Бюджетный материал для строительства гаража. Выбираем материал для гаража: из чего строить? Порядок оформления документов под строительство гаража на участке

На некоторых участках гараж появляется раньше дома. Самим можно и в палатке переночевать, а машину — поставить под крышу. Потому вопрос о том, как построить гараж своими руками не праздный. Начинаем с выбора места.

Выбор места

Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.

• Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
• Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.

При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.

Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов

Размеры и конструкции

Сначала надо определиться для каких целей будет использоваться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать впритык — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину. Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться еще и ремонтные работы, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше. Желательно оставить хотя-бы по метру по бокам и столько же впереди. Сзади по-прежнему достаточно полуметра. Если же гараж использоваться как мастерская или как клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в имеющихся площадях и бюджете на стройку.

С ямой или без

Самое важное — определиться будете делать яму или нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно сделать под гаражом подвал, а яма будет «входом» или только частью занятого пространства. Вариант привлекательный, но дорогостоящий и требующий больших объемов земляных работ.

Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длинна ямы — порядка 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового авто.

Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается без всяких сложностей.

Фундамент для гаража

Фундамент под гараж без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол. А раз так, то проще уже сделать сразу монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.

Ленточный — монолитный и сборный

Свайный или свайно-ростверковый

Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — отличный вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).

Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент

При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру копают неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляют опалубку (пластиковую трубу или свернутый в рулон рубероид). Внутрь опалубки ставят три-четыре прутка арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном.

Монолитная плита

Для любого типа грунта подходит . По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см. Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Выравнивают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, используя по возможности виброплиту.

По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300.

Из чего делать стены

Чаше всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака или керамзита. Хороши они тем, что сами по себе теплые и с последующим отоплением гаража проблем не возникает: достаточно небольшой печки для того чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Ее, как правило, делают такой же, как на доме или максимально похожей.

Вторая популярная технология строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из металлической профильной трубы или пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) деревянного бруса. Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевый гараж, например для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.

Ворота

Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые простые и всем хорошо знакомые. При желании их можно автоматизировать (как читайте ).

Отопление и утепление гаража

Если планируется использовать гараж круглый год, надо или стены сразу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный или обычный пенопласт). Есть еще вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант — пенобетон малой плотности. Его можно заложить между стойками каркаса. Негорюч, недорог, хорошо держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на них и можно крепить.

Есть два типа организации отопления в гараже: постоянное и периодическое. Постоянное может быть отдельным или частью отопления дома. Если делать отдельно — это та же домовая система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже надо обслуживать и контролировать.

Один из вариантов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но тут тоже непросто: трубопровод, требующий хорошего утепления, большой объем земельных работ для его прокладки, причем, желательно не просто в землю, а в канализацию.

Периодическое отопление — печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется достаточно. Но наиболее привлекательной выглядит мысль сделать печку на отработке — топлива вокруг полно, и задаром (или почти). Конструкции есть разные, описаны они с статье « «.

Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, но и комфорта меньше. Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходите-то вы в холодный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться…

Чертежи и схемы

Фотоотчеты со строительства

Часто суть технологических процессов по словесному описанию понять сложно, а вот рисунки или фото помогают уложить все по местам. Больше вопросов возникает о каркасных гаражах. Они получаются самыми дешевыми и строятся быстро. Несколько примеров приведем ниже.

Каркасный гараж из дерева

Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены загодя, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.

Фундамент сделан столбчатый. Ручным буром сделаны скважины глубиной 150 см, диаметр 35 см. В них выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прутка пластиковой арматуры, залиты бетоном.

Через две недели, когда бетон почти готов, начали ставить стены. Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд.

Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидкой. Помогут они или нет непонятно, но надеемся хоть как-то держать будет.

Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой — появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, потом прибили, перешли к следующей. По выставленным угловым ровняли остальные, не забывая проверять вертикальность (отвесом, так как уровень дает погрешность). Крепили на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.

Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.

После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.

Продолжаем собирать каркас гаража

Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, причем она временная. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).

Собрав нужное количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусками досок к стойкам с двух сторон, потом забивали гвоздями, усиливали уголками на саморезах.

Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….

После того как все установлены и закреплены, настелили обрешетку. На нее пошла доска 40*150 мм, укладывали с зазором 40 см.

На обрешетку набили профнастил.

Начали делать зону крепления ворот. Установили балку вверху и по бокам.

Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).

Крепить листы надо с зазором около 10 мм. Для влажностно-температурного расширения.

Работы еще много, но в основном все готово. Внутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке))

Гараж своими руками на ленточном фундаменте

Гараж на две машины (отдельные боксы) неотапливаемый. Строили на песчаной почве с низким расположением подземных вод. Потому фундамент мелкозаглубленный. Выкопали по периметру траншею, выставили опалубку, связали арматурный каркас. Все как обычно. Залили бетоном.

Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).

Утрамбованный песок

Сверху уложили полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), уложили металлическую сетку и залили бетоном М300.

