Как изготавливается ленточная пила своими руками? Ленточная пила для обработки древесины своими руками Ленточная пила по дереву своими руками чертежи

При подборе оборудования для домашней мастерской ленточную пилу редко включают в разряд первоочередного инструмента: большинство операций можно выполнить и без неё. Я долгое время обходился тем, что у меня было, но в результате созрел для изготовления ленточной пилы. В результате поисков я наткнулся на сайт канадского изобретателя Маттиаса Вандела. Он предлагал сделать ленточную пилу практически полностью из дерева. При этом характеристики её были очень приличными, а любую запчасть потом несложно сделать самому.

Основные характеристики моей самодельной ленточной пилы

Моя пила отличается от той, что была в чертежах разработчика, но я и не стремился повторить проект один в один. Многое зависит от выбранного двигателя, пильных лент и заготовок. Я использовал те полотна, что смог найти. Асинхронный электродвигатель подходящей мощности тоже завалялся в закромах. Пильные полотна оказались чуть короче рекомендованных - я решил не рисковать и уменьшил внутренний размер рамы на 10 мм.

Конструкция ленточной пилы. Большая часть деталей - из дерева.

Изготавливаем раму ленточной пилы

Это основной элемент станка. Я использовал сосновую дюймовку, простроганную на рейсмусе до толщины 19 мм. Рама склеена из нескольких слоёв досок с перехлёстом. Нельзя использовать для рамы ДСП, МДФ, фанеру или мебельный щит. Рама имеет С-образную форму, где сверху монтируется основа для направляющей механизма натяжения с верхним колесом, а снизу крепятся две ноги, соединяемые с основанием. Рама состоит из шести основных слоев и дополнительных накладок. Для увеличения жёсткости предусмотрены диагональные элементы. При поэтапном склеивании необходимо контролировать перпендикулярность элементов, чтобы рама получилась плоская (без скручивания). Раму склеивал без основания, оставив под него пустые пазы. Вклеить основание удобнее уже после установки блока оси нижнего колеса. Моего запаса струбцин не хватало, и я дополнительно использовал саморезы. Поверхности готовой рамы отшлифовал и покрыл лаком в два слоя.

1. Склеивание первого слоя рамы. Эта операция задаёт форму рамы. 2.При приклеивании следующих слоёв нехватка струбцин компенсируется саморезами. 3.К готовой раме прикручены направляющие для подвижного блока верхнего колеса. 5. Пропиливание пазов в подвижной рамке блока верхнего колеса под вставки. 5. Теперь треугольные вставки можно вклеить в пазы подвижной рамки… 6. выбрать четверти по бокам. 7. Устройство натяжения пильного полотна. 8. В этом положении виден упор собрано пока без рукоятки вращения. Три регулировочного винта блока регулировки дубовые пластины выполняют роль пружины. верхнего колеса. 9.Склеивание колеса из трёх фанерных кругов. 10.Фланцы (часть – с подшипниками) с подкладками подогнаны к заготовкам колес и промаркированы. 11. Шкив двигателя точил непосредственно на самом двигателе.

Блок крепления верхнего колеса

Следующий этап - сборка и установка подвижного блока крепления верхнего колеса. Он должен перемещаться в вертикальном направлении и обеспечивать натяжение пильного полотна. Для этого на подготовленных «рогах» рамы закрепил профиль из дуба, который формирует направляющий паз. Блок - это прямоугольная рамка с вставленным в неё подвижным держателем вала верхнего колеса. Рамку изготовил из древесины дуба. Для усиления угловых соединений использовал дополнительные вставки. Склеив рамку, пропилил в углах пазы. Затем вырезал треугольные вставки и вклеил их в пазы. В завершение по бокам рамки выбрал четверти под направляющие в основной раме. Рамка должна перемещаться в пазах без ощутимых люфтов. В верхней части рамки установил длинный болт для её перемещения и регулировки натяжения пильного полотна. На держателе (бруске с отверстием и выбранными четвертями с противоположных сторон) вала колеса вверху установлен винт для регулировки наклона колеса. Крепится держатель к рамке двумя саморезами, а за счёт люфтов достигается его подвижность для регулировки. Под винт установлена металлическая подкладка. Вал в держателе после настройки пилы фиксируется саморезом. Пружинящий эффект при натяжении полотна создают три дубовые пластины.

