Обработка пейзажных фотографий. Обработка пейзажа в Photoshop

Добро пожаловать во второй урок по редактированию ландшафтов. В сегодняшнем уроке я покажу вам как эффективно одновременно использовать градиенты и корректирующие слои, чтобы редактировать только определенные участки вашей фотографии.Добро пожаловать во второй урок по редактированию ландшафтов. В сегодняшнем уроке я покажу вам как эффективно одновременно использовать градиенты и корректирующие слои, чтобы редактировать только определенные участки вашей фотографии.

Финальное фото

Как я уже говорил в своем уроке , важно начинать с хорошей фотографией.

Загрузите изображение и давайте начнем:

Шаг 1

Первое что вы должны сделать, посмотрите на свою фотографию и решите какой эффект вы хотите достичь. Чем лучше вы взяли фото, тем меньше работы вам предстоит сделать. Посмотрите на мое фото. Вода находится на переднем плане, по этому я решил сделать ее более чистой, насыщенной и яркой. Так же я решил сделать скалу, торчащую из воды, точкой фокусировки внимания.

Шаг 2

Как только мы определил проблему и точку фокусировки, пора приниматься за дело. Помните, что мы хотим видеть больше деталей в воде и сделать ее немного ярче.

Так как мы хотим применять эффекты только к воде и переход от воды к суше на фото линейный, мы можем воспользоваться градиентом. Мы будем использовать линейный градиент, чтобы создать градиент маску. Для того чтобы сделать воду более яркой и немного подкрасить ее, я использовал корректирующий слой Градиент (Карта градиента). Самый быстрый способ создания маски это воспользоваться быстрой маской (Quick Mask).

Нажмите Q, чтобы активировать быструю маску, а затем выберите инструмент линейный градиент (G). Нарисуйте градиент, как показано ниже. Удерживайте Shift, чтобы градиент рисовался по прямой.

Красный градиент обозначает область, которая не будет зависеть от корректирующего слоя, который мы сейчас добавим. Нажмите еще раз Q, появится выделение. Как только это произошло добавьте корректирующий слой Градиент (Карта градиента), пройдя в Слои > Новый корректирующий слой > Карта градиента или с помощью значка на нижней части палитры слоев. Автоматически создастся слой-маска в области где было выделение.

Для созданного градиента выберите цвета, которые будут относится к теням и бликам. Цвета, которые вы выберете должны быть похожи на цвета, которыми сейчас обладает вода. Просто убедитесь, что вы выбрали более темный тон для теней.

Карта градиента уже дала нам существенную разницу.

Шаг 3

Для того чтобы сделать воду немного более насыщенного цвета, я использовал Цветовой тон / Насыщенность . Пойдем дальше и добавим корректирующий слой Цветовой тон / Насыщенность (или Вибрация) и увеличьте насыщенность до +30 или +35. Чтобы насыщенность изменилас только у воды, я использовал маску слоя. Чтобы создать копию маски слоя и перенести ее на новый корректирующий слой, удерживая клавиши Ctrl + Alt, перетащите маску слоя на новый слой.

Шаг 4

Мне уже нравится как выглядит у нас вода. Теперь давайте перейдем в верхнюю часть фотографии и немного поработает над горами и небом. В этой части фотографии нужно сделать не так много. Я воспользовался корректирующим слоем экспозиция (так же можно воспользоваться уровнями или кривыми), чтобы увеличить контраст. Я создал новую маску слоя для неба, используя тот же метод, который я использовал, когда работал с водой.

Данная работа будет сделана посредством Adobe Camera Raw (ACR ) и Фотошопом. Также приветствуются базовые познания мира фотографии и смысл вносимых коррекций. Имейте в виду, что все параметры настроек исходят от конкретного изображения и в иных фотографиях вы должны учитывать ИХ характеристики (размеры оригинального фото были 5616 на 3744рх ). Ниже вы видите каким снимок был изначально и каким он станет после внесенных коррекций:

Шаг 01 – Выбор фотографии

Выберите фотографию, которую хотите отредактировать. казалось бы, очевидное действо, но все же здесь важны некоторые критерии, ведь не с каждой фотографией имеет смысл возиться. Фотошоп хорош, как улучшитель изображения, но все же он не Мессия - он может превратить хорошие изображения в удивительные, посредственные повысить до хороших, а плохие подтянуть только до посредственных (здесь идет речь именно о свето- и цветокоррекции без значительных затрат по времени и ресурсам). Хорошо снятый пейзаж сохраняет максимально возможную информацию о цифровом цвете и динамическом диапазоне. Самой большой проблемой в фотографировании пейзажей является экспозиционное различие между небом и землей, если вы, конечно, не пользуетесь специальными фильтрами для объектива, способными это предотвратить. при ярком дневном свете данное различие может достигать 12-ть шагов , в то время как разница становится значительно меньшей при восходе или закате солнца (до шести стопов).