Высота стяжки — 10 см. Оставили на 2 недели схватываться. Затем начали ставить каркас. На сам каркас и стропильную систему пошли доски 50*150 мм, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.

В углах, поставлены дополнительные доски — для усиления. Также усилены стойки в местах крепления дверей и окон. Шаг установки!гуляет» — размеры небольшие, а надо то дверной блок, то оконный поставить. Остальные делил как получится, но больше 60 см не делал.

Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см. Для усиления в местах крепления использованы монтажные металлически пластины и уголки. Их садили на саморезы, соединяли элементы каркаса длинным гвоздем.

Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нее — обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.

После набивки мембраны и обрешетки начался монтаж наружной обшивки гаража. Это металлопрофиль на стены и ондулин на крышу. Сложностей никаких. Вырезаете по размеру, на саморезы крепите.

Расстелив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеивать стыки) и прибив обрешетку, монтируем ондулин. Его класть надо снизу, продвигаясь вверх.

Дольше приходится возиться с подшивкой свесов. Они зашивались перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашена в белый цвет.

Установлены деревянные окна, покрашенные в белый цвет и дешевая китайская дверь, которая после будет заменена и поставлена в сарай. Углы обшиты деревянной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельному материалу.

Почти итог: еще ворота и утепление

Был подготовлен въезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской. Засыпали отсевом, утрамбовали. Въезд готов.

Последними установили роллеты. Сначала планировались подъемно-поворотные двери, но цена на них стала немилосердной, потому установлен более дешевый вариант.

Гараж около дома с облицовкой блок-хаусом

Вы решили возвести дом для своего автомобиля, но стеснены в средствах, как быть, чтобы и гараж был просторным, добротным, и финансов хватило? В статье мы расскажем, из какого материала дешевле построить гараж, а также преимущества и недостатки каждого вида.

Что предлагают производители

Постройка состоит из следующих конструктивов:

• Фундамент.
• Стены.
• Кровля.
• Ворота.
• Отделка.

Разберем каждый пункт отдельно, постараемся подобрать для каждого конструктива наиболее экономичный вид материала.

Фундамент

Под гараж обычно подводят ленточное основание (см. ).

Делают его из нескольких видов материала:

1. Сборные железобетонные блоки.

Преимущества такого фундамента в быстроте монтажа, прочности и надежности. Из них также можно выложить подвал в гараже или смотровую яму. Но цена блоков довольно высока, чтобы их привезти и смонтировать, придется нанимать дорогостоящую технику, специалистов по работе с краном и монтажу железобетона.

Этот вариант хорош в том случае, когда есть в наличии блоки, бывшие в употреблении, друг работает на кране и готов помочь за символическую плату, а владелец стройки имеет навык и опыт монтажных работ.

1. Бетон, заливаемый в установленную опалубку с обязательным армированием.

В этом случае потратится придется только на цемент и песчано-гравийную смесь, для опалубки используют любой подходящий материал: доски б/у, щиты, фанеру, металлические листы, то есть все, что может оказаться под рукой. Для армирования также можно найти бывшую в употреблении арматуру, сетки или любой металлический профиль, сгодятся куски или обрезки, которые связывают между собой в единую конструкцию.

Изготовить бетонную смесь можно вручную или при помощи небольшой (на 0,5 м3) растворомешалки, которая наверняка найдется у кого-нибудь из соседей по гаражу или друзей. Конечно, такой вариант займет определенное время и силы, но, как говорится, «свой труд не считается», если нужно сэкономить на материалах и работе.

1. Кирпич или пено-, шлакоблоки.

Для изготовления такого фундамента самостоятельно необходим некоторый опыт и знания по кирпичной кладке, а наем специалиста будет стоить немало. Кроме того, поверхность блоков или кирпича потребует обязательной многослойной гидроизоляции от проникновения влаги и защиты материала от разрушения.

Итак, исходя из вышесказанного, делаем вывод, что самый выгодный по затратам фундамент для гаража – это «лента» из бетонной смеси, изготовленная и залитая своими руками.

Стены

Гараж относится к легким постройкам, и данный конструктив испытывает незначительные нагрузки – кровля и атмосферные осадки, поэтому здесь не нужны мощные, толстые стены.

Если гараж примыкает к дому, то вы можете сэкономить на одной стене, главное, правильно выполнить стык двух зданий. Мы не будет здесь развивать данную тему, инструкция по стыковке гаража с домом есть на любом строительном сайте.

Расскажем о недорогих материалах, из которых можно возвести стены:

Итак, теперь вы знаете какое количество керамзитоблоков или шлакоблоков необходимо на ваше строение. Сейчас при помощи несложных расчетов на обычном электронном калькуляторе, вы можете узнать общую денежную сумму за все необходимые на коттедж или гараж блоки.
Но эти материалы очень гигроскопичны, поэтому придется обшивать гараж снаружи для защиты от атмосферного воздействия, что потребует дополнительных затрат.

• Кирпич (см. ).

