วิธีทำแผงวงจรพิมพ์ด้วยมือของคุณเอง: เทคโนโลยีการรีดผ้าด้วยเลเซอร์ (LUT) ที่บ้าน การแกะสลัก PCB (วิธีถูก)

ข้อมูล วงจรอิเล็กทรอนิกส์คุณสามารถใช้สากล แผงวงจรพิมพ์มีรูที่ไม่มีราง แต่สะดวกกว่าถ้าใช้แผงวงจรพิมพ์ที่ทำตามแบบแผนนี้

การผลิตแผงวงจรพิมพ์มีหลายวิธี แต่บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการโฟโตรีซิสต์

แน่นอนว่าวิธีนี้มีราคาแพงกว่า LUT แต่ผลลัพธ์ก็เกือบจะสมบูรณ์แบบเสมอไป สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจให้ได้ และในแง่สุนทรีย์ photoresist มีข้อดีทั้งหมด

โฟโตรีซิสต์เป็นสารที่ไวต่อแสง (ในกรณีของเราคือสารเคลือบเงา) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของมันเมื่อสัมผัสกับแสง โฟโตมาสก์ถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์ต้านทานแสงและมีการส่องสว่าง หลังจากนั้นบริเวณที่สัมผัส (หรือที่ยังไม่ได้สัมผัส) ของโฟโตรีซิสต์จะถูกชะล้างออกด้วยตัวทำละลายพิเศษ ซึ่งโดยทั่วไปคือโซดาไฟ (NaOH)

โฟโตรีซิสต์ทั้งหมดแบ่งออกเป็นสองประเภท: เชิงบวกและเชิงลบ สำหรับนักโฟโตรีซีสต์เชิงบวก แทร็กบนกระดานจะสอดคล้องกับพื้นที่สีดำบนโฟโตมาสก์ และสำหรับเนกาทีฟจะเป็นพื้นที่โปร่งใสตามลำดับ องค์กรหลายแห่งทำงานร่วมกับผู้ต้านทานแสงแบบเนกาทีฟ แต่เราจะใช้แบบที่เป็นบวก เนื่องจากมีวางจำหน่ายอย่างแพร่หลายที่สุดในตลาด ให้เราดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สารไวแสงเชิงบวกในบรรจุภัณฑ์สเปรย์

เมื่อผลิตแผงวงจรพิมพ์ โดยเฉพาะแผงวงจรที่ซับซ้อน วิธีที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้โฟโตรีซิสต์ ข้อได้เปรียบหลักของมันคือ
รูปแบบคอนทราสต์สูงบน PCB ที่มีความละเอียด 0.1 มม. (0.1 มม. เหมาะอย่างยิ่ง แต่ 0.25 มม. ใช้งานได้ดี) เมื่อทำที่บ้าน นอกจากนี้ บางครั้งเมื่อสร้างแผงวงจรพิมพ์ ข้อกำหนดที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการออกแบบที่สวยงาม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก PCB อยู่ในตำแหน่ง "เปิด" หรือบรรจุในท่อระบายความร้อนแบบโปร่งใส

คำอธิบายโดยละเอียดของการผลิต PCB

การเตรียม textolite

หากต้องการสร้างแผงวงจรพิมพ์โดยใช้ต้นทุนวัสดุน้อยที่สุด คุณต้องเตรียม PCB อย่างระมัดระวังก่อนที่จะทาวานิช

เราหมายถึงว่า PCB ถูกตัดให้ได้ขนาดโดยประมาณของแผงวงจรพิมพ์ในอนาคต โดยมีระยะขอบ 5 มม. ที่ขอบแต่ละด้าน โดยปกติแล้วการอัดฉีดทองแดงจะเริ่มต้นด้วยส่วนผสมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนพิเศษ แต่ถ้าไม่มีก็อาจมีส่วนผสมของเจลล้างจานและผงทำความสะอาดล้างจานก็ได้ เรายาแนวด้วยตาข่ายโลหะสำหรับล้างจานซึ่งจะช่วยขจัดออกไซด์และสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวของ PCB และในทางกลับกันตาข่ายก็จะทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนฟอยล์ซึ่งจะเพิ่มการยึดเกาะของสารเคลือบเงา (โฟโตรีซิสต์) กับพื้นผิวเพิ่มเติม

การอัดฉีดจะดำเนินการขึ้นอยู่กับระดับของการปนเปื้อนบนพื้นผิวจนกระทั่ง
พื้นผิวจะมีความไม่สม่ำเสมอ แม้แต่เงา สีทองจริงๆ

คราบสารเคมีบน PCB สามารถกำจัดออกได้ก่อนที่จะใช้สารต้านทานแสงโดยการจุ่ม PCB ลงในสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ร้อน หากฟอยล์บน PCB มีสีแดงสม่ำเสมอ ตามหลักการแล้ว การแกะสลักในอนาคตจะเกิดขึ้นโดยไม่มีปัญหา ล้างให้สะอาดหลังจากวิธีนี้ น้ำร้อนและขัดใหม่ด้วยสารขัดให้เป็นสีทอง

ตอนนี้เราล้าง textolite ที่ทำความสะอาดแล้วด้วยน้ำร้อนแล้วลองทำดู
อย่าสัมผัสพื้นผิวด้วยมือของคุณ...

ตอนนี้ให้แห้งที่อุณหภูมิ 60-70°C เป็นเวลาหนึ่งนาทีจนกระทั่งพื้นผิวกลายเป็นสีชมพูเล็กน้อย หากมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นบนพื้นผิวในระหว่างกระบวนการนี้ จะต้องเช็ดออกด้วยผ้าเช็ดปาก ไม่ควรมีขุยบนพื้นผิว!

สำหรับการเป่าผมแห้ง ไดร์เป่าผมธรรมดาเหมาะ...

กำลังเตรียมเทมเพลตภาพถ่าย

ในขณะที่ PCB กำลังเย็นลง เรากำลังเตรียมโฟโตมาสก์... B ในกรณีนี้มีหลายวิธีที่จะทำ แต่ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่มีความละเอียดสีดำอย่างน้อย 1200 dpi เราจะพิมพ์บนฟิล์มใส (สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจะมีผ้าสำลี สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ไม่มีผ้าสำลีจะมีฟิล์มความร้อนพิเศษ)

โปรดทราบ: ข้อผิดพลาดทั่วไปในตอนแรกเป็นอิสระ
การผลิตแผงวงจรพิมพ์ - เรามักจะลืม "สะท้อน" ด้านหน้า
แผงวงจรพิมพ์

ความสนใจ!ด้านหน้าของแผงวงจรพิมพ์จะต้องถูกมิเรอร์เมื่อพิมพ์! ย้อนกลับไม่สะท้อน!

ดังนั้นหลังจากการพิมพ์ การออกแบบบนฟิล์มจะกลับด้านที่ด้านการทำงานของฟิล์ม (สำหรับฟิล์มอิงค์เจ็ทนี่คือด้านที่มีขน) และเมื่อเราฉายภาพลงบน textolite ฟิล์มจะถูกติดโดยด้านที่ใช้งานอยู่ และภาพที่ฉายจะถูกต้อง (ไม่มีการสะท้อนอีกต่อไป) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ฉันขอแนะนำให้วาง เช่น ตัวอักษรชื่อย่อของคุณบนเทมเพลตภาพถ่าย

ฉันแนะนำให้ทำสำเนาเทมเพลตภาพถ่ายสองสามชุดเพื่อการใช้งานอย่างมีเหตุผล
ภาพยนตร์และกำจัดข้อผิดพลาดเมื่อพัฒนาสารต้านทานแสง... เช่น อย่าทำเพียงตราเดียว แต่ทำสองตราพร้อมกัน (ถ้าไม่ใหญ่) จากนั้นเลือกอันที่มีคุณภาพสูงสุดแล้วแกะสลักด้วยเฟอร์ริกคลอไรด์

เราตรวจสอบโฟโตมาสก์ (ขั้วบวก) ที่พิมพ์ในลักษณะนี้เพื่อความโปร่งใส โดยหลักการแล้ว ภาพวาดการทำงาน (ตัวนำที่พิมพ์) ควรเป็นสีดำสนิท!

เราตัดโฟโตมาสก์ออกจากฟิล์มและพยายามทำให้เรียบขึ้น สามารถใช้ฟิล์มที่เหลือได้อีกครั้ง (สำหรับการพิมพ์โปรเจ็กต์อื่น)

ในตัวอย่างของฉัน ฉันแบ่งเทมเพลตภาพถ่ายออกเป็นสองส่วน และจะสร้างสองเทมเพลตพร้อมกัน
บอร์ด...

การประยุกต์ใช้เครื่องฉายแสง

เนื่องจากช่วงนี้เย็นลงแล้ว จึงถึงเวลาทาวานิชที่ไวต่อแสง ขอแนะนำให้ทำเช่นนี้ในห้องมืดที่มีแสงน้อยเพื่อดูว่าเราทาโฟโตรีซีสชั้นใด

กระบวนการนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญที่สุด กล่าวคือ ควรนำไปใช้อย่างรวดเร็ว
ชั้นวานิชที่สม่ำเสมอด้วยโทนสีม่วงจาง ๆ โดยไม่มีฟองอากาศหรือริ้ว!

แน่นอนว่าแนะนำให้ฉีดสเปรย์โฟโตรีซิสต์ในเครื่องหมุนเหวี่ยง แต่ถ้าคุณไม่มี คุณสามารถทำได้ "ด้วยมือ" ดังภาพด้านบน เมื่อประเมินเฉดสีโดยประมาณด้วยตาทันทีเราได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้ - ไม่ว่าจะคุ้มค่าที่จะไปยังขั้นตอนต่อไปของการดำเนินการหรือไม่ เฉดสีควรเป็นสีม่วงอ่อนโปร่งใสเช่น ทองแดง (มีรอยขีดข่วนจากมัน ตาข่ายโลหะ) ต้องดู! อย่าตกใจไปว่าสารต้านทานแสงจะมีชั้นบางๆ เช่นนี้หลังการใช้งาน สิ่งสำคัญคือเราต้องแยกทองแดงออกก่อนทำการแกะสลัก

โดยปกติจะแนะนำให้ทำให้โฟโตรีซิสต์แห้งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง แต่ฉันทำให้แห้งที่อุณหภูมิค่อนข้างสูงที่ 60-70°C เป็นเวลา 3-5 นาที จากนั้นฉันก็ปล่อยให้ PCB เย็นลงจนกระทั่งเย็นลงอย่างสมบูรณ์ เมื่อแห้งอย่าทำให้บอร์ดร้อนเกินไป สารเคลือบเงาอาจลอกออกและอย่าทำให้เย็นเร็วเกินไป! รอเพิ่มอีก 5 นาทีดีกว่า แต่แล้วผลลัพธ์จะดีเยี่ยม... สิ่งสำคัญในเรื่องนี้คือไม่ต้องรีบร้อน!

แน่นอนว่าเราไม่ลืมว่าเราดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดนี้ในที่แสงน้อย
(อ่อนแอ หลอดไฟประหยัดพลังงานหรือ หลอดไฟนีออนที่ไหนสักแห่งข้างหลังเราพวกเขาจะไม่ทำอันตรายมากนัก)

หลังจากที่โฟโตรีซิสต์แห้งแล้ว คุณควรตรวจสอบพื้นผิวอย่างระมัดระวัง
ของวานิชที่เราใช้ไม่ควรมีการหย่อนคล้อยบนขอบของบอร์ดควรตัดออกอย่างระมัดระวังเพื่อจุดประสงค์นี้แนะนำให้ตัด PCB โดยมีระยะขอบ 5 มม. ที่ขอบ โดยปกติแล้วการหย่อนคล้อยจะก่อตัวขึ้นที่ขอบด้านหนึ่ง ดูรูปด้านบน บอร์ดจะเอียงเป็นพิเศษก่อนที่จะทาวานิช เพื่อให้ตัวรับแสงหรือส่วนที่เกินนั้นไหลไปบนขอบด้านใดด้านหนึ่งของบอร์ด เมื่อฉีดพ่นด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง ตัวเลือกนี้จะไม่รวมอยู่ด้วย

นิทรรศการ

กระบวนการนี้ไม่ซับซ้อนและเป็นระยะสั้น ประกอบด้วยการเตรียมโฟโตมาสก์บนพื้นผิวของโฟโตรีซีสต์และการส่องสว่างในภายหลัง หลอดปรอท(สเปกตรัมอัลตราไวโอเลต)

ฉันใช้เครื่องฉายรังสีทางการแพทย์เพื่อฆ่าเชื้อในสถานที่ (UFO-1, UFO-2 และที่คล้ายกัน) UFO-1 มีปรอท 100 วัตต์ โคมไฟควอทซ์จับคู่กับคอยล์หลอดในหลอดควอทซ์ (พวกมันทำหน้าที่เป็นตัวต้านทานและเหมือนเดิม หลอดอินฟราเรดกับ การปลดปล่อยที่แข็งแกร่งความร้อน). ตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียต หลายคนมีตัวส่งสัญญาณที่คล้ายกันในอพาร์ตเมนต์... เราต้องการสิ่งนี้จากตัวส่งสัญญาณนี้เท่านั้น:

หากไม่มีให้ใช้ฟลัดไลท์ 500 W สำหรับโรงรถ ลานจอดรถ ฯลฯ เช่นจากบริษัท Cosmos จะทำ เคยให้แสงสว่าง จำเวลาส่องสว่างไม่ได้ จะต้องเลือกเอง จากการทดลองและระยะส่องสว่างอย่างน้อย 30 ซม. ( ความร้อนสปอตไลท์จะได้รับความเสียหายจากโฟโตรีซิสต์ แต่จะติดอยู่กับเทมเพลต)

วางโฟโตมาสก์อย่างรวดเร็วโดยให้ด้านทำงานอยู่บนโฟโตรีซิสต์ที่ฉีดพ่น
ฟิล์มและหุ้มด้วยชิ้นส่วน แก้วบาง(จากกรอบรูป เป็นต้น) และเราส่องสว่างโฟโตมาสก์จากระยะห่างอย่างน้อย 25 ซม. แต่ไม่เกิน 35 ซม. เมื่อใช้ยูเอฟโอ-1 เป็นเวลา 2 นาที 15 วินาทีพอดี หากอุปกรณ์ต้านทานแสงมีโทนสีม่วงจาง ๆ:

หลังจากเปิดรับแสงแล้ว เราก็นำกระดานไปไว้ในที่มืดประมาณ 5-8 นาที เป็นต้น
ซ่อมโฟโต้รีซิสเตอร์...

การเตรียมสารละลาย

ในขณะที่กำลังซ่อมโฟโตรีซิสต์ เรากำลังเตรียมสารละลายสำหรับการกัดกรด ผู้ผลิตทั้งเยอรมนีและเบลเยียมแนะนำให้ใช้โซดาไฟหรือที่เรียกว่าโซดาไฟผงหยาบสำหรับการพัฒนา สีขาวไม่โปร่งใสและมีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างแท้จริง นั่นคือคุณควรสวมถุงมือยาง

ผสมสารนี้ 7 กรัมต่อน้ำอุ่น 1 ลิตรจนผงละลายหมด หากผสมน้ำร้อน ตะกอนก็จะละลายไปด้วย ลองใช้ภาชนะเช่นภาชนะพลาสติก เราลดกระดานเรืองแสงของเราลงไป (สารละลายไม่ควรร้อน แค่อุ่นจะดีกว่า!)

ทันทีหลังการพัฒนา ให้ล้างกระดานให้สะอาด น้ำอุ่นล้างโซดาไฟที่เหลือออก ในภาพของฉัน กระบวนการนี้ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที เนื่องจากสารละลายของฉันไม่ใช่ 7 กรัมต่อน้ำหนึ่งลิตร แต่ค่อนข้างมากกว่านั้น... เริ่มแรก สารละลายโซดาไฟในน้ำจะโปร่งใส จากนั้นจะเปลี่ยนสี - มันจะ เปลี่ยนเป็นสีม่วง (เห็นในภาพด้านบน) เช่น มีสารเคลือบเงาละลายอยู่

วิธีแก้ปัญหาสามารถใช้ซ้ำได้ ฉันใช้มันมากถึงห้าครั้งในหนึ่งสัปดาห์
โฟโตรีซิสต์ได้รับการพัฒนาเป็นระยะๆ และสารละลายมีสีม่วงเข้มอยู่แล้ว

การแกะสลักกระดาน

จริงๆ แล้ว ตอนนี้เราวางยาพิษมันในสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ในน้ำในอัตราส่วน 1:3

ทำแผงวงจรพิมพ์ที่บ้าน

ฉันมีส่วนร่วมในวิทยุสมัครเล่นมาหลายปีแล้ว แผงวงจรพิมพ์ วิธีทางที่แตกต่าง- ฉันทาสีด้วยวานิช (จำสมัยนั้น) ด้วยคัตเตอร์ (แผงวงจรธรรมดา) ฯลฯ เมื่อเร็วๆ นี้ วิธี “เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเหล็ก” ในการถ่ายโอนการออกแบบลงบนไฟเบอร์กลาสฟอยล์ได้รับความนิยม จากคำแนะนำและบทความต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ฉันทดสอบเนื้อหาเกือบทั้งหมดที่แนะนำ กระดาษขัดเงาบางจากนิตยสาร กระดาษภาพถ่าย กระดาษแฟกซ์ backing จากฟิล์มติดด้วยตนเอง และแม้แต่กระดาษสำหรับถ่ายเทความร้อนไปยังผ้า ฉันโกหก ฉันยังไม่ได้ทดสอบฟอยล์อลูมิเนียมเกรดอาหาร

ไม่ใช่วิธีเดียวที่ฉันพอใจเพราะผลลัพธ์ไม่คงที่ (อาจได้ผลในครั้งแรก อาจเกิดขึ้นในครั้งที่สามหรือห้าเท่านั้น) คะแนนสูงสุดได้รับบนกระดาษภาพถ่าย มันแย่กว่านั้นกับเครื่องแฟกซ์และบนแผ่นนิตยสารและนอกจากนี้หลังจาก "รีด" ด้วยเตารีดแล้วก็ต้องทำให้เปียกโชก ใช้เวลาไม่มาก แต่ก็ยังคงอยู่ (โดยเฉลี่ย 10 นาที) มันใช้งานได้ดีบนกระดาษในการถ่ายเทความร้อนไปยังผ้า แต่หากต้องการเอาแผ่นรองด้านหลังออก คุณต้องใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ และคุณยังต้องตั้งอุณหภูมิของเตารีดอย่างแม่นยำอีกด้วย ความผิดพลาดเล็กน้อย - ทั้งหมดนี้เสียเปล่า บนพื้นผิวที่เป็นฟิล์มที่มีกาวในตัว ผงหมึกจะหลุดออกจากพื้นผิวขัดเงาระหว่างการพิมพ์ (ฉันไม่รู้ว่ามันเคลือบด้วยวัสดุอะไร)

จบการแนะนำตัวแล้ว - มาเริ่มกันเลย...

น่าแปลกที่กลับมาที่แผ่นฟิล์มติดด้วยตนเอง (วอลเปเปอร์ติดด้วยตนเอง) โดยพื้นฐานแล้วเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะเหมือนกับที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ แหล่งที่มาที่แตกต่างกัน- มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับวัสดุ

สิ่งที่เราต้องการ:

1. ฟอยล์ PCB (ด้านเดียวหรือสองด้านตามความจำเป็น)
2.เลเซอร์ปริ้นเตอร์(ที่บ้านผมมี HP1020)
3.เหล็ก - อะไรก็ได้
4. Silit-Banks - สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวกระดาน
5. เฟอริกคลอไรด์สำหรับกัดกระดาน (ฉันยังไม่ได้ทดสอบกับองค์ประกอบอื่น เช่น "คอปเปอร์ซัลเฟต-เกลือ" ฯลฯ)
6.ดอกสว่านบางสำหรับการขุดเจาะ (อันนี้เข้าใจได้)
7.ฟิล์มติดด้วยตนเอง

มาดูจุดที่ 7 กันดีกว่า
เราไปที่ตลาดสดหรือร้านที่มีวอลเปเปอร์และมองหาหนังจีนราคาถูก หากคุณดูพื้นผิวที่ฟิล์มวางอยู่ คุณจะเห็นลวดลายตาข่ายที่มีตัวอักษร ภาพวาด และตัวเลข (แต่ละยี่ห้อแตกต่างกัน) ดังนั้นเราจึงสนใจฟิล์มที่มีจำนวนมากบนพื้นผิว 333 .เราสนใจเธอและเธอเท่านั้น- เรามีม้วนกว้าง 10 เมตร 50 ซม. ราคา 100 รูเบิล นอกจากนี้ยังมี 777, 555, 556 เป็นต้น แต่เราไม่ต้องการมัน
นี่คือรูปถ่ายของด้านหลัง

จากนั้นเกือบเหมือนทุกครั้ง เราตัด PCB ชิ้นหนึ่ง (แล้วแต่สะดวกสำหรับคุณและสิ่งไหนสะดวกกว่า) ขนาดที่ต้องการโดยมีระยะขอบแต่ละด้าน 1 ซม. ในสถานที่เหล่านี้ คุณสามารถเจาะรูเพื่อจัดแนวสองชั้นได้ (หากคุณกำลังสร้างกระดานสองด้าน) ทำความสะอาดกระดานจากสิ่งสกปรก ฉันไม่ถูด้วย "กระดาษทรายเป็นศูนย์" แต่ใช้ Silit-Banks (ดูโฆษณาทางทีวี) เท Silite เล็กน้อยลงบนพื้นผิวของกระดานแล้วรอ หากพื้นผิวไม่สกปรกมากและไม่ได้ออกซิไดซ์หนัก 1 นาทีก็เพียงพอแล้ว กระดานสะอาดและเป็นสีชมพูต่อหน้าต่อตาเรา หากคุณสกปรกมาก ให้รอนานกว่านี้หรือทำซ้ำหลายๆ ครั้ง เราล้างกระดานด้วยน้ำแล้วนำไปให้แห้ง อย่าใช้นิ้วของคุณสัมผัสพื้นผิวกระดาน แต่ถ้าคุณทำเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเพียงแค่เช็ดด้วยสำลีชุบอะซิโตน ก่อนที่จะโอน
"Komet" ใช้ทำความสะอาดได้ดีเช่นกัน (ดูโฆษณาทางทีวี) แต่เป็นแบบผง

นี่คือบอร์ดที่เตรียมไว้

ในขณะที่บอร์ดกำลังแห้งเราจะพิมพ์การออกแบบ ฉันวาดและพิมพ์โดยใช้ SprintLayout 4.0 ทุกคนมีความชอบของตัวเอง ใช้สิ่งที่คุณชอบที่สุด

ตัดฟิล์มออก (อย่าเพิ่งฉีกฟิล์มออก) ตามขนาดที่ต้องการ เนื่องจากแผ่นรองจะบางมากหลังจากลอกฟิล์มออก เครื่องพิมพ์จึงจะเคี้ยวฟิล์ม เชื่อฉันสิ - มันจะ- ดังนั้นเราจึงติดมันลงบนกระดาษสำนักงานธรรมดา จะต้องติดกาวเพื่อที่ว่าหลังจากลอกฟิล์มออกแล้ว พื้นผิวขัดเงาของแผ่นรองยังคงอยู่ด้านบน ฉันใช้กาว Moment สองสามหยดที่มุมของแผ่นรองและตรงกลางของด้านยาว

เรามีทุกอย่างพร้อมสำหรับการพิมพ์ เราลอกฟิล์มออก
เราใส่ "แซนวิช" ลงในเครื่องพิมพ์แล้วพิมพ์ ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ อย่าลืมตั้งค่าผงหมึกสูงสุดคุณเข้าใจที่ฉันพูดถึงไหม

พิมพ์? มาดูกันว่าเราจะทำอย่างไรกับการวาดภาพ บนฟิล์มประเภทนี้หรือแทนที่จะเป็นวัสดุพิมพ์ 333 ผงหมึกของฉันหยุดตก แต่ในฟิล์มอื่น ๆ ก็หลุดออกไป - แม่ที่รัก...

