Чем обработать деревянную посуду для еды. Лучшая защита древесины от влаги и гниения. Использование органических и масляных паст

Крыльцо всегда обладало способностью дарить уют для каждого кто входит в дом. А насколько радует глаз и создает приятную, доброжелательную и располагающую к себе атмосферу деревянное крыльцо - это сложно передать словами. К тому же такие конструкции долговечны, неприхотливы и финансово выгодны. Но, как и за любой вещью за деревянным крыльцом тоже нужен уход, который состоит в покраске и периодической обработке поверхности.

Что использовать для обработки деревянного крыльца

Принимая решение обработать деревянное крыльцо, первоначально стоит подобрать необходимую антисептическую грунтовку или антисептическую пропитку. Оба этих средства оказывают идентичное действие, но грунтовка дополнительно подготавливает поверхность к дальнейшей обработке его лаком или иным материалом.

Защита крыльца от влаги

Для древесины, как и для любого материала, существуют допустимые нормы, пренебрежение которыми приведет к быстрому разрушению конструкции. Так, превышение 15% порога влажности древесины приведет к разрушению волокон, последующему разбуханию и расслоению целостной структуры деревянного крыльца. Практически все виды древесины подвержены влиянию влаги и для их защиты созданы специальные растворы. Это проникающие и водоотталкивающие так называемые пленкообразующие вещества, где первые дают более надежный результат и сохраняют свои свойства долгое время, а вторые дешевле, но служат в разы меньше.

Для примера рассмотрим два средства, противостоящих лучше остальных проникновению влаги в древесину.

Пропитывающее средство средней вязкости Aidol Langzeit-Lasur, представленное на следующем фото, прекрасно подойдет для обработки стен, мебели, декоративных конструкций, перил и ограждений из дерева. Средство абсолютно безопасно для людей. Подойдет для использования с любой древесиной, потому что имеет огромный выбор оттенков от эбенового дерева до темного дуба.

Бесцветная, на основе акриловой смолы, воды и ряда добавок лазурь Belinka Interier Sauna. Средство прекрасно подходит для обработки деревянного крыльца в жарких регионах с повышенной влажностью. Очень хорошо выдерживает температурные нагрузки и влияние агрессивных сред. Средство наносится пульверизатором или валиком в несколько слоев. Более детально процесс нанесения этой лазури рассмотрим на следующем фото.

Защита от грибков и гниения

Постоянная смена температур, времен года и множество других природных факторов приводят к раннему гниению древесных конструкций. В нашем изменчивом и непростом климате деревянное крыльцо испытывает на себе все невзгоды окружающей среды, а это может привести к износу конструкции.

Лучшим решением для обработки деревянного крыльца будет использование специального антисептического средства. В основном антисептики выпускаются в виде растворов и в большинстве случаев универсальны. Область их применения варьируется от противогрибковых и до инсектицидных. Самыми популярными являются растворы фирм Пинотекс Импра и Сенеж ЭкоБио.

Первый применяют для скрытых деревянных конструкций и деталей, таких как поперечные балки и кровельные стропы. Крайне надежен и дает стойкий противогрибковый эффект в течение многих лет. После нанесения первого слоя повторная покраска не требуется.

Второй необходим для пропитки наружной части деревянного крыльца, выполняет частично роль грунтовки под последующую покраску. Наносится в несколько слоев, так как указано на следующем фото, и защищает от гниения и плесени до 30 лет.

Пропитки для защиты от огня

Огонь является самым жутким и страшным вредителем для дерева. Для защиты и предупреждения возгорания и даже тления применяют специальные растворы — антипирены. При возникновении пожара антипирены в древесине превращаются в плотную защитную пленку, которая способна относительно долго противостоять огню. Огнезащитные средства выпускаются в виде растворов, красок, штукатурок и гелей.

Основной представитель средств NEOMID 530. Этот раствор позволяет покрыть деревянное основание как при внутренних, так и при наружных работах. После обработки структуру древесины надежно противостоит огню и не нарушается, что дает возможность дальнейшей обработки крыльца лаками и красками.

Еще одним представителем является Пирилакс-биопирен - комплексное средство, представленное на следующем фото, обеспечивающее защиту не только от огня и пагубного его воздействия на деревянную поверхность крыльца, но и обработку от грибка и вредных насекомых. Средство абсолютно безопасно для людей и животных. Оно является универсальным средством, поэтому им можно покрыть дерево как внутри помещения, так и снаружи.

