Простой деревянный столик своими руками. Стол из деревянного бруса. Фотогалерея различных вариантов деревянных столов выполненных своими руками

Стол из дерева - один из первых предметов мебели, которые стоит попробовать сделать своими руками. Самые простые варианты отлично подойдут, например, для дачи. Если их немного усовершенствовать, такие предметы будет не стыдно поставить и дома. На фото можно увидеть удачные образцы. В сети есть множество обучающих видео. Самостоятельное изготовление дает большую свободу творчества, позволяет проявить себя и получить именно ту вещь, которую хочется видеть в своем интерьере.

Необходимые инструменты

Первым делом стоит подумать о помещении для работы. Будет много пыли, стружек и т. д. Средства, которыми обрабатывается дерево (морилка и др.) выделяют вредные вещества. Поэтому желательно чтобы это была мастерская, причем хорошо проветриваемая. Например, неплохо подойдет гараж, еще лучше - сарай.

В принципе, можно обойтись стандартным инструментом плотника, куда входят:

• столярный молоток:
• ножовка;
• струги (рубанок и др.);
• плотничный топор;
• долото, ;
• лучковая пила.

Однако будет намного проще, если применить современные достижения и использовать:

• поворотное стусло;
• дисковую шлифмашину;
• ручной фрезер по дереву;
• ручной электролобзик.

Выбор материала

Начинающему лучше попробовать сделать стол из дерева. Этот материал обладает рядом достоинств:

• экологичностью;
• простотой в обработке;
• высокими декоративными качествами;

Кроме того, дерево «прощает» новичку многие ошибки, даже грубые. Если хорошо овладеть этим материалом, то освоение других (стекло, металл и др.) окажется заметно проще.

Для стола подойдет почти любая порода дерева . Для изготовления своими руками не следует применять лишь некоторые, склонные к гниению:

• ольху;
• осину;
• тополь;
• айлант.

Особенно ценен орех. В нем твердость сочетается с вязкостью. Но в начале «карьеры» плотника лучше взять, например, березу (ножки) или сосну (столешница). Материал не должен иметь :

• выпадающих сучков;
• трещин;
• следов гнили - пятен неестественного цвета: черного, синего и др.

Для деревянной столешницы из сосны отлично подойдут суковатые дешевые доски. Они могут быть необрезными, тогда материал придется обделывать. Такие «некачественные» доски после хорошей обработки обладают особой красотой. На фото виден естественный рисунок.

На спиле сосны можно заметить годичные кольца. На досках они образуют характерные дуги, которые называют «горбыль». Если они направлены поперек лицевой (тыльной) стороны доски, то при соединении в деревянной столешнице их чередуют. То есть «горбушки» должны быть направлены, например, сначала вверх, затем - вниз. Дальше - по тому же принципу. При расположении этих дуг вдоль доски (к торцу) их помещают в одну сторону. Нюанс необходим для того чтобы в готовой деревянной столешнице со временем не появились щели или деформации.

Покрытие стола

Хорошее средство против гниения - отработанное машинное масло. Однако этот вариант не подходит для изделий, на которых будет находиться пища. Лучше обработать водно-полимерной эмульсией. Наносить нужно двумя слоями с интервалом от 3 до 5 дней. Она станет отличной защиты на все время службы. А также тонируют морилкой.

Можно сделать обработку лаками НЦ-218 или НЦ-2144. Однако существует и более современный вариант - акриловые лаки. Из клеев подойдут, например, БФ-2 и ПВА. Они быстро сохнут и не нуждаются в выдержке.

Если есть желание нанести рисунок, то для лучшей его сохранности краску необходимо втирать. Этот способ называется лессировкой дерева . С ним можно познакомиться на видео.

Дачный вариант

Проще всего сделать своими руками стол для дачи. Для этого можно обойтись парой деревянных поддонов, оставшихся после кирпичей. На фото видно, что даже из одной паллеты получается прекрасный столик для сада, похожий на журнальный.

Если есть немного больше материала, то можно сделать своими руками:

1. Настенный стол-стеллаж. Цепи для него изготавливаются, например, из мягкой проволоки и обтягиваются.
2. Разделочный деревянный стол для дачи - позволяет перенести консервацию и другие работы на улицу. Перед холодами его можно разобрать, поместить в пакет и убрать.
3. Знакомый многим стол-козлы («козельчик»). Берутся доски толщиной 40 мм. Для дачи можно сделать скамейку подобной конструкции.
4. Дачный раскладной стол на шарнирах. При правильном составлении чертежа легко помещается в багажник автомобиля.
5. Деревянный стол для беседки. Своими руками изготовить его будет несложно. Требуются доски (40 мм) и простой крепеж.

Изготовление ножек

Конструкция стола состоит из столешницы, опорной рамы, подстолья, ножек и их креплений. Самое «уязвимое» место - соединение ножки. Обычно оно основано на шкантах - круглых бобышках из дерева, показанных на фото ниже. Для соединения также используется клей. Вместо шкантов иногда применяют:

Другой, более сложный вариант крепления - царги . Как правило, они позволяют снимать ножки, часто применяются в промышленности. Разборные модели удобно перевозить, а иногда они просто необходимы. Например, в маленьких квартирах, где без снятия поместить стол на выбранное место порой невозможно (узкие коридоры и пр.).

Самое простое крепление - саморезы . Оно выполняется после соединения столешницы с подстольником. Ножки - из обычного бруса. Можно сделать каждую из двух досок. Иногда устанавливаются подпятники или колесики.

Изготовление столешницы

Столешницу можно изготовить из ЛДСП. Выпускается в виде специальных декоративных плит (постформинг). Их очень любят небольшие мебельные организации. Обычно там есть подходящие отходы. За доплату их могут и закромковать, то есть покроют торцы кромкой из ПВХ.

Если же столешница - деревянная, то она изготавливается своими руками в ваймах. Это доски, между которыми зажимается будущая столешница. Включают проставки и клинья.

Иногда вместо вайм используется плаза. Это площадка, покрытая пленкой из полиэтилена. Сделать столешницу ровной здесь несколько сложнее.

Как сделать стол своими руками

Подстолье своими руками

Если ножки не будут съемными, то подстолье представляет собой деревянную раму. В ней могут быть ниши или другие особенности конструкции, но в чертежах и силовых схемах они - всего лишь вспомогательные элементы.

Для надежности необходимо сделать ребра жесткости по центру если столешница:

• снимается;
• раздвигается;
• длиннее 1,2 м;
• будет выдерживать значительные нагрузки.

Если для крепления ножек используются царги, необходимо соединить столешницу с подстольником. Так получится единая силовая конструкция, повысится устойчивость и надежность.

Иногда можно встретить столы без рамы, в которых столешница соединяется непосредственно с ножками. Для соединения используются шканты, шипы с дополнительной подтяжкой болтами. В последнем случае столешница должна быть круглой либо квадратной.

Кухонный вариант

Для кухни сделать стол своими руками немного сложнее, но обеденный вариант тоже обычно не относится к сложным. В крайнем случае огрехи можно скрыть под скатертью. Основные особенности кухонного изделия:

• средняя высота - 75 см;
• ширина - не менее 60–80 см;
• ширина столешницы - хотя бы 70 см;
• желателен декоративный вид.

Если позволяет площадь, можно сделать кухонный стол своими руками в рустикальном стиле . Для его изготовления понадобятся только дерево и клей. Здесь не используется гвозди или какой-либо другой крепеж, что было характерно для мастеров прошлого.

Такие изделия иногда называют «деревенскими». Конструкция подобного обеденного стола вполне по силам новичку. Главное, выполнять требования чертежа. Это оригинальный кухонный стол. Люди, немного знакомые с устройством подобных изделий, обязательно оценят его по достоинству.

Особенности круглых столов

Круглые столы популярны и используются практически в любом помещении, где есть подходящее место. Столешницу можно сделать своими руками из досок. Однако это не всегда выигрышный вариант. Без обрамления быстро образуются щели. Причина - острые углы. Делать обрамление - достаточно сложно. Выход - применять наборные столешницы из фрагментов. Острых углов здесь гораздо больше, но помогает физика. Некоторые мастера называют это «законом веника» . Многим известна старая сказка про наставления отца сыновьям. Он советует им держаться вместе. Для примера люди сравниваются с прутьями. Отдельные сломать легко, веник - крайне трудно или невозможно.

Так и здесь. Столешницы из фрагментов за счет распределения нагрузки выступают одним целым. Резать их можно как угодно.

Для столешницы круглого стола подойдет даже спил пня или картон. Однако подстолье при этом должно быть деревянным. Доска - шириной 200 мм.

Более сложным в изготовлении является стол для гостиной. К числу популярных здесь относятся столы-трансформеры. Возможно много вариантов, но основных типов - два:

• «лифт»;
• «книжка».

Как они выглядят и чем отличаются можно посмотреть на видео. Неопытному сборщику изготовить подобные изделия своими руками будет непросто. Рекомендуется для начала сделать более простые столы из дерева: для дачи и др.

Стол является неотъемлемым атрибутом кухонного интерьера. При этом он должен не только совмещать в себе стиль, красоту и комфорт, но и быть достаточно надежным. А что может быть более надежным и долговечным, чем натуральное дерево? Проблема в том, что качественная деревянная мебель стоит недешево, поэтому приобрести ее для своей кухни может не каждый. Однако не стоит отчаиваться, ведь сделать деревянный стол своими руками – вполне выполнимая задача для человека, который в состоянии отличить шуруп от гвоздя и умеет пользоваться дрелью, лобзиком и шлиф машинкой.