Изготовление колёс пилы

Колеса пилы имеют диаметр 400 мм. Их как раз нужно делать из фанеры или МДФ. Колёса у меня вышли толщиной 29 мм. Склеил их из трёх фанерных кругов. Самый ответственный участок здесь - центральная часть колёс. Заготовки вырезал с помощью фрезерной машинки. В центре круга сверлил отверстие 0 6 мм и в него устанавливал центр фрезерного циркуля. Потом это отверстие использовал для совмещения заготовок и склеивания. Вырезал круги с припуском 10 мм под чистовую обработку. Валы 0 25 мм (под приобретённые подшипники) мне изготовил токарь. Они имеют с одной стороны ограничитель, а с другой - внутреннюю резьбу М12. Для изготовления фланцев использовал фанеру. Перед тем как сверлить в них отверстия под подшипник сверлил в центре отверстие 0 6 мм и, совместив его с центром колеса, сверлил по четыре отверстия под шканты. Положение фланца на колесе маркировал. Фланец состоит из двух частей. Внешняя деталь толщиной 15 мм держит подшипник, а внутренняя - толщиной 10 мм формирует зазор между колесом и подшипником. Диаметр отверстия в колесе должен быть немного больше диаметра вала. Самая ответственная операция - сверление отверстия диаметром 52 мм под подшипник во внешней части фланца. Специально для этого я купил кольцевую пилу 0 52 мм и после проверки прошлифовал её по наружному диаметру на 0,3 мм. Подшипники потом запрессовывал с помощью киянки. Перед приклейкой фланцев к колесу вырезал держатель вала нижнего колеса - деревянный брусок с отверстием для вала, который крепится снизу рамы. Сверлить отверстие непосредственно в раме нежелательно: велика вероятность, что сверло уведёт. Держатель же проще повернуть на нужный для коррекции угол. В колесах просверлил по четыре технологических отверстия, чтобы в них можно было продеть струбцины при склеивании. Сразу после склейки колеса надел его на вал. Благодаря предварительному центрированию фланцев и просверленным отверстиям под шканты, у одного моего собранного колеса практически отсутствовало биение, а вот у второго была некритичная «восьмёрка» до 3 мм. Для подгонки колеса в размер по диаметру и для формирования профиля нужно было соединить колесо с двигателем. На первом этапе использовал временный шкив из фанеры – прикрутил его саморезами к колесу. Шкив для двигателя я выточил, используя сам двигатель, а затем соединил ремнём двигатель и временный шкив колеса. Зафиксировав колесо, прикрутил деревянный брусок в качестве упора и с помощью токарных резцов обточил колесо до 0 400 мм. Диаметр колеса на валу контролировать сложно, поэтому я замерял длину окружности. Она равна 1 256 мм. Обработанной кромке колеса придал бочкообразную форму. Благодаря этому лента не соскальзывает с колеса, а, наоборот, на нём самоцентрируется. Угол скоса должен быть 5 градусов с каждой стороны.

12. Когда все детали были готовы, приклеил фланцы к колесу. 13. В качестве держателя использовал блок крепления нижнего вала. 14.Колесо обточил до нужного диаметра придав кромке бочкообразную форму. Скос в каждую сторону - примерно 5 градусов. 15.После предварительной сборки колёса. 16.Направляющая в комплекте с блоками опорных подшипников. 17. Установлена направляющая с верхним опорным подшипником, но пока без «сухарей». На колёса натянуты резиновые камеры (после окончательной сборки их нужно приклеить). 18.Опора рабочего стола оснащена выставил регулировкой в одну плоскость. механизмом наклона

Изготовив оба колеса, на одном из них установил штатный приводной шкив (читайте о подобном решении ). Его толщину и форму подгонял под используемый ремень, а диаметр рассчитал так, чтобы скорость движения пильного ленточного полотна была примерно 800 м/мин. Теперь оставалось только отбалансировать колёса. Для этого я взял подшипники с внешним 0 22 мм. Их потом использовал в качестве опорных для пильного полотна. Закрепив горизонтально временную ось и надев на неё подшипники, установил колесо так, чтобы оно легко вращалось, и самая тяжёлая его часть опускалась вниз. Сверлом Форстнера делал небольшие углубления в нижней зоне колеса с тыльной стороны. В результате таких манипуляций я добился, чтобы колесо перестало вращаться в любом положении. На этом балансировка закончилась. Колеса покрыл лаком в два слоя.

Затем на колеса натянул разрезанные камеры от 16″ колес детского велосипеда. Резина защищает поверхности колёс от повреждения полотном, снижает шум и предотвращает проскальзывания. Балансировку, правда, пришлось повторить.