Самодостаточный материал, не требующий дополнительной облицовки, постройка из него долговечна, прочна и надежна, плюсом является также небольшой вес и компактность материала, но стройка займет определенное время, возможно дольше, чем хотелось бы. К тому же, стоимость кирпича, наверное, самая высокая по отношению к другим, а строительство потребует умения и специальных навыков.



• Блоки из пено-, газо- и шлакобетона.

Благодаря габаритам материала, сокращается время строительства, постройка выйдет легкая, теплая, прочная, стоимость блоков доступная, перевозка не составит труда. Кроме того, масса стен из пеноблоков не требует мощного основания, в этом случае можно немного сэкономить и на фундаменте.

• Металл.

Из листовой стали возможно в том случае, если владелец обладает навыками сварочных работ, или есть возможность нанять специалиста. Каркасный гараж с обшивкой металлом обойдется дешевле, чем из кирпича или пеноблока.

Недостатком металлического гаража является высокая теплопроводность, иными словами, в нем зимой будет очень холодно, стены потребуют утепления или установки обогревательного прибора. Если этот фактор не имеет значения, то тогда лучший материал для строительства гаража – листовая сталь.



• Сборный железобетон.

Стены из ж/б панелей быстро монтируются, работу возможно закончить за день. Плиты или покупают (подойдут бывшие в употреблении, но без видимых дефектов), или заливают самостоятельно. В этом случае придется потратиться на цемент и песчано-гравийную смесь), бетон готовят при помощи небольшой бетономешалки.

Гараж из сборного железобетона прочен, долговечен, при некотором утеплении в нем будет комфортно в любую погоду. Хотя монтаж потребует использования крана или манипулятора, но если эффективно поработать, то можно значительно сэкономить на оплате.

• Брус или доска.

Каркасная конструкция из дерева обойдется совсем недорого, но высокая пожароопасность такой постройки заставляет задуматься о необходимости строительства гаража из этого материала.



Однозначно ответить на вопрос, из какого материала лучше строить гараж, а в частности стены, непросто. Все предлагаемые материалы можно приобрести по доступной цене, они отлично подходят для возведения постройки, все зависит от ваших возможностей.

Важно! Если вы знакомы с работой каменщика, то гараж из кирпича или пенобетона – то что надо. Если у вас есть знакомый крановщик, тогда проще залить и смонтировать стеновые панели. А возможность нанять сварщика или умение держать электрод помогут вам изготовить стены гаража из металла.

Кровля

Она может быть двух видов: односкатная и двухскатная, о более сложной и дорогостоящей конфигурации мы говорить не будет, так как наш вопрос заключается в постройке гаража с минимальными затратами.



Перекрытие делают из плит-пустоток или бруса, потолок подшивают доской или фанерой. Для стропил берут доску не менее 40 мм толщиной, для обрешетки – доску 25–30 мм (в целях экономии можно использовать необрезную, но придется снять обзол, а то древесина быстро сгниет).

Такая крыша поможет решить вопрос с утеплением, пол на чердаке можно засыпать шлаком, который является самым недорогим и доступным утепляющим материалом. Кровельным материалом для двускатной крыши может послужить профлист или обычный асбоцементный шифер, проверенный годами, недорогой, практичный и долговечный материал.

Для перекрытия берут ж/б плиты, которые укладывают прямо на стены с небольшим уклоном для стока дождевой и снеговой воды. Здесь перекрытие служит одновременно и крышей. Стыки зачеканивают раствором или заполняют монтажной пеной, на поверхности для выравнивания устраивают цементную стяжку толщиной 50 мм.



Кровельные материалы для гаража с односкатной крышей обычно применяют рулонные, наплавляемые, хотя из экономии можно приобрести рубероид, но это довольно недолговечный материал, склонный к быстрому разрушению, образованию трещин и прочее. Здесь лучше не экономить и купить более современные наплавляемые материалы, например, технониколь.

Итак, если выбирать из этих двух видов кровли, то ясно, что односкатная обойдется на 10–15% дешевле.

Ворота

Наиболее экономически выгодными станут обычные металлические распашные ворота, они надежны, крепки и отлично выполняют необходимые защитные функции. Их достаточно покрасить на 2 раза краской по металлу для наружных работ.

Отделка

В зависимости от того, из какого материала выстроен гараж, зависит внутренняя и наружная отделка. Обычно никто не изощряется, отделывая гараж, но все-таки самое необходимое сделать не помешает.



• Кирпич не требует особой отделки, снаружи его, как правило, оставляют в первоначальном виде, а изнутри стены можно просто покрыть водоэмульсионной краской.
• Блочный гараж требует наружной отделки, это может быть строганная доска, вагонка, сайдинг или простая штукатурка – то, что вам по карману, внутри его не лишним будет оштукатурить на один слой и также покрыть водоэмульсией или известью.
• Металлический гараж красят износостойкой краской и снаружи, и внутри.

Заключение

Чтобы выяснить для себя, из чего построить гараж с наименьшими затратами, необходимо предварительно провести расчет стройматериалов для гаража, начиная с фундамента и заканчивая кровлей и отделкой, а затем уже выбирать наиболее доступные по стоимости материалы.