Защита древесины от насекомых

Аквалак Бор - пропитка глубокого проникновения, противостоит попаданию насекомых в древесину и ее разрушению. Раствор не нарушает целостность древесины и ее цветовую фактуру. В основном лак разводят водой, а предназначен он в основном для того, чтобы покрыть дверные проемы, перила, лестницы и стены.

Вторым представителем, подходящим для обработки деревянного крыльца, продемонстрированным на следующем фото, является многофункциональное средство декорирования с эффектом антисептика — Тонотекс. Раствор способен избавить от насекомых всех видов и параллельно не дать возможности развиваться грибкам и плесени. Имеет большой выбор оттенков, что дает огромное поле для выбора цвета деревянных изделий от мореного дуба до красных сортов древесины.

Порядок обработки крыльца

Стоит знать, что обработка деревянных изделий проводится в 2 этапа. Во-первых, древесина пропитывается специальными антисептиками для борьбы с грибком и плесенью и наносится инсектицидный и огнеупорный раствор. Во-вторых, проводится нанесение лака или краски, которые придают древесине особый декоративный слой, придающий красоту и естественность крыльцу.

Пропитка деревянного крыльца

Во время получения деревянных деталей конструкции и непосредственно перед сборкой осуществляется их промышленная пропитка специальными растворами, но бывают случаи, когда пропитка не проводится и приходится делать ее самостоятельно. Самостоятельно пропитка наносится путем распыления раствора на хорошо подготовленную поверхность деревянного крыльца. Раствор, как видно из следующего фото, наносится в несколько приемов с промежутком в 15 - 20 минут каждый.

Технология подготовки к распылению пропитки стандартна и включает ряд простых, но важных требований. Первым делом необходимо обработать поверхность абразивными материалами для исключения появления щелей и зазоров. После этого поверхность следует отчистить от грязи и пыли с помощью моющего средства и теплой воды. В завершение, после полной просушки поверхности, нужно нанести пропитку, в соответствии с инструкцией по применению.

Важно ! Все виды пропиток являются химически активными растворами. При их использовании следует помнить о мерах личной безопасности и четко исполнять инструкции по работе с ними.

Особое внимание уделите органам дыхания, ведь они могут пострадать в первую очередь.

Нанесение лакокрасочного покрытия

На данный момент существует немыслимое количество разнообразных пропиток и растворов для дерева и деревянных деталей, но практически ни одно из них не в состоянии полностью защитить поверхность от всевозможных факторов и для абсолютного эффекта и закрепления результата, необходима обработка поверхности лакокрасочными материалами.

Выбирая марку и вид краски, не следует забывать, что от их выбора зависят следующие особенности готового крыльца на улице:

будущий вид изделия;
долговечность верхнего слоя и соответственно всей конструкции в целом;
безопасность и экологический фактор риска изделия;
время ввода изделия в эксплуатацию из-за времени сушки поверхности.

Вид и марка лака или краски, конечно, важна, но не менее важен вопрос правильного нанесения последнего слоя. Как правильно выполнить покраску деревянного крыльца узнаем из следующей фотоинструкции.

Вначале стоит убедиться в отсутствие дефектов и недочетов на поверхности деревянного изделия. В случае выявления сколов, трещин их лучше обработать шпатлевкой по древесине до их полного исчезновения, пример идеально отшлифованной поверхности представлен на следующем фото. Обработанные шпатлевкой участки, после высыхания зашлифовать.

Далее необходимо подготовить лакокрасочное покрытие. Его стоит взболтать во избежание оседания более тяжелых фракций на дно. Также при применении краски необходимо определится и добавить колер или пигментный краситель для получения необходимого цвета или оттенка. Идеально будет опробовать полученный цвет на небольшом участке древесины, ведь после высыхания он может поменять оттенок и уже не подойдет для обработки. Если предпочтение отдано лаку то для его нанесения подойдет кисть или молярный тампон, а при выборе краски предпочтение следует отдать валику или более современному варианту нанесения - распылителю.

Важно! При ручном окрашивании необходимо покрыть краску тонким слоем, также как представлено на следующем фото. Это даст возможность увидеть пропуски, пробелы и потеки при нанесении.