В этом уроке мы будем работать над посредственной фотографией, снятой во время заката. будут выполнены разные операции по работе с экспозицией, проработкой баланса белого, контраста, яркости и насыщенности цветов. Но важным моментом является тот факт, что экспозиционное различие между небом и землей не должно превышать 6-7 шагов . Этот снимок сделан чистой линзой, без какого либо поляризационного или градиентного фильтра. Причем заметьте, мы работаем с обычным Jpeg -ом, а не равом. Имея же рав, у вас будет еще больше возможностей:

Шаг 02 - Открытие фотографии в Adobe Camera Raw (ACR)

Откройте изображение через ACR (File-Open as... -здесь выделяем нужную фотографию, а в списке форматов выбираем Camera Raw ). Сначала хорошо изучите изображение и подумайте, что можно было бы сделать, чтобы достичь лучшего качества. Никакой инструмент Фотошопа не заменит наметанный глаз и преставление желаемого результата, поэтому проведите некоторое время за самостоятельной оценкой фотографии. Даже если ваши навыки в фотошопе невелики, ваша интуиция и оценочные способности смогут повыситься просто при наблюдении и анализе. Так, я отметил при анализе этого изображения несколько недостатков. Красным цветом я обвел 4-ре основных из них:

1. различие экспозиции между землей и небом (хорошо заметно на гистограмме);

2. растения слишком темные и там не хватает света;

3. бледная и менее контрастная область по сравнению с остальной частью земли;

4. минимальная видимая детализированость неба.

И вообще у этого изображения очень низкая контрастность, оно выглядит блекло и недодержано. Но в небольшой гистограмме, имеющейся в ACR , вы можете видеть, что потери информации, как таковой, нету, и она имеется в наличии, а значит, ее можно вытянуть:

Шаг 03 - Постановка цели для фотографии

Таким образом, мы в этом уроке собираемся добиться того, чтобы все элементы фотографии находились в широком динамическом диапазоне. Кто это звонит в звонок - широкий динамический диапазон? Да, это HDR , но он будет сделан вручную. Тот процесс, который мы собираемся сделать, является лучшей альтернативой HDR , с более естественным видом, по крайней мере, более дружественным глазу. У автоматического HDR есть такой себе ВАУ эффект, но в долгосрочной перспективе, это не тот метод, который использует для своих удивительных пейзажей National Geographic . Наш метод не повторяет 100%-й рецепт качества, что у National Geographic, но он ближе к нему, чем простая постройка HDR .

Итак, мы начнем с двух базовых инструментов в ACR - Recovery (Восстановление) и Fill Light (Заполняющий свет). С помощью их можно привести небо и землю к общей экспозиции. Recovery (Восстановление) и Fill Light (Заполняющий свет) при их значении в 100 покажут на гистограмме экспозиционное сближение неба с землей к привычной, и любимой некоторыми, середине яркостных показателей. Но значение в сотню является для обоих инструментов экстремумом, а результат походит на плохой смытый псевдо HDR . Кроме того их использование с экстремальными комбинациями создает серые ореолы вокруг деталей по всему изображению, которые смотрятся неестественно и плохо. Поэтому мы собираемся пользовать данные ползунки на незначительные величины, чтобы приближать общую экспозицию кадра постепенно и без перегибания палок:

Шаг 04 – Начальные настройки ACR

Начальное значение Recovery (Восстановление) = 40 , а Fill Light (Заполняющий свет) = 20 - вот и нормально. Нам нужно вносить небольшие коррективы, поскольку значительные изменения приведут к разрушительному эффекту, вместо желаемого. Фотошоп является отличным инструментом, если не усердствовать в выкручивании его тулзов, следует вносить небольшие изменения - это основное правило для всех форм его применения к фотографиям!

Шаг 05 - ACR Graduated Filter (градиентный фильтр)

Пришло время для первой хитрости! я уже довольно бормотал о различии в экспозиции между небом и землей, так давайте начнем исправлять эту ситуацию. Чтобы погасить излишнее количество света в небе, фотографы обычно используют поляризационные или градиентные серые фильтры, чем же хуже мы без наличия такового? В ACR тоже есть такой фильтр Graduated Filter (Градуированный фильтр / в CS3 его еще нету), перейдите к его настройкам (G), проведите его сверху вниз, удерживая для ровности клавишу Shift , и понизьте параметр Exposure (Экспозиция) к -1 :

Шаг 06 - ACR Graduated Filter (градиентный фильтр)

Тут же мы можем добавить еще один градиентный фильтр с другими свойствами. Включите галочку New и проведите еще один градиент снизу до центра (не цепляя небо), но в этот раз повысим экспозицию для земли к +0.30 (в данном случае этого количества было достаточно, чтобы устранить на растениях излишнюю темень). Помните, что мы сейчас этой обработкой, только подражаем возможностям человеческого глаза приспосабливаться к разному освещению находящихся в его поле зрения предметов и различать все детали, «устраняя » имеющиеся различие в экспозиции, в то время как фотокамера этого не может. По нашей гистограмме мы видим, что те две небольших горки уже не та и далеко друг от друга:

Шаг 07 - Обзор

Давайте оглянемся и рассмотрим проделанное начало нашей работы. мы выравнивали различие в экспозиции между небом и землей, используя инструменты Recovery (Восстановление) и Fill Light (Заполняющий свет), а также применили два градиентных фильтра еще ближе продвинувших нас к желаемому. Теперь мы можем поработать над общим динамическим диапазоном изображения, еще больше выровняв гистограмму, сближая освещение по всему кадру. В качестве награды, вследствие наших манипуляций, цвета в изображении стали немного более ярче и сочнее по сравнению с изначальным фото - и все это мы получаем из одного снимка (а не из 3-х или 5-ти , как в HDR ). Мы можем теперь разглядеть больше деталей и на небе и на земле. Но у нас все еще остается бледная область, отмеченная во втором шаге под номером 3 . Мы еще позаботимся о ней немного погодя. Но важно то, что весь нужный диапазон в этой фотографии есть, и мы поможем ему проявиться. Наше изображение все еще испытывает недостаток в контрасте, ярких цветах и применении нескольких цветотехник, которые изменят фотографию в лучшую сторону, ведь мы завершили только первые предварительные шаги для получения хорошего результата:

Шаг 08 - ACR, Clarity (Ясность)

В ACR мы воспользуемся еще парочкой инструментов - это Clarity (Ясность) и Noise Reduction . Остальные же шаги мы будет выполнять уже фотошопе, поскольку последующие там действия будут более эффективными. Итак, измените значение Clarity (Ясность) до +40 , что слегка прибавит изображению контраста...:

Шаг 09 - ACR, Noise Reduction

Во вкладке Detail (Детали) отрегулируйте ползунки, входящие в группу Noise Reduction . (Luminance +30 ; Color +50 ), тем самым уменьшив количество цветовых шумов. Изменяйте данные параметры при 100%-ом масштабе отображения фотографии, чтобы наглядно следить за уровнем уменьшения шумов и их яркости. подавление цветового шума выровняет по изображению цвет. Оба значения для ползунков не укорененные и их следует подбирать согласно обрабатываемому изображению:

Шаг 10 - Переход к Фотошопу

Время перенести наш творческий процесс в фотошоп. С левой стороны я для вашего удобства развернул общую гистограмму и три ее поканальных варианта, чтобы вы могли легко считывать информацию текущего состояния яркостей:

Шаг 11 - Curves (Кривые)

В фотошопе мы начнем с кривых. Нашей первой целью будет приведение Баланса Белого в надлежащий вид, определив на изображении самую «белую » и самую «черную » точки, что повлечет за собой изменение цветов до более естественных. Есть несколько способов определения и настройки ББ, вплоть до автоматических, воспользуемся одним из них. Ок , создаем корректирующий слой Curves (Кривые) и включаем функцию Show Clipping for Black/White Points (Показать обтравку для точек черного/белого):

Шаг 12 - Curves (Кривые), Black Point (Точка черного)

Теперь, сдвигая кривую, мы будем в состоянии заметить проявление самых темных пикселей на изображении, чтобы отметить их. Сначала начните сдвигать черный ползунок в сторону, пока не проявится первые черные пиксели (см. Скрин). Верните обратно этот ползунок, поскольку вы уже знаете местонахождения самой темной точки:

Шаг 13 - Curves (Кривые), Black Point (Точка черного)

Теперь, здесь же, выберите черную пипетку и кликните ею на выявленную ранее точку (для удобства ее можно было пометить инструментом Color Sampler (Цветовой эталон)). Эта операция затронет все каналы изображения и пересчитает их согласно новым данным, после чего указанная точка станет действительно черной:

Шаг 14 - Curves (Кривые), White Point (Точка белого)

Мы собираемся проделать ту же операцию и для перерасчета белой, только в этот раз двигать нужно белый ползунок:

Шаг 15 - Curves (Кривые), White Point (Точка белого)

Белой пипеткой кликните по найденной, самой светлой точке:

Шаг 16 - Обзор 2

Оглянем работу еще раз. Проведенный метод работы с кривыми актуален при работе с каждым обрабатываемым изображением. Однако вы заметили, что мы не использовали пипетку для определения нейтрально серого цвета. да мы этого и не будем делать в данном случае, поскольку серая точка находится где-то в облаках, но снимок сделан во время заката с некоторыми отблесками красных солнечных лучей на них в одних местах и некоторыми синими отражениями от неба - в других. А попытка выбора серой точки в таких условиях может сместить наши достижения и погубить природную красоту на этом кадре. Наша же цель состоит в обратном. Ниже вид фотографии до применения кривых и после - это действие сделало изображение контрастнее и, исправив ББ, убрало красноватые оттенки по всему кадру, за счет чего цвета стали ярче.

Вы заметили, что мы еще не выполняли никаких целенаправленных действий конкретно на работу с цветом как таковым, но они все же продолжают становиться более яркими шаг за шагом? Весь данный результат произошел при простой работе с динамическим диапазоном, потенциал которого мы немного развернули:

Шаг 17 - Channels Light Masks

Все еще светлое небо скрывает в себе часть деталей, которые могут заиграть сильнее и мы используем один продвинутый метод, чтобы взять их под контроль. Метод похож на использование на Shadows/Highlights (Тени/Света), но гораздо более контролируемый и продвинутый. Сейчас мы собираемся работать непосредственно в палитре каналов (), поэтому перейдите к ней:

Шаг 18 - Channels Light Masks

Нажмите на кнопочку-пиктограмму Load Channel as Selection (Загружает содержимое канала как выделенную область), что находится слева у основания палитры (или зажмите Ctrl и кликните по композитному каналу; или воспользуйтесь клавиатурным сокращением) - это выделит все пиксели светлее 50%-го серого цвета и равные ему:

Шаг 19 - Channels Light Masks

Теперь кликните на кнопочку Save Selection as Channel (Сохраняет выделенную область в новом канале), что находится справа от предыдущей пиктограммы - в результате получим альфаканал 1 , созданный на основе выделения. Нажмите эту кнопку еще 3 раза, чтобы получить альфаканалы 2 , 3 и 4 (выделение не снимайте):

Есть одно замечание: имея некий опыт, могу сказать, что у некоторых пользователей, при выполнении этого шага, могут получиться не совсем те результаты, которые нужны. Это зависит от одного нюанса, о котором речь чуть ниже. А здесь замечу, что нужного результата, при всех нюансах, можно добиться следующим способом: вместо указанной выше пиктограммы, жмем на создание нового пустого альфаканала (он будет черным), делаем их четыре, как нужно. Убедившись, что передний цвет у нас белый, выберите первый альфаканал и нажмите Alt+Backspase (при наличии того выделения, что было создано в шаге 18 ) и так с остальными созданными альфаканалами. Есть еще способы, но и этого будет достаточно.

О нюансе: дабы проверить наличие нюанса, что приведет к не тем результатам, дважды кликните по пиктограмме режима быстрой маски, чтобы попасть в его настройки. Если у вас выбран верхний пункт, то этот шаг можно выполнять так, как он описан в самом начале. Если второй вариант то - либо изменить его на первый, либо перед нажатием на кнопку Ctrl+Shift+I (инвертировать выделение):

Для полной уверенности - маска должна выглядеть следующим образом:

Шаг 20 - Channels Light Masks

При текущем выделении по 18-му шагу , выберите альфаканал 2 и нажмите один раз Alt+Backspase (передний цвет при этом должен быть белым). Выберите альфаканал 3 и дважды нажмите Alt+Backspase , а на четвертом альфаканале - трижды. С каждым таким нажатием выбранный канал будет становиться светлее:

Шаг 21 - Channels Light Masks

Сейчас мы создадим 4-е корректирующих слоя Levels , масками для которых выступят наши альфаканалы. Выберите канал Alpha 1 и нажмите на пиктограмму Load Channel as Selection (Загружает содержимое канала как выделенную область) (или, Ctrl+клик по выбранному каналу), затем перейдите в палитру Layers (Уровни) и создайте корректирующий слой Levels (Уровни) - нужная маска будет создана автоматически. Повторите этот шаг и с остальными альфаканалами. После создания корректирующих слоев, сами альфаканалы в соответствующей палитре можно удалить, ведь они уже есть в качестве масок:

Шаг 22 - Channels Light Masks

Основываясь только на светлые области этой фотографии, в данном случае на облака, я настроил все четыре корректирующий слоя так, чтобы проявить детали неба в более полной мере. Ниже даны значения трех ползунков для каждого слоя:

Levels 1: Black=90, Grey=0.72, White=227

Levels 2: Black=40, Grey=0.87, White=255

Levels 3: Black=12, Grey=0.96, White=244

Levels 4: Black=8, Grey=1.09, White=255

Настройки выводились по собственному чувству, чтобы вытянуть из неба больше деталей, хотя я немного и переусердствовал, чтобы показать огромную разницу после внесенных корректировок. В результате облака получились очень хорошо и объемно, как на рисунке, но вот весь свет на земле был уничтожен, а вместе с ним естественно и обозримость объектов с деталями:

Шаг 23 - Восстановление земли (начало)

Слейте все слои на отдельный слой, нажав комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Shift+E . Добавьте этому слою маску и скройте все корректирующие слои Levels (Уровни):

Шаг 24 - Восстановление земли (финиш)

Перейдя на маску, проведите на ней снизу вверх черно-белый градиент или зарисуйте нижнюю часть, где земля, мягкой кистью черного цвета. я использовал градиент для плавности перехода по середине, на стыке между двумя стихиями. Этим шагом мы маскируем недодержанный вид нижней половины фотографии текущего слоя, чтобы проявить его вид до коррекции неба уровнями:

Шаг 25 - Обзор 3

Мы уже близко, хотя еще и не финал. Давайте вновь рассмотрим и проанализируем все шаги, сделанные до этого момента и разницу между ними:

Шаг 26 - Сравнение с HDR

Ниже показана версия HDR , сделанная на основе оригинальной фотографии. Предоставленное превращение в HDR фактически ничего не привнесло в сами цвета. хотя яркостные показатели всего кадра приближены к идеалу (имеем «горку посередине»), с хорошим среднетоновым контрастом, но в целом кадр выглядят более плоско по сравнению с нашей обработкой, правда земля получилась достаточно детализированной, и ее можно было бы перенести в нашу работу. но в общем плане этот HDR не дотягивает до нашего изображения. Методы же, использованные в ACR , с Кривыми и Уровнями с масками, привнес в фотографию оригинальные цвета уже на этапе работы с динамичным диапазоном:

Шаг 27 - Усиление цвета (склоны)

Пора «усилить» цвета на этой фотографии. Добавление зеленых оттенков хорошо подойдет для холмов. Создайте новый корректирующий слой Color Balance (Цветовой баланс) и настройте его, как показано ниже:

Midtones (Средние тона): 0R, +25G, 0B ;

Shadows (Тени): 0R, +10G, 0B ;

Перейдите на маску этого слоя, инвертируйте ее Сtrl+I , чтобы она стала черной, выберите мягкую кисть с белым цветом (размеры зависят от нужд, Opacity (Непрозрачность) = 40% ) и пройдитесь ею в местах зелени. После примените к маске фильтр (Фильтр - Размытие - Размытие по Гауссу) в 80-100 рх, чтобы смягчить края. Самому слою понизьте непрозрачность до 56% или выше:

Шаг 28 - Усиление цвета (облака)

Поскольку на фото был запечатлен закат, то добавим к небу теплых красноватых и оранжевых оттенков. Создайте еще один корректирующий Color Balance (Цветовой баланс):

Midtones (Средние тона): +30R, 0G, -17B ;

Shadows (Тени): -12R, -8G, +1B ;

Highlights (Свет): +24R, 0G, -61B .

Такие значительные параметры используются, чтобы проявить эффект сильнее, Ведь слою всегда можно понизить непрозрачность. здесь также залейте маску черным цветом и проявите белым цветом область облаков + размойте мазки, чтобы сгладить края:

Шаг 29 - Усиление Цвета (земля)

Добавьте третий корректирующий слой Color Balance (Цветовой баланс):

Midtones (Средние тона): +15R, +5G, -17B ;

Highlights (Свет): +12R, 0G, -65B .

На маске проявите лишь землю + размытие и понижение непрозрачности до 75% :

Шаг 30 - Обзор цветов

Эта фотография вдохнула существенный глоток жизни! Мало того, что гистограмма показывает общую сбалансированную экспозицию по всему кадру, так у нас чудесно выглядят как небо, так и земля с возможностью рассмотреть их детали. Теплая атмосфера в хорошем сочетании цветов неба с землей. Это фактически тот вид, который я видел, воспринимал и ощущал вживую, когда делал этот снимок. Небо с контрастным переходом от холодных тонов к теплым, слева направо, цепляет взгляд и создает удивительное живописное изображение, будящее у зрителя воображение. Остается сделать лишь последний заключительный шаг - повышение общей четкости мелких деталей, для достижения большей четкости, приближая этот момент к таковому у HDR :

Шаг 31 - Sharpness

Для повышения четкости мы используем стандартный фильтр, хотя Фотошоп и предлагает много вариантов, повышающий четкость. в этом уроке был показан достаточно полновесный метод по работе с экспозицией и цветом, поэтому не будем перегружаться, и воспользуемся фильтром Unsharp Mask (Контурная резкость). Слейте все имеющиеся слои в один новый, нажав Ctrl+Alt+Shift+E , и запустите (Фильтр - Усиление резкости - Контурная резкость), значения которого зависят от величины изображения и степени повышения четкости (помните, что размеры оригинального снимка составляют 5616 на 3744 рх):

Шаг 32 - Обостряет Контроль

В данном случае повышенная четкость деталей уместна и хорошо смотрится только на земле, а не на облаках, поэтому добавьте этому слою маску и замаскируйте градиентом область неба. Также, из-за того, что в полном размере пейзаж стал чересчур четким, я понизил этому слою непрозрачность в половину:

Конец

Ну, практически все, помимо одной приятной мелочи. Если вы вдруг не совсем разобрались в каких-либо настройках или нюансах, то ниже ссылка на архив на исходник, с уменьшенной фотографией (1500 на 1000 px) и всеми корректирующими слоями, что описывались в уроке, начиная с 10-го шага - места перехода работы в фотошопе, а первый слой это результат выхода фотографии из ACR. Наслаждайтесь и приумножайте свои навыки.

Финальный результат

Вообще я не люблю долго и муторно обрабатывать фото, почему-то у меня так устроен мозг, что после такой обработки фото как-то теряет исходную ценность и вау-эффект:)
Но фото без обработки не бывает, даже на пленку, поэтому какой-то процесс все равно будет.

Вот сейчас примерно такую для себя наметил методику обработки пейзажей (не только рассветных), о которой и напишу. Результат мне более-менее нравится, при том, что здесь минимум ручной работы, масок и т.д., в принципе можно обойтись без планшета вообще. Я не преподношу это как что-то совершенное, выставочные шедевры надо ковырять более вдумчиво и аккуратно, а конечный результат - дело вкуса. Но здесь применяются методики, которые могут кому-то оказаться полезными.

По клику - обои 1920х1200

Вот такие исходные равы были:

Как это было сделано?

Итак, конкретный случай у меня - очень контрастная сцена, съемка против солнца на рассвете. На HDR я изначально не рассчитывал (ну не люблю я его!), снимал с рук, но все-таки сделал два кадра с эксповилкой - один чуть потемнее, для неба, другой - как основной, чтобы потом потянуть немного из теней. Олимпус конечно довольно шумная камера, но если по пикселям не лазить, то +1.5 Ev потерпит. А то и +2.0, если потом шумодавом пройтись.

Я все-таки уломал сам себя и последовал советам в комментариях вот (за что вам всем огромное спасибо!), поставил Фотоматикс .
Сконвертировал пару кадров в RPP практически с дефолтными настройками, без каких-либо изысков, кроме настройки ББ Daylight, кривой контраста L* и пленочной симуляции V50v2. Описывать это подробно не буду, процесс понятен.

Далее загнал эти кадры в Фотоматикс, сначала склеил их в HDR с автовыравниванием (выровнялось хорошо, а съемка была с рук). Затем сделал tone-mapping, но не простой, а золотой (С), т.е. попробовал их новую фишку Exposure Fusion , метод, который работает более натурально, чем традиционные локальные адаптации.
Вот параметры и собственно картинка на выходе, которая меня полностью устроила в качестве сырца для последующей фотошопности:

Следующим шагом у меня уже традиционно идет что-то для многих непривычное и даже кощунственное - я вдруг беру и отрываю кролику уши яркость от цвета и обрабатываю фото в плагине для ЧБ - Silver Efex Pro 2 . Почему кощунственное - потому что считаааается, что, мол, в фото яркость и цвет никак и ни в коем случае никогда разделять нельзя, инааче придет... ну кто там придет... Косенко под руку с Боргом и дадут понюхать такого кулака, что сам рад не будешь:) Но фишка в том, что я знаю, что делаю - это раз, и два - при этом держу в голове весь опыт, который получил от общения с Павлом и Ильёй:) Поэтому никто меня за это наказывать не станет, кроме вас, ну невелика беда, забаню в крайнем случае:)

На самом же деле плагин Silver Efex очень удобен тем, что, во-первых, в нем богатый инструментарий для качественной настройки локального контраста раздельно в тенях-середине-светах, и плюс еще куча удобных плюшек. И во-вторых, работа в ЧБ режиме дает мне возможность не отвлекаться на цвет, и это реально очень помогает.

Итак, что я делаю в Silver Efex:

1. Оцениваю исходную ЧБ картинку, отмечаю для себя, что я тут хотел бы поправить:

2. Включаю Tonality Protection для светов и теней, чтобы не выбивало черный и белый.

3. Накручиваю Structure для теней, середины и светов раздельно. У плагина хороший алгоритм, который практически не создает ореолов и контуров, свойственных для обычного USM в режиме HiRaLoAm. Нет, конечно ореолы получить можно при желании, но, как говорится, заставь дурака богу молиться... :)

В общем, уже что-то заиграло:

В какой степени накручивать Structure - тут дело вкуса и зависит еще от сюжета. Здесь у меня уж слишком мягкая туманная картинка, которой хочется прибавить ощущения детализации, фактурности.

3. Дальше надо бы поправить общую экспозицию - все-таки фото темновато. Потом я еще буду накладывать корректирующий слой с кривыми, но сейчас все равно введем небольшую поправку. В Silver Efex это можно сделать несколькими способами. Либо крутить общий Exposure, но это не очень интеллектуально. Либо раздельно покрутить бегунки Highlights-Miditones-Shadows . Либо дернуть Dynamic Brightness . Последний инструмент немного влияет на локальный контраст, но в прнципе при осторожном обращении делает то, что нужно.
Сейчас я не хочу переусердствовать, есть мысль сохранить несколько интимный характер снимка, не выпячивая грубо. Тем более что будут еще разные корр. слои наверняка.

4. С точки зрения глобальной коррекции в принципе на этом можно и остановиться. Иногда я включаю Color Filter, но тут надо быть очень осторожным - именно тот момент, когда из-за отрыва яркости от цвета можно запороть картинку. Обычно я анализирую, что мне может дать настройка хроматической чувствительности, и если можно проявить какие-то важные детали или фактуры, то аккуратно пробуем.
Виньетка и прочее нам здесь тоже не особо пригодятся (если что - добавим позже средствами фотошопа).

5. Во всех фильтрах Nik Collection (ныне уже Google) есть такая чумовая и мегаудобная фишка - Selective Adjustments . Реально очень быстрый и удобный инструмент, когда надо где-то локально сделать "погромче".
В этом пейзаже меня интересуют деревца посередине справа, там светлая листва, хочется ее подчеркнуть. Ну и еще где-то по мелочи. В общем, добавляем несколько точек селективной коррекции и настраиваем для них радиус, контраст, яркость и структуру. Получается вот что:

В идеале конечно такие коррекции лучше делать вручную в ФШ с помощью масок и в цвете. Но в плагине у меня получается как-то более общо видеть всю картину целиком, а возиться с dodge-burn и масками я не люблю - почти всегда получается вымученная картинка. Хотя кому-то больше нравится именно ручками все делать - что ж, могу только по-хорошему позавидовать усидчивости:)
Еще раз повторюсь, что здесь я не гонюсь за шедевром, а лишь показываю некоторые методики, которые дадут в конечном счете довольно сносную картинку. А где и в какой степени углубляться в обработке - это уже каждый решит сам.

6. Итак, применяем плагин и получаем доп. ЧБ слой поверх исходника.

Особо отметим, но на все это у меня ушла минута от силы. Ручная обработка инструментами ФШ здесь заняла бы намного больше времени.

5.Теперь включаем черно-белому слою режим Luminosity , таким образом цвет теперь у нас берется с низлежащего исходника, а яркость - с результата работы Silver Efex со всеми тональными коррекциями:

Как видно, картинка получается на данном этапе довольно грубая, и цвет здесь потерял естественность, кое-где стал белесым. Это и есть издержки раздельной работы с яркостью и цветом. Но нас это не пугает, поскольку пейзаж штука довольно абстрактная, и я не ставлю целью получить 100% точную цветопередачу, мне важнее общее эмоциональное впечатление.

Здесь не грех вспомнить об одном простом правиле: если делаешь какие-то сильные коррекции, обязательно потом уменьши прозрачность этого слоя. Так и в этой фотографии - мы только выиграем, если снизим прозрачность процентов до 50-70 . Но точные регулировки делаются нелинейно в течение всего процесса. То тут подправишь, то там, по мере прохождения прокачиваешь картинку:)

И все-таки мне еще хочется чуть-чуть подкорректировать некоторые места вручную - осветлить и затемнить их через Dodge и Burn . Эти коррекции я произвожу на том же черно-белом слое, что далеко ходить. С отрегулированной прозрачностью получается уже более адекватный результат:

7. Теперь настала пора привести в порядок уехавшую насыщенность. Для этого я создаю корректирующий слой Hue and Saturation . Важно, что в параметрах Blending options я ограничиваю воздействие этого слоя в светах - на мой взгляд, там и так достаточно насыщенно, а в тенях как раз не хватает.
Корр. слой можно располагать как над исходником, так и над ЧБ-слоем, результат при этом получается немного разный, потому что отсечка в Blending Options реагирует либо на тональность исходника, либо на тональность, уже корректированную ЧБ-слоем.
В данном случае я кладу коррекцию насыщенности между ЧБ-слоем и исходником:

8. Анализируем изображение. При общем взгляде мне кажется, что немного не хватает тональной перспективы, дымки, ощущения воздуха. Отчасти тому виной и алгоритмы HDR, которые все-таки запустили свои грязные ручонки в мой пейзаж:) Отчасти виноват и я сам, наращивая локальный контраст и убивая тем самым легкость и ощущение пространства. Но ничего страшного, сейчас мы это исправим и улучшим.
Выделяем все три слоя - исходник, корр. насыщенности и ЧБ. Жмем Cmd(Ctrl)+Alt+Shift+E - и получаем схлопнутый результат на отд. слое поверх всего.
Дальше мы сконвертируем этот слой в смарт-объект , чтобы было удобно применять смарт-фильтры. Из всего их несметного богатства нам понадобится только Гаусян блюр :) Добавляем его с большим радиусом (200-250 сойдет, но можно подкорректировать потом), а слою выставляем режим Screen , пробуем настроить Blending Options:

Таким манером мы вернем в изображение немного воздуха и дымки, причем в качестве донора используется сама картинка, но с сильным размытием.
После более тонкой настройки блендинга и прозрачности слоя получаем такой вариант:

Здесь я еще немного прибрал вырвиглазной насыщенности - поскольку все на слоях, воздействие легко корректировать. Подбираю прозрачность слоев и силу коррекции по вкусу. Это тонкая настройка, которую можно делать очень долго, потом пойти поспать и утром еще раз всё переделать по-новому - обычно так и выходит:)

10. Добавляем поверх кривые (воздействие которых я тоже ограничил в Blending Options в светах, чтобы не выбивало лишнего). Помимо яркостной коррекции я там же сделал и легкое тонирование , чтобы направить цвет больше в сторону теплых рассветных оттенков, ну и это помозгло заодно несколько "собрать" весь пейзаж. Как раз тот случай, когда продуманное и аккуратное тонирование может быть на пользу. Но конечно дело вкуса.

11. Дополнительно можно попробовать добавить очень легенькую виньетку .

Делается это так:

- создаем корр. слой с кривыми
- делаем овальную селекцию в режиме маски слоя
- заливаем маску по селекции
- размываем маску с большим радиусом
- затемняем кривые и подбираем режим смешивания (я выбрал Multiply).
- традиционно уменьшаем процент видимости слоя.
- в Blending Options я еще убавил влияние виньетки в тенях, чтобы не уходило в черноту

Сразу отсекается лишее, картинка еще больше приобретает объем. А глаз всегда любит, когда ему подсказывают, куда надо больше зырить:)

12. Заключительным этапом можно обрезать лишнее (разумеется, в отдельном файле!). Тут мне хочется отсечь всякое мельтешение и "дырки" по краям, чтобы не отвлекали. Показать-то хочется всё, но мозг зрителя вряд ли сможет вместить это обилие деталей, поэтому будем резать.

В принципе кадрирование - это всегда вкусовщина.
Тут такой снимок, что его можно обезать очень по-разному.
В том числе и в панораму.

Интересно бывает поиграться с отражением по горизонтали. Это художественная работа, поэтому фактический материал нас не очень волнует, главное, чтобы было красиво, а взгляд, опять же, направлялся по какой-то понятной внутренней логике.

В общем, большое пространство для экспериментов.

Еще можно было бы заштамповать провода и мужика без удочки, но влом:)

Здравствуйте. В этом уроке я покажу, как можно существенно улучшить свои фотоснимки за 9 шагов. Обрабатывать таким способом лучше пейзажи или городские пейзажи.

Для примера я взяла вот такую фотографию:

Первая фотография выглядит тусклой, невзрачной. В жизни этот пейзаж выглядел совсем иначе.
Итак, приступим к обработке.

Шаг 1. Для начала выровним линию горизонта. Для этого дублируем слой с фото (Ctrl+J) и применим к нему Edit - Transform - Rotate (Редактирование - Трансформация - Поворот) и повернём фотографию в нужную сторону, придерживая за угол появившейся рамочки, затем нажмем на клавиатуре клавишу Enter . Если в кадре присутствует водоём, например море, то выравнивать линию горизонта лучше по кромке воды. Также можно выравнивать линию горизонта по деревьям, а в городском пейзаже по столбам и стенам домов.

Шаг 2. Обрезаем изображение инструментом Crop (Рамка). Посмотрите внимательно на ваш снимок. Может быть на нём слишком много неба, или в кадр с краю попало что-то лишнее. Или просто хотите привлечь внимание к какому-нибудь одному объекту на фото.
Если на фотографии на ваш взгляд нет ничего лишнего, достаточно просто обрезать по краям полосы, оставшиеся после поворота снимка:

Шаг 3. Теперь сделаем фотографию контрастнее, светлее или темнее, в зависимости от того в чём нуждается ваш снимок. Для этого подойдёт команда Levels. Идём в меню Image - Adjustments - Levels (Изображение - Коррекция - Уровни). Подвигаем ползунки до тех пор, пока не достигнем наилучшего результата. В моём случае для повышения контрастности я подвинула крайние черный и белый ползунки ближе к середине:

Вместо Levels можно также использовать команду Curves (Image - Adjustments - Curves (Изображение - Коррекция - Кривые)). Кривая для моей фотографии в этом случае выглядела бы так:

Шаг 4. Расширим динамический диапазон. Проще говоря, будем осветлять тени и затемнять светлые участки фотографии. Идём в меню Image - Adjustments - Shadow/Highlight (Изображение - Коррекция - Света/Тени). Настройки для каждой фотографии свои. Глядя на свою фотографию, подвигайте ползунки, пока результат не будет вас устраивать и пока фотография не станет лучше. Я сделала темнее небо и осветлила зелень в тени. Мои настройки выглядят так:

Результат:

Шаг 5. Теперь займемся балансом белого. Можно подвигать ползунки и установить его "на глаз" с помощью Image - Adjustments - Color Balance (Изображение - Коррекция - Цветовой баланс), но я предпочитаю метод из урока Как найти нейтральный цвет .
Вот результат:

Шаг 6. Повысим насыщенность фотографии. Это можно сделать простым способом, через Image - Adjustments - Hue/Saturation (Изображение - Коррекция - Тон/Насыщенность). Мои настройки такие:

И результат:

Шаг 7. Мелкое ретуширование. Окиньте внимательно взглядом ваш снимок, нет ли чего лишнего, портящего красоту фотографии? Например, мусора лежащего на траве или край рукава прохожего, случайно попавший в кадр. При помощи инструментов Healing brush tool (Лечащая кисть), Patch tool (Заплатка) или Clone Stamp tool (Штамп) уберем ненужные детали с фотографии. Я на своей фотографии замазала на небе пересвеченные области - "белые дырки". Сделала я это инструментом Clone Stamp tool (Заплатка) в режиме Darken

Результат:

Шаг 8. Повышаем резкость. Это можно сделать при помощи Filter - Sharpen - Unsharp Mask (Фильтр - Резкость - Контурная резкость) или Filter - Sharpen - Smart Sharpen (Фильтр - Резкость - Умная резкость). Я воспользовалась фильтром Unsharp Mask , вот мои настройки:

Шаг 9. Убираем шумы. Часто после подобной обработки появляются шумы, особенно на небе. Дублируем слой с фото и применяем к нему команду Filter - Noise - Reduce Noise (Фильтр - Шум - Уменьшить шум). Если хотите убрать шумы, например, только на небе, можно добавить к этому слою черную маску. Для этого нужно на палитре слоёв нажать на значок одновременно, придерживая клавишу Alt на клавиатуре. А затем рисовать белой кистью по небу на фотографии. Для удаления шума с фотографии есть несколько очень хороших специальных плагинов.

Вот мы и пришли к конечному результату. Спасибо за внимание. Надеюсь, мой урок вам пригодится!

Обработка тройной экспозиции. Две экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Перспектива исправлена в CameraRAW. Настройка цвета - с помощью Nik Color Efex Pro и VSCO. На получившееся изображение наложено другое небо.

Пейзажные фотографии Питера Стюарта (Peter Stewart) публикуются по всему миру. В небольшой статье он вкратце описывает процесс обработки своих фотографий.

Здесь представлены фотографии Стюарта в оригинальном виде, как они были сняты на камеру, затем они же на разных стадиях обработки и, наконец, готовые для публикации варианты.

Подпись к фото:

Подпись к фото: Работа с одним кадром. В Adobe CameraRaw сделана заливка неба оранжевым градиентом и улучшен цвет. Солнечные лучи выполнены в Photoshop. Небольшие изменения цвета и выдержки — с помощью Nik Color Efex Pro.

“Большую часть обработки я делаю в Photoshop, предварительно поработав с изображением в Adobe CameraRAW,” — рассказывает фотограф. — “Беру каждый из брекетированных кадров и вношу начальные корректировки, такие как цветовая температура, насыщенность, детализация, исправление перспективы”.

Обработка тройной экспозиции. Две экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Перспектива исправлена в CameraRAW. Настройка цвета — с помощью Nik Color Efex Pro и VSCO. На получившееся изображение наложено другое небо.

Работа с одним кадром. После коррекции экспозиции в CameraRAW на передержанном изображении появились детали. Для улучшения цвета и контраста использовался Nik Color Efex Pro.

“Мне нравится привносить в свои фотографии определенное ощущение фантастичности, сюрреальности”, — говорит Стюарт. — “Многие снимки, на которых запечатлена архитектура, городские пейзажи, были сделаны с применением брекетинга экспозиции. Это позволяет сохранить яркость на окнах, неоновых вывесках, когда я снимаю ночью, или тени в тех местах, куда я хочу привлечь внимание”.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета и исправления выдержки использовался Nik Color Efex Pro.

Подпись к фото: Работа с одним кадром. Небо обработано в Photoshop; там же применялась техника Dodge&Burn (осветление и затемнение). Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.

“Я обычно использую Nik Color Efex для финальных штрихов. В этом плагине для Lightroom и Photoshop, который теперь распространяется бесплатно, есть множество замечательных инструментов. Они позволяют поиграть с конкретным цветом, усилить резкость или, наоборот, смягчить какие-то определенные детали. Ими можно пользоваться в том объеме, какой вам требуется”.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции объединены в Photoshop с помощью команды “Объединить в HDR”. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro. Гора Фудзи добавлена с другого кадра с лучшей выдержкой.

Подпись к фото: Наложение нескольких кадров с разными выдержками.

“Я понимаю, что мой стиль съемки и обработки принимают не все фотографы. С HDR легко переборщить, и, признаю, я тоже это делал, и не однажды. Но эти примеры “до и после” собраны только затем, чтобы показать возможности Photoshop, и поэтому я намеренно выбрал самые явные и яркие примеры”, — поясняет Стюарт.

Подпись к фото: Тройная экспозиция. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.