Крепление колёс на раму ленточной пилы

Первым установил верхнее колесо. На вал надел шайбы из фторопласта. Колесо крепил болтом с толстой шайбой, вкручивая его в торец вала. Регулировочным болтом выставил верхнее колесо параллельно раме. Блок нижнего колеса закрепил на раме струбцинами и навесил нижнее колесо. С помощью линейки и фторопластовых шайб выставил колёса в одну плоскость. Смещением нижнего блока добился, чтобы линия, соединяющая центры валов, была параллельна вертикальной стойке рамы. Эту операцию выполнял с установленным штатно пильным полотном. После настройки блок крепления нижнего вала зафиксировал. Проверив вращение пилы вручную, решился на пробный пуск. Соблюдая осторожность, включил станок. Испытания прошли успешно. Лента перемещалась посередине колёс, никакой вибрации и подозрительных шумов. Заменив полотно на самое узкое, провёл повторное испытание. Можно было вклеивать основание под двигатель и крепить его к раме.
21. Установлены рабочий стол с пластиной нулевого зазора и вороток механизма натяжения пилы. Станок готов к испытаниям. 22.Рабочий стол можно наклонить под нужным углом. Виден опорный саморез регулировки положения рабочего стола. 23.Прочный каркас мобильной тумбы-подставки.24.Защитный экран двигателя.

Настройка направляющих пильного полотна

Гладкий торец пильной ленты упирается в наружное кольцо подшипника, а с боков её удерживают «сухари». Сначала я сделал «сухари» из фторопласта, но они быстро износились. Поэтому (по совету автора) заменил их на деревянные. В качестве защитного кожуха использовал прямоугольную дюралевую трубу, раскроив её дисковой пилой. Кожух прикрутил к шине саморезами. Шину нужно выставить с высокой точностью, так как при длине 300 мм даже незначительный перекос по отношению к пильному полотну будет ощутим. Для крепления шины в раме выбрал паз. Разметку выполнял по натянутому широкому полотну. Затем уточнил разметку паза по размерам направляющей шины. Но как я ни старался, при выборке паза ошибся на 0,3 мм, что привело к ошибке в нижней точке почти на 4 мм. Поэтому из остатка дюралевой трубы я вырезал уголок, расширил в раме паз на его толщину, а для коррекции положения подклеил несколько кусочков самоклеящейся бумаги толщиной 0,1 мм. Добившись желаемого результата, зафиксировал уголок саморезами. В фиксаторе предусмотрены два отверстия. Одно основное - для максимальной площади прижима шины, второе используется только при очень толстых заготовках, чтобы максимально поднять шину.

Изготовление рабочего стола для ленточной пилы своими руками

Сначала изготовил опору с механизмом наклона стола. Делал её из древесины дуба. К ней крепится нижний блок опорных подшипников. К поворотному механизму стола присоединил подкладку из ЛДСП для повышения жёсткости стола. На сам стол я пустил обрезок столешницы из ДСП. Она довольно толстая и прочная, а поверхность у неё - гладкая и скользкая. Кромки обшил буковыми рейками. В рабочей зоне в столе выпилил прямоугольное отверстие, а затем выфрезеровал выемку под вставку из МДФ. Вставку устанавливал при включенной пиле: заводил вставку в пазы и задвигал до упора, одновременно пропиливая её на нужную длину. При повороте стола под углом вставку либо вообще вынимаю, либо изготавливаю новую под конкретный угол. На гайку механизма натяжения полотен я изготовил вороток. Силу натяжения устанавливаю на глазок - порвать полотно практически невозможно. Чтобы удобнее было выставлять стол перпендикулярно к полотну, изготовил дополнительный упор для стола. Вкрученный в упор само- рез позволяет регулировать положение стола. А чтобы опилки не налипали на колёса, установил обрезанную зубную щётку на нижнее колесо.

Изготовление тумбы для пилы

Размеры тумбы я выбрал исходя из размеров основания пилы, а высоту подгонял так, чтобы стол был на уровне 1 050 мм от пола - для меня это в самый раз. Тумбу сделал из обрезков шпунтованной половой доски толщиной 35 мм. Каркас тумбы собрал на шкантах. Углы изнутри усилил металлическими уголками. Боковые вставки - из ламинированного ДСП. Задняя стенка - из МДФ. В общем, всё из обрезков. Верхний ящик тумбы служит для сбора опилок. Тумба установлена на колесики с возможностью их фиксации.

25. Правая стенка кожуха нижнего колеса скошена вверху для упрощения замены пильных полотен. 26. Задняя стенка защиты нижнего колеса установлена наклонно и направляет опилки в ящик. 27. Параллельный упор закреплён на рабочем столе.. Установка защиты. 28.Так выглядит защита подвижных элементов.. Установлены пусковая кнопка пилы и выключатель подсветки.