Заключение

Отдать предпочтение древесине для возведения любой постройки это прекрасный выбор, но и не малая ответственность. Обработка выбранного материала напрямую зависит от вашего подхода к этому вопросу и полностью покажет себя во время эксплуатации конструкции. Для качественной и полноценной защиты вам понадобится комплексная обработка конструкции всеми указанными в статье средствами и пропитками. Это не только убережет от уймы проблем в дальнейшем, но и продлит долговечность деревянного крыльца в несколько раз.

Прение стройматериалов и изделий из древесины легче предупредить, чем заниматься восстановлением уже испорченных изделий. Из всех предлагаемых средств важно выбрать то, чем обработать древесину от гниения можно с максимальным эффектом.

Гниение древесины легче предотвратить, чем потом восстанавливать.

Как предотвратить разложение древесины

Наиболее популярными методами является нанесение защитных и антисептических составов. После выбора способа и средства для того, чтобы обработать древесину от гниения, потребуются следующие инструменты:

Нанесение антисептического состава производится пульверизатором.

Валик или кисточка.
Емкость с раствором для погружения небольших деревянных деталей.
Пульверизатор.
Ножовка или скребок.

Главным вредителем древесины является плесень, с которой и начинается процесс разложения строительных материалов.

Поэтому надо быть в курсе, откуда эта нечисть берется, как распространяется и ознакомиться с мерами ее истребления.

Благодатная среда для возникновения процессов гниения:

свободный доступ воздуха;
влажность окружающего пространства от 80 до 100%;
плюсовая температура 0-50°С;
влажность стройматериалов из дерева от 15% до 20%.

Предотвратить разложение древесины можно еще в процессе изготовления и хранения материалов для производства конструктивных элементов строительства. Так как свежесрубленное дерево имеет влажность от 60% до 80%, то его просто необходимо высушить естественным способом, то есть дать отлежаться не меньше года.

Готовые деревянные конструкции также подвергаются негативному природному воздействию, это:

Сушка дерева естественным способом может предотвратить гниение.

недостаточное проветривание;
перепад температуры;
избыточная влажность;
промерзание;
конденсат.

Все это необходимо предупредить с помощью следующих мер:

устройство влагонепроницаемой кровли;
нанесение защитного слоя из краски или лака;
обеспечение необходимой гидроизоляции;
размещение теплоизолирующего слоя ближе к холодной (наружной), а слоя пароизоляции возле теплой (внутренней) поверхности.

Деревянные стены можно обшить досками и этим уберечь их от гниения. Здесь больше внимания нужно уделить торцевым срезам, так как именно они образуют наиболее слабые места.

Все деревянные элементы строительных конструкций нуждаются в ежегодном весеннем осмотре. Это поможет выявить признаки порчи на ранних стадиях, такие как ухудшение внешнего вида, деформация и неприятный запах.

Вернуться к оглавлению

Два способа избавиться от грибка

Антисептик наносят кистью.

Гниение сильно снижает плотность и твердость древесины, что отражается на способности деревянных элементов справляться с их несущей функцией. Если, к примеру, гнилостные участки появились на окладных венцах, и в то же время оконные проемы перекосило либо произошла подвижка стен, то это означает, что венцы необходимо менять или устранять очаги гниения.

Все зависит от того, насколько велики степень повреждения и участки распространения гнилостных бактерий. Можно провести локализацию, то есть снять отделочный материал и убрать поврежденную древесину скребком, щеткой или ножовкой, а затем обработать пораженное место антисептиком.

В быту пользуются двумя способами обеззараживания:

Поверхностный метод — нанесение специального вещества опрыскивателем.
Диффузионный прием — покрытие антисептической пастой. В нее входит клей, антисептик и дополнительное вещество.

Битумная паста:

Средства от грибка могут быть в виде жидкостей или пасты.

зеленое масло;
торфяной порошок;
нефтепродукт;
фторид натрия.

Силикатная паста:

силикат натрия;
деготь;
фторосиликаты.

Свое применение находят экстрактовые пасты, сделанные на основе фтористого натрия. Обеззараживающий процесс происходит во время повышения влажности древесины более чем на 40%. В этот момент, вещество активно проникает внутрь изделия, а прекращается диффузный процесс при понижении влажности.