Выбор конструкции кухонного стола зависит от нескольких факторов, таких как габариты кухни, количество жильцов и дизайн интерьера. Если посмотреть на варианты, которые предлагают производители мебели, то среди всего разнообразия конструкций можно выделить три категории:

• столы средних размеров для 4-6 человек;
• габаритные столы для большой семьи или приема гостей;
• практичные складные столы для малогабаритных кухонь.

Стол на кухне должен сочетать в себе три качества: эстетичность, удобство и практичность

Чтобы сделать кухонный стол своими руками, нужно иметь под рукой чертеж изделия, необходимый набор инструмента и хотя бы небольшие навыки работы с деревом. Ниже представлены варианты конструкций для стандартных, больших и маленьких кухонь с фото-инструкциями и подробным описанием каждого этапа изготовления деревянного стола.

Прямоугольный обеденный стол на балясинах

Прямоугольная конструкция со стандартным размером 1200х600мм считается наиболее популярной ввиду своей практичности. За таким столом спокойно разместится семья из 4-х человек. Кроме того, его можно установить как в центре кухни (если позволяет площадь), так и поставить вплотную к стене с целью экономии свободного пространства.

Схематический чертеж

Для того чтобы сделать деревянный стол более привлекательным, вместо прямых ножек будем использовать балясины. Если нет под рукой токарного станка, тогда такие ножки можно заказать отдельно в ближайшей мебельной мастерской.

К сведению! Балясины – это фигурные столбы, которые, прежде всего, встречаются на перилах лестниц, балконов и крыш. Впрочем, применение данных элементов при изготовлении кухонных столов тоже далеко не редкость.

Чертеж прямоугольного стола на балясинах

Для сборки изделия понадобятся следующие материалы и инструменты:

• 4 готовые ножки-балясины высотой 720 мм;
• мебельный щит толщиной 30 мм для столешницы;
• доска 20х100мм для каркаса;
• шурупы по дереву длиной около 30 мм;
• дрель (шуруповерт);
• циркулярная пила;
• шлифмашинка;
• наждачная бумага разной зернистости;
• строительный уровень;
• угольник;
• рулетка;
• клей по дереву.

Пошаговая инструкция по сборке

Кухонный стол из дерева на балясинах своими руками делается в такой последовательности:

1. Подготавливаем поперечины каркаса. Для этого разрезаем 100-миллиметровую доску на 4 части (2 по 400 мм, 2 по 1000 мм), после чего убираем заусенцы и доводим поверхность до гладкого состояния с помощью наждачной бумаги или шлиф машинки.

1. Берем балясины и попарно их соединяем короткими поперечинами (400 мм), делая небольшой отступ от края ножки (около 15 мм). Крепление осуществляется посредством клея и шурупов, которые закручиваются под углом с внутренней стороны доски.

Совет!Чтобы не допустить появления трещин, под шурупы лучше предварительно сделать отверстия.

Крепление коротких поперечин к ножкам

1. Готовые пары ножек соединяем длинными поперечинами (1000 мм). Алгоритм крепления такой же, как и на предыдущем этапе.

Завершающий этап монтажа каркаса стола

1. После того как мы своими руками сделали каркас деревянного стола, переходим к столешнице. Если дело касается кухни, тогда лучше приобрести готовый мебельный щит. Хотя для беседки или дачи, где требования к внешнему виду столешницы не столь жесткие, ее можно собрать из шпунтованных досок.

Мебельный щит для столешницы

1. Готовую столешницу необходимо соединить с каркасом. Для этого укладываем ее лицевой стороной на ровную и чистую поверхность, а сверху равномерно располагаем основание с ножками. Крепление поперечин к столешнице осуществляется шурупами по тому же принципу, который был описан в п.2. Однако в этом случае необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не просверлить столешницу насквозь.

1. На этом изготовление кухонного стола своими руками можно считать практически завершенным. Последний этап характеризуется процессом шлифовки поверхности, а также нанесением морилки или лака, цвет которого подбирается под интерьер кухни.

Обратите внимание! Количество слоев лака зависит от породы дерева. Твердые породы, такие как дуб или граб, слабо впитывают лак, поэтому в данном случае достаточно 1-2 слоев. А вот для сосны или ели понадобится как минимум 3 слоя покрытия.

Обеденный стол из дерева на балясинах

Деревянный стол для большой семьи

Габаритный стол, за которым можно поужинать в кругу большой семьи или устроить застолье, пригласив друзей, должен обладать надежной конструкцией. Обычных четырех ножек, как правило, недостаточно, чтобы удержать тяжелую столешницу. Поэтому приходится принимать дополнительные меры для усиления каркаса.

Конструкция изделия

В данном примере рассмотрим, как сделать большой деревянный стол для кухни своими руками размером 2337х978 мм (естественно, допускаются незначительные отклонения в ту или иную сторону).

Чертеж большого стола из дерева

Перед началом работы следует подготовить пиломатериалы для:

• несущего каркаса (38х90 мм);
• столешницы (38х140 мм);
• поддерживающих планок (19х64 мм).

Также потребуются следующие инструменты:

• циркулярная пила;
• электролобзик;
• дрель;
• шурупы (4х65 мм);
• сверла (3 мм);
• мебельный клей;
• карандаш, рулетка, наждачная бумага.

Этапы изготовления

Чтобы стол получился надежным и обладал привлекательным внешним видом, нужно ответственно подойти к каждому этапу. Итак, приступим:

1. Из закупленных пиломатериалов своими руками изготавливаем детали для будущего деревянного стола:

• 2 верхние поперечные балки (38х90х978 мм);
• 4 ножки (38х90х695 мм);
• 2 тетивы (38х90х921 мм);
• 1 продольная нижняя балка (38х90х1575 мм);
• 1 продольная верхняя балка (38х90х1473 мм);
• 2 раскоса (38х90х772 мм);
• 7 заготовок для столешницы (38х90х2337);
• 6 поддерживающих планок (19х64х432 мм).

Все детали тщательно шлифуем, добиваясь абсолютно гладкой поверхности без заусенцев.

Важно! Качество шлифовки деревянной поверхности зависит от правильно подобранной зернистости наждака. Для первичной шлифовки размер зерна не должен быть крупнее 200 мкм.Окончательная обработка осуществляется наждаком с более мелкой зернистостью – 80-100 мкм для мягких и 50-63 мкм для твердых пород дерева.

1. Ножки попарно скрепляем между собой с помощью поперечных балок (вверху) и тетивы (внизу). На каждое соединение используем по два шурупа.

1. С помощью продольной нижней балки соединяем между собой две тетивы.

Крепление нижней поперечной балки

1. Усиливаем конструкцию посредством верхней поперечной балки.

Совет! Чтобы балка надежно соединяла две половины, помимо шурупов, дополнительно следует использовать деревянные шканты диаметром 10 мм.

1. Концы заготовок для раскосов подрезаем под углом 45 градусов. После этого крепим оба раскоса к верхней и нижней поперечным балкам.

Крепление верхней поперечной балки

1. Предназначенные для столешницы деревянные доски соединяем с поперечными балками с внутренней стороны конструкции.

1. Дополнительно укрепляем столешницу с помощью поддерживающих планок. Следите, чтобы они не выходили за габариты стола.

Укрепление конструкции поддерживающими планками

1. При желании в кухонном деревянном столе можно сделать полукруглые углы, что придаст изделию более элегантный вид.

Такой вариант подойдет как для большой кухни или столовой, так и для дачи

Складной стол из дерева для малогабаритной кухни

Если для размещения большого или среднего по размерам стола не хватает места на кухне, тогда следует искать более оригинальный подход. Одним из таких решений является складной стол, который крепится к стене и очень просто убирается, освобождая занятое собой пространство.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать складной стол из дерева на кухню своими руками, понадобится следующее:

• мебельный щит толщиной 30 мм;
• деревянный брус 20х60 мм;
• петли (6 шт.);
• угловая ламель (2 шт.);
• деревянный шканты;
• дюбеля;
• шурупы;
• дрель;
• электролобзик;
• шлифмашинка или наждачная бумага;
• клей;

Сборка: шаг за шагом

Совет! Прежде чем приступить к работе, определитесь с местом, где будет установлен стол. Поскольку конструкция крепится к стене, очень важно учесть все особенности будущего интерьера кухни, чтобы впоследствии не пришлось делать перестановку, оставляя неприглядные отверстия от дюбелей на видном месте.

Этапы сборки кухонного стола своими руками:

1. Подготавливаем детали для складных ножек. Для этого деревянный брус разрезаем на 8 частей: 4 длиной 720 мм, 4 длиной 320 мм. Каждый элемент ошкуриваем, убирая заусенцы.

1. Собираем две прямоугольные рамы. Рейки между собой соединяются посредством мебельных шкантов, под которые предварительно необходимо просверлить глухие отверстия диаметром 8 мм.

1. Готовые рамы соединяем между собой петлями. Кроме того, к одной раме так же с помощью петель необходимо присоединить узкую рейку, которая будет крепиться к стене.

1. Фиксируем раму к стене посредством дюбелей, после чего по бокам устанавливаем угловые ламели. Важно расположить ламели таким образом, чтобы они не мешали ножкам складываться.

Совет! Вместо угловых ламелей можно использовать любые мебельные уголки соответствующего размера, подобранные под цвет стола.

Крепление конструкции к стене

1. Из деревянного щита вырезаем столешницу размером 900х600 мм. Для более эффектного вида углы можно закруглить. После этого все торцы следует обработать шлиф машинкой.