Важно! В смету необходимо включить затраты на оформление постройки в соответствующих инстанциях.

Надеемся, что предоставленные нами тематические фото и видео помогут вам в решении данного вопроса.

Многие владельцы транспортных средств задаются вопросом, как быстро построить гараж из недорогих стройматериалов. Автомобиль, который стоит под открытым небом, подвергается различным атмосферным влияниям. От этого не только выгорает лакокрасочное покрытие, но и быстро подвергаются коррозии корпус, узлы и детали, находящиеся под капотом.

Самый дешевый гараж - это знаменитая в 90-е годы металлическая «ракушка» или готовый сборный металлический. Но это вовсе не лучший вариант, поскольку там собирается конденсат, присутствуют перепады температуры, что тоже негативно влияет на автомобиль, но лучше строить тёплое помещение.

Сегодня существует много стройматериалов для сооружения постройки. Они отличаются друг от друга не только по стоимости, но и по удельному весу, что определяет тип фундамента под сооружение. Чем легче будет конструкция, тем менее мощный фундамент можно сделать.

Закладка фундамента

Под тяжелое сооружение лучше сделать ленточный фундамент, под легкое достаточно сделать столбчатый. Единственное, о чем нельзя забывать: даже если сооружается недорогой столбчатый фундамент, он должен закладываться на глубину промерзания. В наших широтах это минимум 80 см. Столбчатый фундамент, естественно, удешевит строительство гаража. Некоторые утверждают, что фундамент можно закладывать в траншею глубиной 40 см. Но потом может оказаться мучительно больно, когда после холодной зимы сооружение «поведет» из-за того, что фундамент растрескается и начнет разрушаться. Этот эффект можно не заметить сразу - лишь через несколько лет.

Перед тем как приступить к стройке, нужно тщательно просчитать все затраты и взвесить свои финансовые возможности.

Только после этого можно решить, из чего построить дешевый вариант.

Материалы для строительства

Что нужно для строительства

1. Б/у кирпич - материал достаточно дешевый, теплый и надежный. Но стоит учесть, что часто его поверхность не имеет привлекательного или даже пристойного вида. Это значит, что стены из такого материала придется либо штукатурить, либо покрывать другими отделочными материалами. А это сделает все сооружение более дорогим, чем из некоторых новых материалов.
2. Сэндвич-панели - современный строительный материал. Его отличает малый вес, легкость и быстрота монтажа конструкций из него. Большинство видов этих панелей не требует наружной и внутренней отделки. Это трехслойные плиты с внутренним утеплительным слоем и покрытием с наружных сторон из металла, пенополистирола или магнезитовой плиты. Они имеют достаточно большие размеры (от 1000×2000 мм), что ускоряет монтаж сооружения из них. Стоит отметить, что для строительства из таких панелей нужно сделать каркас. Он может быть из дерева, металла и даже из железобетонных конструкций. Наиболее часто используют металлический каркас. Он прочный и долговечный, не дает, в отличие от дерева, усадки и усушки. И все же можно соорудить каркас из дерева. Такой стеновой материал, как «сэндвичи», позволяет провести все этапы возведения сооружения самостоятельно.
3. Профнастил тоже можно отнести к тем стройматериалам, из которых можно возвести гараж с малыми затратами. Такую конструкцию устраивают на металлическом или деревянном каркасе. При этом нужно не забыть учесть расходы на утепление сооружения. Поскольку без утепления стен и потолка это будет та же консервная банка со всеми ее недостатками, что и готовый сборный.
4. OSB-плиты сегодня тоже популярны среди тех, кто возводит легкие конструкции. Преимущество OSB-плиты в том, что она не подвержена воздействию влаги, как другие пиломатериалы. Такое свойство OSB приобрела благодаря своей трехслойной структуре, где во внешних слоях стружка расположена горизонтально по поверхности плиты, а во внутреннем слое - вертикально. Из этого материала можно возвести достаточно дешевое помещение для автомобиля. Его сооружение не займет много времени, т.к. тоже выполняется на каркасе, а размеры плиты достаточно большие. Пролеты между стойками каркаса не должны превышать 1,2 м, т.к. OSB-плиты - материал достаточно гибкий. Большие пролеты сделают конструкцию непрочной. Толщина стеновых плит должна быть не менее 18 мм. В продаже есть и плиты толщиной в 22 мм. Снаружи стены из этого материала можно отделать сайдингом. Но эту операцию стоит производить не сразу, если средств недостаточно. Допускается для начала покрыть стены полиэтиленовой пленкой, ведь OSB-плиты хорошо противостоят воздействию влаги. Утепление изнутри делать необязательно. Но если все же захочется утеплить помещение, можно будет это сделать со временем, когда появятся дополнительные финансовые возможности. Внутри помещения между стойками каркаса останется пространство, которое можно будет заполнить минеральной ватой или пенопластом.