เปิดเตารีด (หากยังไม่เคยเปิดมาก่อน) สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้ประมาณนี้ เราพิมพ์บนกระดาษธรรมดา วางด้านผงหมึกขึ้นบนเตารีดคว่ำแล้วมองดู ผงหมึกส่องแสง - ทุกอย่างเรียบร้อยดี อุณหภูมิเพียงพอที่จะละลาย
ฉันไม่ได้ปรับเลย ฉันแค่ตั้งค่าไว้ที่สูงสุดก็แค่นั้นแหละ
เราวางไม้อัด (10 มม.) ไว้บนโต๊ะ จากนั้นจึงวางหนังสือหรือนิตยสารที่ไม่จำเป็นหรือนิตยสารที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ (จำไว้ว่ามีของดังกล่าว) ไว้บนหนังสือโดยหงายกระดาษฟอยล์ขึ้น

ทำผ้าอนามัยแบบสอดจากผ้าพันแผลหรือผ้าขี้ริ้วสะอาดๆ คุณสามารถดูได้ในภาพด้านขวา
เราไม่ใส่แผ่นรองหลังที่มีลวดลาย - อะไรก็ได้
ปิดด้วยกระดาษสำนักงาน A4 แล้ววางเตารีด หากกระดานมีขนาดใหญ่กว่าพื้นผิวของพื้นรองเท้าเหล็ก ให้รีดบอร์ดเป็นเวลา 30-40 วินาทีก็เพียงพอแล้ว

ปิดทับอีกครั้งด้วยกระดาษสำนักงาน A4 แล้ววางเตารีดลงบนนั้นแล้วเริ่มรีดผ้า แทบไม่ต้องใช้แรงกด เพียงแค่อุ่นบอร์ดอีกครั้ง (เย็นลงแล้วเล็กน้อย) ตรงนี้ 15-20 วินาทีก็เพียงพอแล้ว แม้ว่าฉันจะถือมันนานกว่านี้ก็ตาม

เช็ดพื้นผิวทั้งหมดให้เรียบอย่างรวดเร็วด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดเป็นเวลา 20-30 วินาที โดยเฉพาะบริเวณขอบกระดาน เราถูไปตามทางและข้าม - เส้นทางถูกลากไปมากกว่าหนึ่งทิศทาง ที่นี่คุณต้องออกแรงกดเล็กน้อยราวกับถูให้ทั่วพื้นผิว
หมายเหตุ: ผู้ที่กลัวนิ้วสามารถสวมถุงมือที่ทำจากผ้าฝ้ายได้ - กระดานจะร้อน
เพียงเท่านี้เรารอจนกว่ากระดานจะเย็นลงเพื่อที่เราจะได้หยิบมันขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
เราจับส่วนปลายของวัสดุพิมพ์แล้วฉีกออกจากกระดานเบา ๆ เธอแทบจะเคลื่อนตัวออกไปด้วยตัวเธอเอง
และนี่คือภาพวาดที่แปลแล้ว

เราเห็นว่าทุกสิ่งยอดเยี่ยม - เรามีความสุข เป็นครั้งแรกที่ฉันร้องลั่นด้วยความยินดี!!!
แค่ล้อเล่น.
ฉันทำซ้ำเป็นการส่วนตัว 20 ครั้งและไม่มีอะไรหลุดเลย ผลการแปล 100% (โอเค ​​99% ถูกโน้มน้าว)
แทร็ก 0.2 ออกมาดีสำหรับฉัน
นี่คือกระดานสำเร็จรูปโดยไม่ต้องเจาะ - ฉันจะเข้านอนตอนกลางคืนแล้ว เราจะเจาะมันพรุ่งนี้

ฉันขอโทษสำหรับรูปสุดท้าย กล้องไม่ใช่ของฉัน และคุณสามารถดูว่ามันลบพื้นผิวมันได้อย่างไร เชื่อฉันเถอะ ทุกอย่างโอเคที่นั่น
จากนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติ
เรากำลังวางยาพิษ มาเจาะกันดีกว่า มาโกงกันเถอะ ตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการ การบัดกรี
หากเตรียมทุกอย่างไว้แล้ว (แบบร่างแผงวงจร วัสดุทั้งหมด) กระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลา 20-25 นาที รวมถึงการแกะสลักกระดานด้วย
นั่นคือทั้งหมดที่

ป.ล. ฉันเขียนบทความในวันที่ฉันลองครั้งแรกรูปถ่าย 2 วันต่อมาเมื่อฉันสร้างบอร์ด Altera Byte Blastera ถัดไปจากเว็บไซต์ www.site และใน อีกครั้งหนึ่งทุกอย่างกลายเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก และฉันหวังว่าพวกคุณทุกคนจะเหมือนกัน
คำถาม คำวิจารณ์ คำสบถ คำวิจารณ์ที่คลั่งไคล้ เป็นที่ยอมรับ [ป้องกันอีเมล]

ขอแสดงความนับถือ Andrey Doynikov 27/03/2549

เมื่อมีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ นักวิทยุสมัครเล่นจะใช้เทคโนโลยีการผลิตแผงวงจรพิมพ์ที่เรียกว่า LUT อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ในทุกบ้านเนื่องจากแม้ในสมัยของเรามีราคาค่อนข้างแพง นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการผลิตโดยใช้ฟิล์มโฟโตรีซิสต์ อย่างไรก็ตามในการทำงานกับมันคุณต้องมีเครื่องพิมพ์ด้วย แต่เป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท มันง่ายกว่าอยู่แล้ว แต่ตัวหนังเองก็ค่อนข้างแพงและในตอนแรกมันจะดีกว่าสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ที่จะใช้เงินที่มีอยู่กับสิ่งที่ดี สถานีบัดกรีและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
เป็นไปได้ไหมที่จะสร้างแผงวงจรพิมพ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับที่บ้านโดยไม่มีเครื่องพิมพ์? ใช่. สามารถ. ยิ่งไปกว่านั้น หากทำทุกอย่างตามที่อธิบายไว้ในเนื้อหา คุณจะต้องใช้เงินและเวลาเพียงเล็กน้อย และคุณภาพจะดีมาก ระดับสูง- ถึงอย่างไร ไฟฟ้า“จะวิ่ง” ไปตามทางนั้นด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

รายการเครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็น

1. ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบการวาดภาพ
2. ฟิล์มโพลีเอทิลีนโปร่งใส
3. เทปแคบ
4. เครื่องหมาย
5. ไฟเบอร์กลาสฟอยล์
6. กระดาษทราย.
7. แอลกอฮอล์
8. แปรงสีฟันที่ไม่จำเป็น
9. เครื่องมือสำหรับเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 ถึง 1.2 มม.
10. เฟอริกคลอไรด์.
11. ภาชนะพลาสติกสำหรับแกะสลัก
12. แปรงสำหรับทาสีด้วยสี
13. หัวแร้ง.
14. ประสาน.
15. ฟลักซ์ของเหลว

การพัฒนาและถ่ายโอนการออกแบบบอร์ดไปยังเทมเพลต

การเตรียมลามิเนตไฟเบอร์กลาสฟอยล์

การผสมผสานระหว่างเทมเพลตและไฟเบอร์กลาส

เจาะรู

แทร็กการวาด

การแกะสลักและทำความสะอาดรอยมาร์กเกอร์

การติดแผ่นวงจรพิมพ์

บทสรุป

ทำแผงวงจรพิมพ์คุณภาพสูงที่บ้าน (คำแนะนำทีละขั้นตอนในรูปภาพ)

สวัสดีเพื่อน!

ในหน้านี้ ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับวิธีที่ฉันใช้ทำแผงวงจรพิมพ์ที่บ้านได้สำเร็จมาหลายปีแล้ว

คำแนะนำ. ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น โปรดอ่านหน้านี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งให้ครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบ

เอาล่ะมาเริ่มกันเลย

ดังนั้น ในการสร้างบอร์ด คุณต้องพัฒนาการออกแบบก่อน ก่อนหน้านี้เพื่อทำเช่นนี้ฉันเอาปากกาลูกลื่นและสมุดบันทึกพิเศษในกล่องซึ่งฉันมีโครงการทั้งหมดสำหรับแผงวงจรพิมพ์ในอนาคตและดื้อรั้น "ด้วยมือ" วาดภาพร่างของแผงวงจรพิมพ์ในอนาคต:

หากในระหว่างกระบวนการนี้มีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงสิ่งที่วาดไว้แล้ว หรือมีข้อผิดพลาดการวาดภาพถูกวาดขึ้นใหม่ในสถานที่ใหม่และอื่น ๆ จนกระทั่งในอุดมคติจากมุมมองของฉันได้ภาพร่างของแผงวงจรพิมพ์ในอนาคต

โชคดีที่ตอนนี้ฉันมีคอมพิวเตอร์ซึ่งฉันยังคงมีความสุขอย่างไม่น่าเชื่อ!

ฉันใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาโครงการสำหรับส่วนวิศวกรรมวิทยุของอุปกรณ์ในอนาคต P-CAD 2001 (ฉันรู้ว่ามีเวอร์ชันใหม่มาเป็นเวลานานแล้ว และอาจมีมากกว่านั้นด้วย) โปรแกรมที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตาม ความสามารถของเวอร์ชันนี้ก็เพียงพอสำหรับฉันในตอนนี้) ต้องบอกว่าฉันยังไม่ได้เรียนรู้วิธีใช้โปรแกรมนี้อย่างเต็มที่สำหรับ "การออกแบบแบบ end-to-end" นั่นคือตั้งแต่การพัฒนาวงจรอุปกรณ์ไปจนถึงการพัฒนาบอร์ดสำเร็จรูปโดยใช้วงจรนี้โดยอัตโนมัติ จนถึงทุกวันนี้ฉันใช้ส่วนต่างๆ ของโปรแกรมนี้แยกกันดังนั้นในการพัฒนาไดอะแกรมของอุปกรณ์ในอนาคตจึงใช้โปรแกรมแผนผัง P-CAD 2001 :

ในด้วยเหตุนี้ ฉันจึงมีไลบรารีการกำหนดสัญลักษณ์ที่เตรียมไว้สำหรับแต่ละส่วนประกอบ ซึ่งฉันจะขยายอย่างรวดเร็วหากจำเป็น

ในการพัฒนาการออกแบบแผงวงจรพิมพ์นั้นจะใช้โปรแกรมพี-แคด 2001 พีซีบี, ซึ่งฉันยังมีห้องสมุดภาพวาดของส่วนประกอบวิทยุต่างๆด้วย:

โดยปกติแล้วฉันจะเริ่มวาดทั้งแผนผังของอุปกรณ์ในอนาคตและแผงวงจรพิมพ์ในเวลาเดียวกันซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่คุ้นเคยกับการสร้างแผนภาพวงจรที่สมบูรณ์ก่อนแล้วจึง "วาง" แผงวงจรพิมพ์ตามนี้ วงจรสำเร็จรูป วิธีการทำงานนี้สะดวกมากเมื่อพัฒนาอุปกรณ์บนไมโครคอนโทรลเลอร์ - ความจริงก็คือขา (พิน) ของไมโครคอนโทรลเลอร์ส่วนใหญ่สามารถใช้แทนกันได้ (ยกเว้นบางอัน) โอกาสพิเศษ- ดังนั้นฉันจึง "กำหนดเส้นทาง" ส่วนหนึ่งของบอร์ดใกล้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยวิธีที่สะดวกจากมุมมองของตัวบอร์ดเอง (เพื่อให้บอร์ดติดตามถ้าเป็นไปได้อย่าตัดกันดูสวยงามและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เวลาให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้) จากนั้นส่วนที่กำหนดเส้นทางของกระดานแล้วฉันก็วาดส่วนเดียวกันในแผนภาพ

สำหรับอุปกรณ์เหล่านั้นที่ผลิตในกรณีมาตรฐาน (กล่าวคือมีอยู่แล้ว) มีความสมเหตุสมผลที่จะเริ่มการพัฒนาแผงวงจรพิมพ์โดยการกำหนดขนาดและรูสำหรับติดตั้งสำหรับเคสนี้ จริงอยู่จำนวนหนึ่งของพวกเขา อุปกรณ์โฮมเมดฉันทำในกรณีโฮมเมดและขนาดของเคสมักจะถูกกำหนดโดยขนาดของแผงวงจรพิมพ์ที่เกิดขึ้น

เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาการออกแบบ PCB คือการได้ภาพวาด "ราง" ของบอร์ดที่สามารถพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ได้ โดยหลักการแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เลยสำหรับสิ่งนี้ P-CAD- โอห์ม ฉันวาดแผงวงจรพิมพ์แผ่นแรกของฉัน ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ฉันเสนอให้คุณโดยใช้มาตรฐานหน้าต่าง- เกมวาดรูปของ ovสี

แล้ว เป็นเวลานานมีความสุข AutoCAD- om - โปรแกรมสำหรับพัฒนาโครงการออกแบบและภาพวาด แต่เมื่อปรากฏในภายหลังP-CAD ยังคงสะดวกกว่าอย่างไม่มีที่เปรียบ

บันทึก. ควรกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูทั้งหมดในการออกแบบแผงวงจรพิมพ์ในอนาคต 0.4 มม. ไม่ว่ารูเหล่านี้ควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าใดก็ตาม เหตุการณ์นี้จะทำให้สามารถตั้งศูนย์สว่านบนชิ้นงานได้อย่างง่ายดายเมื่อทำการเจาะรูเหล่านี้

ดังนั้นโครงการแผงวงจรพิมพ์ในอนาคตจึงพร้อมสำหรับการพิมพ์แล้ว มาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนภาพอีกครั้ง (หลังจากนั้นเราจะเลือกชิ้นส่วนและตั้งค่าอุปกรณ์ตามแผนภาพ) ในการทำเช่นนี้ฉันมักจะพิมพ์ไดอะแกรมและดูภาพของการออกแบบแผงวงจรพิมพ์บนจอภาพอย่างระมัดระวังฉันขีดฆ่าส่วนเหล่านั้นและองค์ประกอบเหล่านั้นบนไดอะแกรมกระดาษที่ตรงกันทุกประการด้วยปากกาและไม่ทำให้เกิดข้อสงสัย . เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนนี้ แผนภาพกระดาษทั้งหมดจะถูกวงกลมด้วยปากกา ตอนนี้เรามาดูแผนภาพอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดูว่าตรรกะของการทำงานของอุปกรณ์เสียหายที่ใดในนั้นหรือมี "วงกบ" ที่ไม่มีใครสังเกตเห็นอยู่ในนั้นหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ฉันไม่เคยสามารถสร้างอุปกรณ์ได้ในครั้งแรกที่ไม่มีการค้นพบ "วงกบ" แม้แต่อันเดียวระหว่างการประกอบหรือการปรับแต่ง (แม้ว่าฉันจะประสบความสำเร็จในครั้งที่สองเกือบทุกครั้งก็ตาม) บางครั้ง "วงกบ" อาจถึงแก่ชีวิตได้ (ตัวอย่างเช่น วงจรไมโครระนาบ "อยู่ผิดด้าน" ของบอร์ด เช่น มิเรอร์ และแน่นอนว่าหมายเลขพินไม่ตรงกัน) จำเป็นต้องทำซ้ำแผงวงจรพิมพ์สำเร็จรูปด้วยซ้ำ และในกรณีส่วนใหญ่ สิ่งนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการดูอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบการออกแบบ PCB ที่เสร็จแล้วก่อนที่จะเริ่มผลิต

เพื่อเป็นช่องว่างสำหรับแผงวงจรพิมพ์ในอนาคตเราใช้ลามิเนตไฟเบอร์กลาสฟอยล์ด้านเดียวหรือสองด้านที่มีความหนาตามที่ต้องการ (ในมอสโกหาซื้อได้ง่ายในร้านค้าในเครือ " ชิปแอนด์ดิป"หรือที่ ตลาดวิทยุ Mitinsky).

บันทึก. เราใช้ไฟเบอร์กลาสฟอยล์สองหน้าในการผลิตแผงวงจรพิมพ์สองหน้า

เราพิมพ์ภาพวาดของแผงวงจรพิมพ์ในอนาคตบนแผ่นกระดาษธรรมดาแล้วตัดช่องว่างออกโดยมีค่าเผื่อประมาณ 5 มม. จากแต่ละขอบ

สะดวกในการตัดไฟเบอร์กลาสโดยใช้กรรไกรโลหะ

ตอนนี้เราจำการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโง่ ๆ ที่ "ไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิว" ได้ โฆษณาดังกล่าวก็มีแนวโน้มที่จะเห็น 99% บนทีวีเปิดรายการ "พื้นบ้าน" และดูทุกอย่าง 10 นาที. นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่ดูทีวีอีกต่อไป - ฉันเบื่อกับการเสียเวลาดูโฆษณาโง่ ๆ อย่างไม่มีจุดหมาย

ดังนั้นในกรณีนี้ ควรใช้สารทำความสะอาดที่ไม่ทำให้พื้นผิวเป็นรอยจะดีกว่าสำหรับเรา!

หรืออะไรที่คล้ายกันแล้วถูลงบนแผงวงจรพิมพ์ในอนาคต (จากด้านฟอยล์) จนมันวาวและนิ่ง 2 ครั้งดีกว่า อย่าสัมผัสพื้นผิวทองแดงด้วยมือของคุณเพื่อไม่ให้ทิ้งคราบไขมัน

จากนั้นล้างออกให้สะอาดใต้น้ำไหลอีกครั้งโดยไม่ต้องสัมผัสพื้นผิวทองแดง

สะบัดน้ำออกแล้วเช็ดให้แห้งโดยใช้มือกวาด (ชิ้นงานควรอยู่ในมือพร้อมกัน) หรือใช้เครื่องเป่าผม หรือเพียงแค่วางไว้ในที่สงบแต่ไม่มีฝุ่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันใช้คอมเพรสเซอร์เพื่อทำให้ช่องว่างของแผงวงจรพิมพ์แห้ง - มาก สิ่งที่ดี– กระแสลมภายใต้ความกดดัน5 บรรยากาศ - ผลลัพธ์ของการ "ทำให้แห้ง" เกือบจะเกิดขึ้นทันทีและไม่มีริ้วรอย (แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วริ้วรอยเล็ก ๆ จะไม่แย่มากก็ตาม)

นับจากนี้เป็นต้นไป ความสนุกจะเริ่มต้นขึ้น

ตอนนี้เราต้องการเครื่องฉายแสง Photoresist เป็นสารพิเศษ ของเหลว น้ำเงินโดยมีกลิ่นเฉพาะตัวคล้ายกลิ่นสีไนโตร มันถูกนำไปใช้กับช่องว่างทองแดงของแผงวงจรพิมพ์ในอนาคตและหลังจากการอบแห้งจะสร้างชั้นแสง - หากบางพื้นที่ของชั้นนี้ถูกส่องสว่างเป็นระยะเวลาหนึ่งและไม่ใช่ส่วนอื่น ๆ จากนั้นผ่านกระบวนการทางเคมีบางอย่างพื้นที่เหล่านั้นที่ถูกส่องสว่าง สามารถถอดออกจากกระดานเปล่าได้ พื้นที่เดิมที่ไม่ได้รับแสงสว่างจะยังคงอยู่บนชิ้นงาน แต่เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ด้านล่าง

คุณสามารถซื้อโฟโตรีซิสได้ที่ร้านค้าหรือเฉพาะทาง บริษัทการค้า- ตัวอย่างเช่นในมอสโก คุณสามารถซื้อเครื่องฉายแสงได้อีกครั้งในร้านค้าในเครือ "ชิปแอนด์ดิป"แต่ที่นั่นขายได้เงินมหาศาล (ตัดสินจากอัตราส่วนราคาต่อปริมาณ) และบรรจุในกระป๋องสเปรย์ กระป๋องสเปรย์ก็สะดวกมือข้างหนึ่งทาสีแล้วเสร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดาย... แต่! จากการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ของการทาสีดังกล่าวมักจะไม่เป็นที่น่าพอใจและจะต้องทำใหม่ นอกจากนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของโฟโตรีซิสต์ซึ่งไม่ถูกเลยก็ถูกใช้ไปกับการทาสีไม่ใช่บอร์ดว่างเปล่า แต่เป็นพื้นที่รอบ ๆ .

โชคดีที่ครั้งหนึ่งฉันเคยซื้อโฟโตรีซิสเตอร์ในกระป๋องเหล็ก ซึ่งอาจมีราคาสูงกว่ากระป๋องสเปรย์ใดๆ ในร้านค้า"ชิปแอนด์ดิป"แต่ถ้าคุณคำนวณต้นทุนต่อหน่วย (ราคา-ปริมาณ)– มันถูกกว่ามาก:

และฉันก็เก็บมันไว้ในตู้เย็น (ไม่ใช่เพราะที่นั่นหนาว แต่เพราะที่นั่นมืด และฉันก็มีมันติดตัวอยู่เสมอ)

(ยังไงก็ตามนี่คือตู้เย็น ZIL มันถูกออกแบบมาให้ทำงานจากเครือข่าย 127 มันใช้งานได้แล้วมากกว่า 50ปี (ตอนนี้ผ่านหม้อแปลง),ต้องอดทน 30- อายุการใช้งานปีที่ 1 เปลี่ยนเครื่องทำความเย็น)

คำเตือน! จำเป็นต้องทำงานร่วมกับโฟโตรีซิสต์ในที่มืด ไม่ ไม่ได้อยู่ในความมืดสนิท แม้ว่าในห้องจะมีหลอดไส้เพียงหลอดเดียว60W ตรงมุมไหนก็ปกติ แม้ว่าสภาพอากาศภายนอกจะมีเมฆมากและหน้าต่างไม่ได้ปิดม่าน แต่ก็เป็นเรื่องปกติเช่นกัน (แม้ว่าจะดีกว่าถ้าใช้ม่านครึ่งหนึ่งก็ตาม) แต่การทำงานในที่มีแสงแดดจ้าหรือไฟฟ้าแสงสว่างไม่คุ้มเลย

ดังนั้นงานของเราคือใช้โฟโตรีซิสต์กับพื้นผิวทองแดงของบอร์ดให้ว่างเท่า ๆ กัน ชั้นบาง- ซึ่งทำได้ง่ายมาก - คุณต้องเทโฟโตรีซิสต์เล็กน้อยลงบนพื้นผิวนี้ (ฉันใช้กระบอกฉีดยาทางการแพทย์สำหรับสิ่งนี้) และเอียงชิ้นงานไปในทิศทางต่างๆ เล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าโฟโตรีซิสต์จะกระจายไปทั่วพื้นผิวทั้งหมดของชิ้นงาน ส่วนเกินจะถูกเทกลับเข้าไปในขวด ในขณะเดียวกัน photoresist “หย่อนคล้อย” จะสะสมตามขอบ แต่เราสร้างชิ้นงานขึ้นมา 5 ในแต่ละด้านมากขึ้น และตอนนี้เราไม่กลัว "คลื่น" เหล่านี้แล้ว แต่ส่วนที่เหลือของแผงวงจรพิมพ์ในอนาคตนั้นจะถูกเคลือบด้วยโฟโตรีซิสต์บาง ๆ เท่า ๆ กัน

บันทึก. ฉันค่อยๆ ถอดหลอดไฟออกจากเตาอบล่วงหน้า

เราใช้ชิ้นงานที่เคลือบด้วยโฟโตรีซิสต์ วางไว้ในเตาอบและทำให้แห้งที่นั่นเป็นเวลาหลายนาที 40. ม่านหน้าต่างเตาอบ ผ้าหนาหรือบังด้วยสิ่งใดไม่ให้แสงลอดเข้าไปข้างในได้

ในระหว่างนี้ในขณะที่ช่องว่างสำหรับแผงวงจรพิมพ์ในอนาคตกำลังแห้ง เราก็กลับไปที่คอมพิวเตอร์และเริ่มสร้างโฟโตมาสก์

ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องมีเครื่องพิมพ์เลเซอร์และฟิล์มใสพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์เลเซอร์

ทำไมต้องเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์?

ฉันประสบความสำเร็จในการใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมาระยะหนึ่งแล้วแคนนอน S450. ฉันไม่ได้พิมพ์บนแผ่นฟิล์ม แต่พิมพ์บนกระดาษลอกลาย - มันบางมาก กระดาษสีขาวที่เคยใช้ในการวาดภาพ และมันเป็นกระดาษลอกลายนี้ที่ฉันใช้เป็นเทมเพลตภาพถ่ายได้สำเร็จและทุกอย่างทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้ว่ากระดาษลอกลายนี้จะดูไม่โปร่งใสในตำแหน่งที่ควรโปร่งใสก็ตาม อย่างไรก็ตาม เมื่อเครื่องพิมพ์ใช้หมึกบนกระดาษลอกลาย กระดาษจะเปียกและพองตัว ทำให้เกิดการนูน เนื่องจากพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปกคลุมด้วยหมึก กระดาษลอกลายจะพองตัวมากจนหัวเครื่องพิมพ์ที่ผ่านบริเวณที่บวมไปสัมผัสกัน และเริ่มที่จะเลอะหมึกที่ใช้แล้ว ปรากฎว่าเป็นการแต่งงาน แม้ว่าการทำ PCB หรือ PCB ขนาดเล็กที่มีพื้นที่หมึกน้อย แต่วิธีนี้ก็ค่อนข้างเหมาะสม

ฉันเคยซื้อฟิล์มใสมาพิมพ์ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทและพยายามใช้แทนกระดาษลอกลาย แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากในฟิล์มนี้หยดหมึกจากเครื่องพิมพ์ยังคงอยู่เพียงหยดกลมเล็กๆ และไม่กระจายไปทั่วพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเหมือนกับบนกระดาษลอกลาย ในเวลาเดียวกัน บริเวณที่ไม่ควรโปร่งใสนั้นเป็นสีดำเพียง “ต่อตา” แต่เมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิด “กับแสง” พบว่ามีเพียงจุดสีดำเล็กๆ จำนวนมากและมีความโปร่งใสโดยสมบูรณ์ บางทีการใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตหรือฟิล์มอื่นอาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ไม่รู้. แต่นั่นก็เป็นเช่นนั้นสำหรับฉัน

น่าเสียดายที่แม้แต่เครื่องพิมพ์เลเซอร์ก็ยังห่างไกลจากข้อบกพร่อง ประการแรก ฟิล์มจะร้อนขึ้นอย่างมาก ซึ่งทำให้ฟิล์มเสียรูป ในแง่สัมพันธ์กัน ความผิดปกตินี้ไม่ได้ดีนัก แต่ในแง่สัมบูรณ์ มันสามารถทำลายผลลัพธ์ทั้งหมดได้ ประการที่สอง พื้นที่ "สีดำ" ที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ก็ไม่ได้ดำสนิทเท่าที่ควร หากมองดู แสงสว่างคุณสามารถเห็นสิ่งต่อไปนี้: เส้นบางๆ ตามขอบของพื้นที่ "สีดำ" นั้นเป็นสีดำจริงๆ และพื้นที่ "สีดำ" เองก็โปร่งแสง:

เพื่อต่อสู้กับข้อเสียเปรียบนี้ ฉันจึงได้สิ่งต่อไปนี้ - เราจะพิมพ์ภาพเดียวกันบนภาพยนตร์สามเรื่อง จากนั้นจึงวางซ้อนกันและจับคู่ภาพเหล่านั้นอย่างแม่นยำเพื่อให้ภาพตรงกัน จากนั้นบริเวณที่โปร่งแสงจะกลายเป็น "สีดำ" อย่างแท้จริงจนผลลัพธ์ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับ จริงอยู่ที่ในกรณีนี้ ข้อเสียแรกที่ระบุของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ความผิดปกติของฟิล์มเมื่อถูกความร้อน) มีอิทธิพลชี้ขาดต่อคุณภาพการผลิตของโฟโตมาสก์ที่ "สร้างขึ้น" ดังกล่าว แม้จะมีความแตกต่างเล็กน้อยในสภาพการพิมพ์ของแต่ละภาพ แต่ก็สามารถบรรลุได้ ขนาดที่แตกต่างกันและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรวมมันเข้าด้วยกัน

ดังนั้น ดังที่แสดงให้เห็นในทางปฏิบัติแล้ว จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพิมพ์ภาพทั้งสามภาพที่แยกจากกันบนฟิล์มแผ่นเดียวในคราวเดียว หลังจากตัดพวกมันออกจากฟิล์มแผ่นเดียวแล้วพยายามจัดวาง คุณจะสังเกตได้ว่าขนาดของภาพไม่ตรงกัน

ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้หากคุณนำแผ่นฟิล์มใสที่เหมือนกันสามแผ่นแยกกันและกระดาษธรรมดาหนึ่งแผ่น เราพิมพ์รูปภาพของ "แทร็ก" ของกระดาน 4 (สี่! และไม่ใช่สามครั้ง) เราใส่ฟิล์มสามแผ่นและกระดาษหนึ่งแผ่นเข้าไปในเครื่องพิมพ์เพื่อให้พิมพ์ภาพบนกระดาษก่อน:

แผ่นแรก (แผ่นที่ทำจากกระดาษธรรมดา) ทำหน้าที่เพียงเพื่ออุ่นเครื่องเครื่องพิมพ์เท่านั้น กระบวนการผลิตไม่เข้าร่วมอีกต่อไป แต่เงื่อนไขการพิมพ์สำหรับสามแผ่นที่เหลือ (แต่เป็นแผ่นฟิล์มใสอยู่แล้ว) จะเกือบจะเหมือนกัน

" ไม่ควรหยิบแผ่นฟิล์มที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ทันที ควรรอหนึ่งนาทีจนกว่าจะวางชิดกันและเย็นลงด้วยกัน

ตอนนี้รูปภาพสำหรับโฟโตมาสก์ของแผงวงจรพิมพ์ในอนาคตควรถูกตัดออกโดยมีระยะขอบประมาณ 3…5 ซม. (โปรดทราบ! “ซม.” ไม่ใช่ “มม.”) ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ และมีระยะขอบประมาณ 1ดูจากด้านอื่นๆ ทั้งหมด:

หากรูปภาพของแผงวงจรพิมพ์ใช้พื้นที่เพียงส่วนเล็กๆ ของขนาดรวมของแผ่นโปร่งใส ควรพับส่วนที่เหลือของฟิล์มทั้งสามเข้าด้วยกันและเก็บไว้หลังจากตัดรูปภาพออกแล้ว ครั้งต่อไปจะสามารถนำมาใช้อีกครั้งเพื่อจุดประสงค์เดียวกันได้ แต่จะมีเพียง 3 อย่างรวมกันอีกครั้งเท่านั้น

ดังนั้นให้ตัดออกโดยมีระยะขอบเป็น 3…5 ซม. ที่ด้านหนึ่งของภาพของโฟโตมาสก์จะต้องรวมเข้าด้วยกัน เพื่อจุดประสงค์นี้เราจึงตัดออกโดยประมาณ 1 ซม. จากขอบเฉพาะนั้น (นี่ 1 ซม. นำมาจาก 3…5 ซม.) จากภาพที่สองจากสามภาพที่เราตัดออกโดยประมาณ 2 ซม. จากขอบเดียวกัน ภาพที่สามยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ตอนนี้ เราวางรูปภาพ “-1 ซม.” ลงบนรูปภาพ “ที่ไม่ได้ครอบตัด” รวมเข้าด้วยกันแล้วกดที่มุมด้วยวัตถุหนักๆ

เราใช้อันแคบ (กว้างเทป 1.5…2 ซม.) ตัดแถบที่มีความยาวที่ต้องการออกโดยมีระยะขอบบางส่วนเพื่อให้มีนิ้วจับอะไรบางอย่างและโดยไม่ต้องดึงให้ติดกาวสองภาพที่รวมกันตามแนวเส้นตัด "- 1ซม." หากคุณดึงแถบเทป หลังจากติดกาวแล้ว เทปจะมีแนวโน้มหดตัวและอาจทำให้โฟโต้มาสก์เสียรูปได้

จากนั้นเราก็ทำเช่นเดียวกันกับภาพที่ 3 ("-2cm") ดังนั้นเทมเพลตภาพถ่ายจึงพร้อม:

หากจำเป็นต้องสร้างแผงวงจรพิมพ์สองด้าน เราก็ทำเช่นเดียวกันเพื่อแสดงถึง "รอยทาง" ของด้านที่สอง "เคล็ดลับ" หลักก็คือรูปภาพ ด้านหลังในกรณีนี้ ไม่ควรพิมพ์บอร์ดเป็นภาพสะท้อน ควรพิมพ์ในลักษณะเดียวกับโฟโตมาสก์ของด้านแรก (ลักษณะที่ปรากฏบนจอภาพ) ในกรณีนี้ เงื่อนไขการพิมพ์และเงื่อนไขของการเสียรูปของฟิล์มในเครื่องพิมพ์เลเซอร์สำหรับโฟโตมาสก์ด้านที่หนึ่งและสองก็จะเกือบจะเหมือนกันเช่นกัน ซึ่งเป็นปัจจัยชี้ขาดสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งกันและกันในภายหลัง นอกจากนี้ เมื่อตัดภาพจากฟิล์มสำหรับกรณีของแผงวงจรพิมพ์สองด้าน เราจะเว้นระยะห่างไว้ประมาณ 3…5 ซม. ในแต่ละด้าน

นอกจากนี้ เมื่อผลิตแผงวงจรพิมพ์สองด้าน คำถามก็เกิดขึ้น: ทำอย่างไรให้โฟโตมาสก์อยู่ตรงกลาง ด้านที่แตกต่างกันบอร์ดกันเองเหรอ? ปัญหานี้แก้ไขได้ง่าย ๆ ถ้าคุณทำ หนา (หนาไม่กว้าง!)เทปกาวสองหน้าแล้วใช้ติด “กระเป๋า” พิเศษจากเทมเพลตภาพถ่ายทั้งสองของเราเข้าด้วยกัน จากนั้นเราจะใส่ช่องว่างลงไป ในกรณีนี้ เมื่อรวมโฟโตมาสก์เข้าด้วยกัน ก็ยังไม่มีกระดานอยู่ระหว่างกัน และไม่มีอะไรขัดขวางการจัดตำแหน่งและการจัดกึ่งกลางที่สัมพันธ์กัน

ตอนนี้เราต้องการ 2 แก้วซึ่งระหว่างนั้นเราจะยึดแผงวงจรพิมพ์ในอนาคตพร้อมกับโฟโตมาสก์ สำหรับแก้วแบบนี้ฉันใช้แก้วสองใบจากชั้นหนังสือ กระจกต้องสะอาด

เราเอาแก้วเดียว วางไว้ในแนวนอน เราวางแผงวงจรพิมพ์ว่างไว้ด้านบนโดยให้โฟโตรีซิสต์หงายขึ้น:

วางโฟโตมาสก์โดยให้ด้านที่ถูกต้องอยู่บนกระดานว่าง

ความสนใจ! อีกครั้งหนึ่งที่เราดูโฟโตมาสก์ในมือของเราอย่างระมัดระวังและที่การออกแบบแผงวงจรพิมพ์บนจอภาพ และวางโฟโตมาสก์บนชิ้นงานโดยให้ด้านขวา!

หลายครั้งที่ฉันมีกรณีที่เนื่องจากไม่ตั้งใจหรือเร่งรีบ ฉันจึงใช้โฟโตมาสก์กับด้านหลัง ในกรณีนี้ภาพของ "แทร็ก" บนกระดานจะถูกมิเรอร์และในบางกรณี (เช่นเมื่อใช้วงจรไมโครระนาบ) จะต้องทำบอร์ดใหม่

จากนั้นเราก็วางแก้วใบที่สองไว้ด้านบนทั้งหมดแล้วยึดทุกอย่างด้วยไม้หนีบผ้า:

สำหรับกรณีของแผงวงจรพิมพ์สองด้าน เราจะวางบอร์ดเปล่าไว้ในกระเป๋าที่เตรียมไว้ล่วงหน้าจากโฟโต้มาสก์ จากนั้นเราจะหนีบกระเป๋าโดยให้ช่องว่างอยู่ระหว่างแก้วสองใบในลักษณะที่อธิบายไว้ข้างต้น

ตอนนี้เราต้องการแหล่งกำเนิดแสงที่ทรงพลังเพื่อฉายรังสี "การประกอบ" ของเรา ฉันใช้มันเพื่อสิ่งนี้ อุปกรณ์พิเศษสำหรับการฟอกหนัง - ประกอบด้วยโคมไฟอาร์คปรอทซึ่งให้แสงอัลตราไวโอเลตจำนวนมากซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในธุรกิจอันรุ่งโรจน์ของเรา:

" เราติดตั้งชุดประกอบแก้วและแผงวงจรพิมพ์ในอนาคตในระยะไกล 30…40 ซม. จากหลอดไฟ ให้เปิดทิ้งไว้เช่นนั้นเป็นเวลา 13 นาที. ก 12 สามารถ? สามารถ. และถ้า 15? นั่นก็เป็นไปได้เช่นกัน แต่ฉันมักจะวัดประมาณ 13 นาที. ดังที่แสดงให้เห็นจากการปฏิบัติแล้ว ในเงื่อนไขเฉพาะเหล่านี้ ผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างดี

บันทึก. นอกจากโคมไฟนี้แล้ว ไม่แนะนำให้มีแหล่งกำเนิดแสงจ้าอื่นๆ ในห้องด้วย

ไม่มีอุปกรณ์ฟอกหนังใช่ไหม? ไม่น่ากลัว! คุณสามารถใช้หลอด Ilyich ธรรมดา (หลอดไส้) แทนได้ พลังงานมากขึ้น- ในทางปฏิบัติ ฉันมีประสบการณ์ในการใช้หลอดไส้เพื่อจุดประสงค์นี้ 500 W จากสปอตไลท์ อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้หลอดไฟดังกล่าว จำเป็นต้องเพิ่มเวลาในการฉายรังสีเป็นประมาณ 25 นาที ซึ่งถูกกำหนดโดยการทดลอง

เมื่อทำแผงวงจรพิมพ์สองด้าน ควรฉาย "การประกอบ" ของแก้วและชิ้นงานที่ด้านหนึ่งก่อน จากนั้นจึงอีกด้านหนึ่ง ขอแนะนำให้ปิดด้านตรงข้ามกับด้านที่ถูกฉายรังสีด้วยสิ่งที่ไม่โปร่งใส เช่น ผ้าหนาหรือกระดาษแข็ง ต้องทำเพื่อปกป้องอีกด้านหนึ่งของบอร์ดจากแสงกระจัดกระจายที่สะท้อนจากผนังห้องและชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์

หลังจากการฉายรังสี ให้นำชิ้นงานออกจาก “ชุดประกอบ”

ตอนนี้เราต้องการสารละลายโซดาไฟ (โซดาไฟ) ( NaOH) ในน้ำตามอัตราส่วน 7 ผลึกอัลคาไลจำนวนกรัมต่อ 1 ลิตรของน้ำ (ตามที่กำหนดไว้ในคำแนะนำในการใช้เครื่องฉายแสง)

ฉันจะหาโซดาไฟได้ที่ไหน ไปที่ร้านฮาร์ดแวร์แล้วซื้อน้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้ง "โมล":

อันที่จริงนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาของโซดาไฟตามที่เห็นบนฉลาก:

จริงครับ ไม่เข้า รูปแบบบริสุทธิ์และด้วยสารเติมแต่งทุกประเภท ดังที่แสดงให้เห็นในทางปฏิบัติ สารเติมแต่งจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้

ตัวผลิตภัณฑ์ "โมล" นั้นมีความเข้มข้นค่อนข้างมากจึงต้องเจือจางด้วยน้ำในอัตราส่วนประมาณ 1 ส่วนหนึ่งของ "ตุ่น" บน 15…25 ส่วนของน้ำ

เทสารละลายที่ได้ลงในอ่างซึ่งสามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์จากผลไม้ "ต่างประเทศ" ได้สำเร็จ:

เราวางบอร์ดไว้ในโซลูชันนี้แล้วดู หลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง (ประมาณสองสามนาที) ส่วนต่างๆ ของสารต้านทานแสงที่ได้รับการฉายรังสี (บริเวณระหว่าง "ราง") จะละลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ บริเวณเดียวกันที่อยู่ใต้พื้นที่ "สีดำ" ของโฟโตมาสก์และดังนั้นจึงไม่ได้รับการฉายรังสี อย่าละลายด้วยวิธีนี้ (หรือแม่นยำกว่านั้นคือจะไม่ละลายในทันที)

ตอนนี้ใช้สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (ในน้ำ) ผงเฟอร์ริกคลอไรด์สามารถซื้อได้ที่ร้านขายอะไหล่วิทยุ (ในมอสโกอีกครั้งในเครือข่ายของร้านค้าเดียวกัน "ชิปแอนด์ดิป"หรือที่ตลาดวิทยุ Mitinsky- ในการเตรียมสารละลาย ให้ผสมผงลงในน้ำ ยิ่งความเข้มข้นสูงเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น

เราเทสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ลงในอ่างเดียวกันและลดช่องว่างของแผงวงจรพิมพ์ลงไปโดยให้ด้านทองแดงคว่ำลง ในเวลาเดียวกันคุณไม่ควรวางชิ้นงานไว้ที่ด้านล่างสุดโดยเด็ดขาด - สารละลายใหม่จะไม่ไหลอยู่ข้างใต้และกระบวนการแกะสลักจะไม่ดำเนินต่อไป จะดีกว่าถ้าคุณจัดการติดมุมของชิ้นงานเข้ากับผนังอ่างอาบน้ำ (ขอขอบคุณผู้ผลิตผลไม้ "ต่างประเทศ" อีกครั้งคราวนี้สำหรับการอาบน้ำจากวัสดุที่อ่อนนุ่ม) “ความซับซ้อนขั้นสูงสุด” คือการวางชิ้นงานอย่างระมัดระวังบนพื้นผิวของสารละลาย (คว่ำด้านทองแดง) เพื่อให้ชิ้นงานลอยอยู่ได้เนื่องจากแรงตึงผิวของสารละลาย

ทำไมทองแดงลงและไม่ขึ้น? ความจริงก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยาจะหนักกว่าสารละลายและตกลงมา ทำให้มีที่ว่างสำหรับสารละลายส่วนที่ใหม่ กระบวนการนี้จะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว หากวางชิ้นงานของแผงวงจรพิมพ์ในอนาคตในสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์โดยให้ทองแดงหงายขึ้น ในทางกลับกัน ผลิตภัณฑ์ที่เกิดปฏิกิริยาจะเกาะอยู่บนพื้นผิวของชิ้นงานและรบกวนการเข้าถึงสารละลายใหม่ กระบวนการนี้จะช้า และผลลัพธ์อาจไม่มีคุณภาพมากนัก.

เวลาในการกัดกระดานจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายและช่วงตั้งแต่ 20 นาทีถึงหลายชั่วโมง

ในระหว่างการแกะสลัก แนะนำให้ถอดกระดานว่างออกจากสารละลายหลาย ๆ ครั้ง ดูและตรวจสอบคุณภาพของการแกะสลัก (ตัวอย่างเช่น บางครั้งฟองอากาศ "ปีน" ใต้กระดาน ในสถานที่เหล่านี้วิธีแก้ปัญหา ไม่สัมผัสพื้นผิวของทองแดง และอยู่ใต้ฟองอากาศเหล่านี้ ไม่ถูกสลัก)

ในตอนท้ายของการแกะสลัก เมื่อทองแดงที่ไม่จำเป็นทั้งหมดละลายหมดแล้ว ให้นำชิ้นงานออก ล้างใต้น้ำ แล้วเทสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ลงในขวดที่เหมาะสมเพื่อใช้ซ้ำในครั้งต่อไป โปรดทราบ: ในภาพต่อไปนี้คุณสามารถดูได้ผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาตกลงไปที่ด้านล่าง:

โดยวิธีการแก้ปัญหาเฟอร์ริกคลอไรด์ , ในกรณีที่จำเป็น,สามารถแทนที่ด้วยวิธีอื่นได้ สารละลาย “อื่นๆ” เตรียมจากคริสตัล คอปเปอร์ซัลเฟตและห้องรับประทานอาหารปกติ เกลือแกง- ในการทำเช่นนี้ ขั้นแรกให้เตรียมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตอิ่มตัวในน้ำก่อน “อิ่มตัว” หมายถึงสิ่งที่ผลึกของคอปเปอร์ซัลเฟตไม่ละลายอีกต่อไป (สารละลายมีลักษณะเป็นสีน้ำเงิน - น้ำเงิน) จากนั้นเตรียมสารละลายเดียวกันจากเกลือ (อิ่มตัวด้วย) (สี – โปร่งใส) ตอนนี้คุณต้องผสมสารละลายทั้งสองเข้าด้วยกันในสัดส่วนที่เท่ากันโดยประมาณ สารละลายที่ได้จะกลายเป็นสีเขียวสดใส นี่คือที่ที่คุณสามารถแกะสลักกระดานได้ อย่างไรก็ตาม โซลูชันนี้มีข้อเสียหลายประการ ประการแรกบอร์ดในนั้นถูกแกะสลักนานกว่าในสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์มากและประการที่สองบนพื้นผิวของมัน กลางแจ้ง, ฟิล์มของคริสตัลถูกสร้างขึ้นและเมื่อชิ้นงานของแผงวงจรพิมพ์ในอนาคตถูกลบออกจากสารละลายนี้ / ลดระดับลงไป ฟิล์มเหล่านี้จะตกลงบนพื้นผิวของชิ้นงานและรบกวนการแกะสลักตามปกติในสถานที่เหล่านี้

อาจเป็นไปได้ว่าหลังจากการแกะสลักแล้วให้ล้างชิ้นงานด้วยน้ำปริมาณมากแล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าขี้ริ้ว

จากนั้นใช้สำลีชุบอะซิโตน (หรือแอลกอฮอล์) แล้วเช็ดชิ้นงานจากด้าน "ราง" ในเวลาเดียวกัน photoresist ที่เหลือจะถูกชะล้างออกจากชิ้นงาน - เราไม่ต้องการมันอีกต่อไปและเราได้ชิ้นงานที่เกือบจะคล้ายกับกระดานจริง:

ตอนนี้เราตัด "ระยะขอบ" ส่วนเกินออก (ท้ายที่สุดเมื่อตัดชิ้นงานออกเราสร้างมันขึ้นมาด้วยระยะขอบ 5 มม. ในแต่ละด้าน):

เราบดขอบของชิ้นงานบนหินลับเรียบใต้น้ำไหล จำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อกำจัดฝุ่นทันที:

เราได้รับช่องว่างของกระดานแกะสลัก:

ถัดไปคุณจะต้องทำการเจาะรูสำหรับส่วนประกอบและตัวยึด ตอนนี้เราจะพบว่าจุดเดียวกันที่สลักด้วยทองแดงตรงกลางแผ่นสัมผัสมีประโยชน์มาก ซึ่งปรากฏอยู่ใต้ภาพของรูบนโฟโตมาสก์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 มม.

เพื่อจุดประสงค์ในการเจาะรูฉันใช้เครื่องเจาะแบบโฮมเมดซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าจากเครื่องบันทึกวิดีโอ Elektronika (ซึ่งใส่เทปวิดีโอจากด้านบน) ติดตั้งบนเพลามอเตอร์ คอลเล็ตซึ่งจับยึดดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

เมื่อเจาะแผ่นไม้สองด้านเกิดขึ้นที่สว่านที่ออกมาจากด้านหลังของชิ้นงานฉีกทองแดงออก แผ่นสัมผัสจากฐานสุดของกระดาน (จากไฟเบอร์กลาส) หากแผ่นสัมผัสเหล่านี้มีขนาดเล็กเพียงพอ (ซึ่งโดยปกติจะเป็นกรณีนี้) เพื่อเอาชนะผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์นี้ ขั้นแรกคุณต้องเจาะรูทั้งหมดที่ด้านหนึ่งของแผงวงจรพิมพ์ให้มีความหนาประมาณครึ่งหนึ่งของชิ้นงาน จากนั้นจึงพลิกกลับด้านแล้วเจาะรูทั้งหมดในอีกด้านหนึ่ง ในตอนนี้ให้เจาะทะลุเข้าไป

เจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่โดยใช้ดอกสว่านธรรมดา เครื่องเจาะหรือสว่าน

หลังจากเจาะรูแล้ว เราก็ทำความสะอาดกระดานด้าน "ราง" ด้วยกระดาษทรายละเอียด

เราเป่าฝุ่นออกและคลุม "เส้นทาง" ทองแดงทั้งหมดตลอดความยาวด้วยสารละลายขัดสนในแอลกอฮอล์ Rosin จะปกป้องทองแดงจากการเกิดออกซิเดชัน และทำให้การบัดกรีส่วนประกอบในภายหลัง “ง่ายและผ่อนคลาย”

ตัวอย่างเช่น เมื่อทำการบัดกรีส่วนประกอบระนาบ ตำแหน่งการติดตั้งส่วนประกอบจะได้รับการหล่อลื่นอย่างพอเหมาะด้วยสารละลายขัดสนในแอลกอฮอล์ และส่วนประกอบจะถูกวางตำแหน่งบน ในสถานที่ที่เหมาะสมกดด้วยไม้จิ้มฟันแล้วบัดกรี

คุณมีส่วนประกอบครบชุดสำหรับอุปกรณ์ของคุณแล้วใช่ไหม? หากคุณยังไม่มี ให้ซื้อสิ่งที่คุณต้องการทันที ไม่เช่นนั้น หลังจากสร้าง PCB แล้ว ส่วนประกอบบางอย่างอาจใหญ่เกินไป เล็กเกินไป หรือแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตัวเก็บประจุเป็นหลัก ตัวอย่างเช่นหลายครั้งที่ฉันออกแบบบอร์ดโดยใช้ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า (ประเภท K50-35) บัดกรีจากทีวีในประเทศรุ่นเก่าเป็นต้นแบบและเมื่อฉันไปร้านขายอะไหล่วิทยุฉันได้รับตัวเก็บประจุ "ชนชั้นกลาง" ที่ทันสมัยจากผู้ขาย มีค่าเท่ากันแต่มีขนาดเล็กกว่ามากและมีระยะห่างระหว่างขาน้อยกว่า ฉันต้องเจาะรูอีกครั้งในกระดานที่เสร็จแล้ว เช่นเดียวกับตัวเก็บประจุแบบฟิล์มประเภท K73-17 อะนาล็อก "ชนชั้นกลาง" สำหรับนิกายเดียวกันอาจไม่เพียงมีขนาดที่เล็กกว่าเท่านั้น แต่ยังมีการจัดเรียงพินที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง คุณไม่จำเป็นต้องพูดถึงสิ่งเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ขดลวด (โช้ค หม้อแปลง) และหม้อน้ำ

หลังจากการบัดกรีส่วนประกอบแล้ว เราจะตรวจสอบการติดตั้ง (เพื่อให้ส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ในระดับที่ต้องการและเข้าที่) ให้เปิดใช้งานและตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ หลังจากปรับแล้ว เมื่อไม่มีอะไรจะบัดกรีหรือบัดกรีเข้ากับบอร์ดของเรา เราจะล้างกระดานจากขัดสนด้วยสำลีและอะซิโตนหรือแอลกอฮอล์ อะซิโตนช่วยขจัดขัดสนได้ดีกว่า แต่ก็สามารถขจัดรอยตำหนิออกจากส่วนประกอบบางอย่างได้เช่นกัน เพื่อป้องกันไม่ให้สำลีเหลืออยู่บนกระดาน ควรพันสำลีด้วยผ้าหรือผ้ากอซ

จากนั้นเราก็เคลือบด้านข้างด้วย "droshy" ด้วยวานิชเช่น tsaponlak คุณยังสามารถใช้สารเคลือบเงาพิเศษสำหรับแผงวงจรในกระป๋องสเปรย์ได้ สามารถซื้อทั้ง tsaponlak และสารเคลือบเงาพิเศษในกระป๋องสเปรย์ได้ที่ร้านขายอะไหล่วิทยุ (ในมอสโกอีกครั้งในเครือข่ายของร้านค้าเดียวกัน "ชิปแอนด์ดิป"หรือที่ตลาดวิทยุ Mitinsky).

หลังจากที่วานิชแห้งแล้ว กระดานก็พร้อม สำหรับการใช้งาน:

ด้วยวิธีการที่อธิบายไว้ข้างต้น ทำให้สามารถผลิตบอร์ดที่มีความแม่นยำสูงสุดได้ 0.25 มม. ( 0.25 ความกว้างมม. ของ "แทร็ก" และ 0.25 ระยะห่าง มม. ระหว่าง “รางรถไฟ” ที่อยู่ติดกัน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับขนาดของกระดาน ยิ่งขนาดมีขนาดเล็กลงเท่าใดก็ยิ่งมีความแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น สิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกัน ยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าใด ความแม่นยำก็จะน้อยลงเท่านั้น ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการเสียรูปของฟิล์มใสเมื่อพิมพ์บนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แม้จะมีมาตรการทั้งหมดแล้ว แต่ภาพสามภาพสำหรับสร้างเทมเพลตภาพถ่ายหนึ่งภาพก็ยังไม่เข้ากันอย่างสมบูรณ์ ที่ ขนาดใหญ่บอร์ด (เช่น ขนาดเล็กกว่าแผ่นงานรูปแบบ A เล็กน้อย) 4) ข้อผิดพลาดนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนมากจนสามารถทำให้เกิด (ในระหว่างการผลิตโฟโตมาสก์ระหว่างการรวมภาพแต่ละภาพ) การทับซ้อนกันของ "แทร็ก" แคบ ๆ หาก "แทร็ก" เหล่านี้บางเกินไปและระยะห่างระหว่างสิ่งเหล่านั้นแคบเกินไป

ในทางปฏิบัติของฉัน ฉันพยายามที่จะไม่สร้าง "ขยะ" บนกระดานและช่องว่างระหว่างสิ่งเหล่านั้นก็น้อยกว่า 0.4…0.5 มม.

หากคุณพบว่าเนื้อหาในหน้านี้มีประโยชน์หากพวกเขานำความรู้ใหม่มาให้คุณและช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาบางอย่างในวิศวกรรมวิทยุคุณสามารถแสดงความขอบคุณต่อผู้เขียนบทความนี้ได้ด้วยการโอนเงินบางส่วนให้กับเขา

กระเป๋าเงินยานเดกซ์: 41001208237816

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมหน้านี้!

ในฐานะผู้ดำเนินการวิทยุสมัครเล่นมาหลายปี ฉันได้สร้างแผงวงจรพิมพ์ด้วยวิธีต่างๆ มากมาย ฉันทาสีด้วยวานิช (จำสมัยนั้น) ด้วยคัตเตอร์ (แผงวงจรธรรมดา) ฯลฯ เมื่อเร็วๆ นี้ วิธี “เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเหล็ก” ในการถ่ายโอนการออกแบบลงบนไฟเบอร์กลาสฟอยล์ได้รับความนิยม จากคำแนะนำและบทความต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ฉันทดสอบเนื้อหาเกือบทั้งหมดที่แนะนำ กระดาษขัดเงาบางจากนิตยสาร กระดาษภาพถ่าย กระดาษแฟกซ์ backing จากฟิล์มติดด้วยตนเอง และแม้แต่กระดาษสำหรับถ่ายเทความร้อนไปยังผ้า ฉันโกหก ฉันยังไม่ได้ทดสอบฟอยล์อลูมิเนียมเกรดอาหาร

ไม่ใช่วิธีเดียวที่ฉันพอใจเพราะผลลัพธ์ไม่คงที่ (อาจได้ผลในครั้งแรก อาจเกิดขึ้นในครั้งที่สามหรือห้าเท่านั้น) ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้มาจากกระดาษภาพถ่าย มันแย่กว่านั้นกับเครื่องแฟกซ์และบนแผ่นนิตยสารและนอกจากนี้หลังจาก "รีด" ด้วยเตารีดแล้วก็ต้องทำให้เปียกโชก ใช้เวลาไม่มาก แต่ก็ยังคงอยู่ (โดยเฉลี่ย 10 นาที) มันใช้งานได้ดีบนกระดาษในการถ่ายเทความร้อนไปยังผ้า แต่หากต้องการเอาแผ่นรองด้านหลังออก คุณต้องใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ และคุณยังต้องตั้งอุณหภูมิของเตารีดอย่างแม่นยำอีกด้วย ความผิดพลาดเล็กน้อย - ทั้งหมดนี้เสียเปล่า บนพื้นผิวที่เป็นฟิล์มที่มีกาวในตัว ผงหมึกจะหลุดออกจากพื้นผิวขัดเงาระหว่างการพิมพ์ (ฉันไม่รู้ว่ามันเคลือบด้วยวัสดุอะไร)

จบการแนะนำตัวแล้ว - มาเริ่มกันเลย...

น่าแปลกที่กลับมาที่แผ่นฟิล์มติดด้วยตนเอง (วอลเปเปอร์ติดด้วยตนเอง) โดยพื้นฐานแล้วเทคโนโลยีนี้ส่วนใหญ่จะเหมือนกับที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในแหล่งต่างๆ มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับวัสดุ

สิ่งที่เราต้องการ:
1. กระดาษฟอยล์ (ด้านเดียวหรือสองด้านตามต้องการ)
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ที่บ้านฉันมี HP1020)
3. เหล็ก - อะไรก็ได้
4. Silit-Banks - สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวกระดาน
5. เฟอริกคลอไรด์สำหรับกัดกระดาน (ฉันไม่ได้ทดสอบกับสารประกอบอื่น เช่น "คอปเปอร์ซัลเฟต-เกลือ" ฯลฯ)
6. ดอกสว่านบางสำหรับเจาะ (อันนี้เข้าใจได้)
7. ฟิล์มติดด้วยตนเอง

มาดูจุดที่ 7 กันดีกว่า
เราไปที่ตลาดสดหรือร้านที่มีวอลเปเปอร์และมองหาหนังจีนราคาถูก หากคุณดูพื้นผิวที่ฟิล์มวางอยู่ คุณจะเห็นลวดลายตาข่ายที่มีตัวอักษร ภาพวาด และตัวเลข (แต่ละยี่ห้อแตกต่างกัน) ดังนั้นเราจึงสนใจฟิล์มที่มีจำนวนมากบนพื้นผิว 333 .เราสนใจเธอและเธอเท่านั้น- เรามีม้วนกว้าง 10 เมตร 50 ซม. ราคา 100 รูเบิล นอกจากนี้ยังมี 777, 555, 556 เป็นต้น แต่เราไม่ต้องการมัน
นี่คือรูปถ่ายของด้านหลัง

จากนั้นเกือบเหมือนทุกครั้ง เราตัดออก (แล้วแต่สะดวกสำหรับคุณและสะดวกกว่า) ชิ้นข้อความขนาดที่ต้องการโดยมีระยะขอบ 1 ซม. ในแต่ละขอบ ในสถานที่เหล่านี้ คุณสามารถเจาะรูเพื่อจัดแนวสองชั้นได้ (หากคุณกำลังสร้างกระดานสองด้าน) ทำความสะอาดกระดานจากสิ่งสกปรก ฉันไม่ถูด้วย "กระดาษทรายเป็นศูนย์" แต่ใช้ Silit-Banks (ดูโฆษณาทางทีวี) เท Silite เล็กน้อยลงบนพื้นผิวของกระดานแล้วรอ หากพื้นผิวไม่สกปรกมากและไม่ได้ออกซิไดซ์หนัก 1 นาทีก็เพียงพอแล้ว กระดานสะอาดและเป็นสีชมพูต่อหน้าต่อตาเรา หากคุณสกปรกมาก ให้รอนานกว่านี้หรือทำซ้ำหลายๆ ครั้ง เราล้างกระดานด้วยน้ำแล้วนำไปให้แห้ง อย่าใช้นิ้วของคุณสัมผัสพื้นผิวกระดาน แต่ถ้าคุณทำเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเพียงแค่เช็ดด้วยสำลีชุบอะซิโตน ก่อนที่จะโอน
"Komet" ใช้ทำความสะอาดได้ดีเช่นกัน (ดูโฆษณาทางทีวี) แต่เป็นแบบผง

นี่คือบอร์ดที่เตรียมไว้

ในขณะที่บอร์ดกำลังแห้งเราจะพิมพ์การออกแบบ ฉันวาดและพิมพ์โดยใช้ SprintLayout 4.0 ทุกคนมีความชอบของตัวเอง ใช้สิ่งที่คุณชอบที่สุด

ตัดฟิล์มออก (อย่าเพิ่งฉีกฟิล์มออก) ตามขนาดที่ต้องการ เนื่องจากแผ่นรองจะบางมากหลังจากลอกฟิล์มออก เครื่องพิมพ์จึงจะเคี้ยวฟิล์ม เชื่อฉันสิ - มันจะ- ดังนั้นเราจึงติดมันลงบนกระดาษสำนักงานธรรมดา จะต้องติดกาวเพื่อที่ว่าหลังจากลอกฟิล์มออกแล้ว พื้นผิวขัดเงาของแผ่นรองยังคงอยู่ด้านบน ฉันใช้กาว Moment สองสามหยดที่มุมของแผ่นรองและตรงกลางของด้านยาว

เรามีทุกอย่างพร้อมสำหรับการพิมพ์ เราลอกฟิล์มออก
เราใส่ "แซนวิช" ลงในเครื่องพิมพ์แล้วพิมพ์ ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ อย่าลืมตั้งค่าผงหมึกสูงสุดคุณเข้าใจที่ฉันพูดถึงไหม

พิมพ์? มาดูกันว่าเราจะทำอย่างไรกับการวาดภาพ บนฟิล์มประเภทนี้หรือแทนที่จะเป็นวัสดุพิมพ์ 333 ผงหมึกของฉันหยุดตก แต่ในฟิล์มอื่น ๆ ก็หลุดออกไป - แม่ที่รัก...

เปิดเตารีด (หากยังไม่เคยเปิดมาก่อน) สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้ประมาณนี้ เราพิมพ์บนกระดาษธรรมดา วางด้านผงหมึกขึ้นบนเตารีดคว่ำแล้วมองดู ผงหมึกส่องแสง - ทุกอย่างเรียบร้อยดี อุณหภูมิเพียงพอที่จะละลาย
ฉันไม่ได้ปรับเลย ฉันแค่ตั้งค่าไว้ที่สูงสุดก็แค่นั้นแหละ
เราวางไม้อัด (10 มม.) ไว้บนโต๊ะ จากนั้นจึงวางหนังสือหรือนิตยสารที่ไม่จำเป็นหรือนิตยสารที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ (จำไว้ว่ามีของดังกล่าว) ไว้บนหนังสือโดยหงายกระดาษฟอยล์ขึ้น

ทำผ้าอนามัยแบบสอดจากผ้าพันแผลหรือผ้าขี้ริ้วสะอาดๆ คุณสามารถดูได้ในภาพด้านขวา
เราไม่ใส่แผ่นรองหลังที่มีลวดลาย - อะไรก็ได้
ปิดด้วยกระดาษสำนักงาน A4 แล้ววางเตารีด หากกระดานมีขนาดใหญ่กว่าพื้นผิวของพื้นรองเท้าเหล็ก ให้รีดบอร์ดเป็นเวลา 30-40 วินาทีก็เพียงพอแล้ว

ปิดทับอีกครั้งด้วยกระดาษสำนักงาน A4 แล้ววางเตารีดลงบนนั้นแล้วเริ่มรีดผ้า แทบไม่ต้องใช้แรงกด เพียงแค่อุ่นบอร์ดอีกครั้ง (เย็นลงแล้วเล็กน้อย) ตรงนี้ 15-20 วินาทีก็เพียงพอแล้ว แม้ว่าฉันจะถือมันนานกว่านี้ก็ตาม

เช็ดพื้นผิวทั้งหมดให้เรียบอย่างรวดเร็วด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดเป็นเวลา 20-30 วินาที โดยเฉพาะบริเวณขอบกระดาน เราถูไปตามทางและข้าม - เส้นทางถูกลากไปมากกว่าหนึ่งทิศทาง ที่นี่คุณต้องออกแรงกดเล็กน้อยราวกับถูให้ทั่วพื้นผิว
หมายเหตุ: ผู้ที่กลัวนิ้วสามารถสวมถุงมือผ้าฝ้ายได้ - กระดานร้อน
เพียงเท่านี้เรารอจนกว่ากระดานจะเย็นลงเพื่อที่เราจะได้หยิบมันขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
เราจับส่วนปลายของวัสดุพิมพ์แล้วฉีกออกจากกระดานเบา ๆ เธอแทบจะเคลื่อนตัวออกไปด้วยตัวเธอเอง
และนี่คือภาพวาดที่แปลแล้ว

เราเห็นว่าทุกสิ่งยอดเยี่ยมมาก - เราชื่นชมยินดี!

ฉันทำซ้ำเป็นการส่วนตัว 20 ครั้งและไม่มีอะไรหลุดเลย ผลการแปล 100% (โอเค ​​99% ถูกโน้มน้าว)
แทร็ก 0.2 ออกมาดีสำหรับฉัน
นี่คือกระดานสำเร็จรูปโดยไม่ต้องเจาะ - ฉันจะเข้านอนตอนกลางคืนแล้ว เราจะเจาะมันพรุ่งนี้

ฉันขอโทษสำหรับรูปสุดท้าย กล้องไม่ใช่ของฉัน และคุณสามารถดูว่ามันลบพื้นผิวมันได้อย่างไร เชื่อฉันเถอะ ทุกอย่างโอเคที่นั่น
จากนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติ
เรากำลังวางยาพิษ มาเจาะกันดีกว่า มาโกงกันเถอะ ตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการ การบัดกรี
หากเตรียมทุกอย่างไว้แล้ว (แบบร่างแผงวงจร วัสดุทั้งหมด) กระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลา 20-25 นาที รวมถึงการแกะสลักกระดานด้วย