Защитные кожухи и элементы корпуса пилы являются одновременно и направляющими для удаления опилок. Все рабочие элементы пилы защищены экранами. В качестве материала для кожухов и экранов использовал МДФ толщиной 8 мм и сосновые доски.

Множество задач можно выполнить с помощью специализированной ленточной пилы, созданной собственными руками. Воспользовавшись рекомендациями предлагаемой статьи, воспроизвести это устройство достаточно просто.

1 - шкив привода ленты (нижний), 2 - основание, 3 - пила ленточная, 4 - ремень клиновой А710, 5 - демпфер, 6 - направляющая, 7 - штанга несущая, 8 - шкив привода ленты (верхний), 9 - стол (фанера s20), 10 - электродвигатель АОЛ-22-2, 11 - шкивы ременного привода, 12 - кронштейн (стальной уголок 40x40), 13 - гайка M12 (2 шт.), 14 - опора верхняя, 15 - винт регулировочный, 16 - ползун.

Рабочий стол самодельной ленточной пилы (габариты 420x720 мм) изготавливается из фанеры толщиной 20 мм, оклеенной сверху текстолитом. По периметру он окантовывается рейками из твердой древесины. Для проводки пилящей ленты в столе предусмотрены неширокие пазы. Основание - ящик размером 420x720x500 мм, склеенный из 20-мм фанеры. Кроме всего прочего, он служит местом для сбора опилок.

Несущая штанга - отрезок швеллера № 8 длиной 680 мм, полки которого для удобства срезаны до высоты 20 мм. Крепится штанга к столу с помощью кронштейна из уголка 40x40 мм и четырех болтов М8. Шкивы привода ленты пилы вытачиваются из фанеры толщиной 20 мм. По рабочей поверхности они оклеиваются плотной листовой резиной, состыкованной на ус. Использовался полиуретановый клей. После обрезинивания шкивов древесина пропитывается эпоксидной смолой, шлифуется и окрашивается. Рабочей поверхности придается бочкообразность, необходимая для удержания бегущей пильной ленты. В верхний шкив эпоксидной смолой вклеивается втулка из дюралюминия, в которой выточено гнездо под шарикоподшипник 60203. Нижний шкив насаживается на ось из стали типа 30ХГСА и крепится тремя шурупами 5x20. Ось вставляется в буксу с двумя шарикоподшипниками 60203, установленную на нижнем конце несущей штанги. На другом конце оси через дистанционную втулку фиксируется ведомый шкив ременного привода. После монтажа производится балансировка ленточных шкивов. Принцип работы и размеры деталей системы натяжения пилящей ленты понятны из приведенных рисунков (сечение А-А).

Шкив привода ленты (верхний)

Передаточное отношение ременной передачи от двигателя i=1, поэтому ведущий и ведомый шкивы одинаковые, за исключением посадочного отверстия, которое на ведущем шкиве зависит от вала двигателя. Шкивы изготовлены из дюралюминия. Клиновой ремень - А710 (в данной конструкции).

Для устранения колебаний пилящей ленты предусмотрен демпфер (гаситель колебаний), собранный из текстолитовых деталей на болтах М6. Неподвижный элемент демпфера закрепляется снизу рабочего стола, а подвижная планка позволяет подобрать необходимый зазор. Надо отметить, что на ленточной пиле предусмотрен еще и верхний демпфер, однако его установка целесообразна, если верхний шкив пилящей ленты начинает "бить по диаметру". В ином случае верхний демпфер лишь увеличивает трение ленты. По конструкции он аналогичен основному и при необходимости крепится на штанге болтами М5 с помощью специального кронштейна на 105 мм выше плоскости рабочего стола.

1 - основание, 2 - болт М6 (2 шт.), 3 - планка, 4 - гайка с шайбой.

Направляющая для подачи распиливаемого бруса изготавливается из стального уголка 100x100 мм. Желательно его перпендикулярные плоскости отшлифовать на станке. В одной из полок по краям делаются два паза для регулировки зазора между направляющей и. лентой, а в середине - вырез для увеличения хода планки. Безопасность при работе обеспечивается защитным кожухом, закрывающим весь узел верхнего шкива пилящей ленты, которая выходит из полости кожуха только в рабочей зоне.