Чтобы построить это сооружение своими руками, необязательно владеть профессией. Достаточно иметь элементарные навыки: умение работать молотком, шуруповертом, электропилой.

Первый и обязательный этап - создание проекта. Для этого также можно не прибегать к услугам проектанта. Ведь гараж - это простая прямоугольная коробка. Оптимальный вариант - 4х6 м с высотой 2 м. Если строить его под микроавтобус, то можно сделать ширину и длину чуть больше (хотя это и необязательно), а высоту - 2,5 м.

Проект постройки

Чтобы оптимизировать затраты на сооружение, не остается ничего иного, как построить каркасный гараж. В соответствии с размерами нужно рассчитать количество стоек. При этом не забываем, что пролеты между ними должны соответствовать ширине стеновых панелей с учетом того, что они крепятся встык, а сэндвич-панели - внахлест (они имеют специальные замки для этой цели).

Сегодня престижно иметь автоматические подъемные ворота, но они стоят дорого. Поэтому, если вы решили уложиться в минимальный бюджет, то выбирайте вариант подешевле. Можно приобрести такие же по виду, но с механическим (ручным) подъемом полотна ворота. Но все же не стоит пренебрегать этим элементом.

Автоматические подъемные ворота

Есть еще один конструктивный элемент, который поможет оптимизировать стоимость постройки. Вместо двускатной крыши, которая требует сооружения достаточно сложной стропильной системы, можно сделать односкатную. Под нее стропильная система гораздо проще. Но не стоит пренебрегать ее прочностью, поскольку это может сказаться на прочности всего сооружения. Уклон односкатной крыши должен быть не меньше 25°, чтобы не создавалась излишняя снеговая нагрузка на конструкцию и она не обвалилась.

При строительстве следует не забыть и о том, что пол должен быть выше уровня грунта, чтобы ни дождевая, ни грунтовая вода не попадала внутрь. Для этого необязательно сразу делать бетонную стяжку. Можно усыпать пол щебнем и утрамбовать его. Со временем, когда появятся средства, по этой щебневой основе можно будет сделать стяжку.

Видео: строительство из пеноблоков

Иногда новоиспеченные владельцы транспортного средства начинают задумываться о том, как быстро соорудить гараж, когда надвигаются дожди, а затем и холода. Быстро можно возвести каркас и обшить его. На это уйдет 2-3 недели. Но важно помнить, что обязательный под любое стационарное сооружение фундамент должен отстаиваться минимум 3 недели, пока не наберет прочности 70%. Поэтому, если вы хотите построить помещение к сезону дождей и холодов, приступать к работам нужно весной, как только полностью оттает земля.

Приступая к возведению гаража, большинство людей задаются вопросом: как это сделать с минимальными затратами средств и времени? Если вас этот вопрос тоже интересует, предлагаем ознакомиться с представленной статьей, в которой мы подробно рассмотрим процесс возведения недорого гаража в сжатые сроки.

Как удешевить строение – каркасная технология или легкий бетон

Гараж из традиционных материалов, к примеру, из кирпича будет стоить дорого, да и процесс его строительства небыстрый. Поэтому, чтобы решить поставленную задачу, следует прибегнуть к современным технологиям и дешевым строительным материалам. Что касается бюджетных технологий, бесспорным лидером является каркасное строительство. Принцип его основан на возведении каркаса из бруса, который обшивается листовым материалом.

Построить такой гараж можно очень быстро, при этом он получится достаточно прочным и способным надежно защитить автомобиль от различных негативных воздействий окружающей среды. А если его утеплить и обеспечить обогрев, то в таком гараже вы сможете комфортно заниматься обслуживанием авто даже в зимнее время. Единственный минус заключается в том, что его основа деревянная, поэтому долговечность строения несколько ограничена, особенно если за ним не ухаживать.

Если вы не хотите строить каркасный гараж, можно пойти по второму пути – использовать дешевые материалы для стен, такие как:

• блоки из легкого бетона (газобетона, пенобетона или полистиролбетона);
• шлакоблоки;
• керамзитобетонные блоки и т.д.

Технология строительства из этих блоков практически такая же, как и строительство из кирпича. Но за счет того, что один блок по размеру равен нескольким кирпичам, скорость кладки в несколько раз увеличивается. Стоят такие блоки в сравнении с тем же кирпичом недорого, так как они пустотелые, к тому же изготавливаются из дешевых материалов.

Учтите, что гараж из пористых бетонных блоков требует наружной отделки, так как этот материал хорошо впитывает влагу. Если стены не отделать, срок службы строения сильно сократится.

В качестве примера рассмотрим, как дешево построить каркасный гараж, так как его технология кардинально отличается от возведения кирпичной или блочной конструкции.

Создаем проект – все нюансы должны быть на бумаге

Прежде чем начать строительство гаража своими руками, подготовим проект. В первую очередь нам надо определиться с размерами будущего строения. Так как наша задача заключается в том, чтобы построить бюджетный гараж, оптимальные размеры 4х6 м. Их будет вполне достаточно практически для любого автомобиля. Конечно, при необходимости вы можете подкорректировать размеры "под себя".

