Как сделать простую ленточную пилораму своими руками – инструкция, чертежи и материалы. Как собирается пилорама ленточная своими руками? Ленточная пилорама по дереву своими руками

Потребность в обработанной древесине сегодня, несмотря на множество самых разных материалов, не уменьшается и вряд ли уменьшится в ближайшие годы. Поэтому наличие пилорамы для больших и малых мастерских в настоящее время играет очень важную роль.

Ленточная пилорама является незаменимым инструментом при обработке дерева и строительстве из этого материала.

Но не все и не всегда могут купить подобный станок, произведенный на заводе. И что же делать, если необходимо иметь под рукой достаточное количество доски или бруса? На самом деле выход есть. Это ленточная пилорама своими руками.

Такой вариант вполне реален, так как изготовление указанного оборудования, хотя и требует определенного навыка и опыта, не является слишком уж сложным. Главное в данном случае — получить определенные знания.

Таким образом, необходимо сейчас выяснить, чем и как создается один из самых простых видов режущих станков — пилорама ленточная.

Материалы, инструменты и оборудование, необходимое для сборки пилорамы

Изготовление самодельного режущего приспособления потребует наличия таких комплектующих, как:

шкивы (диаметр — не менее 30 см);
полдюймовые трубы;
металлический уголок (размер 50 мм);
профильная труба (размер 25х25 мм);
швеллер.

Высококачественная ленточная пилорама может быть изготовлена с помощью таких инструментов и оборудования, как:

сварочный аппарат;
фрезерный станок;
электрическая дрель;
«болгарка» с набором режущих дисков;
молоток;
плоскогубцы;
струбцина;
ножовка по металлу;
набор отверток;
набор гаечных ключей;
контрольно-измерительные приспособления (линейка, угольник, измерительная рулетка);
крепежные элементы (болты, гайки, винты, шайбы).

Вернуться к оглавлению

Принцип работы пилорамы

Для того чтобы по всем правилам выполнить сборку рассматриваемого нами приспособления и в итоге получить качественный деревообрабатывающий станок, полезно узнать основной технологический принцип, на основе которого функционируют практически все ленточные пилорамы.

Его можно описать очень кратко. Бревно (или какой-либо древесный полуфабрикат), которое подлежит распиловке, укладывается на рабочую платформу и фиксируется. Как и само основание, деревянная заготовка остается неподвижной на протяжении всего цикла распиливания на доски или бруски. По рельсам и специальным направляющим вдоль бревна в обе стороны передвигается мобильная конструкция с установленным на ней режущим узлом, который и разделывает заготовку на заданные мерные пиломатериалы.

Непосредственная резка производится с помощью пильной ленты, которая под натяжением циркулирует между двумя шкивами, смонтированными на передвижной раме.

Конфигурацию и размеры досок или брусков изначально задает оператор пилорамы. Ровная прямая линия резания обеспечивается за счет достаточно большой силы натяжения пильной ленты между ведущим и ведомым шкивами.

Полный цикл распиловки необработанных заготовок включает 3 цикла:

Предварительная обработка заготовок под резку. Подготовленные для этого бревна сортируют по размерам. Для подгонки параметров их обрезают бензопилой или ножовкой по дереву.
Непосредственная распиловка древесного материала. Оператором пилорамы производится настройка оборудования. После этого производится распиливание по заданной схеме.
Финишная обработка полученных пиломатериалов. После работы пилорамы на досках или брусках могут оставаться мелкие погрешности. В этом случае станок не применяется, мелкие дефекты оператором устраняются вручную.

Вернуться к оглавлению

Ленточная пилорама: узлы и детали

Рассматриваемое в данном случае оборудование функционирует по блочной схеме. Указанный принцип позволяет наращивать конструкцию дополнительными или усовершенствованными узлами и приспособлениями.

Состоит конструкция пилорамы из таких основных элементов, как:

рама с направляющими (2 шт.) для перемещения распилочной ленты;
рельсовая пара для перемещения пильной тележки;
винтовой подъемный механизм, перемещающий ленту;
пружинный (гидравлический) узел ленточного натяжения;
2 шкива, ведущий и ведомый;
кожух для ограждения шкивов;
фиксатор ленты;
передача клиноременная;
электрический двигатель;
система эксцентриковых зажимов для обрабатываемого бревна;
упоры;
бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.

Вернуться к оглавлению

Пилорама ленточная своими руками: порядок изготовления

Изготовление станка начинается с создания станины пилорамы. Ее делают из двух швеллеров длиной 8 м и высотой более 14 см. Если нет швеллеров, можно под станину взять два рельса (при этом подошвы должны быть сверху) или металлические уголки размером 50х100 мм.

По длине швеллеров сверлятся отверстия на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. После этого швеллеры стягиваются между собой отрезками трубы ¾ длиной по 25 см. Скрепление труб со швеллерами производится с помощью резьбовых шпилек или болтов соответствующих размеров.

Собранная таким образом направляющая конструкция устанавливается на стойки. Сами стойки также изготавливаются посредством сварки или резьбовой сборки из швеллеров (при их отсутствии — из уголков или труб). Количество указанных конструкционных элементов зависит от длины собранной станины. Например, для 8-метровой станины потребуются примерно 4 стойки. При их монтаже необходимо проследить, чтобы крайние из них оказались на удалении 80-100 см от оконечностей направляющих. Кроме того, конструкцию станины следует сделать достаточно жесткой, для чего она оснащается раскосами.

После этого приступают к сборке мобильной тележки. Обычно материалом для ее изготовления служит стальная плита толщиной 46 мм. Размеры металлической заготовки для тележки надо подбирать с таким расчетом, чтобы в итоге получился подвижный узел длиной примерно 60 см. Ширина же передвижной конструкции зависит от ширины станины и должна быть такой, чтобы края тележки выступали за швеллеры приблизительно на 8 см с каждой стороны.

Затем следует подумать о способе передвижения вдоль станины мобильной тележки с закрепленным на ней электродвигателем и дисковой пилой. Направление и скорость перемещения задаются специальным штурвалом, который устанавливается с боку корпуса пилорамы. Штурвал соединен с втулкой одной из звездочек, размещенных по бокам направляющих.

Для перемещения всей конструкции применяется металлическая цепь. Чтобы избежать возникновения у штурвала свободного хода, цепь необходимо обязательно натягивать в соответствии с техническими требованиями.

С целью обеспечения высокого качества получаемого пиломатериала, а также для создания удобных для оператора условий распиловки древесины ленточная пилорама должна быть снабжена специальным приспособлением для фиксации бревна в неподвижном состоянии. Для такого устройства хорошо подходят металлические трубы, имеющие внутренний диаметр примерно в 35-40 мм.

Внутрь указанных труб вставляются подвижные штанги, а поверх труб устанавливают специальные прижимы, изготовленные из металлического уголка размером 40х40 мм, и зажимные кулачковые механизмы. Следует иметь в виду, что для надежной фиксации обрабатываемых бревен длина прижимных элементов не может быть меньше 15 мм.

Наконец, настала очередь выбора главных компонентов любой пилорамы — пилы и электродвигателя. Между тем опытные работники советуют делать это в самом начале процесса изготовления режущего станка. Дело в том, что от технических параметров данных компонентов в целом зависят и габариты всей пильной системы.

Поскольку силовой агрегат и пилу можно приобрести только уже готовыми и с определенными техническими характеристиками, то при покупке в магазине стоит обращать внимание на электродвигатели мощностью 10 кВт и пилы, диаметр которых составляет 1 м. Такие параметры способны обеспечить максимальную эффективность работы будущего станка. Если же мотор и пилу с данными характеристиками найти не удалось, то станину необходимо сделать несколько меньших размеров.

Не только плотникам для работы, но и тем, кто строит деревянный дом, необходим специальный деревообрабатывающий инструмент. И, конечно, это должна быть не обыкновенная бензопила, а самая настоящая пилорама. Такую конструкцию можно приобрести, но цена на нее достаточно высокая. Решить эту проблему можно, сделав дисковую или ленточную пилораму своими руками, используя для этого предоставленные чертежи и видео инструкции.

Ленточная пилорама своими руками. Видео

Сделать такую конструкцию достаточно сложно. Кроме того, что нужно подготовить все комплектующие, изучить конструкцию, начертить чертежи, сделать сварочные и токарные работы, необходимо будет обеспечить погрузку бревна весом до 300 кг , регулировку его нарезания и технику безопасности.

Принцип работы ленточной пилорамы

Конструкция напоминает вращение двух катушек, между которыми находится пила. Расстояние между этими катушками равно размеру обрабатываемого бревна.

Рабочий цикл ленточной пилорамы:

Подготовка. Бревнам придается одинаковая форма и размер.
Обработка. Оборудование настраивается, и бревна обрабатываются по заданной схеме.
Заключительный этап. Дефекты, оставшиеся после распиловки, устраняются оператором вручную.

Чтобы получить доску нужного размера, нужно бревно закрепить на платформе так, чтобы оно было неподвижным. После этого мобильная тележка начнет двигаться и распиливать дерево. Хорошо натянутая пильная лента при этом должна находиться в горизонтальном положении. Чтобы доска получилась нужного размера, оператору предварительно следует задать нужные параметры.

Необходимые материалы и инструменты

Для самодельной ленточной пилорамы нужно будет подготовить достаточно много различных материалов:

Различные по диаметру трубы.
Шкивы (можно старые, но в хорошем состоянии).
Профильные трубы, с помощью которых будут создаваться шпалы.
Уголки для создания рельс.
Швеллер.

Необходимые инструменты:

фрезерный станок;
сварочный аппарат;
электрическая дрель;
болгарка;
ножовка;
струбцина;
набор гаечных ключей и отверток;
пассатижи;
молоток;
линейка, угольник, рулетка;
различные крепежные элементы (гайки, болты и т.д).

Кроме этого, нужно будет изучить и сделать понятные чертежи конструкции , согласно которым должна проходить вся сборка пилорамы.

Этапы работ по изготовлению ленточной пилорамы своими руками

В первую очередь необходимо сделать неподвижную часть конструкции – станину, которая должна быть П-образной формы. Для ее изготовления подойдут два швеллера, два рельса или уголки 50х100 мм. Длина швеллера должна быть около 8 метров, а высота не меньше 14 см .

Если пила и электрический двигатель не были установлены в начале, то установку можно произвести в конце всех работ. Приобретая двигатель, следует проследить, чтобы пропорции всей конструкции совпадали. Так, например, для станины длиной в 8 метров понадобится пила длиной не менее одного метра и двигатель с мощностью примерно в 10 кВт .

Собирать ленточную пилораму своими руками рекомендуется непосредственно на месте ее размещения. Связано это с большим весом будущей конструкции и с ее массивностью.

Самодельная дисковая пилорама. Видео

Благодаря простоте изготовления и универсальности дисковые конструкции имеют большую популярность. Изучив чертеж дисковой пилорамы можно понять, что для ее изготовления понадобится диск более 500 миллиметров, который будет выполнять роль пилы.

Конструкция дисковой пилорамы:

Дисковая пила (одна или две).
Электродвигатель.
Передвижная каретка.

Такое устройство пилить бревно способно в двух положениях – и горизонтально, и по вертикали. Это возможно благодаря каретке, которая способна двигаться как поперек древесного стола, так и вдоль него.

Для изготовления дисковой пилорамы понадобятся:

пластины из металла (толщиной до 1,2 мм; шириной в 230-250 мм);
доски;
строительные козлы из дерева или металла;
электрический двигатель;
крепежи;
инструмент.

Для создания конструкции в первую очередь козлы соединяются досками, и делается рама. После этого между собой соединяются металлические пластины, которые устанавливаются на деревянное основание.

Между пластинами должен остаться зазор, через который после их закрепления нужно будет сделать паз в деревянном основании. Его размеры должны быть такими, чтобы пила не касалась стенок.

Диск можно купить на строительном рынке, но можно попытаться сделать своими руками. Для этого нужна заготовка из дюралюминия или инструментальной стали толщиной в 3 мм и калибром в 400-500 мм . Чтобы из нее получилась дисковая пила, на ней из пластинок из твердого сплава или из сломанных сверл следует сделать два-три зуба, которых будет вполне достаточно для того, чтобы резать древесину. Задний сход у зубьев должен быть до 15, а угол резанья – 27-32 градуса.

Теперь готовый диск можно закрепить на выточенном по нужным размерам валу. Шкивы для ременной передачи и узел с выходящим валом можно купить на строительном рынке, и затем все смонтировать под столом в нижней части отверстия. При этом следует проследить, чтобы выходной конец вала находился на середине прорези.

Электродвигатель сверху стола необходимо закрепить так, чтобы он немного перемещался. Для работы пилорамы понадобится сделать направляющую, которая должна быть в форме «П» .

Самодельная дисковая конструкция готова, теперь с ее помощью можно обрабатывать древесину.

Сделанная своими руками ленточная или дисковая пилорама будет работать в том случае, если изготавливаться она будет строго по чертежам, а при сборке конструкции не будет нарушена технология изготовления, будут учтены все рекомендации специалистов, а также внимательно просмотрена видео инструкция.

Дерево повсеместно используется в быту при производстве различных сооружений, их отделке и выполнении иной работы. Владельцы частного участка постоянно ведут строительные работы: пристройку сделать, забор обновить, повысить надежность сооружений и так далее. Легкость обрабатываемости, а также доступность древесины изначально определили их популярность. Многие владельцы частных домов и участков на собственной практике определили то, что приобрести бревна и с них получить доску, брус, обрез гораздо дешевле, чем купить готовый пиломатериал. Также не стоит забывать о том, что иногда длина и толщина, ширина используемых досок или бруса имеют важное значение. Поэтому самостоятельно их изготовление позволяет существенно снизить денежные и временные затраты.

Для получения пиломатериала из бревна или другой заготовки зачастую используют ленточную пилу. Популярность этого оборудования определила появление огромного количества различных станков, некоторые их компактные и предназначены для установки в домашней мастерской. Однако стоимость бытовых вариантов исполнения довольно велика, покупать их целесообразно только в случае потокового производства пиломатериалов или других изделий из дерева. Именно поэтому многие решают сделать самодельную конструкцию. Ленточная пилорама своими руками создается в течение короткого промежутка времени, для чего следует знать: какие для этого нужны детали, как проводится сборка.

Стоимость и эффективность промышленных вариантов исполнения

Почему возникает большое желание проводить создание самодельного варианта исполнения станка? Примером можно назвать ленточную пилораму «Тайга», стоимость которой в зависимости от эксплуатационных качеств может варьировать в районе 112-165 тысяч рублей. Даже самый простой вариант исполнения, не обладающий большой производительностью, будет стоить не менее 90 тысяч рублей. Самодельная ленточная пилорама обойдется в разы дешевле. Сделанный своими руками станок подходит для использования от случая к случаю.

Сложности при самостоятельном изготовлении станка

Устройство ленточной пилорамы достаточно сложное. От качества проводимой сборки зависит производительность ленточной пилорамы, срок службы без возникновения поломок и многое другое. Свой станок следует начинать делать после рассмотрения нижеприведенных моментов:

Монтажные работы проводятся при использовании сварки. Поэтому без сварочного аппарата провести работы по созданию рамы и других элементов практически не возможно. Для изменения формы и размеров элементов конструкции понадобится электроинструмент и фрезеровальный станок. Конечно, создание некоторых элементов можно доверить профессионалам, однако это существенно увеличит стоимость работы.
Во время работы на ленточную пилораму оказывается большая нагрузка. Поэтому конструкция должна быть устойчивой и прочной. Для этого проводится крепление конструкции к основанию, а рама и другие элементы производят с учетом возможного веса обрабатываемых бревен около 300 килограмм.
Если создается самодельная бензиновая ленточная пилорама, то следует учитывать необходимость проведения работы по заточке пилы и разводки рабочей части.
Существует довольно много различных конструкций, которые позволяют указывать толщину получаемой продукции.
Необходимо продумать безопасность использования оборудования. Установленная пила и лента могут нанести существенный вред здоровью человека.

Стоит учитывать, что конструкция самодельных ленточных пилорам подходит исключительно для нарезания досок различной длины и ширины.

Существует достаточно большое количество вариантов исполнения самодельных ленточной пилорам, чертежи которых основаны на использовании электрических и бензиновых двигателей. При этом электрические варианты исполнения пользуются большой популярностью по причине лучших эксплуатационных качеств и простоте использования. Но не во всех случаях можно использовать электрический двигатель в качестве движущей силы, так как электричество есть не на всех земельных участках.

Проводить рассмотрении конкретных станков, чертежи которых имеют точные размеры. Ведь для каждого производства требуется стол различных размеров, как и электродвигатель разной мощности.

Порядок изготовления самодельной ленточной пилорамы

Вышеприведенные моменты указывают на основные моменты по производству самодельной пилорамы. Сделать ленточную пилораму можно самостоятельно при минимальный затратах. Ведь нужно купить или найти только двигатель, шкивы и ролики, найти металлопрофиль для рамы и полотно для пиления. Надежность конструкции зависит от технического состояния всех узлов и качества их соединения. Поэтому перед использованием пилорамы следует тщательно ее проверить.

Масштабные работы с использованием деревянного бруса или доски, например, работа плотника или самостоятельное строительство дома, связаны с необходимость регулярного распила необработанных бревен. Разумеется, можно закупать готовые пиломатериалы или приобрести пилораму промышленного изготовления, но это дорого. Данная статья рассказывает (на основе реального опыта), как была изготовлена ленточная пилорама своими руками при относительно небольших расходах.

Это вполне реально сделать и вы получите надежную конструкцию, позволяющую распиливать ствол дерева на отдельные доски трехметровой и более длины. Вам понадобятся некоторые материалы (сортовой прокат и детали старых машин), а также провести слесарные, сварочные и токарные работы. Все было спланированы так, чтобы свести к минимуму необходимость в токарных работах.

Для сборки станка были взяты старые шкивы, примерно 30 см диаметром, демонтированные с комбайна «Нива». Направляющие пилорамы были изготовлены из труб двух видов: диаметром полдюйма и второй, чуть большего диаметра, такого, чтобы легко надевались на полудюймовую трубу с миллиметровым зазором.

На первом этапе нужно изготовить «рельсы». Для этого использовался стальной уголок на 5 см. Установлен он стороной вверх, что требует очень высокой точности регулировки колесиков (плохо установленные колеса быстро износятся об уголок). Иногда, для решения этой проблемы, уголок укладывают ребром вверх.

«Шпалами» этой конструкции стала профильная труба размером 25х25 мм.

Между этими профильными трубками, приварена полудюймовая труба, а не ней уже закреплены когти - крепеж для бревна. Данные когти свободно наклоняются и перемещаются, а когда нужно зафиксировать бревно, то по зажимам производится несколько ударов молотком, в результате этого происходит самозаклинивание фиксирующего механизма.

Когда делалась ленточная пилорама своими руками, то трубки профильные («шпалы») были изготовлены так, что выступают за рельсы. На выступающих частях стоят болты (M14 x 100 мм) для регулировки. Кроме этого, на профильных трубах сделаны «мостики» - перемычки, на которые кладут бревно перед обработкой. На случай заготовок маленькой длины, последние две перемычки установлены на расстоянии полуметра друг за другом.

Шкивы были подточены так, что надетый ремень на несколько сантиметров выступал. Для корпусов шкивов использовались ступицы от автомобиля «Москвич», приваренные к трубками.

Все это вместе перемещается по направляющим - расположенным горизонтально полудюймовым трубам, а при необходимости, с помощью болтов, данный узел фиксируется.

При выставлении шкивов, вы можете столкнуться с неожиданными проблемами, из-за которых их придется отрезать и снова приварить. Это связанно с тем, что на практике, установка шкивов «по науке», параллельно, приводит к слету ленты в процессе работы. Так что, лучше их установить с легким наклоном, до 4 градусов, тогда лента в движении будет «сама натягиваться» на ролики.

Ведомым шкивом является правый, он натягивается, автоматически, пружиной. В данном случае была использована пружина, демонтированная с мотоцикла «КаСика». А ведущий, левый шкив фиксируется жестко, но его можно сместить, если поменяется размер ленточной пилы.

В пилораме надо использовать каленые ролики. В описываемом в статье варианте был использован роликовый узел, который проще сделать своими силами и быть уверенным в его надежности.

Этот узел состоит из трех подшипников на одной оси: двух - марки 202 и третьего, стоящего сзади, на 2-4 миллиметров больше. Вал с роликами выточен с учетом того, чтобы при изменении ширины пилы, установить шайбы между подшипниками.

Вал входит в две трубки: полудюймовая и вторая, в которую полудюймовка вставлена. В полудюймовой трубе вал находится со смещением оси, фактически, приварен к нижней стенке. Весь данный узел из вала и трубок прикреплен к направляющим таким образом, чтобы роликовый узел можно было регулировать по высоте, смещать в сторону, при различном диаметре бревен, и надежно фиксировать после регулировки. Со стороны ведомого шкива на ролик установлена капельница, подающая смазывающе-охлаждающую жидкость (СОЖ).

Сама рама, высотой полтора метра, сделана из швеллера номер 100, а для дополнительной жесткости, конструкция укреплена косынками. Блок для резки может двигаться по швеллерам посредством шпилек-винтов. А жесткую фиксацию режущего узла в пилораме обеспечивают болты с контргайкой.

Итак, как видите, такое оборудование, как ленточная пилорама своими руками может быть изготовлена даже в условиях небольшой домашней мастерской или гаража. Таким образом, плотник или дачник получит возможность прямо у себя на участке распускать на доски большие заготовки для своих нужд или даже немного зарабатывать - брать заказы на распил бревен.

Еще несколько вариантов рабочих узлов ленточной пилорамы:

Ленточная пилорама своими руками видео

Распиловочный станок по дереву (пилорама) – достаточно сложное специальное производственное оборудование, требующее в процессе работы строгого соблюдения мер безопасности. В условиях РФ собственная пилорама может многократно сократить расходы на деревянное строительство и/или стать источником стабильного дохода. Цель настоящей публикации – помочь читателю разобраться, как делается пилорама своими руками, выбрать подходящую для себя конструкцию и избежать непреодолимых трудностей при ее изготовлении.

Когда она нужна?

Интерес к «пилораме своими руками» вообще-то пришел в рунет из ЕС. Там в определенный период времени (который еще не вполне закончился) самостоятельная распиловка леса-кругляка на мерные пиломатериалы оказалась выгодной несмотря ни на что. В РФ ситуация существенно иная. Первое, «ножницы» цен на дикое бревно и строевой лес в России «разведены» много уже. Второе, первичная обработка древесины – работа особо опасная, как и лесозаготовка. Мелкому ИП открыть лесопилку легально мало реально – российское законодательство об охране труда в этом отношении драконовское.

Третий момент – опилки. Их от первичной обработки древесины будет очень много. Хранить опилки (допустим, на топливо для печи длительного горения) нельзя – они начинают бродить, выделяя высокотоксичный метанол (метиловый спирт, древесный спирт). Лесопильные предприятия обязаны сдавать опилки на утилизацию. «За бугром» с ними проще – тамошние производители МДФ и ДВП охотно купят необходимое им сырье, могут даже с самовывозом. РФ древесиной никак не бедна и российские производители плитных/листовых древесных материалов «левые» партии опилок не берут. Исходя из этих условий, можно предварительно определить случаи, когда сделать пилораму самостоятельно в РФ может иметь смысл:

Непременное условие – если в ваших краях легко доступен лес-кругляк, а ближайшая лесопилка далеко. Аренда лесовоза на российские расстояния (имеется в виду холостой пробег от гаража) по российским дорогам в глубинке за тонно-километр груза существенно дороже европейской.
Если непременное условие выполнено, то первый случай – самостоятельное деревянное строительство при хронической нехватке денежных средств. Тогда самостоятельная распиловка кругляка на строевой лес сократит смету стройки в 2-3 раза и до 5 раз, с учетом расходов на изготовление пилорамы. Соотв. удлинится и срок строительства, но когда денег нет, то и выбирать нечего. С опилками – делайте что хотите, они получатся однократно.
Следующий вариант – распиловка диких бревен на заказ в домашних условиях, т.е. мастером по вызову на хозяйское подворье. В условиях РФ это, пожалуй, оптимальный вариант: привезти мобильную мини-пилораму (см. далее) к месту работы можно и на легковушке, так что стоимость распиловки выходит приемлемой для обеих сторон. Опилки – проблема хозяина, и небольшая, т.к. ему на участок они выбрасываются тоже однократно. У мастера от них голова не болит, т.е. можно зарегистрироваться, напр. ИП-плотником и работать «по белому».

Особенности конструкции

Главная особенность пилорамы – запил в ней всегда продольный. Насколько труднее пилить дерево вдоль волокон, общеизвестно. В отличие от циркулярной пилы пилорама имеет дело не с мерными досками и брусьями, а с дикими бревнами в общем неправильной формы. Поэтому в пилорамах вдоль распиливаемого бревна перемещается пильная каретка с рабочим органом (собственно пилой); иначе обеспечить точность и чистоту запила очень сложно. На больших лесоперерабатывающих предприятиях есть и пилорамы для распиловки очень длинных бревен (до 30, а в тропиках до 60-70 м). В них каретка неподвижна, а бревно перемещается гидросистемой; центровку лесины обеспечивает компьютер с датчиками. Но домашних условиях такое решение нереально.

Примечание: распиловку бревен ведут всегда по направлению схождения волокон дерева, т.е. от комля к верхушке. Если пустить каретку наоборот, то любая пила (см. ниже) непременно завязнет в дереве и/или сломается.

Чем пилить?

Насколько доступной для изготовления, долговечной, удобной и безопасной в работе будет самодельная пилорама, в основном определяется конструкцией ее рабочего органа. Другое существенное условие – требования к производительности станка и режиму его работы (регулярно, от случая к случаю). Третье – ресурс рабочего органа и возможность его замены. И, наконец, немаловажно энергоснабжение на месте работы: что там доступнее – электричество или моторное топливо? Есть и менее существенные дополнительные условия, см. далее.

В пилорамах небольшой и средней производительности (до 3-5 куб. м древесины за 6 час. рабочую смену) применяются след. виды рабочих органов:

Пильная шина возвратно-поступательного хода (старая).
Пильный диск (поз. 1 на рис. ниже).
Пильная лента (поз. 2).
Пильная цепь (поз. 3).
Цепная пильная шина непрерывного действия (новая, поз. 4).
Бытовая бензопила (поз. 5).

Как вести запил?

Ориентация режущей поверхности может быть горизонтальной и вертикальной. Соотв. и запил будет горизонтальным или вертикальным, а пилорама горизонтальной или вертикальной. Вертикальный запил, во-первых, уменьшает отход материала, т.к. бревно под него достаточно выровнять только в горизонтальной плоскости. Под горизонтальный запил бревно для минимизации отхода требует выравнивания и по горизонтали, и по вертикали, иначе слишком много дерева уйдет в горбыль («горбушку»). Во-вторых, при вертикальном запиле отпил (отпиливаемая часть бревна) не давит на рабочий орган и много меньше за него цепляется. Поэтому для распиловки одной и той же лесины по вертикали требуется мощность привода в 2-3 раза меньше, чем по горизонтали, см. видео ниже:

Видео: самодельная цепная вертикальная пилорама

Но, во-первых, травмоопасность вертикальных пилорам много выше, чем горизонтальных. Во-вторых, поперечная подача бревна под пилу вертикальной пилорамы конструктивно и технически очень сложна, причем обеспечить максимально допустимую точность распиловки по ТУ до 6 мм на 6 м длины бревна на самодельной вертикальной пилораме крайне сложно или вовсе невозможно. Поэтому пилораму своими руками лучше строить под горизонтальный запил.

Конструктивный состав пилорамы

Об особенностях той или иной пилы для пилорамы поговорим немного далее. Предварительно нужно разобраться с конструкцией распиловочного станка в целом. Она состоит из:

рабочего органа – пилы (см. выше и далее);
привода к нему от мотора;
пильной каретки;
рельсового пути (направляющей) для нее;
лафета (ложемента) для бревна;
захватов-держателей для него же;
станины, объединяющей все это в цельное устройство и обеспечивающей его общую прочность и надежность.

Примечание: те или иные конструктивные узлы пилорамы могут быть выполнены заодно со станиной.

Чертежи пилорамы в полном конструктивном составе (компоновочная схема) даны на рис.:

Ее особенности, во-первых, станина из деревянных брусьев. Во-вторых, минимум сварочных работ при сборке. Это важный момент: металлоконструкции при сварке ведет; из-за этого уложить точность распиловки сварной пилорамой в ТУ весьма проблематично. В-третьих, рельсовый путь каретки (поз. 13 справа) из стального уголка, более дешевого, чем швеллер; необходимая устойчивость пути обеспечивается жестким скреплением рельсов со станиной. Как следствие – опорные башмаки каретки это пары обычных подшипников качения, а плавность и точность ее хода высоки; дрожь каретки – основная причина брака распиловки. Еще следствие – механизм подачи каретки без передачи (цепной, винтовой или др.), что также увеличивает плавность ее хода. Наконец, в каретке данной конструкции возможно установить привод с любой пилой из указанных выше под горизонтальный запил; дисковый, с шиной непрерывного действия и бензопилой также и под вертикальный.

Недостаток данного станка – гребенчатые держатели бревна. Делать их из швеллера менее 60 мм нельзя, не удержат лесину. Т.е., последний негодный в дело горбыль получится не тоньше 60 мм. Дополнительно отход материала возрастет оттого, что выравнивание бревна по вертикали в данном станке невозможно. Однако избавиться от этих недостатков не так уж сложно, применив отдельный лафет для бревна простой конструкции, см. далее.

Некоторых пояснений требует работа узла установки толщины отпила (на врезке), который в данном станке достаточно прост, точен и удобен в работе. Гайки 5 на врезке привариваются к опорной пластине 4 и контрятся. После первого отпила регулировочные винты (поз. 1 на врезке и 11 справа) вращаются синхронно, т.к. они связаны цепной передачей (поз. 20 справа). Контргайки (поз. 2 на врезке) отпускать не надо: сами ослабнут. По установке пилы в новое положение ниже прежнего контргайки затягивают вручную.

Пила как пила – продольная

Пильная шина возвратно-поступательного действия это не что иное, как полотно плотницкой продольной пилы. Его чертеж, профилировка зубьев и схема разводки даны на рис. справа. Привод в пилораме – от маховика в кривошипно-шатунным механизмом через ползун – гладкий стальной стержень, скользящий в обойме с бронзовыми или баббитовыми вкладышами (именно такой показан на рис. выше с компоновочной схемой пилорамы). В прежние времена умельцы вместо пильной шины ставили полотна столярных лучковых пил; они и вдоль пилят, а купить их можно было почти в любом инструментальном магазине. Натяжение полотна на обратном ходу в таком случае обеспечивает достаточно сильная возвратная пружина.

Достоинство возвратно-поступательной пильной шины – гладкий чистый рез шириной не более 3 мм, т.е. малый отход материала. Ресурс весьма солидный, не меньше, чем у пильного диска, см. далее. Но и недостатков уйма:

Низкая производительность: если подача каретки на обратном ходу пилы превысит 1/3 высоты зуба, т.е. 4 мм, пила застревает.
Распилить бревно диаметром более 300-320 мм невозможно – полотно сразу вязнет и сминается.
Сырое невыдержанное дерево не берет, тоже сразу вязнет и ломается.
Очень часто застревает на сучках и свилях.
При недостаточном натяжении на обратном ходу рез резко ухудшается – становится широким и рваным.
То же – при избыточно сильной возвратной пружине.

В профессиональной лесопереработке возвратно-поступательные пильные шины вышли из употребления к концу XIX в., а у любителей – с появлением в быту бензопил.

Дисковая

Пильный диск от циркулярной пилы в пилораму не подойдет: он изготовлен из стали худшего качества, чем требуется в данном случае. На распиловке сырых бревен материал диска от циркулярки скоро самоотпустится вследствие нагрева, диск быстро выйдет из строя или его вовсе разнесет. Поэтому пильный диск для пилорамы удовольствие не из дешевых. В отдельных источниках можно встретить советы: мол, вырежьте из оцинковки (!) или дюраля (!!!) кругляш, закрепите на нем 2-4 зуба, и пилите. Судя по тому, что авторы публикаций такого рода, похоже, живы и не изувечены, сами они так не делали и понятия не имеют, что из этого может выйти.

Дисковая распиловка древесины широко распространена в профессиональной деревообработке, т.к. позволяет в один проход вырезать из лесины сразу несколько штук мерного пиломатериала; для этого используются угловые и многодисковые пильные каретки (врезка вверху слева на рис.). Однако промышленная дисковая пилорама – сложное сооружение, см. рис., по теме «своими руками» никак не проходящее.

Любителю, если он разживется диском для пилорамы (диаметр от 600 мм, профиль зубьев такой же, как у продольной пилы, см. выше) нужно иметь в виду такие его достоинства и недостатки:

Большой ресурс – до 5000 час и более полный; до 1500-2000 час между переточками зубьев.
Для заточки обязательно нужен заточной станок, вручную никак не получится.
Рез – не очень ровный шириной 3-5 мм, т.е. отход материала до 10-12% по объему. Диск «чистый рез», дающий отход 2-5%, стоит в 3-10 раз дороже простого.
Пилить можно без техперерывов всю 6 час. смену; производительность максимальная в данном классе устройств.
Высокое энергопотребление, т.к. диск трется о дерево и в вертикальном, и в горизонтальном в запиле боковой поверхностью большой площади. Чтобы получить требуемую мощность привода в кВт, диаметр бревна в дм умножаем на 1,7.
Качество и состояние обрабатываемой на производительность пилорамы практически не влияют.
Диском диаметром 800 мм можно распилить бревно диаметром до 350 мм.
Диски большего диаметра в любительских конструкциях очень опасны, т.к. требуют во избежание биений высокоточного привода.
Привод – только электрический, т.к. диск на холостом ходу должен вращаться абсолютно плавно. В дереве ему и так дерготни хоть отбавляй.

В целом же дисковая пилорама своими руками точно не вариант. Рассмотрим чертежи на рис. ниже. Первое, что бросается в глаза слева – каретка на катках в рельсах из швеллера. Это не рельсовый путь из фрезерованных профилей: перекос катков на 1-2 мм при перемещении каретки неизбежен. Следствие – перекос диска на 6 мм и более. Тут же – его застревание в дереве. Учитывая массу диска, скорость его вращения и момент инерции, возникновение аварийной и чрезвычайно травмоопасной ситуации неизбежно.

Далее, нижний край диска должен входить в паз лафета бревна, иначе он не допилит его до конца. И вот, отпилили мы первую горбушку. Что дальше? По идее, пазов в лафете нужно несколько согласно толщины получаемых досок. После каждого запила либо каретка приподнимается, подается вперед и вновь опускается в рабочее положение, либо лафет с бревном нужно двигать под нее аналогично. Вы представляете себе такую конструкцию, выполненную в домашних условиях? Не надо, голова сильно заболит.

А если попросту? Просто передвинуть бревно на лафете? Нет, не просто. Его нужно снова уложить так, чтобы следующий запил прошел точно параллельно предыдущему. А на лафете не палочка, там здоровенный тяжеленный чурбак.

Ну, допустим семья/персонал у нас богатырские, бревна ворочать нам нипочем, а потери производительности из-за этого приемлемы. Тогда смотрим, что там отмечено красным на чертеже справа на рис. Да, это держатель бревна. Без него оно или скатится с лафета, или опрокинется, когда отпилены 2-3 плахи (необрезные доски во всю лесину под роспуск на мерные доски). Держатель приходится на самую середину бревна. Пилить по нему нельзя. Итого, самая ценная, широкая, крепкая и равномернее всего усыхающая сердцевинная плаха скорее всего пойдет в отход, т.к. вследствие перекладываний бревна получится недопустимо сходящейся на клин по толщине.

Примечание: любительская однодисковая пилорама на горизонтальный запил ничуть не удобнее и не производительнее вертикальной, но конструктивно много сложнее и опаснее.

Итак, дисковая пилорама для изготовления своими руками вариант в одном-единственном случае: если вы придумали ее усовершенствование в ранге коммерчески перспективного изобретения и вам нужно проверить идею в железе, чтобы подать заявку на патент. Во всех прочих – не надо.

Пила-лента

Ленточная пилорама относится к числу изобретений, дающих значимый результат тривиальными техническими решениями. Возратно-поступательная продольная пила обладает массой достоинств, а ее недостатки обусловлены более всего наличием обратного хода. Значит, нужно от него избавиться, чтобы получилось пильное полотно непрерывного действия. В результате эксплуатационные свойства ленточной пилорамы существенно отличаются от таковых прототипа и станков аналогичного назначения:

Производительность – до средней, 2-3 куб. м древесины в смену.
Пилит как выдержанный, так и сырой свежерубленый кругляк.
Чистота реза такая же высокая, как у продольного пильного полотна, а отход материала такой же низкий.
Точность реза такая же высокая, как у дисковой пилорамы, при условии равномерного оптимального натяжения пильной ленты.
Распиловка бревна сразу на штуки мерных материалов невозможна.
Энергопотребление на 1 куб. м дерева в 1,2-1,5 раза ниже, чем у дисковой пилорамы.
Во избежание самоотпуска материала ленты необходимы техперерывы в работе: после каждого запила на 5-10 мин; после распиловки 0,5 куб. м (2 бревна диаметром 0,3 м и 6 м длиной) – 10-15 мин; спустя 2 часа работы – полчаса-час; от 6-часовой смены до след. такой же – не менее 2 час.
Полный ресурс рабочего органа (ленты) – 100-500 час; перезаточка невозможна.
Стоимость ленты в пересчете на час работы много меньше, чем простого пильного диска.
Стоимость всего станка в несколько раз меньше, чем дискового с угловой кареткой на один отпил.
Привод – электрический, т.к. плавность холостого хода ленты нужна такая же высокая, как для диска.

Вследствие этих особенностей ленточная пилорама находит самое широкое применение в малых лесопилках. По большинству объявлений: «Принимаем кргуляк/бревно в распиловку» работают именно ленточные пилорамы. В России ленточные пилорамы выпускаются в достаточно широком ассортименте («Тайга» и др.).

Простейший способ сделать продольную пилу – свернуть ее полотно в кольцо и посадить его на шкивы, поз. 1 на след. рис.. Для исключения травматизма нерабочей ветвью полотна на рабочий орган надевается защитный кожух. Делать пилораму с лентой без него (поз. 2) крайне опасно!

Второй камень преткновения для самодельщиков здесь – шкивы ленты. У фирменных профиль боковой поверхности (рабочей) специальный чуть выпуклый. С цилиндрического шкива лента сползает; реборды (закраины) не помогают. Некоторые умельцы от этого наклоняют весь пилящий узел вверх на 1-3 градуса. Однако, чуть натяжение ленты ослабнет (что возможно на протяжении одного реза), лента слетит сверху; без защитного кожуха это еще более опасно, чем сползание внизу.

Умельцы посообразительнее нашли выход: ленту надевают на колеса от машин и мотоциклов с шинами, поз. 3 на рис. и рис. в начале. Их профиль почти точно соответствует необходимому, а упругость туго надутых камер обеспечивает оптимальное натяжение ленты по крайней мере на распил целого бревна. Кроме того, если пилятся тонкие достаточно качественные материалы, то можно обойтись простейшим фрикционным приводом, тоже поз. 3 рис. справа. Упрощается и изготовление станка, т.к. авто-мото колеса уже достаточно сбалансированы, см. видео:

Видео: ленточная пилорама своими руками

Передача на пилу

При распиловке сырых необработанных бревен и суковатой/свилеватой и вязкой мелкослойной древесины камнем преткновения оказывается и передача с привода на ленту (главная). Механическая характеристика ременной слишком мягкая: ремень упруг и может проскальзывать. Зубчатой, наоборот, слишком жесткая: на миг перед заклиниванием шестерни дают резкий сильный рывок. В том и другом случае весьма вероятно увязание ленты в дереве и ее смятие, что немедленно создает опасную ситуацию.

Наилучшая главная передача для ленточной пилорамы – цепная. Холостой ход ленты она обеспечивает почти такой же плавный, как ременная. А при распиловке «плохого» дерева собственная инерция цепи дергает ленту мелкими частыми рывками, и неоднородности древесины успешно преодолеваются. Это же свойство цепной передачи используется, напр. в винтовых дровоколах.

Цепь вместо ленты

Рабочий орган цепной пилорамы – цепь с пильными зубьями, растянутая на роликах. Ее эксплуатационная прочность, ресурс и надежность (не склонная к застреванию на дефектах дерева) в несколько раз больше, чем ленты, а стоимость в расчете на длину реза до износа ниже. Пильная цепь подлежит перезаточке (нужен заточной станок!) и техперерывов в работе в течение смены не требует. Привод возможен энергонезависимый от 1-2 цилиндрового 2-тактного ДВС: пильная цепь сама по себе гасит его вибрации. По безопасности цепная пилорама наилучшая в данном сегменте производственного оборудования.

Недостатки, во-первых, повышенное сравнительно с ленточной энергопотребление – кожух цепи трется о дерево, хотя и не так сильно, как диск. Второе – широкий (4-6 мм и более) довольно-таки рваный рез: пиломатериалы из цепной пилорамы нуждаются в ошкуривании (поэтому в не нередко встраивают плоскошлифовальный станок – гриндер) или пойдут в продажу вторым сортом. Следствие: повышенный отход материала, до 15% по объему. Третий – на пильную цепь в непрерывной работе необходимо подавать СОЖ (смазочно-охлаждающую жидкость, эмульсию), см. рис. Четвертый – большой техперерыв между сменами для самовосстановления свойств цепи: не менее 10 час. И, наконец, высокая трудоемкость обслуживания: перезаточка и/или замена зубьев цепи требуются каждые 10-50 час работы, а возни с ними – мама, не горюй!

Вследствие указанных обстоятельств цепные пилорамы используются преим. для первичной распиловке леса на биржах и в местах заготовки. В последнем случае решающую роль играет энергонезависимость станка с ДВС: его привозят на грузовике или тракторе, распускают лесины на плахи и их увозят. В отдаленных регионах РФ и Канады потери древесины при этом часто с избытком компенсируются экономией на перевозках кругляка лесовозами. Но на пользу лесу как живому сообществу такой подход, конечно, никак не идет. И от излишней вырубки, и от засорения опилками.

Шина новая

Пильная шина непрерывного действия это консольная цепная пила, т.е. не требующая натяжения на дальнем от привода конце; в подаче СОЖ также не нуждается. Узнаете? Это «полотно» бензопилы. Применение современных материалов и непрерывное совершенствование конструкции позволило создать бензопилы, по всем параметрам пригодные для бытового применения. Станковая пилорама из бензопилы в домашних условиях также изготавливается много проще, чем любая другая; чертежи станины с рельсами и держателем бревна можно взять , а каретки под бытовую бензопилу . Ее эксплуатационные качества и особенности (кроме ресурса) будут прим. такими же, как у цепной пилорамы. Переналадка с горизонтального не вертикальный рез осуществляется просто перестановкой каретки. Но учтите:

Ресурс мотора пилы сократится прим. вдвое.
Полный ресурс «полотна» лучших моделей составит не более 20-30 час, а дешевых – 10-12 час.
Каждые 2-3 часа понадобится перезаточка, а каждые 4-6 час замена зубьев (если она возможна у данного образца).
Совокупное время работы в течение дня – 2-3 час.
Техперерыв до след смены – от 12 час.
Пила должна быть рассчитана и на поперечный, и на продольный рез.

Последнее обстоятельство, как сказал бы товарищ Сухов, дело тонкое. У моделей ведущих производителей (Stihl, напр.) оба реза предусмотрены по умолчанию, но ресурс на продольный дается для штатного режима пользования: 15 мин работы, полчаса отдыха. В пилораме выдержать его невозможно, т.к. останавливать каретку пока ведется запил нельзя. Ресурс пильной шины при этом сокращается вдвое-втрое. У «альтернативных» производителей чаще всего наоборот: пила по умолчанию только поперечная. Если же в руководстве пользователя сказано «поперечный и продольный», «также и продольный» и т.п., то ресурс на продольный рез не оговаривается. Имейте в виду.

Для пилорам выпускаются особые пильные шины непрерывного действия. За счет отказа от поперечного реза их вынос (длина) больше, до 1000-1200 мм, рез тоньше (3-4 мм) и чище; фактически такой же, как у ленточной пилы. Ресурс и режим использования – как у пильной цепи. Пилорама с шиной может быть обычной конструкции (слева на рис.), но в разрезе самодельных гораздо больший интерес представляет шинная пилорама типа Логосоль, центр-справа на рис. Пружинные кантовые опоры удерживают бревно от скатывания. Элеваторы регулируются раздельно, что позволяет выравнивать бревно по горизонтали.

История Логосоля интересна и неразрывно связана с нашей. В СССР с 30-х экспорт необработанной древесины строго регламентировался и производился крупными партиями по налаженным каналам. После его распада бывшие союзные республики, обладающие лесными запасами, буквально завалили Европу дешевым кругляком нормами хоть от бревнышка. В ЕС основные собственные лесозаготовки ведутся в Германии и Швейцарии в Альпах. Толковых мастеров по дереву там и там хватает, и они привычны работать на остром дефиците сырья. При тамошних ценах на строевой лес подсчет дохода от закупки диких лесин и распиловки на доску-брус у себя во дворе давал результаты, от которых глаза но лоб лезли. Плюс – от опилок нет головной боли с утилизацией, но есть весомая дополнительная выгода от их продажи. Вот тогда-то швейцарец Бенгт-Улоф Бюстрём и придумал пилораму, которую назвал Logosol. Его изюминка – замена технологически сложного рельсового пути гладкой направляющей, по которому каретку передвигают вручную с прижимом. Это требует большего труда и некоторого навыка, но конструкция пилорамы много упрощается, а ее стоимость падает в разы. Любители разработали много модификаций безусловно удачной разработки Бюстрёма. Их чертежи Логосолей и узлов к ним можно открыто взять отсюда: //www.logosol.su/files.htm. А как сделать пилораму Логосоль своими руками см. видео:

Видео: мобильно-стационарная Логосоль “Теря” своими руками

Появление Логосоля – непосредственная причина разработки и пильных шин для пилорам. В продаже имеются их модели, сопрягаемые с бытовыми бензопилами: снимаем штатное полотно, ставим шину. Таким образом решилось и дело со стоимостью и трудоемкостью привода: бензопила на хозяйстве и так вещь нужная.

Мини

Дальнейшее развитие идеи Логосоля – мини пилорама без станины, направляющей и рельсов, см. рис. справа. Вместо направляющей используется существующий спил; при аккуратной ручной распиловке ее точность в пределах бревна выдерживается. На каретке в таком случае остается кроме шины и привода только опорная площадка и рукояти для удержания и перемещения.

Пионерный запил делается по шаблону (ровная доска, вверху справа на рис.), швеллер, рама из уголка и т.п., длиной больше бревна. Последующие горизонтальные – по предыдущему, в центре справа. Если необходим вертикальный запил, подкладывают швеллер (внизу справа), т.к. в данном случае нужна ровная боковая опорная поверхность. Однако все это не устраняет последних проблем: установки бревна на лафет, его выравнивания и удержания.

Лафет, захваты, зажимы

Осталась такая проблема, как станина с дополнительным узлами. Та, что на поз. 1 рис. слева далеко не оптимум. Для одноразовой распиловки на самострой она слишком сложна и дорога. Для длительного регулярного использования тоже не годится: даже если несущая рама из 200-мм швеллера, на первом-втором десятке бревен на просядет, что означает полную непригодность станка. Стационарную пилораму нужно делать с раздельными бетонированным рельсовым путем и лафетом для бревна (поз. 2; на технике безопасности в данном случае не будем заостряться – тема этой статьи другая).

Следующие задачи – выравнивание и удержание бревна. В промышленной деревообработке для этого используются гидравлические домкраты в крючьями. Бревно вывешивается на тельфере, опускается на лафет без касания, домкраты включаются и крепко хватают его. В автоматизированных лафетах бревно кладут на него и гидравлика по сигналам датчиков сразу выравнивает лесину.

В любительских условиях первое осуществимо малореально; второе никак не осуществимо. Во многих самодельных пилорамах захваты бревна делают так, как показано на рис. ниже. Бревно вывешивают на автодомкратах (см. далее), подводят к нему крючья, скользящие по направляющей (труба, толстый прут). Крючья подбивают молотком по принципу «легонько постукивая кувалдой», они заклиниваются на направляющих и держат бревно.

Во-первых, такое крепление просто опасно: от вибраций при распиловке захваты могут расклиниться, а это авария скорее всего с тяжелыми последствиями. Во-вторых, ухватить лесину за самое «донышко» таким способом невозможно. Значит, придется, не допилив до половины, бревно переворачивать. В результате качество распиловки и отход материала получатся как на вертикальной однодисковой пилораме, см. выше.

Лафет

Попробуем выработать техтребования к лафету бревна, пригодному в т.ч. для использования с портативной мини-пилорамой при работе на выезде:

материалы – обычный металлопрокат без предварительной отбраковки на ровность;
для прочности, надежности и долговечности – сварной;
влияние качества сварки и коробления металла от нее на качество распиловки – отсутствует;
подготовленная базовая (опорная) поверхность – не требуется;
массогабариты – пригоден для перевозки в мини-грузовичке, пикапе и на верхнем багажнике легковушки;
максимальная длина обрабатываемого бревна – 6 м;
максимальный диаметр его же – до 1 м;
выравнивание и вывешивание бревна – любым независимым от лафета способом, см. далее;
влияние ровности лафета по горизонту на качество распиловки – нет;
надежность удержания самой что ни на есть корявой неокоренной лесины – абсолютная;
возможность роспуска напиленных плах на обрезные мерные доски/брусья без переналадки пилорамы – обязательно;
безопасность – достаточная для непроизводственных условий, когда доступ на площадку неподготовленных посторонних легко контролируем.

Чертежи лафета бревна для пилорамы, в т.ч. мини, удовлетворяющие указанным условиям, даны на рис. (слева/в центре – вид сверху). Материал – швеллер 120х60, пруток 14 и 16 мм.

Точно под отверстиями М14 в верхней полке швеллера в нижней сверлятся отверстия D15 для прохода хвостовиков крючьев-держателей (справа на рис.). Отверстия М16 в нижней полке (отмечены зеленым) – для резьбовых ножек. Конфигурация в плане и расположение захватов-держателей позволяют надежно удерживать как полномерные бревна, так и короткие чураки. Пользуются данным лафетом так:

бревно вывешивают и выравнивают на паре автодомкратов. Вариант – одним домкратов поочередно: под поднятый конец подкладывают что-то подходящее, домкрат переставляют и поднимают другой;
лафет подсовывают под середину бревна уширенной частью к комлю и выравнивают по оси лесины. Если бревно вывешивалось на тельфере, то средняя пара ножек должна прийтись под его центр тяжести;
крючья-держатели выворачивают до касания бревна так, чтобы их острия смотрели внутрь точно друг на друга. Промашка на один оборот (на шаг резьбы М14) на точность распиловки не влияет;
бревно опускают на крючья. Если лесина вывешивалась на одном домкрате и подпорке, то сначала отпускают домкрат, а затем одним резким ударом выбивают подпорку;
для надежности удержания тонкого легкого бревна можно сесть на него и попрыгать;
пилят бревно любой пилорамой горизонтальными резами. Толщина последнего горбыля в подавляющем большинстве не превысит 40 мм.

Струбцины

Полную функциональность данного лафета обеспечат 2-5 струбцин (почти всегда хватит 3-х) для распиловки плах на мерные пиломатериалы. Конструкция струбцины к лафету бревна ясна из рис. ниже. Крепятся струбцины в болтами в штатные отверстия лафета М14, поэтому их основания и расстояния между осями крепежных отверстий разные: в отличие от крючьев-держателей струбцины не взаимозаменяемы! Под роспуск на доски/брусья сначала распиливают бревна на плахи. Затем плахи сортируют и собирают в пакеты плах подобной друг другу конфигурации. Очередной пакет зажимают струбцинами на лафете и распускают на доски/брусья горизонтальными резами.

Итог

Подобьем, как говорится, бабки: какую делать пилораму своими руками и в каких случаях имеет смысл.

Если вы видите круг клиентуры на распиловку и/или усматриваете стабильный доход от сбыта пиломатериалов – ленточную на автомотоколесах. Она прослужит по крайней мере до тех пор, пока не наберется денег на покупку «новой, хорошей» фабричной. Тогда можно будет открыть лесопилку по всей форме и спокойно работать легально. Если же распиловка древесины для вас подсобное занятие, лучше себя покажет пилорама Логосоль – она менее производительна, но конструктивно проще и дешевле, а бензопила к ней и так на хозяйстве пригодится.