Большого внимания заслуживает сама пилящая лента ленточной пилы. Она должна быть достаточно эластичной, с одной стороны, и прочной - с другой. Для ее изготовления рекомендуем холоднокатаную листовую сталь марки У8, У10 или 65Г толщиной 0,2-0,4 мм для пиления мягких пород древесины (бальзы, липы) или 0,4-0,8 мм - для более твердых пород. Кстати, многие используют в этих целях стальные рулетки из качественного металла толщиной 0,2 мм и шириной около 10 мм. "Автоматические" современные рулетки с изогнутым профилем ленты непригодны - подходят лишь старые образцы. Длина заготовки для приведенных размеров станка - 1600-1700 мм. На полосе-заготовке напильником нарезают зубья шагом около 3 мм, после чего лента спаивается в кольцо, концы на длине 3-6 мм затачиваются по толщине на ус. Затем место спайки посыпается бурой и прогревается на газовой горелке. На стык наносится припой марки ПСР-40 и шов плотно сжимается плоскогубцами с асбестовыми накладками на губках (в ином случае спай быстро остывает и металл в этой зоне получается хрупким). При необходимости место соединения зашлифовывается. Для получения более качественной поверхности распила передняя и задняя поверхности зубьев затачиваются аналогично ножовке по дереву и немного разводятся. Конечно же, можно использовать и имеющиеся в продаже полотна для фирменных ленточных пил, но тогда размеры станка следует заранее делать в соответствии с размерами покупного полотна.

Рассмотренная самодельная ленточная пила применяется для прямолинейной распиловки мягких пород древесины (бальза, липа, осина, ель, сосна). Можно пилить и более твердые породы (бук, дуб, красное дерево) при установке на станок ленты толщиной 0,8 мм.

Недостаток данного варианта самодельной ленточной пилы - маленький вылет полотна, однако это сильно упрощает конструкцию. Если маленький вылет полотна не устраивает, тогда чтобы вылет полотна был как у фирменных ленточных пил, придется делать расположение несущей штанги как у них и использовать шкивы большего диаметра.

Технические характеристики самодельной ленточной пилы:
Наибольшая толщина пиления, мм
мягких пород - до 100
твердых пород - до 40
Наименьшая ширина реза, мм - 0,25
Диаметр шкива привода ленты, мм - 240
Межосевое расстояние шкивов привода ленты, мм - до 500
Передаточное отношение от двигателя к ведущему шкиву, i - 1
Обороты двигателя, об/мин - 2800
Мощность электродвигателя, кВт - 0,6
Номинальное напряжение, В - 380
Линейная скорость ленты, м/с - 35
Длина ленты, мм - 1600-1700
Скорость пиления, м/мин - до 5
Габаритные размеры, мм - 720x420x920

Кто работает с деревом, у того в мастерской обязательно есть различные инструменты, здесь не обойтись и без ленточной пилы. У кого ее еще нет, предлагаю сделать ленточную пилу своими руками. С такой пилой мы можем распилить ровно, по контуру любой рисунок, любую заготовку, она очень удобная и незаменимая в столярном деле.

Ленточнопильный станок по дереву пошаговое изготовление

Начнем нашу работу с того что установим верхнее колесо.

Берем лист фанеры толщиной 10 мм вырезаем из нее три одинаковых круга диаметром 30 см и склеиваем их между собой, это и будет у нас колесо. Обтягиваем его куском резины (я взял резину из камазовской камеры). В гараже давно лежала старая помпа от ВАЗа 2109 из нее я взял несущий вал. Со временем крепление к валу хочу укрепить металлической вставкой.

Затем нам понадобится кусок металлической трубы 20×20 и уголок, так мы сделаем механизм натяжения и центровку полотна. Следующим шагом приварил аргоновой сваркой шестерёнку к помпе, вот результат.

Из того же куска фанеры и обыкновенных подшипников сделал направляющую. (возможно со временем сварю ее из железа или согнуть из алюминия).

Внизу полотно направляют два сухари, сделанные из прочного дерева. Сзади полотно упирается в подшипник. Возможно позже поменяю сухари на металлические.

Ведущее, основное колесо тут так же все делаем, как и из верхним.

Конденсаторов побольше. Двигатель стоит на 1.5 киловатта, при расчете должен был крутить с рабочими конденсаторами 100мк. и пусковыми общей суммой ~200мк. , на рабочую скорость выходит, только при 300мк.

С пилкой я немножко схитрил взял пищевую (которой режут замороженные продукты, кости...) Пилит она дерево довольно неплохо, но толщиною до 4см (много опилков, которые не так быстро выносятся из разреза). Немножко прикинув, поразмыслив, решил спилить каждый третий зуб пилы. И вы знаете, и скорость увеличилась, и пилить стала легко, даже дерево толщиной 20 см.