Затем составляем чертеж каркаса. Его основой служат стойки, которые установим по углам, а также вдоль стен с шагом 60 см. Снизу и сверху стойки свяжем обвязкой. Для придания конструкции жесткости стойки укрепим распорками и перемычками. Чтобы удешевить строительство, крышу сделаем односкатной. Для этого одна стена должна быть выше противоположной. Лучше всего сделать высокой стену со стороны въезда, чтобы вода с крыши стекала за гараж. Нарисовать каркас можно даже от руки, главное – не забываем указать размеры всех деталей в миллиметрах.

Еще один момент, с которым нам необходимо определиться на этапе проектирования, это фундамент. Если грунт неустойчивый, к примеру, болотистый, фундамент делаем плитным. Практически во всех остальных случаях оптимальным решением является ленточный мелкозаглубленный фундамент, что связано с минимальным весом строения.

Подготовка основания – делаем гараж устойчивым

Вне зависимости от того, каким будет фундамент, вначале готовим площадку: наносим разметку и снимаем верхний растительный слой грунта. Если фундамент будет ленточным, по периметру прокапываем траншеи глубиной около полуметра. Если фундамент плитный, углубляем всю площадку примерно на 40 см. Дно траншей или площадки засыпаем песком на 20 см и тщательно утрамбовываем.

Учтите, что на обустройство фундамента, если его заливать самостоятельно, уйдет примерно месяц, так как бетон набирает прочность в течении 28 суток. Чтобы ускорить процесс, можно использовать готовые фундаментные плиты или блоки. Но в этом случае увеличатся финансовые затраты. Поэтому вы должны решить сами: что для вас важней – стоимость или скорость строительства.

Чтобы сделать фундамент полностью самостоятельно, устанавливаем опалубку из досок, влагостойкой фанеры или OSB. Важным элементом фундамента является армирующий каркас. Для ленточного фундамента делаем каркас из арматуры в виде прямоугольного параллелепипеда. Диаметр арматуры должен составлять 0,8 мм. Для плитного фундамента каркас выполняем из сетки с ячейкой 200х200 мм и диаметром арматуры 0,8 мм. Сетку укладываем в два слоя на расстоянии около 150 мм.

Опалубку заливаем бетоном марки М200, утрамбовываем и выравниваем. Спустя 28 суток после заливки поверх фундамента (между стенами и основанием) настилаем пару слоев рубероида или другого битумного гидроизоляционного материала.

Если вы решили сделать ленточный фундамент из готовых блоков, их просто укладываем в подготовленные траншеи и скрепляем между собой цементным раствором. Точно так же укладывается и плитное основание из готовых плит. Единственное, для выполнения этой работы потребуется подъемная техника.

Возведение коробки – собираем "скелет" и обшиваем его

Теперь, когда основание готово, нужно сделать каркас. Работу начинаем с укладки нижней обвязки по периметру фундамента. Для этого используем брус сечением 100х100 мм, закрепляем его на бетоне при помощи анкеров. Между собой соединяем брус в углах "в полдерева" и скрепляем саморезами и уголками.

Далее устанавливаем стойки 100х100 мм по углам строения и выравниваем по вертикали. Для крепления стоек к нижней обвязке используем шурупы и стальные уголки. Дополнительно укрепляем стойки подкосами, которые можно сделать из досок толщиной 20-30 мм. Сразу же все угловые стойки связываем сверху обвязкой из бруса 100х50 мм. После этого устанавливаем стойки вдоль стен с шагом 600 мм. Стеновые стойки можно сделать из досок толщиной не менее 30 мм и шириной 100 мм. Фиксируем и укрепляем их так же, как и угловые стойки.

Затем со стороны въезда устанавливаем стойки 100х100 мм, к которым будут крепиться ворота, и соединяем их вежду собой балкой такого же сечения. В результате сформируется проем. Чтобы укрепить его, можно установить по периметру металлическую раму из уголка или швеллера.

Прежде чем приступить к сборке каркаса, все доски и брус обработайте огне- биозащитной пропиткой, которая увеличит долговечность конструкции.

Далее выполняем каркас кровли. Для этого укладываем на мауэрлат (верхнюю обвязку каркаса) стропила из досок 30х100 мм. Так как односкатная кровля будет подвергаться большой снеговой нагрузке, шаг между стропил делаем не более 40 мм. Чтобы надежней закрепить стропила, в мауэрлате делаем пропилы по толщине стропил. К торцам стропил по периметру прибиваем доску шириной 100 мм.

Теперь, когда каркас готов, сразу же можно обшить стены. Чтобы строение получилось теплым, пространство каркаса заполняем минеральной ватой в плитах. Этот утеплитель дешевле многих других теплоизоляционных материалов, но в то же время долговечен, пожаробезопасен и, главное, обладает низкой теплопроводностью.

Со стороны помещения стены обтягиваем пароизоляционной пленкой. Чтобы пароизоляция получилась герметичной, стыки полотен пленки делаем с нахлестом и проклеиваем двусторонней клейкой лентой. С наружной стороны стены точно так же обтягиваем ветро- влагозащитной мембраной и качественно герметизируем стыки.