1. От столешницы «отделяем» кусок длиной 250 мм, который будет крепиться к настенной конструкции. Две части соединяются между собой посредством петель.

1. Устанавливаем 250-миллиметровую часть на угловые ламели и соединяем элементы шурупами.

Завершающий этап монтажа складного стола на кухне своими руками

1. Облагородить стол вы можете по своему усмотрению, применив морилку, лак или краску. Но даже в первозданном виде подобное изделие смотрится очень неплохо.

Деревянный складной стол – оригинальное решение для маленькой кухни

В интернете можно найти массу вариантов, как сделать деревянный стол своими руками. Мы рассмотрели три наиболее простых решения для стандартных, больших и малогабаритных кухонь,производство которых достаточно экономно и не требует наличия специализированных станков и большого опыта работы с деревом. Для изготовления более сложных конструкций рекомендуем обратиться за помощью к специалистам.

В завершение посмотрите видео, в котором показано, как из старых деревянных досок можно сделать вполне приличный кухонный стол.

Видео: стол из дерева своими руками

Лучше всего запоминается плохо спроектированный обеденный стол. Тот,который слишком низкий или слишком высокий, под которым не хватает свободного пространства для ног, на котором слишком мало места. Чтобы помочь вам спроектировать стол, который запомнится только своим привлекательным внешним видом, мы приведем здесь базовые стандарты.

ВЫСОТА СТОЛА. Расстояние от пола до верхней поверхности крышки. Обычно это 68–76 см.

ПРОСТРАНСТВО НАД НОГАМИ . Расстояние от пола до нижней кромки царги – вертикальное пространство для ног. Минимальное расстояние – 60 см.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ КОЛЕНЕЙ . Расстояние от кромки стола до ножки – пространство для коленей при придвинутом к столу стуле. Минимальное расстояние – от 36 до 40 см, оптимальное – 36–46 см.

ПРОСТРАНСТВО НАД БЕДРАМИ . Расстояние от сиденья до нижней кромки царги – вертикальное пространство для бедер, когда человек сидит на данном стуле, придвинутом к столу. Минимум – 15 см.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЛОКТЕЙ . Боковое пространство на столе для каждого сидящего. Минимум – 60 см, но 75 см гораздо лучше.

ГЛУБИНА ДЛЯ РУК . Переднее пространство на столе для каждого сидящего. Менее 30 см будет мало, а больше 45 см – слишком много.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СТУЛА . Расстояние от кромки столешницы до стены достаточное для того, чтобы отодвинуть стул, вставая из-за стола. Архитекторы утверждают, что нужно минимум 90 см, а 110 см будет оптимальным вариантом.

Стол с царговым поясом

Когда вы слышите слово «стол», разве вы не думаете о плоской панели на четырех ножках? Разве вы не думаете именно о таком столе, как нарисован здесь? Да, эта конструкция – самая изначальная из изначальных. В простейшем варианте стол – типичной конструкции – состоит всего из трех видов деталей: ножки, царги и крышка (столешница). Ножки и царговый пояс образуют прочную, но тем не менее открытую опорную структуру. В структурном смысле многие столы являются столами с царговым поясом, хотя мы редко так их называем. Гораздо чаще их называют по функциональному назначению или месту их расположения: обеденный, кухонный, прикроватный, письменный стол. Листая книгу дальше, вы встретите изначальные конструкции разных столов, и многие из них будут возвращаться к этому «базовому» столу. Такой стол, как правило, можно встретить в кухне или столовой. Его массивность создает впечатление прочности. Хотя ножки достаточно массивны, точеный профиль зрительно уменьшает их массивность. Кроме того, при-личные размеры ножек делают их идеальными для прочных столярных соединений. Несмотря на простоту конструкции стола с царговым поясом, возможно множество его вариаций. Стол может быть круглым, квадратным, овальным, прямоугольным. Его ножки могут быть квадратными, точеными, сужающимися или резными. Даже царги могут влиять на вид стола.

Варианты конструкции

Например, круглый стол с такими же точеными ножками, как у базового стола, выглядит совершенно иначе. Этот отличный вид придает ему квадратный царговый пояс при круглой крышке. Несмотря на элегант-ные ножки-кабриоли стола в стиле времен королевы Анны, массивные царги делают его рабочим столом. Царги с вырезами у третьего стола создают существен-ные визуальные и практические отличия, заставляя стол казаться легче и выше и образуя увеличенное пространство для бедер сидящего.

Стол в стиле Кантри

Этот стол называют по-разному – стол в стиле кантри, в стиле ретро, барный стол – и по-разному Представляют. Исследователи мебели обычно описывают его как простой, низкий, продолговатый стол на массивном подстолье с точеными ножками и проножками Это достаточно точно его характеризует: стол с царговым поясом и проножками. Проножки, особенно такие прочные, как на рисунке, существенно повышают долговечность и жесткость конструкции. При интенсивной ежедневной эксплуатации проножки могут увеличить на годы срок службы стола. Термины «кантри» и «барный» определенно связаны с XVII–XVIII веками, когда такие столы широко использовались в гостиницах, тавернах и барах в сельской местности и городках. Сохранившиеся экземпляры таких столов действительно имеют массивные проножки – хотя и сильно стертые множеством ног. Показанный здесь стол снабжен вместо двух продольных одной срединной проножкой, чтобы было удобнее сидеть за столом. Однако многие ранние столы имели про-ножки по периметру. Конструкция незамысловата. Царги и проножки врезаются шипами в ножки с усилением клиньями, нагелями и т. п. Крышка стола представляет собой широкую панель «в наконечник».

Варианты конструкции

Простейший способ изменить дизайн сто-ла – изменить ножки. У нашего «исходного» стола ножки круглые – точеные – и форму точения можно менять бесконечно. Просто помните, что потребуется ровная прямоугольная поверхность для соединений царга-ножка. У стола в стиле кантри можно также из-менять проножки – как по внешнему виду,
так и по их конфигурации, как показано на рисунке ниже.

Стол с царговым поясом и выдвижным ящиком

Название «стол с царговым поясом» относится скорее не к стилю, а к конструкции. Этот тип стола является базой для кухонных, библиотечных, письменных столов и т. п. Даже для верстака.Выдвижной ящик или два повышает функциональность стола, поскольку инструменты, которые применяются при его использовании, могут храниться в этих ящиках. В некоторых случаях достаточно небольшого ящика, в других же требуется самый большой из всех возможных.Есть всего пара способов включить в конструкцию такой ящик. Простейший подход – просто вырезать в царге ящичный проем. Для относительно небольшого ящика и достаточно массивной царги он вполне подходит. Если же проем получается таким большим, что создает опасность разрушения доски, то царгу лучше заменить ящичными брусками. Бруски можно повернуть на 90°, так чтобы их ширина соответствовала толщине ножки. Шиповые соединения обеспечивают жесткость. Конструкция с двумя – надъящичным и подъящичным – брусками предпочтительнее, так как верхний брусок будет препятствовать смещению ножек внутрь.

Варианты конструкции

Установка выдвижного ящика в круглом столе вполне возможна. Но если царговый пояс имеет квадратную или прямоугольную форму, то надо быть готовым, что доступ внутрь ящика будет ограниченным. Если же царговый пояс округлый, то передняя панель ящика должна изготавливаться так (например, слоисто-гнутая или блочно-клееная конструкция), чтобы ее форма соответствовала форме царги.

Альтернативой столу с ножкой в каждом углу является стол на одной центральной опоре. Его столешница прикреплена к центральной стойке, установленной на низких, расходящихся в стороны ножках. Здесь царги конструктивно не требуются, но некоторые одноопорные столы их имеют. На первый взгляд стол без ножек и царг дает неограниченное пространство для ног. Однако хотя у него действительно много места для коленей и бедер, его «стелящиеся» ножки обычно мешают ступням сидящего. Это цена устойчивости: проекция столешницы не должна превышать площадь опоры более чем на 15 см. Немного больше – и вы рискуете опрокинуть стол, облокотившись на край. Критическое значение для этой конструкции имеет прочность центральной стойки и ее соединение с основанием или ножками. У показанного здесь стола овальная столешница и – в соответствии большой и малой осью овала – две пары ножек разной длины. Ножки соединяются с сужающимися книзу стойками, а стойки с кронштейнами столешницы сдвоенными шипами в проушины. Эти промежуточные сборки, в свою очередь, склеиваются на рейку с квадратным сердечником и образуют расширяющуюся кверху центральную опору.

Стол на опоре появился в XVIII веке как маленький столик типа журнального с трехногим основанием. Для изготовления обеденного стола столяры объединяли два одноопорных стола или ставили продолговатую столешницу на две трехногие опоры. Современные модели варьируются от простейших утилитарных до многостоечных. Структурное преимущество многостоечных опор в повышенной сопротивляемости перекашиванию. Хотя площадь опоры может быть заметно меньше проекции столешницы, большой стол с таким типом опоры может быть достаточно устойчив благодаря массе опоры.

Положите широкую доску на козлы – и вы получите стол. Это родоначальник стола на козлах, который, возможно, является самым первым видом стола. С древних времен его форма значительно усовершенствовалась, но он остается простым в изготовлении разборным столом. Его элементарной формой остается панель или лист фанеры на свободно стоящих козлах. А когда козлы перестают быть свободно стоящими, вот тогда такая сборка и становится столом, потому что они должны быть соединены друг с другом, со столешницей или и то и другое. В показанном здесь столе каждая поло-вина козел состоит из довольно широкой стойки, внизу врезанной в ножку, а вверху в кронштейн столешницы. Чем шире козлы, тем лучше стол противостоит раскачиванию из стороны в сторону. В стойки врезана длинная массивная проножка. Столешница крепится шурупами к козлам, и конструкция становится одним целым. Хотя под столешницей достаточно пространства для ног, не стоит забывать о проножке, чтобы, сидя за столом, не на-бивать шишек на голенях. Также и торцы столешницы должны выступать за козлы на 35–45 см, чтобы обеспечить достаточное пространство для сидящих там. Многие столы на козлах конструируются разборными. Распространенные способы крепления деталей разборного стола показаны на следующей странице.