Ленточная пила, сделанная своими руками почти готова, конечно кое что к ней нужно будет еще сделать прочную столешницу, защиту, также надо что ни будь придумать для удаления стружки с рабочего поля... Самое главное первый шаг сделан, а со временем и все остальное будет.

Ленточнопильный станок по дереву видео

При большом объеме использования пиломатериалов, рано или поздно встает вопрос о собственной пилораме. Подобные установки имеются в продаже, но стоимость их чрезмерно высока.

Поэтому многие домашние мастера изготавливают распилочный станок самостоятельно. Используются следующие варианты:

Самодельная ленточная пила – как изготовить пилораму

Главная проблема подобной установки – ее габариты. Владельцы квартир с лоджиями могут не беспокоиться. Это приспособление не для вас. Разве что настольный вариант – заменитель ручного лобзика.

Если речь идет о роспуске кругляка на бревна – необходим просторный навес, сарай или отдельный цех. Разумеется, все это располагается во дворе частного дома.

ВАЖНО! Учитывая потенциальную опасность конструкции, и размеры заготовок – помещение подбирается с учетом свободного пространства вокруг пилорамы.

Чертежи лучше изготовить с использованием специализированных программ, например – AutoCAD. Общий вид конструкции в трехмерном изображении представлен на иллюстрации:

В данном материале описывается вертикальная ленточная .

Изготовление рамы

Самая ответственная часть станка – рама, или станина. Она несет на себе всю тяжесть конструкции и является опорой для рабочего стола. Можно изготовить ее из стального профиля или уголка, но с точки зрения стоимости материала – дерево предпочтительнее.

Пилорама может быть по дереву или по металлу, в зависимости от выбранного полотна. При этом правильно изготовленная станина обеспечит надежность работы с любым материалом.

Строить раму из фанеры или ДСП нежелательно. Лучшим материалом будет доска 20 мм, из которой можно собрать любую конфигурацию станины. Конструкция клеится по принципу – каждый следующий слой пересекает направлением волокон предыдущий.

Можно усилить конструкцию, применяя саморезы для скрепления слоев, однако – главным связующим материалом остается клей. Конструкция «С» образной формы получается жесткой, и в тоже время относительно упругой. То есть рама помимо несущей составляющей, выполняет роль своеобразного демпфера, что позволяет сгладить рывки полотна для ленточной пилы.

Блок верхнего шкива

Следующая ответственная часть установки – регулируемый блок верхнего колеса (шкива). Вал должен перемещаться вертикально для обеспечения натяжения полотна при его неизбежном растягивании в процессе работы. Рамка изготавливается из прочной древесины (бука или дуба).

Внутри рамки находится деревянная вставка из того же дерева, в которой непосредственно крепится вал для колеса. Вал вытачивается в соответствии с внутренним диаметром подшипника колеса.
Вставка с валом должна иметь одну степень свободы, для регулировки наклона оси.

Это потребуется при настройке натяжения ленточного полотна. Наклон регулируется шпилькой с резьбой и комплектом интегрированных в дерево гаек.

Вертикальное перемещение осуществляется с помощью винтового механизма с шестигранной головкой. Можно подтягивать блок торцевым ключом, или установить стационарную ручку для регулировки. Сама рамка блока движется по направляющим, установленным в верхней части станины.

Для этого в них предварительно фрезеруются пазы, соответствующие стойкам рамки.

ВАЖНО! Все гайки в регулировочном механизме усиливаются металлическими пластинами. При необходимости гайки можно приварить.

Вал вытачивается с фланцем, при помощи которого он закрепляется с тыльной стороны на деревянной вставке. Пример такого фланца на иллюстрации:

Изготовление колес (шкивов)

Материал для склеивания колес – фанерные круги. Вырезаются при помощи фрезерного циркуля. В зависимости от толщины материала, слоев может быть 2 или 3. Общая толщина колес порядка 30 мм. После склейки необходимо вырезать отверстие для подшипника.

Для устойчивости конструкции, подшипник лучше закрепить в муфте, выточенной из фторопласта или текстолита. Можно обойтись алюминиевой, если найдете круг подходящего диаметра.
Со стороны блока на вал надевается фторопластовая шайба.

Металл использовать нежелательно, по причине ускоренного износа. Внешняя сторона подшипника фиксируется фланцем, на иллюстрации он квадратной формы.

Беговая поверхность колес обтачивается до бочкообразной формы. В этом случае ленточная пила самоцентруется. На готовую поверхность надевается и приклеивается велосипедная камера. После окончательной сборки колеса балансируются. Это можно сделать, изменяя диаметр отверстий, которые сверлятся в диске.

ВАЖНО! При установке подшипника необходимо обеспечить перпендикулярность вала. В случае отклонения (даже незначительного), колесо будет иметь биение по плоскости, и ленточное полотно может соскакивать.

На нижнее колесо крепится приводной шкив. Вал устанавливается жестко, без возможности регулировки. Натяжение приводного ремня лучше регулировать положением двигателя, для этого его фундамент оснащается продольными пазами в местах крепления к основанию станка.

Нормальная скорость вращения колес для ленточной пилы – 700-900 об/мин. При расчете диаметров приводных шкивов необходимо учесть рабочие обороты электромотора.

Столешница вместе с основанием также делается из дерева. Основание выполняется в виде тумбы, внутри которой будет спрятан двигатель с пусковым устройством, и ящики для приспособлений и запасных частей.

Стол изготавливается из толстой фанеры, с рабочей стороны клеится текстолит. Неплохим вариантом может оказаться столешница от кухонной мебели с прочным ламинатом на поверхности.
Для удобства работы столешницу можно выполнить поворотной.

В этом случае можно будет выполнять распил под нужным углом. Механизм наклона столешницы описывать нет смысла, поскольку каждый мастер сам решит, какие степени свободы ему понадобятся.

В комплекте со столом надо изготовить параллельный упор. Конструкция самая разнообразная: от профиля с двумя струбцинами до роликовой системы направляющих.

Настройка ленточной пилы

Для начала выставляются колеса строго параллельно друг другу. Вертикальное смещение шкивов убирается при помощи фторопластовых шайб, надетых на валы. Первичный запуск осуществляется без направляющих, и делается пробный распил без нагрузки. Правильно настроенные колеса вращаются без рывков, лента не стремится соскочить со шкивов.

После настройки устанавливается блок направляющих полотна. Без него невозможно производить распил под нагрузкой. Особенность конструкции – модуль состоит из двух частей, но обе половинки должны быть выставлены строго по линии пильного полотна.

Полотна для ленточных пил

Есть мастера, которые самостоятельно изготавливают полотна для ленточной пилы. Можно приобрести заготовку в виде стальной полосы, и произвести заточку ленточной пилы по шаблону. Соединение полотна в замкнутую ленту является самым сложным этапом изготовления. Сварка ленточных пил производится контактным методом встык. Нахлеста быть не должно.

После соединения стык шлифуется.
Однако современный ассортимент полотен, позволяет купить комплект для любого материала по доступной цене.

Так что не тратьте свое время на изготовление расходных материалов – это не тот случай, когда имеет смысл применить свое мастерство.

Перед покупкой воспользуйтесь справочным материалом по подбору ширины полотна в зависимости от радиуса закругления. Возможно, вы будете выпиливать на вашей пилораме фигурные изделия из дерева.

На видео пошагово рассказано как сделать самодельную пилу по дереву из фанеры и ступицы от жигулей. После сборки, для работы на пиле применяется полотно по дереву 6TPI 3380×0,65х10 мм. от станка JWBS-18 Jet PW10.3380.6. Вообще пильную ленту необходимо подбирать по профилю зуба в зависимости от породы дерева. Например: твердые породы дерева пилят лентой шириной от 80 мм.

Сделать самостоятельно пилу – кропотливое и сложное, но вполне выполнимое задание. Проще всего самодельная ленточная пила собирается на деревянном каркасе – не приходится ничего варить, а столярный инструмент есть практически у каждого.

Для каркаса лучше выбирать крепкую и твердую древесину, иначе конструкция получится ненадежной и будет вибрировать. Некоторые элементы, например рабочий стол, можно делать из фанеры, а ребра для жесткости окантовываются рейками. Самый дешевый вариант – разобрать старую мебель, пустив фанеру на шкивы и стол. Для несущей штанги подойдет кленовая балка.

Прежде всего, нужно определиться с чертежами, по которым в дальнейшем и будет собираться каркас. Так, от высоты рабочего помещения будет зависеть размер самой ленточной пилы. Необходимо заранее продумать удобную высоту стола, длину штанги и диаметр шкивов. Чертежи могут быть как условными, отражающими только общие размеры, так и детальными, как на фото.

Монтаж штанги и опор для шкивов

Самая простая ленточная пила своими руками – на деревянном С-образном каркасе, где опорная штанга сделана из бруса толщиной не менее 8х8 см, к которому с одной (условно задней) части крепятся две опоры.

На них и будут держаться шкивы. Такие опоры лучше делать из крепкого материала, допускается многослойная фанера с прочной сердцевиной.