Чтобы между обшивкой и пленками оставался вентиляционный зазор, к стойкам крепим обрешетку из деревянных реек толщиной не менее 20 мм. Для крепления реек используем обычные шурупы. Чтобы сэкономить, наружные стены не будем предварительно обшивать OSB плитами, а сразу установим сайдинг. Единственное, желательно использовать прочный металлический сайдинг.

Для крепления сайдинга по периметру стен снизу шурупами крепим стартовую планку, а также на все углы устанавливаем угловые профили. Затем панели сайдинга просто заправляем в угловые профили и крепим к обрешетке шурупами. С внутренней стороны гараж можно обшить любым листовым материалом, таким как фанера или OSB. Закрепить обшивку на обрешетке можно гвоздями или шурупами.

При монтаже OSB плит или фанеры не забудьте обеспечить деформационные швы толщиной около 5 мм. Эти швы следует заполнить герметиком.

Укладываем кровлю – делаем помещение сухим и теплым

Теперь приступаем к монтажу крыши. Так как стропила уже имеются, осталось уложить кровельный пирог. Начинаем работу с крепления пароизоляции и обрешетки с внутренней стороны гаража. Рейки обрешетки располагаем обязательно поперек стропил. С наружной стороны между стропил укладываем утеплитель.

Затем на стропила настилаем супердиффузную гидроизоляционную мембрану. Как и на стенах, на крыше мембрана дополнительно фиксируется рейками, которые служат контробрешеткой. Поверх контробрешетки укладываем перпендикулярно стропилам доски толщиной 25-30 мм с шагом около 30 см.

Теперь нужно уложить кровельное покрытие. Отличным решением для нашей постройки является профнастил – это недорогой и долговечный материал. Листы профнастила укладываем с продольным и поперечным нахлестом и крепим к обрешетке шурупами. Крепежи располагаем через волну в шахматном порядке. Можно использовать и другой вариант кровельного покрытия, к примеру, шифер, который тоже стоит недорого. Принцип его монтажа напоминает укладку профнастила, только вместо шурупов используем шиферные гвозди.

На этом гараж практически готов, теперь осталось установить ворота. Чтобы сэкономить, можно подыскать по объявлению подходящие б/у металлические ворота. Если не плитный, в завершение работы делаем пол. Для этих целей можно уложить тротуарную плитку или залить бетонную стяжку.

На этом работа завершена. Если все действия будут выполнены правильно, в итоге гараж получится не только прочным и долговечным, но и теплым. При этом стоимость его получится в несколько раз ниже традиционного гаража из кирпича.

Если вы хотите , можно взять недорогие материалы и немного поработать над его созданием. Главное, чтобы сооружение получилось удобным для хранения автомобиля.

Времена, когда кирпич был популярен в строительстве гаражей прошёл, сейчас практичные хозяева стараются использовать альтернативные материалы, которые помогают сэкономить время сооружения и деньги:

• Профнастил - красивый на вид и практичный материал;
• Дерево - надёжный вариант;
• Шлакоблок - недорогой долговечный материал.

Особенности процесса постройки гаража

В зависимости от того, какой материал вы выберете, учитывайте особенности технологий работы с каждым из них. Мы опишем их более детально, расскажем о технологии строительства.

Очень быстро строится дешевый гараж своими руками из профнастила. Для начала подберите подходящую марку материала, лучше всего подойдут марки С-20 или ПС с толщиной листов 0,5 мм. Буква С при этом обозначает предназначение материала, этот применятся в сооружении стен, цифра указывает на жёсткость - чем она выше, тем прочнее лист.

Внимание! Ни в коем случае не покупайте листы марки -8. Они обойдутся дешевле, но его эксплуатационные характеристики заставляют желать лучшего. В числе недостатков короткий срок пригодности, плохая сопротивляемость ветру, промерзание стен зимой.

Необходимые материалы

Для создания гаража понадобятся:

• каркасные элементы - стержни из металла, углы, брусья;
• саморезы;
• крепежи для ворот, другие металлические элементы;
• бетон и арматура для цоколя.

Необходимые инструменты

• сварка;
• ножницы по металлу;
• шуруповёрт;
• болгарка;
• электрический лобзик.

Инструкция по созданию гаража из профнастила

До того как построить гараж дешево из этого материала нужно изучить технологию, которая состоит из следующих этапов:

Установите монолитный фундамент - сделайте траншею на полметра вниз, засыпьте её песком и залейте водой. Сделайте скважины глубиной 0,5м под стойки. Прикрепите опалубку из дерева, установите арматуру, скреплённую проволокой. Установите стойки, выровняйте их по уровню, залейте бетоном М300 на две-три недели.

Внимание! Подождите до полного высыхания минимум две недели, как быстро бы вы не хотели перейти к следующему этапу. Если вы продолжите работы раньше, фундамент в скором времени начнёт трескаться, что уже будет сложнее исправить.

Соорудите каркас из металла - когда вы внимательно изучите чертёж, можете приступать к нарезке труб. Далее, приварите к стойкам в трёх точках горизонтальные прутья.

Внимание! Если вы предпочли деревянный каркас, на этом этапе вам нужно приварить к стойкам специальное крепление для брусьев. Саморезы нужны для закрепления каркаса такого вида.

Подгоните листы по размеру, хорошо, если у вас есть друзья, которые могут в этом помочь. Прикрепите металлические листы с помощью саморезов.

Установите ворота с помощью приобретённых ранее элементов - сварите каркас из уголков и обшейте профлистом.

Для сооружения односкатной крыши постройте каркас из металлических прутьев или деревянных брусьев, прикрепите на них вагонку.

Внимание! Выбирайте вагонку исходя из погодных условий: необходимости выдерживать вес снега, устойчивости солнечным лучам.

Деревянные гаражи красивые на вид и практичные в использовании, они экологичные и легки в установке. К нюансам относится наличие двух вариантов сооружения: методом установки каркаса и из блок-хауса. Вы можете выбрать такой, который больше подходит. Первый способ реализуется дешево и быстро, но второй - более надёжен.

Инструкция постройки гаража из дерева

Технология сооружения гаража из такого материала имеет следующие этапы:

• Определитесь с моделью и местом - подумайте, вы хотите пристроенный к дому гараж, или стоящий отдельно. Определитесь с типом ворот, методов их открывания.
• Составьте макет будущей постройки.
• Подготовьте участок - очистите и утрамбуйте поверхность, чтобы она получилась идеально ровной.

Внимание! Если не хотите увидеть свой гараж перекошенным, серьёзно отнеситесь к предыдущему пункту.

• Залейте фундамент - прокопайте траншею по периметру, установите опалубку из дерева. Подушку сделайте из песка и гравия, чередуя слои и утрамбовывая их.

• Установите прутья из металла и залейте бетоном марки М300, оставьте на три недели.
• Выполните нижнюю обвязку деревом с помощью доски 5 на 10 см, соблюдайте интервал около 120 см, но не больше.

Внимание! Дерево впитывает влагу, из-за чего может сгнить. Обработайте его антисептиками, а потом можно быстро построить гараж своими руками с минимальными затратами на материалы.

• Можно установить подкосы по углам, тогда гараж станет более надёжным.

Наверное, самый трудный этап - это заливка и сооружение каркаса. Но если вы сталкивались с этим видом работ ранее, она не займёт много времени и труда. Возьмите доски толщиной около 2,5*10 см или стандартную вагонку. Если используете дерево, его нужно обшить и укрыть плёнкой гидроизоляции.

Вы сами убедились, что по времени это не займёт много часов. Теперь можете посмотреть прайсы материалов и поймёте, что это также и недорого.

Шлакоблок бывает разный, например:

• ракушечник;
• доменный шлак;
• кирпичный бой.

Их долговечность проверена временем - из них даже сооружают дома, в тёплых климатических регионах, не говоря уже о гаражах. Для укрепления самых плит производители домешивают к составу полистирол, перлит и разные полезные компоненты.

Единственный недостаток шлакоблока - восприимчивость к влаге. Поэтому для местности, где протекают грунтовые воды, он долго не служит, там лучше выбрать другой материал. К сожалению, бюджетный шлакоблок даже нельзя укрыть лаком, как дерево.

Внимание! Не только по составу, но ещё и по структуре различают следующие виды этого материала: полнотелые - для фундамента и пустотелые - для стен. Перепутывание обычно приводит к разрушению дома.

Как построить здание из шлакоблока

Технология сооружения гаража дешево своими руками из шлакоблока во многом напоминает процесс строительства из дерева:

• очистите и выровняйте участок, при этом у вас на руках должен лежать план будущего здания;
• установите ленточный фундамент, для чего на глубину и ширину около полуметра прокопайте по периметру траншею, уложите кирпично-песчаную подушку, арматуру и залейте цементом.
• подождав месяц, сооружайте стены;
• выполните стяжку;
• установите крышу;
• прикрепите ворота.

Внимание! Шлакоблок укладывают способом, идентичным укладке кирпича, только быстрее. Делается это с помощью использования ложкового или тычкового метода. Делайте стены толще - и гараж прослужит дольше.

При возведении стен сперва делают углы, между ними натягиваются шнуры, благодаря которым обеспечивается ровность сооружения.
Стяжка пола выполняется около 10 см бетоном марки М200.

Вам останется только сделать проводку для электричества и затем отделать гараж внутри.

Заключение

Вы ознакомились с основными материалами, которые часто используются для того, чтобы недорого построить гараж своими руками за один месяц. Вы можете выбрать те, что легче всего использовать или подходящий условиям вашего климатического региона. Желаем вам удачи в строительстве, фантазии при создании внутренней отделке. Помните: затраты на сооружение гаража полностью перекрывают риск от угона, оставленного без присмотра автомобиля.