Варианты конструкции

Помозговать над формой стоек и ножек козел – простейший путь изменить внешний вид этого стола. Здесь показано несколько примеров. Первоначальные козлы были похожи на пильные козлы, и Х-образная форма была весьма популярна в средневековой Европе. Пенильванские немцы и другие германские переселенцы привезли эту форму в Америку, и ее все еще часто можно встретить у столов для пикника. Сегодня самой распространенной является Н-образная форма. Шейкеры (сектанты-трясуны), которые делали немало столов на козлах, обычно использовали изящные ножки «с высоким подъемом»

Знакомый всем обеденный стол можно расширить за счет добавочной доски крышки. Тогда обычный стол для семьи можно увеличивать для приема гостей.На первый взгляд может быть незаметно, что это стандартный стол с царговым поясом, разрезанный на две части и вновь соединенный с помощью специальных полозьев. Полозья можно купить готовые или сделать вместе со столом. Каждое полотно крышки стола должно быть не менее 60 см – оптимального места на одного сидящего.

Варианты конструкции

Дизайн раздвижного стола может варьироваться, как и обычно, изменением ножек и царг. Форма царг и столешницы практически не влияет на общую конструкцию. Если речь идет о столе с царгами, то с раздвижным вариантом работают как обычно. С увеличением пределов раздвигания может возникнуть необходимость в дополнительной ножке для опоры средней секции. И не забудьте о важности мелких деталей – например, крепления царг к крышке стола

Раздвижной стол на одной опоре

Стол на одной опоре – базовая форма стола, имеющая некоторые преимущества над столом с царговым поясом. Если вам нужен раскладной стол, не забудьте рассмотреть и эту форму.У такого стола вполне можно сделать и раздвижную, и раскладную, и откидную крышку, что будет расширять его. Наиболее распространенным вариантом является раздвижная крышка со вставной секцией. Как показано на следующей странице, крышка делится надвое и ее половинки соединяются специальными раздвижными полозьями. Таким образом, эти два полотна крышки можно раздвинуть и вставить между ними дополнительную доску. Что при этом делать с опорой – ключевой вопрос для мастера. Чтобы стол был устойчивым, размер крышки и площади опоры должны быть близки. В показанном примере опора вертикально поделена на две части, каждая из которых скреплена с соответствующим полотном крышки. При раздвигании крышки разделяется и опора.

Варианты конструкции

Базовая фор-ма имеет опору, разделяющуюся при раздвижении стола. Это не единственный вариант. Если приемлемо относительно небольшое, скажем, 30–40 см, расширение, то раздвижной стол можно сделать и на не разделяющейся опоре. Другой вариант – сделать стол на двух опорах. Стол с опорой для каждой раздвигающейся половинки может расширяться на 90–120 см.

При выборе одного из видов раскладных столов одной из самых интересных конструкций является система с выдвижными секциями. Она проста и в изготовлении, и в использовании. В базовой структуре стола нет ничего не-обычного. Единственное отличие от обычного подстолья из царг и ножек – наличие прорезей в торцевых царгах. Различие лежит поверх царг и ножек.Вместо крепления столешницы к царговому поясу ее боковые секции, прикрепленные к длинным сужающимся полозьям, укладываются на сборку ножки-царги. Полозья соответствуют прорезям в царгах. Имеющаяся центральная доска, разделяющая боковые секции, закреплена шурупами на царгах. Крышка стола укладывается сверху центральной доски и боковых секций, но не закрепляется намертво. При раскладывании стола боковая секция просто выдвигается из-под крышки. Полозья имеют ограничители, не позволяющие выдвинуть секцию слишком далеко. При выдвигании крышка сначала чуть наклонится, но в полностью разложенном состоянии она станет вровень с боковой секцией. Поскольку выдвижные секции являются частью конструкции, то вам не придется пускаться в их поиски по чуланам и кладов-кам, когда потребуется разложить стол перед приходом гостей. Вы просто выдвигаете секцию или две – даже если стол уже накрыт.

Варианты конструкции

Система с выдвижными секциями сочетается с любыми типами опор стола при условии наличия царг. Таким образом, стол на козлах или двухопорный стол (как на рисунке справа), снабженные царгами, могут иметь выдвижные секции для увеличения числа посадочных мест. Однако система плохо подходит для столешниц с отличными от прямолинейных формами. В сложенном состоянии боковая секция убирается под крышку и ее кромки остаются (или должны оставаться) на виду. Если форма отличается от формы крышки, то стол в сложенном состоянии, вероятно, будет выглядеть довольно странно. К примеру, полукруглая боковая секция, находящаяся под квадратной или прямоугольной крышкой, создаст зазор между крышкой и царгами.

Двухопорный стол с выдвижными
секциями

Стол со сдвигающейся складной крышкой (столешницей) встречается относительно нечасто. Несмотря на малую распространенность, это прекрасная система.У стола одна дополнительная секция – дубликат «основной» крышки, эта секция соединена с крышкой с помощью петель и в сложенном состоянии лежит на основной секции (крышке). Чтобы разложить стол, «сдвоенная» столешница сдвигается до крайнего положения (до половины подстолья), а затем дополнительная секция откидывается на подстолье. Верхние кромки царг надо покрыть войлоком или фетром для облегчения скольжения крышки. Изготовить механизм скольжения несложно. Каждый полоз имеет гребень, входящий в паз в своей направляющей. Недостатком является то, что в период повышенной влажности гребни может заедать в пазах. Базовый вариант конфигурируется обычно, как приставной стол. В разложенном состоянии кромки столешницы довольно далеко отстоят от подстолья, что создает под столом достаточное пространство для сидящих. У-образная форма проножек обеспечит достаточное место для ног сидящих у торцов стола.

Варианты конструкции

В сложенном состоянии этот стол выглядит как несколько странный обеденный стол. Для ограничения свеса столешницы над подстольем (обеспечения устойчивости) размер базовой части должен приближаться к размеру сложенной столешницы. Следовательно, складная столешница должна использоваться на таком типе стола, который не выглядел бы странно при малом свесе столешницы. Хорошие варианты такого применения включают приставной стол (как базовый), придиванный стол (показан здесь) и другие столы и столики специального назначения. Эти столы в сложенном состоянии можно приставлять вплотную к стене. Складные крышки обычно применяют в традиционных карточных столах, но без раздвижного механизма. Тем не менее раздвижной механизм подойдет и здесь.

Стол с откидной доской (или досками) – это практически «родовое» название всех столов, у которых секции столешницы соединены между собой петлями. Это распространенный вид, и он присутствует во всей американской истории. В любом мебельной стиле, от стиля времен Вильгельма и Марии до современного, вы встретите стол с откидной доской.У этого стола откидные доски являются частью конструкции. Когда они не используются, их можно опустить в вертикальное положение, сэкономив пространство в помещении. Есть немало способов удерживать откидные секции в поднятом положении. В показанном здесь примере используются выдвижные держатели – вы поднимаете доску и из-под нее выдвигаете опорные кронштейны (примерно как выдвижной ящик). Некоторые другие системы опор см. стол с поворотными рамочными опорами, с поворотными ножками на стол-книжка на и несколько карточных столов. Главное, над чем стоит задуматься для этого типа стола, это ширина откидных досок, которые могут оптимально поддерживаться выдвижными или поворотными/шарнирными кронштейнами. Делайте относительно узкие откидные доски — скажем, не шире 38 см. Для более широких секций – см. варианты с поворотными рамочными опорами или поворотными ножками. Длинной откидной доске, как в показанном здесь образце, потребуется более одного кронштейна.Между прочим, этот образец получил в XX веке интересное название, которое применяется к относительно длинному утилитарному столу с откидными крышками. Это название, которое можно перевести как «страдный», создает в со-знании картину разложенного большого стола», заставленного едой для проголодавшихся сезонных сельскохозяйственных работников в период сбора урожая. Независимо от того, как мы его называем сейчас, народ, сидевший за таким столом году так в 1840-м или 1880-м, вероятно, называл его столом с откидными досками или раскладным столом.

Варианты конструкции

Если базовый обеденный стол довольно длинный и относительно узкий, с прямоугольной столешницей с острыми углами, то стол с откидными досками может быть почти любого размера, пропорций и формы. Крышка стола (столешница) может иметь откидные доски округлой или слегка закругленной формы. На укороченном или квадратном подстолье можно установить круглую, квадратную или овальную столешницу. Можно скруглить углы откидных секций или сделать их внешние кромки изогнутыми.

Стол-книжка – русское название стола с поворотными рамочными опорами, которые шарнирно крепятся к сборке царга-ножка-проножка. Опорная стойка соединена с поворот-ной стойкой верхней и нижней перекладиной. Вся опора может поворачиваться так, чтобы на нее можно было положить поднятую откидную секцию (доску). Поворотная опора стала предшественником поворотной ножки. В ней много структурных элементов, отражающих состояние столярного искусства XVI века, когда она появилась. Но как и любая хорошо сделанная рама, она обладает жесткостью конструкции и является прекрасной опорой для откидной доски. Хотя первые такие столы обычно имели две рамочные опоры (по одной на каждую откидную доску), часто встречались и столы с одной откидной доской и одной поворотной опорой, а бывало и наоборот – было несколько левиаф-нов с 12 поворотными опорами. В сложенном виде столы были, как правило, очень узкими и существенно экономили пространство.Большой стол с двумя поворотными опорами на каждую откидную доску можно сделать так, чтобы опоры поворачивались как друг к другу, так и друг от друга. Если они поворачиваются друг к другу, то при опущенных откидных досках опорные стойки рамок будут располагаться рядом с основными ножками, визуально делая их более массивными. При повороте друг от друга опорные стойки расположатся рядом, создавая впечатление стола с шестью ножками.Первые столы обычно изготавливались в стиле барокко, со сложным точеным профилем ножек. Однако показанный пример – полностью в современном стиле.

Варианты конструкции

Существенное преимущество стола-книжки – возможность поддержки очень больших дополнительных секций. Надежная опора под откидной доской делает стол весьма устойчивым даже при одной поднятой секции. Таким образом, сложно сделать очень узкий стол с широкими откидными досками. В сложенном состоянии стол занимает очень мало места. В разложенном – имеет огромную столешницу

Этот стол вполне оправданно можно называть столом с откидными доска-ми, однако поворотная ножка выделяет его из других ему подобных. Поворотная ножка – потомок рамочной поворотной опоры (см. стр. 158). Если поворотная опора крепится к раме стола, состоящей из царги, ножек и проножки, то поворотная ножка крепится только к царге. Результат – об-легченный внешний вид. Скорее размер, а не узел поворотной ножки характерен для этого стола. Диаметр столешницы всего 107 см будет вполне комфортен для четверых. Поворотная ножка применяется в карточных столах с небольшими складными столешницами. В период королевы Анны уменьшенная версия показанного здесь стола называлась «столом для завтрака» и использовалась как действительно для завтрака, так и для игр и чаепитий. Более крупным столам, вероятно, потребуются дополнительные поворотные ножки для улучшенной поддержки откидных досок.Шарнирное соединение – фактически деревянная петля – делает поворотную ножку реализуемой. Более изящный вариант, чем показан здесь, делает соединение похожим на металлическую петлю.

Варианты конструкции

Конструкция поворотной ножки для стола с откидными досками появилась в первой половине XVIII века. Хотя «базовым» мы выбрали стол в стиле времен королевы Анны, поворотная ножка использовалась в столах разных стилей. Профиль ножки, как правило, будет индикатором стиля. Столы с поворотной ножкой в стиле чиппендейл часто имеют кабриоли, но всегда с завершением «коготь-шар». Квадратные фасонные ножки тоже применяют в столах чиппендейла. Во времена федерального
стиля столы «хепплуайт» делались с сужающимися книзу ножками, как показано здесь, а столы в стиле шератон – с точеными, часто рельефными, ножками.

Разложенные откидные доски превращают
прямоугольный стол в квадратный

Преимущество стола с рамочной поворотной опорой над столом с поворотной ножкой заключается в устойчивости, создаваемой дополнительными ножками. Когда откидные доски подняты, их поддерживают дополнительные ножки. Стол с выдвижными ножками также имеет это преимущество над столом с поворотными ножками, но обладает и одним преимуществом над столом с рамочными поворотными опорами.Как и стол с поворотной опорой, этот стол снабжен дополнительной ножкой для каждой откидной доски. Но соединяет ножку со столом всего лишь узкая перекладина. Эти перекладины помещаются в обойму из двух направляющих, установленных между продольными царгами, и выдвигаются через вырезы в царгах. Ножка крепится к перекладинам. Поднимите откидную доску, выдвиньте ножку и опустите на нее доску. У вас есть ножка под откидной доской, и при этом по-прежнему четыре ножки под стационарной крышкой стола. Эта структура может держать очень широкие откидные доски.

Варианты конструкции

Вот два очень разных стола с выдвижными ножками, каждый из которых обладает прекрасной устойчивостью благодаря дополнительной ножке (или ножкам) в разложенном состоянии.Когда карточный стол сложен и стоит у стены, то дополнительная ножка не бросается в глаза. Разложив стол для игры и выдвинув дополнительную ножку, вы получите по опоре под каждым углом столешницы. Идеально. Выдвижные ножки также станут отличным дополнением для длинного стола с откидными досками. Если сделать по две выдвижные ножки под каждую доску, то стол не потеряет устойчивости, когда кто-то слишком сильно облокотится на него.

Стол-кресло обязан своим появлением на свет средневековой практичности. В Средние века жилища были маленькими и продуваемыми сквозняками. Любая мебель была дорогая, все делалось ручными инструментами. И если предмет мебели мог выполнять больше одной функции – что ж, тем лучше.Стол-кресло явно универсален. При опущенной крышке это стол. С поднятой крышкой – сиденье. И как с большинством универсальных вещей, его функциональность далека от совершенства.С развитием мебельной отрасли стол-кресло становился более совершенным по конструкции и изящным по внешнему виду. У показанного здесь изделия есть ножки и подлокотники, прикрепленные к бокам сиденья соединениями шипом в гнездо. Выраженное завершение ножки в форме башмака делают кресло устойчивее, а подлокотники – комфортнее. В кресле даже есть выдвижной ящик под сиденьем – более утонченное хранилище, чем коробка с крышкой. Столешница крепится врезкой ласточкиным хвостом.

Стол своими руками вполне может быть изготовлен даже домашним мастером, не имеющим какого-либо наработанного опыта в столярном ремесле. Безусловно, это станет возможным в том случае, если конструкция стола будет достаточно незамысловата и понятна.

Например, отыскать подходящую готовую модель стола для кухни, имеющей чрезмерно маленькие размеры, не всегда получается. Приобрести на заказ мебель из массива дерева — достаточно накладно. Поэтому и приходится порой браться за инструменты и конструировать собственное «произведение» самостоятельно, отталкиваясь от конкретных размеров места, где планируется установить стол.

Кроме этого, часто возникает желание проявить свои творческие способности в условиях дачи, тем более, что всегда присутствует желание красиво обустроить веранду или беседку загородного участка. Если под рукой есть подходящие материалы и инструменты, то можно или садиться за составление чертежа будущего стола, или воспользоваться готовым проектом, а затем приступать к работе.

Чтобы разобраться в том, какой из типов стола под силу построить своими руками, желательно рассмотреть несколько вариантов этого предмета мебели.

Инструменты для работы

Перед началом работ необходимо подготовить соответствующие инструменты, которые потребуются для изготовления любого деревянного стола. Количество же материала для каждой модели будет различным.

Можно использовать обычные, традиционные ручные инструменты, которыми всегда работали плотники. В этот список их обычно входит:

1. Рубанок, которым выравнивают древесину и погоняют детали в нужный размер.
2. Стамески для выборки различных отверстий и пазов, снятия небольших выступов.
3. Пилы разного размера и модификации, которыми нарезают толстые доски или делают мелкие запилы.
4. Карандаш, рулетка, уголок и линейка.
5. Набор отверток.
6. Струбцины для временной фиксации склеенных деталей.
7. Наждачная бумага для шлифовки.

Многие из инструментов могут быть заменены более современным и удобными приборами:

• Электрический лобзик выполнит всю работу, для которой раньше использовались, различные упомянутые выше пилы.

• Шлифовальная машинка поможет сделать поверхности ровными и отшлифует их до блеска, избавит от весьма утомительной процедуры ручной обработки наждачной бумагой.

• Фрезерный аппарат с набором фрез. Этот прибор поможет скруглить острые углы, высверлит фигурные пазы под мебельные петли, а если нужно и есть определенный опыт, то с помощью него можно украсить стол рельефным рисунком.

• значительно ускорит работу, так как ни придется тратить на закручивание каждого самореза по несколько минут. Кроме этого, в него при определенных операциях возможно установить одну из фрез или обычных сверл, например, для того, чтобы обработать край или сделать идеально ровное крупное или мелкое отверстие (паз).

• Строительный уровень поможет сделать изделие ровным и аккуратным, так как покажет все возможные неровности и перекосы.

Несложный в изготовлении стол для дачного участка

Необходимые материалы

Для такого дачного , имеющего размер столешницы 1680×850 мм, потребуется не слишком большое количество деревянных заготовок. Необходимо приготовить следующее:

1. Брус, сечением — 750×100×50 мм — 4 шт. (ножки стола).
2. Саморезы, болты и, возможно, металлические уголки.
3. Столярный клей.
4. Доска, размером:

• 1680×100×25 мм — 4 шт. (продольные элементы каркаса);
• 850×100×25 мм — 2 шт. (поперечные детали каркаса);
• 1580×100×25 мм — 2 шт. (облицовочные доски для боковых элементов каркаса);
• 950×100×25 мм — 17 шт. (доски для столешницы).

Все деревянные элементы должны быть обработаны составами и иметь подготовленную гладкую поверхность. Если планируется «затемнить» древесину, то ее покрывают морилкой, а для проявления фактурного рисунка — сверху аккуратно проходятся шлифовальной машиной. Наждачная бумага с мелким зерном снимет проморенные возвышенные части рисунка древесины, и они станут более светлыми, чем углубления.

Монтаж садового стола

Когда все детали для каркаса будут подготовлены, можно переходить к сборке.

• Первым шагом детали каркаса столешницы — четыре продольных доски размером 1680×100×25 мм и две торцевые 850×100×25 мм, выкладываются на большом столе или же на полу. На торцевых досках делается разметка расположения внутренних и наружных досок. С помощью линейки, опираясь на чертеж, отмеряются нужные расстояния и отмечаются карандашом. Обязательно нужно точно отметить ширину продольной доски на стыке с торцевой, особенно в том случае, если соединение будет проходить способом врезки.

Соединение элементов можно провести по-разному:

— при помощи стального уголка — это самый простой и надежный способ;

— методом врезки — это более сложный способ, так как требует точных размеров не только в ширину и длину соединяющихся элементов, но и в глубину доски;

— «паз-шип», показанный на втором рисунке а), б), в), г) и д) такое соединение тоже достаточно сложно для начинающих мастеров, не имеющих опыта;

— соединение шкантами показано на франменте е) - этот способ тоже требует идеальной точности при разметке и просверливании отверстий в соединяемых деталях.

• Все соединения, как правило, проводятся с применением клея. Исключением является только скрепление деталей встык металлическим уголком.
• Каркас должен иметь идеально выверенные прямые углы, поэтому после соединения всех элементов, нужно провести контроль с помощью строительного уголка и измерения и сравнения длины диагоналей.
• Если детали закрепляются клеем, их обязательно нужно зафиксировать в струбцинах и оставить до полного его просыхания, иначе они будут соединены ненадежно.

• Когда клей высохнет, и каркас приобретет определенную жесткость, к внешним продольным сторонам закрепляются облицовочные доски размером 1580×100×25 мм. Место их крепления тоже нужно разметить, так как по их краям должно остаться расстояние для монтажа ножек. Облицовочные доски тоже сажаются на клей и фиксируются саморезами, шляпки которых следует утопить в древесине на 1,5÷ 2,0 мм.

• Следующим этапом идет поперечная обшивка столешницы досками 950×100×25 мм. Место их закрепления нужно тоже сначала разметить, начиная от середины каркаса, так как они должны быть установлены на расстоянии 5 мм друг от друга. Выступ столешницы над каркасом должен составлять 25 мм со всех четырех сторон.

• Далее, каждая из досок закрепляются в четырех местах к продольным элементам «коробки» стола, а крайние доски — еще и к торцевым сторонам. Чтобы шляпки саморезов были утоплены, для них в досках высверливаются углубления диаметром 8 мм на глубину в 2÷3 мм, затем, по центру этих углублений, сверлом меньшего диаметра (обычно – 3 мм) высверливаются сквозные отверстия, в которые и будут вкручиваться саморезы. Во избежание растрескивания досок при монтажных работах, сквозные отверстия сверлить нужно обязательно.

• После этого на края продольных досок закрепляются ножки из бруса сечением 750×100×50 мм, они должны точно совпадать с шириной столешницы.

• Ножки могут закрепляться к каркасу саморезами, но лучше зафиксировать каждую из них двумя болтами, расположив их по диагонали места соединения. Для болтов высверливаются сквозные отверстия, а закручивание на них гаек осуществляется изнутри каркаса с помощью ключа.
• Завершающим этапом изготовления идет заделка шляпок саморезов смесью, изготовленной из столярного или эпоксидного клея и опилок. Этой самодельной шпатлёвкой заполняют углубления над шляпками и хорошо разравнивают. После просыхания клея всю столешницу, и особенно места, закрытые «пробками» из клея, нужно хорошо отшлифовать.

• После этого стол можно покрыть лаком или краской на водной основе. Дождавшись высыхания декорирующего или защитного слоя, изделие можно установить в дачной беседке, на веранде или террасе в зоне отдыха.

При желании, в комплект к столу несложно будет изготовить или скамью.

Маленький раскладной стол для кухни

Такой маленький складной столик отлично подойдет для маленькой кухни или совсем небольшой комнаты.

1. Его конструкция устроена таким образом, что столешница не может сложиться самостоятельно, если случайно будет задета ножка стола, поэтому стол вполне безопасен для установки в детской комнате.
2. Наличие двухсторонней вместительной тумбочки, позволит хранить в ней различные мелочи и небольшие игрушки.
3. Стол оснащен столешницей достаточного размера, чтобы ребенок, сидя за ним, мог выполнять домашние задания.
4. Кроме того, на столешнице найдется место и для ноутбука или необходимых для учебы книг.
5. При необходимости, этот маленький столик легко может заменить и гладильную доску, если на его поверхность постелить мягкую ткань.

Учитывая все вышесказанное, стол вполне можно назвать многофункциональным, несмотря на весьма компактные размеры.

Узнайте, как , а также ознакомьтесь с несколькими моделями с подробными инструкциями, в специальной статье нашего портала.

Необходимые материалы и детали для раскладного стола

Чтобы собрать такой удобный предмет мебели, нужно подготовить все детали, из которых он состоит. Перечень необходимых заготовок приведен в расположенной ниже таблице, а как их изготовить — будет описано и показано ниже:

На рисунках показан чертеж стола, на который можно опираться в процессе изготовления и сборки элементов в единую конструкцию.

Для изготовления всех перечисленных в таблице деталей потребуются современные электрические инструменты, которые способны довести заготовки до профессионального совершенства.

Узнайте, как сделать с фото и описанием в специальной статье нашего портала.

Монтаж складного стола-тумбы

Начать изготовление стола стоит с самой главной и большой его детали - столешницы. Так как стол складной, этот элемент будет состоять из двух частей — стационарной и «мобильной», то есть той, которая может быть при необходимости откинута вниз. В сложенном состоянии этот стол вполне может выполнять роль обычной компактной тумбы.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом из фанеры толщиной в 25 мм, с помощью лобзика или циркулярной пилы, необходимо выпилить заготовки для столешницы, размером 600×600 и 600×475 мм.
	Далее, на большей панели проводится разметка - вычерчивается полукруг, так как передняя часть стола должна быть скругленной. Для того, чтобы добиться правильной формы полукруга, можно использовать большой строительный циркуль, или же изготовить его самостоятельно - из гвоздя, карандаша и веревки.
	Затем, по отмеченной линии столешница скругляется. Это можно сделать с помощью лобзика или циркулярной пилы, установив на нее соответствующую насадку-циркуль.
	Далее, на фрезерный аппарат устанавливается фреза нужной конфигурации, которая позволит сделать края столешницы гладкими, по желанию - ровными или скругленными.
	Фрезером обрабатывают полукруглую часть панели, оставляя ровной ту сторону, которая будет стыковаться со второй частью столешницы. Затем точно также обрабатываются и ее края.
	Следующим шагом две обработанные части столешницы укладывают на ровный стол на расстоянии в 5 мм друг от друга. Производится разметка для установки мебельных петель. Их необходимо разместить на расстоянии 100-120 мм от края столешницы. Мебельные петли могут иметь разную форму, поэтому их следует уложить на отмеченном месте и обвести простым карандашом. Затем с помощью фрезера в фанере устраиваются специальные фигурные пазы, глубина которых должна быть равна толщине мебельных петель. В готовые отверстия петли фиксируются с помощью саморезов.
	После соединения петлями двух частей столешницы, посередине панелей, с нижней их стороны проводится разметка для закрепления деталей, которые сформируют замкнутый канал, для движения перемещающейся ножки стола. Направляющие должны быть закреплены на расстоянии в 30 мм от стыка двух частей столешницы. Для изготовления деталей берется фанера толщиной в 18 мм. Затем, из нее выпиливаются и обрабатываются фрезером 10 элементов: размером в 530×30 мм - 2 шт., 530×20 мм - 2шт., 120×30 мм - 2 шт., 122×30 мм -1 шт., 120×20 мм - 2шт., 122×20 мм -1 шт. Здесь важно помнить, что длинные рейки должны иметь с одного края, а короткие элементы с двух сторон срезы в 45˚, чтобы при стыковке, они образовывали прямой угол. Кроме этого, верхние длинные и короткие детали, закрепляемые поверх нижних реек направляющих, срезаются с торцов, также под углом в 45˚. Эти срезы необходимы для того, чтобы их углы не мешали ходу ножки по образовавшемуся каналу. Затем, к расчерченному участку скругленной, а затем и к прямоугольной части столешницы приклеиваются столярным клеем детали. Сначала фиксируются на клей, а затем прикручиваются саморезами самые длинные рейки, имеющие размер 530×20 мм, далее перекрывает канал деталь 122×20 мм. Сверху длинных и коротких зафиксированных реек наклеиваются вторые, имеющие такую же длину, но большую ширину- они также дополнительно прикручиваются саморезами. Таким образом, между столешницей и верхней рейкой образуется ровный канал, по которому и будет перемещаться ножка. Очень важно рассчитать расположение мест вкручивания саморезов так, чтобы верхние не наткнулись на те, которые фиксируют нижние рейки. Точно также закрепляются четыре детали и на прямоугольной части столешницы. Все элементы должны быть обработаны до гладкости и идеально ровно закреплены между собой, иначе ножка при передвижении будет натыкаться на препятствия и заклинивать.
	Ножку обычно изготавливают на токарном станке. Если его нет, то ее можно заказать ее у мастера или же приобрести в готовом виде. В крайнем случае, можно сделать ее квадратной, обработав брус нужной высоты до гладкости. Затем, на верхнюю торцевую часть ножки с помощью шканта и клея закрепляется точно по центру направляющая квадратная пластина из фанеры, имеющая размеры 80×80×18 мм.
	Далее, после просыхания клея, ножку можно устанавливать в предназначенный для нее канал и проводить испытание на ее свободное перемещение, без заклинивания. При необходимости, можно провести мелкие подгонки и доработки.
	Готовая столешница окрашивается, или же покрывается лаком на водной основе - если поставлена цель сохранить фактурный рисунок фанеры. После этого, готовую столешницу откладывают в сторону и переходят к изготовлению тумбы.
	Элементы тумбы не имеют сложных конфигураций, поэтому, чтобы их изготовить достаточно на панели МДФ или толстую фанеру точно перенести размеры деталей, указанные в таблице, и аккуратно выпилить их с помощью лобзика или пилы. После того, как детали будут изготовлены, их торцевые части нужно обязательно обработать до гладкости фрезером, иначе, они будут выглядеть неаккуратно.
	Если планируется оклеить видимые торцевые части деталей тумбы специальной ламинированной кромочной лентой, то этот процесс проводится при помощи обычного утюга. Лента на внутренней своей стороне имеет слой клея, который под влиянием тепла разогревается и обеспечивает надежную фиксацию кромки на поверхности торцевых частей панелей МДФ.
	Следующим шагом в панели двери тумбы нужно сделать фигурные пазы, в которые будут установлены и закреплены мебельные петли. Отверстия делаются так же, как и в столешнице с помощью фрезера, но в этом случае фрезу можно установить и в шуруповерт, так как МДФ имеет меньшую плотность, чем клееная фанера и легче поддается обработке без сколов материала. Расположить петли следует на расстоянии 100 мм от краев двери - перед началом сверления нужно обязательно провести тщательную разметку. Аналогичная процедура проводится со стенкой тумбы, на которую будет закреплена дверца. Затем стенка дверца стыкуются между собой, для проверки правильности монтажа и для наметки отверстий для саморезов.
	Кроме петель, к дверце можно сразу же прикрутить подготовленную ручку. Для этого, отступив от края панели 50 мм и найдя удобное положение по высоте, отмечается точка, через которую просверливается сквозное отверстие для закрепления ручки.
	Все изготовленные детали тумбы окрашиваются краской выбранного цвета с помощью валика и кисти. Краска не только сделает изделие эстетично привлекательным, но и защитит материал от негативного влияния специфической кухонной влажной среды.
	Далее, можно переходить к сборке тумбочки. Профессионалы проводят этот процесс, используя специальные инструменты, но их вполне можно заменить подручными приспособлениями. Например, можно проводить сборку на ровном столе, а для удобства монтажа тумбы ее дополнительно устанавливают на ровные бруски. Взаимное крепление деталей можно проводить с помощью деревянных шкантов, металлических мебельных уголков или саморезов - последний вариант самый простой, но и самый ненадежный. Кроме того, шляпки саморезов после сборки придется маскировать различными составами. Процесс сборки происходит следующим образом: - На подставки укладывают донную панель. - На нее выставляется по уровню и с помощью строительного уголка одна из боковых панелей и ее местоположение отмечается карандашом. -Тут же одновременно намечается на горизонтальной и вертикальной панели расположение скрепляющих деталей. - Точно такая же процедура проводится и со второй боковой и разделительной серединной стенкой. - Затем на отмеченных точках дна и торцевых сторонах боковых панелей высверливаются отверстия для установки шкантов. - После этого, прежде чем склеивать детали, на боковых стенках определяются места для установки полок. Затем, в отмеченных местах монтируются кронштейны-полкодержатели, для которых также просверливаются отверстия. - Далее, в отверстия, высверленные в дне, устанавливаются смазанные клеем шканты, на верхнюю их, выступающую часть надеваются боковые стенки. - Таким же образом монтируются и несъемные полки-перемычки, одновременно с боковыми стенками.
	Прежде чем продолжать работу, необходимо удостовериться в том, клей в собранной конструкции хорошо просох. Чтобы тумба стояла жестче, ее укладывают на бок и на время просыхания сжимают струбцинами.
	Пока будет сохнуть клей, можно заняться сборкой выдвижного ящика. Так как он будет полностью собран из МДФ, монтаж ящика можно также проводить с помощью шкантов. К донной части ящика приставляются боковые сторон, и по ним карандашом проводится линия, а затем делаются отметки мест, где будут устанавливаться шканты. Затем, боковины снимаются, и на отмеченных местах, в их торце высверливаются отверстия для установки креплений. То же самое делается и на донной панели. Далее, шканты промазываются клеем и аккуратно вставляются в отверстия, соединяя боковины с дном.
	Между собой боковины скручиваются с помощью саморезов, шляпки которых рекомендовано утопить в древесину, а отверстия заделать смесью из эпоксидного клея и опилок. Другим вариантом крепления могут стать мебельные уголки, которые изнутри прикручиваются к боковинам саморезами. На каждую из сторон потребуется по два уголка.
	Собирая ящик, необходимо контролировать ровность его углов строительным уголком и изменением диагоналей, иначе может образоваться перекос.
	Если планируется установить металлические роликовые направляющие для легкого движения ящика, то для начала на боковинах ящиков и на внутренних стенках тумбы определяется место их крепления. Для этого с помощью карандаша и линейки вычерчивается линия, по которой и будут закреплены направляющие.
	Далее, к передней части ящика устанавливается фасадная панель. Ее прикручивают изнутри ящика, через заранее размеченные и просверленные отверстия. Рекомендовано кроме саморезов для крепления панели использовать клей: его наносят на переднюю панель, а затем к ней прижимается фасадная, и они стягиваются четырьмя-пятью саморезами. После просыхания клея в центре фасадной панели просверливается отверстие, через которое и прикручивается ручка.
	Наконец, наступает долгожданный момент - соединение тумбы и столешницы. Рекомендовано стационарную часть столешницы сначала приклеить к поверхности тумбы, а затем закрепить ее саморезами, которые вкручиваются изнутри нижних шкафов. Но, сначала столешницу нужно правильно расположить. Часть канала, находящегося на стационарно устанавливаемой панели столешницы должна упираться в боковую сторону тумбы - она и будет служить стопором для движения ножки в сторону стола. Столешница должна выходить за края тумбы со стороны выдвижного ящика на 50 мм, открытых полок на 30 мм, а со стороны ножки – на 120 мм.
	Закрепив столешницу, переходят к окончательной установке и прикручиванию на саморезы дверцы тумбочки. Затем вставляется выдвижной ящик, а на полкодержатели устанавливаются полки.
	В закрытом состоянии стол компактен, поэтому не занимает много места и выглядит вполне эстетично. При желании для его декорирования можно выбрать другие цвета, которые лучше будут гармонировать с интерьером конкретной комнаты.
	В открытом состоянии стол тоже не займет много места и отлично впишется в один из углов комнаты. Благодаря своей «легкой» конструкции, он не утяжеляет интерьер, а форма столешницы делает его безопасным для детей. Поэтому этот вариант стола можно считать идеальным для малогабаритных квартир с маленькими кухнями и комнатами.

Если есть необходимость сэкономить средства, или просто есть большое желание проявить себя в столярном творчестве, то не стоит откладывать самостоятельного изготовления. Тем более что сборка станет не только интересным и полезным занятием, но и весьма приятным, особенно в тот момент, когда работа будет успешно завершена.

Для тех, кто уверен в своих способностях, предлагается еще один интересный вариант круглого стола, который вполне может послужить и дома, и на территории участка.

Видео: пример сборки круглого стола

И еще одна идея кухонного стола, самостоятельно реализовать которую, неверное, тоже будет по силам умелому хозяину:

Видео: легкий кухонный стол разборной конструкции

Часто для создания чего-то нового нам нужны советы других людей. Приходилось ли Вам делать мебель для дома самостоятельно? Сегодня поговорим о том, как своими рукамисделать стол для дачи из дерева. Разнообразие столов столь велико, что при изготовлении письменного или же обеденного стола существуют свои собственные нюансы. Но есть и общие советы, которые могут пригодиться при создании этого предмета интерьера. Есть несколько важных аспектов, которые следует в первую очередь учесть в этой работе.

• подберите правильно древесину;
• выберите верную конфигурацию для своего стола;
• создайте чертеж и отметьте на нем необходимые детали и особенности.

Классификация дерева может быть выстроена следующим образом:

1. Мягкий тип: сосновая, еловая, пихтовая, кедровая и прочие древесины.
2. Твердый тип: дубовая, березовая, буковая, ясеневая, кленовая, ореховая, древесина фруктовых деревьев.
3. Очень твердый тип: самшитовая, тисовая, кизиловая, березовая древесины

Под потребности различных людей, а также в случае отдельных отличительных ситуаций, важны разные характеристики древесины или ее особенностей:

1. Устойчивость к гниению.
2. Текстура материала.
3. Цена сырья.

Если Ваша цель — изготовить мебель для жилого помещения (а не простая практика навыка), то требуется учитывать качество материалов, не пренебрегая им. Необходимо использовать сухой пиломатериал. Как он будет высушен — решать Вам. Оцените заранее, сможете ли Вы качественно высушить древесину в домашних условиях, если же нет этой возможности, выгоднее и разумнее будет заказать уже готовый материал. Во время усушки древесина будет деформироваться, это нужно обязательно учитывать, но при этом приобретение уже сухой древесины гораздо дороже. Для качественной усушки в домашних условиях потребуется:

• постоянно стабильный температурный режим, иначе материал высохнет волнообразно;
• хорошая вентиляция в помещении, отсутствие сквозняка;
• следует помнить о том, что этот процесс очень длительный, материал должен просушиваться, не перекладываясь с места на место, около полугода.

1. Столешница.

Здесь важную роль играют прочность, а также отсутствие или же малое поглощение влаги древесиной. Оптимальный материал: сосна, дуб. Для сосновой столешницы выбирайте дешевый, но качественный материал – без гнилых участков, трещин, торчащих сучков и прочих ненужных дефектов.

1. Ножки стола.
   

Оптимальный материал: береза, именно она достаточно прочна для постоянной нагрузки, так же подходят самшит и акация.

Для изготовления стола из дерева, материал предварительно требуется обработать наждачной бумагой. Если Вы только начинаете свою столярную карьеру, стоит использовать в работе березу, сосну, дуб, акацию и самшит.

Существует несколько преимуществ при использовании древесины в строительстве:

• легко подвергается различной обработке;
• достаточна устойчива к смене температуры и влажности;
• хорошая амортизация: практически нет сколов и царапин;
• просто подвергается реставрации;
• экологичный материал;
• стоимость варьируется в зависимости от породы дерева и способов обработки;
• материал легко пилится, режется, скалывается специальными инструментами;
• не требуется тщательный и постоянный уход
• внешняя эстетичность.

При этом существуют некоторые значительные недостатки, которые стоит иметь в виду:

• стоимость в сравнении с другими материалами значительно более высокая;
• дерево может деформироваться под воздействием веса;
• без применения специальных покрытий не устойчиво к плесени и грибку, коррозии;
• дерево нельзя назвать влагоустойчивым материалом;
• со временем вышеуказанный эстетический вид может значительно утратиться.

Деревянные столы: ассортимент форм и размеров

Важно заранее определиться, какой формы и конфигурации требуется стол. Профессионалы советуют обратить внимание на несколько моментов:

• стол должен хорошо вписываться в то помещение, где планируется его установка;
• обдумайте, сколько человек будут постоянно находиться за этим столом и для чего он будет использоваться, из этого параметра рассчитывайте размер изделия;
• выбирайте раскладной вариант стола, если время от времени он будет нужен для большего числа людей;
• учитывайте возраст и возможности людей (например, стол для детей будет отличаться).

Стол может быть разной формы. Помимо различной формы, стол также также может иметь разную опору под самой столешницей, проще говоря, разное количество ножек.

• стол с одной ногой – этот тип установки подходит лишь для небольшого изделия, может быть применен, например, для изготовления детского стола;
• стол с двумя устойчивыми ножками – такая разновидность стола хороша для прямоугольной или овальной столешницы, но является довольно неудобной и неустойчивой для постоянного использования в быту;
• стол с четырьмя ножками – это самый часто встречаемый тип, обладает наибольшей (в сравнении с остальными) устойчивостью, пригоден как для обеденного, так и письменного, и журнального столика — представляет собой наиболее универсальный тип этого вида мебели.

Для того, чтобы угадать наиболее удачный для какой-либо комнаты размер стола, следует учитывать и иметь в виду постоянно площадь самого помещения и ту ее часть, которая является максимально допустимой для размещения этого предмета интерьера, так же, разумеется, следует учитывать пожелания владельцев.

Особенности сборки деревянных столов

Существует несколько видов ручной сборки деревянных столов.

• o на шкантах (крепится на клей);
• o на царгах (необходимы на столах, которые подвергаются периодическому разбору);
• o болтовые (подобное соединения используются в основном для садовой мебели).

Мастерская и инструменты для работы по дереву

1. Помещение

Есть несколько характеристик, которые являются необходимыми при организации собственной мастерской:

• работа должна вестись под каким-то навесом, идеальный вариант: гараж или сарай (в ином случае будет слишком большая зависимость от погоды);

1. требуется сделать качественную вытяжку, иначе пыль будет постоянно оседать на готовое изделие и Вы не добьетесь ровных линий или же качественной финишной обработки материала. Помимо пыли вытяжка позволяет устранить токсичный запах лаков и красок для древесины.

Инструменты

• электрический лобзик дает большую точность раскроя дерева, нежели пила;
• стусло поворотное облегчает угловую резку;
• шлифовальная машинка универсальна в применении и явно потребуется для изготовления деревянной мебели;
• ручной фрезер требуется при обработке отверстий;
• пропиточные и иные составы.

Расходные материалы для работы с деревом: лаки, краски, пропитка, клей

• отработанное моторное масло – отличный вариант для пропитки, но, к сожалению, не подходит для обеденного стола;
• оптимальна будет пропитка водно-полимерной эмульсией двухкратная, с перерывом в три-пять суток;
• акриловые лаки на водной основе превосходят старые мебельные нитроцеллюлозные лаки;
• ПВА доказано превосходит костный столярный клей.

Варианты столов из дерева

1. Деревянный стол со скамейками.

• Требуется собрать крышку стола: доски крепятся к перекладинам саморезами (важно использование само резов в противовес гвоздям, так как последние способствуют разрушению поверхности дерева).
• После этого к перекладинам закрепляются ножки, которые должны быть крепкими и прочными, дабы выдержать оказываемый на них вес самого стола и людей, сидящих за ним, таким образом, минимальная толщина составит 4 сантиметра).
• Затем к ножкам требуется закрепить боковые перекладины, на основе которых следует построить скамейки, скрепив их болтами, а не саморезами для большей прочности.
• Далее закрепляем лавки и приступаем к последующей обработке мебели.

Есть несколько недостатков у этого изобретения, которые надо иметь ввиду:

• Если человек с одной стороны резко встанет, то все продукты в прямом смысле полетят в сторону другого.
• Так же не очень удобна посадка за такой тип стола.

Вы можете усовершенствовать данную конструкцию, чтобы ее качество стало непревзойденным, мы же предлагаем Вам оценить идею и проект!

1. Стол из досок от палет.

Если в Вашем распоряжении оказались доски разных размеров, цветов и, возможно, даже пород деревьев, Вы можете сделать из них интересную конструкцию, организуя элементы особым образом: чередуя, градиируя, создавая свою логику построения досок. Помимо прочего, используйте также отбракованные сухие доски. Боковые части поддона могут выступить как неплохой каркас, а из остальных собранная столешница. Рекомендуем проводить данную работу во дворе или гараже с вытяжкой из-за большого количества оседающей повсюду пыли.

• Для ножек используйте брус толщиной более пяти сантиметров. Предварительно приготовьте все нужные в работе инструменты и детали: дерево требуется зашкурить именно по волокнам наждачной бумагой, начиная с крупной, а затем переходя к более мелкой зернистости, аккуратно убирая пыль. Далее требуется покрасить доски акриловой или масляной краской, нанести желаемые трафареты, символы или живописные картины. После этого тщательно покрыть лаком, повторив эту процедуру несколько раз и высушить.
• Привлекальный столик в рустикальном стиле следует собрать из паллет (так же называемых деревянными поддонами). В том случае, если применяется лак на неводной основе, хватит нанесения двух-трех слоев, в другом же случае требуется нанести большее число раз, ориентировочно до десяти. После завершения лакировки элементов стоит перейти к монтажу, состоящему из нескольких шагов.
• Столешницу закрепляем планками, доски крепко соединяем между собой и закрепляем саморезами. Обязательным является использование дрели для того, чтобы при использовании саморезов дерево не повредилось. Затем стыки промазываем клеем, всю столешницу обрабатываем специальными средствами, защищающими дерево от гниения.
• В последнюю очередь ставим ножки: требуется прикрутить их саморезами, дабы учились структуру, внизу устанавливаем перемычки.

1. Деревянный стол с клееной столешницей.

Для клееной столешницы требуется взять доски одной ширины. Для данного эксперимента потребуется пазы (а значит, и фрейзерный станок). На старых половых досках уже присутствуют пазы, если неважен внешний вид стола и его назначение не для жилища, стоит использовать их.

• Доски требуется выложить на совершенно ровную поверхность, это важно для дальнейшего сбора столешницы.
• Тщательно промажьте боковины клеем, стыкуйте, избегая зазоров между досками, затем стяните полученное изобретение специальными инструментами. Оставьте изделие высыхать на одни-трое суток. Если операция склеивания новой столешницы была проведена верно, то щели не появятся. Если же щели появились, то далее столешница будет расползаться еще больше.
• Требуется обработать торцы – для начала подравняйте их лобзиком, а потом отшлифуйте. Если ленточная машина для шлифования отсутствует, замените на ручную обработку – проведите наждачной бумагой сначала крупной, затем средней зернистости. Затем тщательно отлакируйте в несколько слоев полученную мебель (около десяти слоев лака, после каждого третьего слоя требуется поверхность обрабатывать наждачной бумагой и устранять пыль влажной пряпкой), ни в коем случае не торопитесь на этом завершающем этапе, далее требуется монтаж изделия.
• Требуется сделать массивные ножки Г-образной формы. Возьмите доски толщиной не менее двух с половиной сантиметров такие, чтобы их толщина совпадала. Соедините их под углом в девяносто градусов.
• На соединяемых досках сделайте выборку, промажьте стык столярным клеем, а затем установить саморезы. После высыхания клея промажьте детали лаком и сведите их между собой в окончательную композицию.

Пофантазируйте и создайте самостоятельно в собственном доме функциональный, практичный и великолепно выглядящий стол! Такой стандартный предмет интерьера может создать определенное настроение в помещений, облагородить Ваш дом особым уютом! Выбирайте материал и приступайте к новому приключению — изобретению собственного стола, который, может быть, станет посланником на поколения вперед! Если Вы до сих пор сомневаетесь в том, что Вам под силу создание собственного стола, Вы можете представить новую мебель в своей голове, а затем отдать на исполнение профессионалам, и потом, разумеется, так же наслаждаться полученным произведением искусства!

Видео: Как сделать стол своими руками

Фотогалерея: Столы своими руками из дерева