Расстояние между опорами нужно подбирать так, чтобы туда поместились нужные для распиливания бревна. В любом случае рекомендуется делать расстояние «с запасом», чтобы в дальнейшем не было проблем.

Сборка рабочего стола

Высота стола должна быть комфортной для работы на нем, и вмещать при этом нижний шкив и шкив привода, двигатель и большое количество стружки. Сама форма может быть любой, зачастую же её делают в виде закрытой тумбы, служащей как контейнер для опилок.

Желательно предусмотреть простой способ открывания стола и поддон для отходов – так чистить пилу будет гораздо удобнее.

Вырезание шкивов и крепление их на опоры

Диаметр шкивов привода ленты можно выбрать произвольный, но чем больше шкив – тем дольше и лучше работает пила. При этом нужно правильно подбирать полотна, идеальное соотношение – 1/1000 полотна к диаметру шкива. Таким образом, для сорокасантиметровых шкивов лента должна быть 4 мм. Но при правильной эксплуатации даже на узких шкивах можно спокойно работать с 6 мм полотнами.

Диаметр шкива ременного привода нужно подбирать в зависимости от диаметра основных шкивов, длины ленты и оборотов двигателя.

1. Рассчитывается длина окружности шкива пилы: Д= 3,14*диаметр шкива.
2. В среднем, скорость движения полотна должна быть 30 м/сек.
3. Определяется количество оборотов: О = 30/Д;
4. Вычисляется соотношение (С) оборотов мотора (ОМ) к оборотам шкива ременного привода: С = ОМ/О;
5. Диаметр шкива привода = Д/С.

Диаметр выбирается на один-два размера меньше шкива. Такая резиновая обтяжка предотвращает соскальзывание полотна.

Верхний шкив крепится на подвижном блоке, который должен передвигаться горизонтально, обеспечивая натяжение ленты.

Для этого предусматривается специальный подъемный механизм. Самый простой вариант – брус, расположенный под блоком и присоединенный к рычагу очень тугой пружиной. Нажимая на рычаг, брус поднимает блок со шкивом, обеспечивая требуемое натяжение.

Нужно предусмотреть способ закрепления рычага в заданном положении, например, несколькими болтами, расположенными на разных уровнях. Пружина обеспечит необходимое давление и при этом будет гасить напряжение, не давая ленте порваться.

Важно правильно сбалансировать верхний и нижний шкивы в одной плоскости, минимизировав «восьмерки» при движении колес.

Для крепления верхнего шкива удобно использовать самоцентрирующиеся подшипники, что позволит быстро снимать и надевать колеса.

Но их нужно крепить к шкивам максимально плотно, иначе подшипники очень быстро разболтаются. После закрепления колес на раме следует провести пробный запуск пилы, соблюдая максимум осторожности.

Монтаж направляющих полотна

Чтобы ленточная пила по дереву делала ровный распил и полотно не «продавливалось» распиливаемым деревом, вдоль тупого конца пилы на узком брусе монтируют направляющие.

Самый простой вариант – прикрутить к брусу три роликовых подшипника. На один опирается плоская сторона полотна, два других плотно держат ленту по бокам.

Обязательно нужно идеально выровнять направляющие в точке крепления на опоре, иначе даже микроскопическое отклонение по вертикали может вылиться в 3 мм на противоположном конце. Лучше всего отмечать положение балки при максимально натянутом полотне и уже смонтированных направляющих. Это гарантирует точное их положение относительно пильной ленты.

Вместо двух подшипников по бокам можно сделать деревянные ограничители. Также не лишним будет монтаж дополнительных направляющих под столешницей, а не только сверху.

Следует учитывать, что направляющие должны находиться как можно ближе к заготовке, в идеале – на расстоянии 3-4 см от бревна. Поэтому, если планируется распиливание разных по толщине заготовок, имеет смысл сделать регулировку высоты направляющих.

Завершающая отделка

Это не столько преследует эстетические цели, сколько служит безопасности – даже при соскальзывании ленты со шкива, она задержится в кожухе.

Ременной привод лучше вынести из-под стола, чтобы на него не попадали опилки. Для защиты двигателя рекомендуется также организовать кожух, предотвращающий проникновение пыли и других частиц.

Финальная обработка дерева лаком или краской не только продлит срок службы, но и защитит руки от неприятных скалок и щепок из необработанной древесины. Предварительно все поверхности нужно зашкурить и обработать антисептиками, предотвращающими гниение.

На видео представлен обзор самодельной деревянной пилы и рассказываются преимущества такого решения: