Кислотность почвы — самые лучшие показатели и как их достичь (70 фото). Кислая почва – что делать Окисление почвы

Кислая почва – как определить и что делать? == Мне часто задают вопрос, как определить кислотность почвы самостоятельно? Главным индикатором определения кислотности почвы является, прежде всего, состояние произрастающих на данной территории растений. Большинство из них, несмотря на своевременный полив, подкормки, прополки, рыхление и прочие мероприятия по уходу, слабо развиваются, болеют и, как следствие, имеют чахлый вид. Естественно, что декоративности клумбам и цветникам это отнюдь не добавляет. Объяснить подобную реакцию растений можно тем, что в очень кислой почве в большом количестве содержится алюминий. Именно он является причиной их «голодания», поскольку препятствует доступу к корням необходимых для нормального роста и развития калия, магния, фосфора, кальция и некоторых других веществ. А вот многие токсины, наоборот, при таких условиях быстрее растворяются и усваиваются растениями, тем самым губя их. Кроме того, из-за повышенной кислотности корни утолщаются, грубеют, медленнее растут и плохо работают, недостаточно впитывая из почвы влагу. Да и многие полезные микроорганизмы в кислом грунте не могут функционировать нормально. Например, азотфиксирующие бактерии способны усваивать из воздуха азот только при наличии слабокислой реакции. Однако утверждать, что повышенная кислотность почвы гибельна для всех растений, никак нельзя. Есть целая группа представителей флоры, которым по вкусу «кисленькое». В частности, к таковым относятся лютик ползучий, щавель конский, хвощ полевой и многие другие. Их «цветущий» внешний вид на фоне прочих чахлых растений также является красноречивым доказательством того, что почва на участке кислая. Кислотность традиционно измеряют величиной pH. Если показатель pH ниже нормы, то есть значения 7.0, значит, почва кислая – это определяется лабораторно. А если речь идет о значении pH выше 7.0, то можно сделать вывод, что имеем дело уже со щелочной почвой. Измерить показатель pH можно, применив обычную лакмусовую бумажку либо воспользовавшись специальным прибором для измерения - pH-метром. Полученные при его помощи результаты исследований агрохимических особенной почвы будут более точны. Справиться с подобной задачей можно собственными силами, но все же лучше и надежнее будет подключить к процессу тестирования почвы квалифицированных специалистов. Работая с pH-метром, нужно придерживаться некоторых правил, иначе показания прибора могут быть несколько искажены: - Во-первых, необходимо убрать все лишнее, что может повлиять на результаты тестирования (листья, камни, опилки, траву и др.). - Слишком сухую либо перенасыщенную удобрениями почву следует немного обрызгать водой, после чего обождать где-то с полчаса и уже затем приступить к тестированию. - Перед эксплуатацией прибора его металлическую поверхность желательно протереть чистой тканью. Некоторые специалисты советуют предварительно погрузить прибор в землю, чтобы устранить таким образом какие-либо примеси масел и пр. - При непосредственном проведении тестирования необходимо следить за тем, чтобы металлическая поверхность pH-метра полностью была покрыта землей. Причем земля должна плотно прилегать к прибору, а для этого не лишним будет грунт слегка утрамбовать. - Находиться в земле прибор должен не менее 10 минут. - Чтобы получить точные показания, желательно провести тестирование несколько раз, а затем на основе полученных значений (а они скорее всего будут несколько отличаться друг от друга) уже можно будет определить среднее арифметическое. - После использования прибор опять протирают тканью, убирая остатки почвы и т. п. Как правило, при помощи pH-метра можно измерить не только реакцию почвы, но и уровень влажности. Моделей приборов на сегодняшний день существует множество. Все они обладают определенными свойствами, причем постоянно осуществляются нововведения и доработки. Более подробную информацию о них можно получить у фирм, специализирующихся на данном виде деятельности. Очень важно иметь в виду, что уровень кислотности почвы, как правило, постоянным не бывает и со временем изменяется. И даже на изначально благополучных участках через какое-то время их эксплуатации могут возникнуть проблемы. Причин тому много. В первую очередь, угроза окисления грунта возникает в местностях с частыми и обильными дождями, которые провоцируют вымывание из почвы полезных растворимых в воде веществ и в то же время способствуют накоплению алюминия и водорода. Немалое в данном случае значение имеет также и чрезмерное внесение минеральных удобрений, которые вносят свою лепту в процесс окисления грунта. Знать реакцию почвы на собственном участке очень важно, поскольку легче будет определиться с дальнейшими действиями: во-первых, с правильным подбором растений, а во-вторых, с «лечением», если таковое требуется. Только при мудром подходе к обустройству и озеленению участка, а также к уходу за ним можно гарантировать высокодекоративный эффект его внешнего облика. Красивый сад – значит, здоровый сад. В соответствии с этим не лишним будет ознакомиться с требованиями к уровню кислотности почвы наиболее известных и широко применяемых в ландшафтном дизайне растений. В частности, рододендрон, вереск, эрика, каллистемон и гортензия комфортно чувствуют себя при pH 4.0-4.5. Показатели pH 5.0-6.0 благоприятными являются для можжевельников, сосен, падуба, флоксов, лилий магнолии, камелии, кальмии и некоторых других. А вот розы, гвоздики, ирисы, земляника, яблони и пр. любят pH от 5.5 до 7.0. Луковые культуры, большинство декоративных травянистых однолетних и многолетних растений, а также газонные травы отдают предпочтение pH 6.0-7.0. На почве слабощелочной (pH от 6.5 до 7.5, а то и 7.8) хорошо растут прекрасные дельфиниум, пион, капуста, клематис и др. Одним словом, ассортимент растений, размещенных на участке, во многом предопределяет и уход за ним. А теперь отвечу на вопрос: «Что делать, если почва кислая?» Сильнокислую почву можно сделать более плодородной, если внести перегнивший навоз. Пригодится и садовый компост. В очень кислую почву следует внести известь в той или иной форме. Известковые материалы способствуют изменению реакции почвы, улучшению ее водного и воздушного режима. Ко всему прочему, они удобряют грунт, поставляя кальций и реже магний, так необходимые для нормального роста и развития растений. В частности, можно применить известняковую и доломитовую муку, известь (гашеную либо негашеную), древесную или торфяную золу, торфотуф (то есть обогащенный известью торф), размолотый мергель и пр. Что касается известняковой и доломитовой муки, то ее не следует использовать каждый год, поскольку она действует медленно, постепенно растворяясь и раскисляясь в продолжение нескольких лет. Оптимальный вариант – производить известкование доломитовой мукой один раз в три – пять лет. Причем лучше будет использовать муку более мелкого помола, так как это обеспечит гораздо быстрый эффект. В среднем же ожидать существенных изменений реакции почвы следует не ранее, нежели на второй либо даже третий год после внесения удобрения. В борьбе против повышенной кислотности можно применить также древесную золу, содержащую в себе вдобавок к магнию и кальцию практически все элементы питания, в которых нуждаются растения. Не следует забывать, что разные по механическому составу почвы требуют, соответственно, разного количества удобрения. Например, если почва песчаная, то норма известняковой или доломитовой муки не должна превышать 1,5-2,5 кг/10 м кв. Древесной золы в данном случае понадобится около 2 кг/10 м кв. Для супесчаной почвы нормы удобрений уже совсем другие: 2,5-3,5 кг/10 м кв. известняковой муки либо 3 кг/10 м кв. древесной золы. Что касается суглинистой и глинистой почв, то здесь параметры практически одинаковые: от 3,4 до 5 кг/10 м кв. доломитовой муки и не более 3,5 кг/10 м кв. золы. Очень важно не спешить с известкованием почвы. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо сначала убедиться, что подобного рода процедура не навредит произрастающим на участке растениям. Ведь у каждой культуры потребность в кислотности неодинакова.

11.11.2014 | Почва

Опытные садоводы знают, что хорошая почва - залог хорошего урожая. Точнее не столько хорошая, столько подходящая тем растениям и культурам, которые на ней выращиваются. Что-то хорошо растет на щелочных почвах, что-то - на нейтральных, ну а каким то культурам по душе только кислый грунт. И тогда приходится задаваться вопросом как закислить почву? Для этого нужно будет изменить показатель кислотности pH - чем он ниже, тем почва кислее.

Перед тем как приступить к закислению почвы нужно определить исходный pH, чтобы убедиться в том, что это действительно необходимо. Если вышеуказанный показатель выше 5 единиц, то без закисления не обойтись.

Способ 1. Снижение pH почвы при помощи кислоты, серы и торфа

Эффективно закислить почву на приусадебном участке, понизив показатель pH до 3,5 - 4 можно при помощи серы - 70 грамм на квадратный метр земли. Подойдет также торф - 1,5 килограмма на квадратный метр почвы.

Способ 2. Электролиты для закисления почв

Поддержка желаемого уровня кислотности

Большинству растений для хорошего роста и развития требуется нейтральная реакция почвы. На кислых и даже слабо закисленных почвах они чаще болеют, урожайность снижается, случается, что растения и вовсе погибают (за исключением, конечно, любителей «кисленького», скажем рододендронов, вересков, клюквы, черники)… от голода.

Происходит это потому, что в сильно кислых почвах значительная часть внесенных удобрений (например, фосфорных) переходит в неусвояемое состояние. Да и бактерии, что помогают растениям поглощать питательные вещества, в кислой среде развиваются плохо.

1. Почему почва бывает кислой?

Кислые почвы характерны для районов, где выпадает довольно большое количество осадков. Кальций и магний вымываются из почвы, а ионы кальция и магния на частичках почвы замещаются ионами водорода, почва становится кислой. Внесение минеральных удобрений, например сернокислого аммония или использование серы, тоже может подкислить почву. А внесение 1,5 кг верхового торфа или 3 кг навоза на 1 кв. м повышает кислотность почвы на единицу. Обычно рекомендуется каждые 3-5 лет проверять кислотность почвы и известковать ее при необходимости, причем чем легче почва, тем чаще.

2. Какие растения любят кислую почву а какие нет

Во-первых, нужно сказать о том, как классифицируют почву в зависимости от ее кислотности: сильнокислая – рН 3-4, кислая – рН 4-5, слабокислая – рН 5-6, нейтральная – рН около 7, слабощелочная – рН 7-8, щелочная – рН 8-9, сильнощелочная – рН 9-11.

Во-вторых, посмотрим на проблему с обратной стороны – как растения относятся к кислотности почвы. Существует свободная (без конкретных цифр) градация восприимчивости овощных растений к рН почвы. Например, свекла, белокочанная капуста, репчатый лук, чеснок, сельдерей, пастернак и шпинат не выносят повышенной кислотности. Цветная капуста, кольраби, салат, лук-порей и огурец предпочитают слабокислую или нейтральную почву. Морковь, петрушка, томат, редис, кабачок, тыква и картофель согласны мириться скорее со слабокислой почвой, чем с щелочной, они не переносят избытка кальция, поэтому известкующие материалы необходимо заделывать под предшествующую культуру. Например, агрономам хорошо известно, что внесение извести под картофель приводит в этот год к падению его урожайности, причем качество клубней сильно ухудшается, они поражаются паршой.

3. Какая почва на вашем участке?

Первым показателем кислотности могут служить сами растения: если капуста и свекла чувствуют себя прекрасно, значит, реакция почвенного раствора близка к нейтральной, а если получаются слабенькими, но при этом морковь и картошка дают неплохие урожаи, значит, почва кисловата.

Узнать о степени кислотности почвы можно по сорным растениям, обитающим на участке: на кислой почве растут конский щавель, хвощ полевой, мокрица, пикульник, подорожник, фиалка трехцветная, иван-да-марья, осока, лютик ползучий ; на слабокислой и нейтральной – вьюнок, мать-и-мачеха, пырей ползучий, ромашка непахучая, бодяк, лебеда, крапива, клевер розовый, донник .

Правда, этот метод очень неточен, особенно в нарушенных биоценозах, каковыми чаще всего бывают садовые участки, ведь туда заносится множество инородных растений, которые, несмотря на свои предпочтения, успешно растут и развиваются на разных типах почв.

Можно определить кислотность почвы вот таким народным способом. Возьмите 3-4 листа черной смородины или черемухи, заварите их в стакане кипятка, остудите и опустите в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет, то реакция почвы кислая, если зеленоватый слабо-кислая, а если синеватый – нейтральная.

Есть и еще один простой народный способ определения кислотности почвы. Всыпьте в бутылку с узким горлышком 2 ст. ложки верхом почвы, залейте ее 5 ст. ложками воды комнатной температуры.

Заверните в небольшой (5×5 см) кусочек бумаги 1 ч, ложку измельченного мела и протолкните его в бутылку. Теперь из резинового напальчника выпустите воздух и наденьте на горлышко бутылки. Бутылку оберните газетой, чтобы она не нагревалась от руки, и энергично встряхивайте в течение 5 минут.

Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться, и резиновый напальчник полностью выпрямится. Если грунт слабокислый, то напальчник распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе. Такой эксперимент можно провести несколько раз – для подтверждения результатов.

Есть еще простой, но хитрый способ: посеять на разных участках сада семена свеклы. Там, где свекла выросла хорошая, с кислотностью все в порядке, а где кор неплод маленький, недоразвитый – почва кислая.

Однако необходимо сказать, что такими методами можно лишь приблизительно определить кислотность почвы. Более точный ответ даст только электронный измеритель кислотности (рН-метр) или химический тест (знакомые нам со школы лакмусовые бумажки, которые в магазине называются «рН-индикаторные полоски» и выпускаются в «книжечках» и пластиковых тубах).

Сильнокислая почва окрашивает лакмусовую бумажку в оранжево-красноватый цвет, а слабокислая и щелочная – в зеленоватый и сине-зеленый соответственно

4.Как изменить кислотность почвы?

Кислую почву можно нейтрализовать, если внести раскисляющие материалы. Вот наиболее часто используемые.

Негашеная известь – СаО.

Перед использованием ее нужно погасить – смочить водой до рассыпчатого состояния. В результате реакции образуется гашеная известь – пушонка.

Гашеная известь (пушонка) – Са(ОН) 2 .