Чтобы предупредить заражение неиспорченных деревянных строительных материалов, применяется бихромат калия (5%-й) на основе серной кислоты (5%-й). Наносят его как на древесину, так и на окружающий грунт до 0,5 м глубины. Дихромат калия водный — действенное средство для обработки балок.

Вернуться к оглавлению

Обработка древесины от гниения

При применении более сильных обеззараживающих приемов надо помнить о том, что чем выше их биоцидные свойства, тем значительнее вредоносное действие на здоровье человека.

Антисептическое средство «Древесный лекарь» поможет, если заражение уже произошло.

Но современная наука не стоит на месте, и в химических лабораториях были получены универсальные антисептические вещества с относительно безвредным действием. Такие средства готовят на основе высокомолекулярных соединений, и они способны длительное время сохранять прочность и плотность древесины, не допуская гниения и плесени. Эта способность основывается на полимерной основе, которая предотвращает вымывание защитных препаратов в течение многих десятков лет. Уничтожение вредных организмов при этом происходит за счет содержания олова, хрома и такого элемента, как цинк.

Прекрасным препаратом для предотвращения биологического разрушения древесины является «Бицидол», он безвреден для здоровья. В том случае, если цвет дерева не имеет значения, можно воспользоваться «Бицидолом-100», так как после его применения древесина приобретает зеленоватый оттенок. Обработать дерево от гниения и сохранить натуральный цвет изделия можно «Бицидолом-200». Разведенный в олифе, он выполняет как защитное, так и антисептическое действие.

Pinotex поможет предохранить от гниения дерево.

Препарат финского производства «Пинотекс» имеет отечественный аналог под названием «Вупртек». С его помощью можно предохранить дерево от гниения и придать ему множество оттенков. Но пригоден он только для совершенно чистого материала, без каких-либо следов плесени.

Если поражение грибком уже произошло, обработать древесину можно ДЛ-3 (антисептическое средство «Древесный лекарь»). Существует оно в нескольких вариантах:

ДЛ-1 — для свежей и чистой древесины, защищает от гнили, плесени, жучков;
ДЛ-2 — уничтожает вредоносные организмы и предохраняет древесину от гниения;
ДЛ-3 — сильнейший антисептик, прекращает распад древесины и изгоняет насекомых.

Вернуться к оглавлению

Почему не стоит обрабатывать древесину обеззараживающими средствами

Есть определенные строительные показатели, разработанные немецкими специалистами, которые указывают на условия для отказа от применения биоцидных средств.

К таким условиям относятся:

широкий свес крыши;
достаточная вентиляция подвального помещения.

Кроме этого, все ядровые виды древесины распределены по группам:

Наиболее износостойкая.
Износостойкая.
Средне износостойкая.
Слабостойкая.
Нестойкая.

В российском строительстве применяют следующие породы:

1-й класс — рябина, тик (можно использовать без обработки для столбов, предназначенных под бетонирование и закапывание);
2-й класс — кедр, дуб (минуя обработку, идет на строительство сооружений, подверженных природным воздействиям — лестницы, балконы и т.д.);
3-й класс — лиственница, сосна (используют на участках с увлажнением, без соприкосновения с грунтом — окна, двери, лестницы);
4-й класс — бук, пихта, ель (без обработки химикатами подходит для сооружения внутренних сухих конструкций).

Но обойтись без химии при работе с древесиной не всегда возможно, так как обработать дерево — значит защитить его от гниения.

Запись от: 7-31-2016

Древесина — универсальный и бюджетный материал, который, при грамотной обработке, способен долгие годы радовать нас своими качествами. В сегодняшней публикации я затрону тему пропиток древесины, а также расскажу о способах защиты деревянных построек на даче или в загородном доме. Покажу видео, в которых опытные люди поделятся с нами своими наработками в области защиты дерева от неблагоприятных факторов.

Обратите внимание, что по данным инженеров, обработанная деревянная поверхность может прослужить в два-три раза дольше необработанной. Обо всем расскажу подробнее дальше, материал будет интересен всем, даже женщинам. Я пишу без специфических терминов, просто и доступно для всех и каждого.

Какие бывают способы защиты деревянных построек

Начну с того, что дерево не любит прямого контакта с влагой, то есть, любое деревянное строение должно быть защищено от попадания воды. Например, деревянный сарайчик с крышей простоит значительно дольше, чем деревянный короб для компоста. Как раз по той причине, что короб и дожди поливают, и изнутри он контактирует с сырыми материалами.

Поэтому конструкция сооружений обязательно должна учитывать эти особенности дерева. Все постройки защищаются навесами, крышами. Сам материал — дерево, должен быть сухим при строительстве, иначе он может начать гнить уже сразу после постройки.

Отдельное внимание следует уделить вентилированию деревянной постройки. Под полом в идеале должен гулять ветер, тогда лаги не сгниют, будут всегда сухими, даже в пасмурную затяжную осень. У нас на даче под нашими домиками свободно циркулирует воздух, пол сухой, крыша с большими выступами. Мы подсмотрели у жителей Азии, где дожди идут по полгода, что вынос крыши должен быть побольше. И это действительно, очень выручает. Можно и окно открыть, а дождь не будет заливаться в окошко.

Второй момент — обработка дерева пропитками с антисептиками, для защиты от огня, и т. п. Плюс покрытие снаружи защитным слоем лака или краски. В комплекте эти меры позволят увеличить срок службы деревянных изделий во много раз. Простой пример из жизни — у моих родителей в частном доме одна сторона забора, обращенная на улицу, была обработана по всем правилам и покрашена, а другая часть, выходящая на задворки, оставлена без какой-либо обработки.

В итоге, через пять лет, необработанная часть уже изрядно износилась — стали видны следы начала гниения, появился грибок, начал прорастать лишайник. Это была наша ошибка, хотели сэкономить на обработке, в итоге забор быстро испортился… Если будете обрабатывать свой забор, то делайте все по инструкции, не экономьте на средствах защиты.

Какую древесину выбрать для строительства

По мнению экспертов, самым лучшим стройматериалом является сосна. Потому что она сочетает в себе качества прочности и легкости обработки. Для строительства подходит идеально, по цене оптимальна. Ель несколько не дотягивает до сосны, но тоже достаточно расходный материал. Если что-то делать из дерева, то старайтесь брать именно сосну. При этом не забывайте об антисептических пропитках.

По долговечности и прочности самой лучшей древесиной является дуб и лиственница. Из досок дуба и лиственницы делают палубы открытых террас, мостят дорожки. Однако по цене такие стройматериалы буду стоить значительно дороже. И иной раз будет выгоднее использовать кирпич, цемент, плитку, чем эту древесину.

Обратите внимание, что наибольший вред деревянным конструкциям наносят бактерии и прочие микроорганизмы, заселяющие влажную деревянную структуру. Там, где нет возможности устранить влагу, дерево погниет значительно скорее именно из-за размножения бактериальной флоры. Само гниение — это и есть результат деятельности этих организмов. Соответственно, либо мы не позволяем дереву контактировать с водой, либо пропитываем его антисептиками и красим.

Самый простой способ защитить деревянную поверхность — это обработка олифой. В этом видео ролике подробно показано как наносить олифу на деревянную поверхность, какие виды олиф бывают.

Обратите внимание на этот простой и проверенный способ обработки дерева. Автор ролика очень подробно знакомит с материалом, я бы даже сказала, слишком подробно. Но это, наверное, идет в плюс, а никак не в минус. Важно знать все тонкости, чтобы наверняка получить лучший результат.

Какую пропитку выбрать для дерева

Первичная обработка деревянных конструкций пропитками должна проводиться на ранних этапах, в идеале даже на стадии подготовки материала. То есть, все доски и весь брус надо обработать пока они лежат в штабеле. Вот запланировали фронт работ на следующий день, взяли требуемое количество материла и с вечера его пропитали, чтобы на следующий день строить. А еще лучше — сразу все заранее обработать, чтобы потом уже не отвлекаться.

Муж у меня по началу пошел иным путем, то есть стал обрабатывать нашу пристройку уже после того, как каркас был сделан, в итоге, некоторые части каркаса было просто нереально физически обработать растворами. Они так и остались без пропитки. Не знаю, насколько это повлияло на их долговечность.

Дезинфицирующих древесных растворов масса, и выбирать приходится под свои нужды. Нам нравится Сенеж и Акватекс, сосед отдает предпочтение Древесному Лекарю. Все средства, представленные на рынке, рабочие, и все дело в личном выборе. Кто-то покупает подороже, зарубежные фирмы Tikkurila и Pinotex, но наш бюджет все-таки не столь велик.

Если вам важна долговременная защита, то оптимально использование консервационных составов. Название говорит само за себя, эти жидкости по сути консервируют дерево, на века. Защищают от плесени, бактерий, грибков, а также препятствуют возгоранию — пирозащита. Обратите внимание на состав КСД и Био-септ.

Обработав деревянную поверхность однажды, не думайте, что это навсегда, со временем свойства пропиток теряются и необходимо проводить повторную обработку дерева. В каждом конкретном случае сверяйтесь с инструкцией к вашему составу. Не забывайте регулярно проводить профилактическую обработку антисептиками, тогда ваша деревянная конструкция прослужит очень долго.

Правила нанесения препаратов на древесный материал

Наносить антисептические пропитки следует на очищенное дерево. Все смолы, выступающие из древесины, необходимо снять, также следует очистить дерево от шкуры. Плесень соскоблить либо вручную, либо металлической щеткой — насадкой для дрели или болгарки.

Пропитка наносится дважды, с интервалом, необходимым для высыхания первого слоя. Этот прием позволяет получить более глубокое проникновение защитного состава в обрабатываемую поверхность. При работе с антисептиками защищайте руки и органы зрения и дыхания — работайте в резиновых перчатках, очках и маске.

Обзорное видео по пропиткам для дерева

Ну а у меня на сегодня все! Изучайте материалы, делайте выводы, ну и приступайте к защите своих деревянных сооружений от всех неблагоприятных факторов. Как я уже говорила, сейчас такой широкий выбор всего, что можно все время потратить на изучение предложений производителей, а строиться будет некогда. Перспектива не из лучших, поэтому я и стараюсь для вас. Успехов в строительстве и ремонте!

При выборе отделки подавляющее большинство мастеров отдает предпочтение составам из природных компонентов, в первую очередь маслам. Существует множество вариантов, чем пропитать новую доску, но практика показывает, что наиболее действенным решением в этом вопросе является использование вазелинового масла, которое не составит труда найти в аптеке.

Альтернативой вазелиновому маслу могут стать растительные аналоги, в частности, ореховое или льняное масло. Но, несмотря на экологичность и простоту такой отделки, со временем она может передавать пище, контактирующей с деревянной доской, неприятный прогорклый запах. Покрывая изделие льняным, вазелиновым или любым другим маслом, вам придется периодически обновлять пропитку, которая будет изнашиваться по мере эксплуатации дощечки.

Как обработать разделочную доску маслом?

Масло для пропитки наносят на хорошо отшлифованную и высушенную поверхность. Равномерно распределив с помощью кисти или тампона обильное количество отделочного состава, ему дают возможность впитаться в структуру древесины (15-20 минут), после чего вытирают излишки, проводя тампоном вдоль волокон.

Новую деревянную разделочную доску обрабатывают минимум в два-три слоя. Каждый свежий слой масла наносится после полного высыхания предыдущего. Это не очень удобно, поскольку растительных масел довольно низкая. Сушку доски необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении.

Опасны ли для здоровья другие отделочные составы?

Этот вопрос до сих пор вызывает жаркие дискуссии, несмотря на то, что на него уже давно даны однозначные и авторитетные ответы. Для отделки деревянных изделий, контактирующих с пищей, можно использовать любые отделочные составы, включая масляные, полиуретановые и нитроцеллюлозные лаки, шеллачные покрытия и льняную олифу. Эти материалы полностью безвредны для здоровья, но лишь после полного высыхания. Это очень важный момент!

Прежде чем начинать использовать кухонную доску, которую вы решили покрасить одним из таких составов, необходимо убедиться, что покрытие полностью затвердело. Помните, что наличие поверхностной пленки еще не значит, что состав окончательно высох внутри древесины.

Как сохранить привлекательность отделки?

Придерживаясь этой простой инструкции, ваша разделочная доска сохранит внешнюю привлекательность на долгие годы.

После использования хорошо вымывайте изделие теплой водой, по возможности с минимальным применением моющих средств. Вытирайте остатки влаги без особого усердия и не допускайте длительного пребывания доски в воде.
Отделка кухонной дощечки нуждается в периодическом обновлении. Внешний слой «освежают» по мере истирания, обычно, раз в 4-5 месяцев в зависимости от интенсивности использования изделия. Контролируя состояние защитного слоя, вы обезопасите доску от растрескивания, разбухания, и образования плесени, сохранив ее внешнюю привлекательность.
Когда рабочая сторона доски будет сильно повреждена ножами, ее шлифуют с повторным нанесением отделки.

Превращаем разделочную доску в эффектный декор

Вдохновившись идеями в нашей галерее, вы сможете создать изделие, которое из обычной бытовой утвари превратиться в оригинальный декор для вашей кухни. Столь выразительный и функциональный предмет интерьера станет эффектным подарком, к которому не останется равнодушна ни одна хозяйка.

Довелось мне в юном возрасте готовить реферат про старинный сользавод, в котором соль добывали из жидкой соляной рапы при выпаривании. Самое старое предприятие в Европе сегодня работает с большими перебоями, но поваренная соль его производства на прилавках можно найти. Примечательным было то, что в музее предприятия были остатки труб, по которым соленая рапа перемещалась между цехами завода. Они были из дерева. И состояние их было удовлетворительное не смотря на сотни лет, которые они пролежали в земле. Соль законсервировала пустотелые трубы, сделанные из прямых стволов. В народных средствах обработки и защиты древесины от гниения и жучка сегодня также применяется соль. Вот несколько рецептов, которые живут до сих пор не благодаря эффективности, а вопреки химическим средствам защиты.

Спорные и проверенные методы защиты древесины

Свежезаготовленное бревно — кругляк (в коре, но без суков) выставляются на вертикальной эстакаде верхушками вниз. К комлю ствола привязывается герметично полиэтиленовый мешок с раствором медного купороса или устанавливается емкость из которой раствор по пропитанной влажной тряпке контактирует с торцом бревна. Через некоторое время соляной раствор под действием гравитации и благодаря естественному движению соков в стволе наполнит пространство между волокнами бревна и выступи на нижнем торце. После того как раствор проникнет на всю длину ствола, заготовки можно уложить на естественную сушку под навес, исключив попадание влаги и солнца. Такое просачивание используется очень редко. Альтернативой служит обыкновенная ванна для просачивания. (Иисточник — из опыта форумчан Форумхаус.ру)
Следующий народный метод при детальном изучении выглядит фантастическим и невыполнимым, но ради принципа приведу его цитату: «Одним из действенных, экологически чистых (но увы не рекомендованных) средств обработки лаг, нижних венцов или обвязки являются составы на основе натурального воска с добавлением масла и прополиса. Деревянным домикам уже по 50-70 лет, а лаги, и в целом полы- в прекрасном состоянии. Сейчас многие советуют обработать лаги и обвязку также. (Источник — из опыта форумчан Форумхаус.ру). Что можно сказать по поводу такого способа. Он больше похож на фантазии и теоретические предположения, ведь растворить парафин или воск в масле — невозможно. Скорее всего автор имел ввиду раздельное применение таких средств как масло для пропитки и натирание воском. Я писал уже о таком способе в статье про
Очень распространенный способ защиты заборов на Западе — Финский состав для окраски изготавливается из таких доступных составляющих: мука любая — ржаная или пшеничная — 800 г, железный купорос — 1,5 кг, кухонная соль — 400 г, сухая гашеная известь — 1,6к г, вода — 10 литров.
Вся эта смесь доступных материалов готовится как кисель или клейстер для приклеивания обоев. В муку постепенно добавляют перемешивая холодную воду доводя смесь до консистенции сметаны. Половина воды (5л) подогревается и доливается в горячем состоянии. Готовый клейстер процеживают и и нагревают помешивая. При приготовлении постепенно добавляют соль и купорос. В последнюю очередь размешивают сухую гашеную известь или известковый пигмент. Наносить раствор луше теплым в 2 слоя после высыхания первой обработки. По свидетельствам старых мастеров такой обработки древесины хватает на срок до 15 лет.
Хвойные породы — самые устойчивые к гниению и поэтому обработка берёзовым дёгтем или еловуой живицей — самый старый и проверенный способ. Эти смоляные составы обладают высокой степенью защиты от грибков и жучков, но очень маркие, липкие, имеют сильный запах. Поверх них нельзя обрабатывать древесину — красить, шлифовать и т.п. Для открытого огня такая обработка легковоспламеняема. Поэтому дегтем и смолой живицы обрабатывают подземные части деревянных конструкций и не используют для внутренних работ.
Средство защиты — отработанное автомобильное масло (отработка). На сегодня — самый распространенный метод защиты конструкций из дерева в сельской местности для нежилых конструкций. Отработка имеет один самый важный фактор преимущества — бесплатная. Её лучше наносить в разогретом состоянии несколько раз, давая впитаться. Особенно тщательно отработкой пропитывают торцы и щели. Для большей надёжности отработку наливали на дно ям, а после вкапывания столба ещё и проливали вокруг него. 90% состава отработки — минеральное масло — хороший водоотталкивающий антисептик. Кроме того в отработке много сажи — защитный пигмент от разрушительного ультрафиолетового излучения солнца. Некоторая часть кислотных солей убивает любой грибок в древесине. Недостатки — очень маркая и обладает траурным цветом.
Железный (медный) купорос выделяет токсические вещества при нагревании. При попадании в организм человека вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта, раздражает кожные покровы и слизистую оболочку.
Сегодня продолжает использоваться метод обработки горячими битумом или гудроном. Нагретые и размешанные в солярке — они считаются лучшими средствами для обработки подземных конструкций из дерева. В деревянном строительстве такие обмазки используют для защиты первого венца или оклада срубов. Сегодня производятся битумные пропитки и мастики.
Масла и олифы — трудно назвать народными средствами. Они лежат в основе производства красок и лаков. Поэтому обладают хорошими свойствами: не трескаются и шелушатся. Лаки держатся более длительное время. Древесину лучше защищать горячими олифами или маслами для увеличения глубины просачивания. Текучесть таких средств защиты древесины в горячем состоянии — намного большая чем в холодном.
В сухом дереве вода быстрее всего распространяется с торца по капиллярам. Поэтому в одном из способов защиты торцов деталей применяется «расклепывание» ударами резинового или деревянного молотка поверхности торца. Капилляры в таком месте разрушаются и препятствуют легкому испарению влаги. Это сохраняет торцы более прочными и не дает им растрескаться. Дополнительную защиту можно прибавить к поверхности деревянных деталей путем обжига паяльной лампой. Тонкий слой обугленной древесины обладает бактерицидными свойствами, кроме того дополнительно разрушаются капилляры.

Причины разрушения древесины

Структура древесины напоминает пучок тонких трубочек - капилляров вдоль ствола. Эти капиллярные волокна состоят из основы древесины — клетчатки (целлюлозы). Клетчатка со временем имеет свойство расщепляться на поли- и дисахариды, спирты, альдегиды и органические кислоты под воздействием ферментов. Хвойные (и в меньшей степени лиственные) породы кроме клетчатки содержат лигнин - органическое вещество похожее на фенол. А фенольные смолы являются хорошими бактерицидными веществами. Чтоб древесина была стойкая к воздействию вредных бактерий нужен в ее составе лигнин! Удаление лигнина из древесины — причина гниения и разрушения древесины.

Особенно хорошо разрушают лигнин ферменты грибов-сапрофитов (трутовики, опёнки и вешенки), а также небольшой ряд гнилостных грибов и бактерий. Такие насекомые как муравьи, древоточцы и некоторые черви «сожительствуют» с вредными грибами и бактериями. Они измельчают древесные волокна механически и способствуют активной ферментации целлюлозы и разрушению лигнина. Особенно хорошо такие процессы протекают при повышенной влажности.

Врага надо знать в лицо, чтоб организовать защиту древесины народными средствами

Самый страшный враг дерева - белый домовой гриб. Иногда он напоминает обыкновенную плесень, что не дает возможности правильно установить причину поражения древесины. При определенных условиях он может «сожрать» дубовый пол всего за один месяц! Поэтому в старину дома пораженные таким грибком сжигали. чтоб уберечь другие деревянные строения.

Антисептики и пропитки на основе современных достижений биохимиков — не народное средство защиты и обработки древесины — но самые эффективные и доступные на рынке строительных материалов.