Очень быстро вступает в реакцию с почвой, приблизительно в 100 раз быстрее известняка (карбоната кальция).

Молотый известняк (мука) - CaCO 3

Кроме кальция содержит до 10% карбоната магния (МgСО 3). Чем тоньше помол известняка, тем лучше. Один из наиболее подходящих материалов для раскисления почвы.

Доломитовый известняк (мука) – СаСO 3 и MgCO 3 , содержит около 13-23% карбоната магния. Один из лучших материалов для известкования почвы.

Мел, мартеновский шлак и ракушечник вносят в измельченном виде.

Мергель – илистый материал, в основном состоящий из карбоната кальция. Если имеет примесь земли, то норму внесения следует увеличить.

Древесная зола кроме кальция содержит калий, фосфор и др. элементы. Нельзя использовать золу от газет – она может содержать вредные вещества.

Но есть еще два вещества, которые содержат кальций, однако почву не раскисляют. Это гипс (сульфат кальция – CaSO 4), в состав которого кроме кальция входит сера. Гипс применяют в качестве кальциевого удобрения на засоленных (и поэтому щелочных) почвах, имеющих избыток натрия и недостаток кальция. Второе вещество – хлорид кальция (CaCI), который кроме кальция содержит хлор и поэтому тоже не подщелачивает почву.

Дозы зависят от кислотности, механического состава почвы и выращиваемой культуры. Скажем, дозы молотого известняка могут колебаться от 100-150 г/кв. м на песчаных и супесчаных почвах со слабокислой реакцией до 1-1,4 кг/кв. м на глинистых сильнокислых почвах. Известкующие материалы лучше вносить за 1 -2 года до посадки растений или перед ней, равномерно разбрасывая по всей площади. Необходимость в повторном известковании при внесении правильных доз извести возникнет через 6-8 лет.

При выборе раскисляющего материала нужно учитывать его нейтрализующую способность. У мела она принята за 100%, у негашеной извести – 120%, доломитовой муки – 90%. золы – 80% и меньше, в зависимости от того, из чего она получена. Исходя из этих цифр можно сказать, что на сильнокислых почвах лучше использовать известь, а золу – только на слабокислых, иначе ее придется вносить в огромных дозах, что может нарушить структуру почвы. К тому же зола содержит много калия, а также фосфор, кальций, магний и еще около 30 различных микроэлементов, так что ее лучше использовать как удобрение, а не как раскислитель.

Итак, чаще всего для раскисления используют известь. Она недорогая и хорошо измельчена, так что процесс раскисления пойдет быстрее. Для нейтрализации кислых среднесуглинистых почв специалисты рекомендуют такие дозы извести на i кв. м площади: при кислотности рН 4,5 – 650 г, рН 5 – 500 г, рН 5,5 – 350 г. Однако, как сказано выше, доза зависит и от состава почвы. Чем легче почва, тем меньше требуется извести. Поэтому на супесях указанные дозы можно уменьшить на одну треть. Если вместо извести вносить мел или доломитовую муку, надо сделать пересчет на их нейтрализующую способность – увеличить дозу на 20-30%. Доломитовую муку часто предпочитают извести в основном потому, что доломитовая мука содержит магний и служит также удобрением.

Известь изменяет кислотность почвы заметно быстрее, чем, например, мел, и если с ней переборщить, то почва станет щелочной. Доломит, молотый известняк, мел – это карбонаты, которые растворяются угольной кислотой в почве, поэтому они не обжигают растения, а действуют постепенно и медленно. Когда кислотность почвы будет около 7 (нейтральная реакция), химическая реакция раскисления приостановится и дальнейшего увеличения рН не произойдет. А раскислители так и останутся в почве, поскольку они нерастворимы в воде и не вымываются с ней. Через некоторое время, когда почва опять станет кисловатой, они снова начнут действовать.

Раскислить весь участок сразу бывает трудно. И огородники делают это частями, например только на грядках. Кстати, нужно помнить, что в разных уголках участка кислотность почвы может различаться. Обычно кислотность приходится корректировать приблизительно, а дозу раскислителя измерять на глаз, например стаканом (стакан извести весит около 250 г).

Результаты оценивают с помощью индикаторных полосок (лакмусовой бумажки) или рН-метра, при этом нужно помнить, что эффекта не стоит ждать мгновенно, особенно если в качестве раскислителя использовался мел. доломит или молотый известняк.

Лучшее время для известкования -осень и весна, перед перекопкой. И еще одна маленькая тонкость: на почве, где было проведено известкование, при подкормках нужно увеличить дозу калия примерно на 30%, потому что кальций, который содержат раскисляющие материалы, угнетает поступление калия в корневые волоски.

В результате научных работ были получены более конкретные значения кислотности почв, оптимальные для роста плодовых, ягодных и овощных культур: