Как самостоятельно восстановить старые деревянные окна, чтобы не покупать новые. Реставрация деревянных окон до полного восстановления Как восстановить деревянные окна

Многие хозяева домов и квартир стремятся сделать так, чтобы их жилье было максимально экологичным. По этой же причине, они не стремятся заменить деревянные окна на пластиковые, а предпочитают их восстановить, т.е. сделать ремонт старых деревянных окон.

Преимущества деревянных окон:

• натуральность древесины;

• дерево гигроскопично, т.е. не препятствует воздухообмену в доме;

• малая теплопроводность позволяет сберегать тепло;

• длительный срок службы древесины при надлежащем уходе;

• эстетичный внешний вид. Окна из древесины могут вписаться в различные интерьеры.

Все это говорит в пользу реставрации деревянных окон.

Когда окна требуют обновления или ремонта?

Во-первых, когда из оконного проема начинает дуть;

Во-вторых, когда теряется внешний вид окна вследствие деформации рам, появления грибка, повреждения древесины или одного из узлов (оконной фурнитуры).

Как отремонтировать окно деревянное своими руками?

Начнем с того, что разберемся с определением: ремонт окна или реставрация - это схожие работы, не имеющие принципиального отличия, заключаются в расчистке, шпатлевке, покраске, уплотнении и . Покраска окон к ремонтным работам не относится, больше к реставрационным, поскольку на функциональные качества деревянного окна не влияет. Меняется только внешний вид.

В зависимости от степени изношенности окон (рам, стекол и фурнитуры) будет отличаться подход к выполнению восстановительных работ.

Технология ремонта деревянных окон достаточно проста, но требует скрупулезного выполнения каждого этапа работ.

Косметический ремонт деревянных окон

Устранение локальных повреждений. Например, повреждение грибком части оконной рамы.

• выявление участка повреждения. Для этого можно провести небольшой тест: шилом нужно продавить ветхие или подозрительные участки рамы, если острие легко проваливается, значит древесина повреждена;

• срезание непригодного слоя;

• очищенный участок высушивают. Для этого можно использовать строительный фен или тепловентелятор (будьте осторожны со стеклом, направляйте поток воздуха непосредственно на древесину);

• нанесение отвердителя для древесины и консерванта;

• нанесение шпатлевки. Толщина слоя - согласно инструкции. Если нужно нанести несколько слоев, нужно дождаться пока первый хорошо просохнет;

• окрашивание окна.

Более подробно - на фото.

Капитальный ремонт деревянного окна - полная реставрация

Инструмент и материалы:

1. фен для снятия краски. Ссылаясь на отзывы мастеров, отметим, что многие пытаются снять краску без него, но этим только больше повреждают древесину;
2. шлифмашина и наждачная бумага. Для выравнивания поверхности;
3. сапожный нож для снятия старой краски
4. шпатель. Реконструкция деревянных окон предполагает обязательную шпатлевку поверхности рамы и створок;
5. кисти для краски и лака;
6. стамески;
7. фурнитура, стекла (если предполагается замена);
8. олифа, лак и/или краска;
9. шпатлевка;
10. грунтовка;
11. уплотнитель.

Стоимость ремонта деревянных окон зависит от цены расходного материала, инструмента и конечно, от состояния рам. С другой стороны, реставрация окон своими руками не требует особых навыков. Однако, следует отметить, что эту работу за один день не сделать.

Пару слов о подготовке. Работу лучше выполнять в теплый, солнечный день. Главное условие - сухость, т.к. высокая влажность пагубно скажется на результате (древесина меняет геометрию, плохо сохнет и т.д.).

Снимаем оконные створки с навесов. Если стекло посажено на замазку - удаляем её стамеской, если на штапиках (рейка для стекла), то аккуратно демонтируем их. После этого вынимаем стекла.

Всю фурнитуру снимаем (лучше заменить на новую). Также нужно снять деревянные отливы на окнах (деревянные планки, расположенные на нижней части рамы снаружи окна, еще называют «слезник»). Они крепятся на гвозди, которые наверняка уже сгнили. В общем, из рам вынимаются все саморезы, гвозди, металлические уголки и т.д.

«Голую» раму кладем на ровную поверхность и измеряем - все диагонали должны быть одной длины, в противном случае, перекос в каком-то месте приведет к образованию щелей, что недопустимо. Раму плотно крепим к поверхности (это может быть щит из досок).

Нагеля для окон можно выбить молотком (они конусообразной формы, поэтому, выбивать нужно с тонкой стороны), при условии, что они расположены ровно (симметрично углу) и поддаются. Но, под давлением ветхая рама может деформироваться, поэтому, лучше высверлить. Если нагель болтается, можно его зафиксировать перед сверлением - пару капель суперклея в щель и через 5 минут сверло пойдет как по цельной древесине.

На следующем этапе, когда окно разобрано, приступаем к очистке от краски.

Как снять краску с деревянных окон

Есть несколько способов очистить окна от краски

Удаление краски строительным феном

Работать нужно осторожно, в идеале предварительно снять стекла, или направлять поток горячего воздуха так, чтобы исключить прямое попадание на стекло. Из-за высокой температуры стекло может лопнуть (треснуть и высыпаться).

На фене выставить температурный режим 250 градусов.

Задача снять краску не быстро, а качественно. При более высокой температуре древесина обуглится и в результате ожога утратит свои свойства.

В процессе прогревания краска начнет подыматься пузырями, которые нужно счищать правильным инструментом.

Лучше это делать сапожным ножом (также подойдет мастихин - нож-мастерок для смешивания красок на палитре в живописи). Дело в том, что шпатель будет соскальзывать по краске, либо врезаться в дерево, оставляя заусеницы.

Снятие краски химическими средствами

Удалить старую краску с оконной рамы можно специальными растворами, (смывки, жидкости). Также используют «хитрый метод» - керосин и полиэтиленовый мешок. Именно керосин, т.к. растворители и сольвент разрушают структуру древесины.

Технология выполнения

• Деревянную раму нужно обмотать тканью (тряпками) и всю эту конструкцию поместить в пластиковый мешок.

• Ткань обильно смочить керосином, после чего, завязать мешок и оставить на день-два. За это время краска должна размягчиться и будет легко сниматься (для очистки используется вышеуказанный инструмент).

Совет: вынимайте планки из мешка постепенно, т.е. одну вытащили - очистили и т.д., если извлечь одновременно все - керосин испарится (высохнет), следовательно, слой краски вернется в исходное состояние (засохнет, застынет) и перестанет отделяться.

Конечно, такого большого пакета для целой оконной рамы может не найтись, поэтому, придется разобрать раму на элементы. Или, как вариант для обработки рамы в сборе, можно смочить ткань и плотно замотать полиэтиленовой пленкой, дополнительно перевязывая слои веревкой, чтобы максимально герметизировать обрабатываемую поверхность.

Совет: учтите, снятия краски с окон таким способом сопровождается резким запахом, плюс, методика пожароопасная, поэтому, выполнять её нужно на улице или на балконе.

Внутренний откос окна и подоконник также нужно очистить.

После снятия краски рама будет выглядеть примерно так, как на фото. Это явно не подходящий вид для чистовых работ.

Остатки краски удаляются с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машины.

Устранение деформации деревянного окна

Иногда старые деревянные окна деформируются, что может проявляться в виде перекосов и искривлений рамы. Например, одну или несколько створок окна повело. Особенно это будет заметно при установке стека, когда оно ложится в выбранный паз, а по углам стекло весит или наоборот, углы ложатся, а посредине зазор.

Если окно снято и разобрано, можно положить под пресс, который делается из деревянных щитов и утяжелителя.

Если на установленном окне, то можно в месте выгиба (искривления) вставить упор (планка, брусок подходящего размера), и прикладывая усилие закрыть окно, зафиксировав шпингалетами или придумать крепление саморезами (например, брусок по диагонали прикрутить к раме). Все эти манипуляции выполняются без стекла.

В таком состоянии оставляем на 2-3 дня, после чего увеличиваем толщину распорки, и таким образом доводим до нужного положения.

Метод спорный, но иногда помогает. Возможно появление трещин, которые можно заделать. Берем обычный шприц и с его помощью нагнетаем в трещину клей ПВА. Т.к. клей жидки, то будет вытекать, место нужно заклевать скотчем. После высыхания, повторить процедуру, а после все зачистить, зашпаклевать и покрасить.

Реставрация деревянных окон - восстановление сгнивших участков рамы

Если фрагмент рамы сгнил его можно заменить или восстановить. Если замена не предусматривается, то остается реставрация. Для этого понадобится эпоксидная шпаклевка для дерева (в состав может входить стекловолокно, что значительно повысит жесткость конструкции).

Поврежденный участок очищается от краски и удаляется труха. Далее накладывается шпаклевка.

Замешанную шпаклевку наносим на поврежденный участок, смесь должна хорошо заполнить все щели и трещины. Воссоздаем недостающий участок таким образом, чтобы он был чуть больше нужной плоскости, т.е. должен остаться объем для последующей шлифовки. Высыхание (застывание) шпаклевки длится сутки (при комнатной температуре). Потом с помощью шлифмашины или наждачной бумаги, закрепленной на бруске, шлифуем поверхности до полного выравнивания.

Следует понимать, что такая реставрация позволяет восстановить внешний вид, но не гарантирует достаточную плотность, особенно в местах активного использования (местах плотного примыкания створки окна). Но если окно глухое или редко используется, то вполне самодостаточный способ выйти из ситуации без полной замены окна или элементов рамы.

• проверка рамы на предмет наличия повреждений;

• пометка точками зоны повреждения;

• выпиливание зоны;

• подготовка замены;

• замена. Подготовленная часть рамы устанавливается в нужное место, фиксируется на клей и зажимается струбцинами. Через 24 часа струбцины снимаются;

• шлифовка места соединения старой рамы и замены. Это позволит избежать перепада по высоте;

• обработка грунтовкой;

• окрашивание. Материал подготовлен для сайта www.сайт

Более подробно - на фото.

После очистки рамы от краски нужно её зашпаклевать.

Шпаклевка для окон продается в виде готового продукта, в тоже время, её можно приготовить самому. Для этого 3 части опилок замешиваем в одной части жидких гвоздей.

Технология простая, но раствор быстро сохнет, поэтому, мешаем быстро и небольшими порциями.

Замешали - зашпаклевали и т.д.

В основе самодельной шпаклевки клей, в связи с чем, она быстро застывает.

Высохшую и плотную поверхность шлифуем машинкой или наждачной бумагой (шкуркой) мелкой зернистости.

Пропитка олифой

Обработка древесины олифой - хороший «дедовский метод», проверенный временем. Но, следует учитывать, что современная олифа отличается от олифы времен СССР. Сейчас трудно найти натуральную олифу, как правило, продают нечто производное, типа «Оксоль». Смысл в том, что настоящая изготавливается из натуральных компонентов (льняное, конопляное масло), а не из синтетических производных. На рынке существует множество хороших пропиток, которые вытеснили олифу и её производство из растительных масел просто нерентабельно. Как вариант, для эстетов, можно сделать олифу своими руками.

Покрытие оконных рам олифой выполняется кистью, первый слой как пропитка, второй-третий завершающий. Между слоями нужно выдержать временной промежуток (желательно до полного высыхания, а это процесс не быстрый). Если поверхность не липнет, значит, можно работать дальше.

Пропитка горячей олифой

Также применяют способ обработки горячей олифой. Тут следует понимать, что олифа горючий материал и при контакте с открытым огнем легко воспламеняется.

Как нагреть олифу?

Подогреть олифу можно на водяной бане и второй способ более опасный - нагрев до кипящего состояния. Для этого делают колбу из железной трубы, один конец которой заварен. Заливают в нее олифу и нагревают электроплитой или строительным феном до кипения (в процессе нагрева возможно возгорание, тушат путем набрасывания мешковины). После чего в горячую олифу на 5 минут опускают бруски оконной рамы, достают крючком, т.к. высокая температура и укладывают сушить. Как свидетельствуют отзывы, пропитка на горячую олифу создает покрытие на века (эффект деревянных железнодорожных шпал).

Повторимся, это очень важно (!), греть олифу - затея опасная.

Проолифить окна или обработать антисептиком, каждый решает сам, у каждого из них есть плюсы и минусы.

Покрытие морилкой и лаком

Если состояние оконных рам после снятия краски хорошее и есть желание сохранить натуральность дерева, то можно обработать поверхность морилкой.

С помощью морилки можно менять оттенок дерева, например, тонированная сосна может в результате выглядеть как морёный дуб.

Прежде чем обработать оконную раму морилкой, лучше проверить консистенцию раствора на отдельной доске (желательно такой же породы дерева и оттенка), т.е. подобрать тон древесины.

Покраска морилкой деревянных окон не только повышает их эстетические качества, но и делает древесину более устойчивой к воздействию ультрафиолетовых лучей, а также предотвращает гниение и развитие грибка.

Кроме того, морилка проникает глубоко в структуру древесины, поэтому, если впоследствии придется где-то зачистить шкуркой, это не нарушит оттенок и фактуру рамы.

Отделка морилкой завершается лакировкой. Сухие оконные рамы покрывают прозрачным лаком (лучше использовать акриловый лак для дерева, глянцевый или матовый).

После полного высыхания устанавливается оконная фурнитура (навесы, ручки, шпингалеты) и вставляются стекла.

Установка стекла в окно

Правильное остекление деревянных окон предусматривает герметичную установку стекол, т.к. именно в микрощели между стеклом и рамой будет дуть. Посадку стекол делают на силиконовый клей (аквариумный герметик). Вдоль паза под стекло оконной рамы выдавливаем тонкий слой аквариумного клея и вставляем стекло, которое фиксируем штапиками. Выступивший клей вытираем губкой, смоченной в уксусе. Не оттирайте шляпки гвоздей, тонкий слой герметика будет дополнительно предохранять их от ржавчины. Оставляем окна сохнуть, на застывание клея потребуется не менее суток.

Иногда реставрация деревянных окон сопровождается заменой стекол, если имеются дефекты (трещины, помутнения, потертости, следы от сварки или болгарки). Ведь стекло также имеет свой ресурс. Заказывая стекло, нужно точно замерить проем, но заказать на 2-3 мм. меньше, т.к., стекло расширяется под воздействием температуры, а полученный зазор не даст ему лопнуть.

Стекло фиксируется в раме с применением штапиков и маленьких гвоздей. При этом, штапики нужно подготовить заранее (пропитка олифой, покраска или обработка морилкой). Даже можно высверлить отверстия в штапике тонким сверлом. Тогда, при забивании штапик не расколется и стекло не треснет.

Ниже фотогалерея - мастер-класс по установке стекла на шпаклевку, без штапика. Например, разбилось стекло, нужно заменить, а под рукой нет рейки для крепления стекла или просто нет в этом необходимости. Замазка для стекла покупается готовая или изготавливается самостоятельно (замешать мел на олифе).

Выбирая чем обработать деревянные окна, присмотритесь к качеству работ.

Если состояние поверхности вас устраивает (т.е. нет глубоких повреждений, однородный цвет), отдайте предпочтение лаку. При этом, чтобы выровнять или изменить тон древесины, можно обработать раму морилкой. Она же скроет мелкие дефекты.

Если же много участков с шпаклевкой, то следует покрыть краской.

Для окрашивания используют масляную или акриловую краску. Первая дольше держится, но долго сохнет, вторая наоборот.

Предварительно нужно разбавить краску, слишком густая плохо пропитает дерево и возможно появление потеков. Лучше нанести несколько слоев более жидкой краской.

Первый слой, должен пропитать древесину. Только после того, как он хорошо высохнет, можно нанести второй слой и т.е.

Начинать красить нужно с внутренней поверхности - от стекла.

После покраски снимите скотч (пока еще краска не высохла). Если на стекле будут окрашенные следы, их удаляют лезвием.

Как удалить следы от скотча

Если окна обклеивали не малярной лентой, а упаковочным скотчем, то останутся следы, которые очень трудно стереть. В данном случае подразумевается оклеивание скотчем не только стекол, но и самих рам (причем как деревянных, так и пластиковых).

Первое что приходит на ум: бензин, солярка, спирт, одеколон и тд. Но, эти средства нельзя использовать, если не хотите повредить лакокрасочное покрытие. Есть простой и экологически безопасный способ убрать следы от скотча - остатки клеящего вещества на оконных рамах удаляются растительным маслом (подсолнечным), а потом смываются моющим раствором.

Если изношены старые петли для окон (навесы) их следует заменить. Технология замены петель показана ниже. Сначала нужно правильно определить место крепления. Для этого оконную раму нужно вставить в оконный проем и зафиксировать посредством клиньев. Когда будет достигнут одинаковый по всему периметру зазор, отмечаем места для монтажа. Стамеской выбираем паз для посадки петли и прикручиваем саморезами.

Уплотнение и утепление окон

Резиновый уплотнитель для деревянных окон, закрепленный по периметру рамы, позволит снизить потери тепла.

Можно выполнить ремонт деревянных окон по . Суть ее в том, что в створке нужно выбрать паз. В него устанавливается специальный силиконовый трубчатый уплотнитель euro-strip. Он не боится низких и высоких температур и имеет двадцатилетнюю гарантию.

Последним штрихом в реставрации окон будет установка оконной фурнитуры (ручек и шпингалетов). Только после этого окно устанавливается на место.

Как обновить деревянные окна - видео

Заключение

В итоге отметим, что правильно выполненные инструкции на каждом из этапов по ремонту деревянных окон и периодический анализ их состояния, это залог того, что окна прослужат вам еще не один десяток лет.

Специальная технология реставрации окон позволяет сохранять их внешний вид и эксплуатационные характеристики в течение долгих лет. Далее подробно поговорим про имеющиеся методики и их нюансы.

Перед тем, как обновить старые окна своими руками, необходимо оценить их состояние. Требуется выявить проблемные места. Запомните несколько полезных рекомендаций.

• Если древесина имеет сильные повреждения (сквозные щели, трещины более 5 см в длину и т.д.), то окна нуждаются в замене. Попытка заделать такие дефекты не увенчается успехом - технические характеристики будут нарушены.
• Под слоем краски могут скрываться серьезные повреждения. Поэтому вначале её следует полностью снять (растворителем, шпателем или горелкой).
• Мелкие выбоины можно заделать шпаклевкой. Поэтому не спешите выкидывать старые рамы.

Чтобы реставрация окон своими руками была эффективной, её необходимо проводить полностью. Другими словами, заделывать щели нужно по всему периметру. Нет смысла ремонтировать лишь часть окна, ибо даже в малейшие щели начнет попадать холодный воздух.

Основы уплотнения и утепления

Ремонт деревянных окон должен производиться не реже раза в 2 года. Древесина довольно хрупкий материал, который со временем деформируется. Как результат - значительно снижается уровень герметизации, что позволяет проникать в помещение холодному воздуху. Существует несколько способов исправить такую ситуацию.

Совет: чтобы проверить, откуда поступает холодный воздух, поднесите к окну пламя (от спички или зажигалки) и начинайте водить по периметру. Там, где огонек станет «притягиваться» и есть место утечки.

Самая популярная методика - это использование уплотнительных лент.

Полоски материала прибивают или приклеивают (если есть клейкая основа) по периметру коробки. Это весьма доступный вариант, хоть и не самый долговечный. Различают такие разновидности лент:

• Фетр с пластиковым покрытием. Он закрепляется внизу створок. Отличается повышенной прочностью.
• Прокладка. Позволяет полностью избавиться от сквозняков.
• Трубчатый резиновый уплотнитель с клейким основанием. Самый популярный сегодня вариант. Его можно использовать для любых конструкций. Отличается простотой монтажа и высокими техническими характеристиками. Есть один важный минус - клейкая основа довольно быстро теряет свои свойства, и лента начинает отпадать. Поэтому её регулярно придется подклеивать.
• Пенопластовый. Самый дешевый вариант, который весьма недолговечен. Есть модели со специальным покрытием. Они более эффективны, но в большинстве случаев их толщины не хватает.

Реставрация деревянных окон с помощью лент не слишком долговечный вариант. Каждые несколько лет их необходимо менять (особенно в холодных регионах). Есть более практичная методика - использование специальных герметиков. В процессе высыхания это вещество принимает консистенцию резины, что позволяет ему целиком заполнять все швы и щели.

Процедура нанесения герметика проста и с ней справится любой человек. Производится она в такой последовательности:

• Подготавливаем исходную поверхность: проходимся мелкой шкуркой, после чего очищаем от пыли.
• Обезжириваем (для этого подойдет растворитель или Уайт-Спирит).
• Заполняем пазы герметиком. При этом не залейте водостоки и канавки (если данные элементы имеются).
• Сразу же поверх герметика укладываем любую неклейкую ленту (для этого подойдет пищевая пленка).
• Подождав несколько часов (время высыхания указано на упаковке) снимаем ленту. При наличии подтеков срезаем их ножом.

Герметик должен быть высшего качества (устойчив к влаге, перепаду температур и воздействию УФ-лучей). Если экономить на этом аспекте, то придется гораздо чаще проводить описанную выше процедуру. Поэтому использование качественных составов вполне оправданно.

Придаем рамам былую красоту

Другой аспект - это внешний облик. Покраска деревянных окон позволяет придать им былую красоту. Рассмотрим данную процедуру поэтапно.

Удаляем старую краску

Чтобы удалить остатки предыдущего лакокрасочного материала, можно воспользоваться одним из трех возможных методов:

• Растворители (лучше предназначенные именно для данных целей). Эти составы наносятся на поверхность, в результате старое покрытие растворяется и его можно спокойно удалить шпателем или ножом. Данный метод - самый простой, но он не всегда помогает. Если краска очень старая, то растворитель будет бессилен.
• Физическое воздействие - просто скоблим раму. Такая методика весьма трудоемкая, к тому же есть риск повредить древесину.
• Подогревание с последующим удалением. Этот способ самый эффективный и очень быстрый - нагреваем створки с помощью специальных приспособлений (горелка, строительный фен). Второе устройство более практично - оно позволяет регулировать степень нагрева и не повреждает древесину. Газовой горелкой можно подпалить дерево, что отрицательно скажется на его качестве.

Подготавливаем исходную поверхность

Удалив старую эмаль, потребуется тщательно подготовить поверхность - отшлифовать наждачной бумагой. Можно воспользоваться шлифовальной машинкой - это значительно сэкономит время. После шлифовки проверяем нашу поверхность на наличие дефектов (советы даны выше). Если имеются небольшие дефекты, заделываем шпаклевкой.

Совет: добавьте в штукатурную смесь клей ПВА (1 к 5) - это придаст ей влагостойкость.

Шпаклевку используем только специальную - для дерева. При этом наносить её нужно в несколько тонких слоев. В противном случае она просто отвалится. Добившись хорошей ровности, проходимся по полностью высохшей (время указано на упаковке) шпаклевке мелкой шкуркой - это придаст ей гладкость.

Финальный штрих - покраска

Настал последний этап - покраска рам.

С работой кистью знаком, пожалуй, каждый человек. Поэтому дадим лишь несколько полезных рекомендаций:

• Вначале покрываем поверхность грунтовкой - это позволяет улучшить адгезию, а также повысить эксплуатационные характеристики.
• Использование пропиток для древесины повышает её влагостойкость. Как итог - она значительно дольше не рассыхается.
• Красим сверху вниз. В противном случае не избежать подтеков.
• Оптимальный вариант - нанесение краски в несколько (3-4) тонких слоев.

Как видите, обновить старое деревянное окно несложно. Поэтому не спешите производить замену, ибо ему можно дать вторую жизнь.

Изделия из натуральных материалов с некоторых пор активно отвоевывают лидерские позиции у своих синтетических заменителей. Это касается и окон: если совсем недавно верхом шика считалась установка в оконных проемах пластиковых стеклопакетов, то сейчас многие начинают сомневаться в целесообразности такого решения. Пластик, каким бы замечательным он ни был, является продуктом химического производства, а значит, в той или иной мере, может быть небезопасным для здоровья человека. Совсем другое дело – деревянные окна. Это экологически чистые, красивые и долговечные конструкции, которые, в отличие от пластиковых аналогов, легко реставрируются. Ремонт старых деревянных окон позволяет вдохнуть в них новую жизнь: вернуть первоначальный внешний вид и восстановить функциональность.

Если вы решили отремонтировать деревянные окна самостоятельно, то первым делом необходимо осмотреть их на наличие дефектов. Каждый выявленный недостаток в процессе работ нужно будет устранить.

Дефект 1. Щель между рамой и оконной коробкой

Очень часто проблемой деревянных окон становится недостаточная герметичность, вследствие которой по квартире начинают гулять сквозняки. При осмотре окна между рамой и коробкой обычно обнаруживается щель, которая образуется при плохо выполненном уплотнении створок в полушипах.

От этого недостатка легко избавляются, укладывая в полушип оконной створки уплотнитель – резиновый, ПВХ или поролоновый. Таким образом справляются с двумя важными задачами: одновременно производят ремонт и утепление деревянных окон.

Иногда подобный дефект можно исправить и без помощи уплотнителей. Для этого петли изгибают в противоположную от полушипа створки сторону. Если щель образовалась по всей длине створки, то изогнуть нужно все петли. Если же недостаток проявляется только на одном участке, то достаточно будет изогнуть петлю только в месте возникновения щели.

Дефект 2. Туго закрываются створки оконной рамы

Еще одним распространенным дефектом деревянных рам является их перекос, после чего створки начинают закрываться с трудом либо не закрываться вовсе. Если вы столкнулись с подобным дефектом, то первым делом осмотрите петли – они имеют свойство «оседать». В этом случае существует несколько решений. Вы можете поставить петли на новые места на раме или же навить на стержни петель проволоку так, чтобы отрегулировать высоту створок.

Иногда перекос вызывается деформацией рамы, вследствие разбухания древесины. В этом случае будет достаточно состругать лишнее рубанком и подогнать раму к коробке. Если визуально место защемления обнаружить не удалось, то проделывают следующее: закрывая и открывая окно, протягивают между рамой и коробкой полоску копировальной бумаги. Те места рамы, на которых останутся отметины, и нужно будет состругать. В некоторых случаях рама перестает закрываться из-за слишком толстого слоя краски, который необходимо счистить. Делают это при помощи наждачной бумаги с крупной зернистостью.

Дефект 3. Перекос оконных переплетов

Оконные переплеты может перекосить при расшатывании угловых соединений рамы. Есть несколько способов устранить этот дефект, но наиболее простым и надежным является использование металлических уголков, которые устанавливают на углах переплета. Для того, чтобы закрепить уголки, на раме стамеской вырезают посадочные гнезда. Туда укладывают уголки, чтобы они оказались чуть ниже поверхности рамы, и прикручивают их шурупами. Затем место установленного уголка зашпаклевывают и зачищают наждачной бумагой.

Дефект 4.Загнивание части переплета или рамы

Иногда на старых деревянных окнах можно обнаружить целые фрагменты загнившей древесины. В этом случае ничего не остается делать, как заменить их на новые. Для этого стамеской вырезают поврежденную часть, причем стараются захватить и немного здоровой ткани, чтобы предотвратить распространение гниения. Затем промазывают получившееся углубление эпоксидной смолой или столярным клеем и закрепляют там вырезанный заранее новый кусок древесины. После затвердения клея этот участок шлифуют шлифмашинкой или шлифовальной бумагой.

Дефект 5. Облупившаяся или потрескавшаяся краска

Любой ремонт и реставрация деревянных окон, как правило, не обходятся без обновления старого лакокрасочного покрытия. Нанесение еще одного слоя на облупившуюся краску – плохая идея, которая может только предотвратить гниение древесины, а внешний вид окна не улучшит. Поэтому рекомендуем вам полностью избавится от старой краски, а уж потом наносить новую.

Для удобства работ следует сначала снять окна с петель, вынуть стекла и убрать все металлические части. В противном случае трудоемкость ремонта увеличится, а качество может пострадать.

Старое лакокрасочное покрытие можно удалить, нагревая его строительным феном или паяльной лампой. Под действием высоких температур слой краски начнет пузыриться и отходить от древесины, после чего его легко снять шпателем или циклевкой. Этот же эффект отслаивания можно получить путем обрабатывания окрашенного окна специальной жидкостью для снятия краски. Эти два варианта аналогичны по своему действию и позволяют быстро, при минимальных трудозатратах, удалить старое покрытие с окон.

Единственным их недостатком является обязательное проведение данных мероприятий на открытом воздухе, так как в процессе удаления краски происходит выделение вредных газов. Если вам это не подходит, то можно рассмотреть и другую возможность – удаление краски механическим способом при помощи шпателей, скребков, металлических щеток. Такой механический ремонт окон деревянных очень сложен и больше подходит для тех случаев, когда краска настолько старая, что отпадает сама собой.

Все неровности и трещины на поверхности древесины зашпаклевывают и зачищают шлифовальной бумагой или шлифмашинкой. Грунтовку наносят в 2 слоя, после чего приступают к покраске. Для эффективного результата лакокрасочное покрытие наносят на дерево в 2-3 слоя. Как правило, первый слой покрытия выполняется краской, разведенной с растворителем. Полученный негустой состав пропитывает древесину и позволяет, в сочетании с последующими слоями, получить равномерное плотное покрытие. Наиболее эффективный результат окрашивания можно получить, если использовать для нанесения краски или лака краскопульт. Окраска кистью должна производиться более аккуратно, так как в этом случае больше вероятности появления наплывов, неравномерностей нанесения.

Ниже представлено видео, на котором показан способ реставрации старого деревянного окна.

Ремонт деревянных окон своими руками – дело не сложное, однако позволяет сэкономить достаточное количество денежных средств, продлить жизнь привычных деревянных окон и по возможности отсрочить необходимость установки новых стеклопакетов.

Если в вашем доме или квартире установлены старые деревянные окна, не спешите менять их на металлопластиковые стеклопакеты. Дело в том, что деревянные рамы можно отремонтировать, в результате чего они будут даже лучше пластиковых аналогов. Причем, ничего сверхсложного в этой работе нет – как выполнить ремонт деревянных окон своими руками я вам подробно расскажу в данной статье.

Зачем ремонтировать деревянные окна

Многие люди сомневаются в том, насколько оправдан ремонт деревянных старых окон. В действительности же деревянные окна обладают рядом достоинств:

• древесина является натуральным природным материалом, соответственно, такие окна более экологичные ;
• дерево — это гигроскопичный материал. Если говорить проще, то древесина «дышит» и тем самым обеспечивает благоприятный для человека микроклимат внутри помещения;
• благодаря малой теплопроводности древесины, деревянные окна являются даже более выгодными в плане энергосбережения, если сравнивать их со стеклопакетами;
• древесина является долговечным материалом, единственное, она требует периодического ухода;
• обладают привлекательным внешним видом, который хорошо смотрится в любом интерьере.

Кроме того, следует отметить, что затраты на ремонт старых окон значительно ниже, чем цена новых стеклопакетов, что тоже немаловажно. Единственное, имейте в виду, что данная процедура отнимает довольно много времени, особенно, если в доме или квартире большое количество окон .

Ремонт окон

Начинать лучше с самого малоприметного окна в доме или квартире, к примеру, в кладовой. Это позволит «набить руку» и более качественно восстановить остальные окна.

Этап 1: демонтаж и разборка

Ремонт старых деревянных оконных рам начинается с их разборки. Эта процедура осуществляется следующим образом:

1. начинать работу следует с демонтажа стекол, чтобы они впоследствии не разбились . Для этого нужно аккуратно вытащить гвоздики и демонтировать штапики. Если вместо штапиков использовались замазка, ее надо аккуратно удалить стамеской.
   Работу нужно выполнять аккуратно и не спеша, чтобы не треснули стекла;
2. теперь нужно демонтировать рамы. Для этого, возможно, придется разрушить откосы при помощи зубила и молотка. Рамы следует аккуратно извлечь из оконного проема;
3. далее надо демонтировать всю имеющуюся фурнитуру, в том числе и металлические уголки. Если какие-то саморезы выкрутить не получается, их следует высверлить сверлом по металлу соответствующего диаметра;

Заниматься ремонтом окон можно лишь в теплую и сухую погоду.

Теперь можно приступать к следующему этапу – удалению старого лакокрасочного покрытия.

Этап 2: удаление старого лакокрасочного покрытия

Избавиться от старой краски или лака можно двумя способами:

• термическим;
• химическим.

В первом случае вам понадобится строительный фен. Процесс удаления лакокрасочного покрытие с его помощью осуществляется довольно просто:

1. окрашенная поверхность нагревается при помощи ;
2. когда старая краска размягчится и начнет вспучиваться, ее следует снять при помощи шпателя;
3. после удаления краски конструкцию следует дочистить наждачной бумагой.

Химический метод подразумевает применение специального средства – смывки. Работа осуществляется следующим образом:

1. химическое средство надо нанести на окрашенную поверхность;
2. далее обработанный смывкой участок следует накрыть полиэтиленовой пле нкой;
3. спустя час-полтора нужно снять пленку и затем удалить шпателем смывку вместе с растворившейся краской;

1. если с первого раза не удалось полностью избавиться от краски, процедуру необходимо повторить еще раз.

Смывка очень токсична, поэтому работе с ней аккуратно и используйте средства индивидуальной защиты.

Этап 3: восстановление рам

Теперь, когда краска снята, можно выполнить ремонт рам. Данная работа осуществляется в такой последовательности:

1. рамы нужно уложить на деревянные щиты (можно использовать фанеру или ДСП);
2. затем следует восстановить геометрию рам и всех створок. Для этого надо измерить диагонали – они должны иметь одинаковую длину;
3. в таком положении рамы следует зафиксировать, вбив по их периметру в щиты гвозди ;
4. далее нужно своими руками аккуратно высверлить старые нагели сверлом несколько большего диаметра, чем сами нагели;
5. затем при помощи корончатого сверла нужно высверлить из подходящей древесины (не растрескавшейся и хорошо просушенной) новые нагели. Следует отметить, что нагели высверливаются обязательно поперек волокон, причем их диаметр должен быть на 0,6-0,7 мм больше диаметра посадочного отверстия ;

1. после этого раму нужно полностью разобрать, и затем промазать пазы и «усы» столярным клеем. Промазанные клеем детали собираются, и рама укладывается в шаблон из вбитых в щит гвоздей. Для надежности диагонали рам следует еще раз измерять и при необходимости подравнять;
2. далее нужно вбить нагели в подготовленные отверстия при помощи деревянной киянки, предварительно смазав их жидкими гвоздями. Можно использовать и обычный молоток, подложив под него деревянный брусок;

1. если на поверхности рам имеются сколы или трещины, их необходимо заделать специальной шпаклевкой для древесины. Также шпаклевкой заполняются отверстия от саморезов и гвоздей.
   Если рама впоследствии будет покрываться лаком, шпаклевку следует подобрать под цвет дерева, причем на ней можно даже нарисовать рисунок древесины. В результате изделие будет красиво смотреться под лаком;

1. далее нужно подровнять внутренние четверти под форточки и створки. Если нужно убрать щели, можно подклеить полоски фанеры жидкими гвоздями. Если же наоборот, створка не входит в посадочные рамы, лишнюю древесину нужно срезать стамеской.
   После подгонки четверти следует обработать наждачкой, чтобы в итоге получилась гладкая поверхность;
2. в завершение работы все деревянные элементы окон нужно обработать защитной пропиткой. Напомню, что состав наносится не как краска, а втирается в поверхность древесины, причем, процедура выполняется в два захода;

1. чтобы окна были максимально герметичными, можно утеплить их по шведской технологии. Для этого в посадочных четвертях следует выфрезеровать пазы под шведский уплотнитель. Надо сказать, что самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно, к тому же необходимо иметь специальное оборудование, поэтому лучше обратиться за помощью в ближайшую столярную мастерскую.

В процессе восстановления окна необходимо уделить внимание не только рамам, но и оконным коробкам. Их также следует очистить от старой краски, зашпатлевать, обработать защитным составом и покрасить.

На этом восстановление рамы завершено.

Этап 4: отделка

Теперь нужно выполнить покраску рам. Данный этап не менее ответственный, чем предыдущий, так как от него зависит внешний вид окон .

Покраска рам выполняется следующим образом:

1. прежде всего, поверхность рам нужно отшлифовать мелкой шкуркой;
2. затем поверхность следует очистить от пыли;
3. далее подготовленные к покраске поверхности следует прогрунтовать. Данная операция улучшит адгезию краски, а также уменьшит ее расход. Грунт наносится тонким слоем при помощи обычной малярной кисти.
4. Как и покраска, грунтование осуществляется в два захода;
5. когда окна будут подготовлены к покраске, надо подготовить и лакокрасочное покрытие – тщательно перемешать и, при необходимости, налить в небольшую емкость;
6. после этого лакокрасочное покрытие наносится малярной кистью. Некоторые виды лаков лучше наносить тампоном. Как правило, инструкция по покраске имеется на упаковке.
   Крайне важно наносить покрытие ровным слоем, чтобы не образовалось потеков ;
7. после просыхания поверхности, лакокрасочное покрытие наносится повторно.

На этом ремонт оконных деревянных рам своими руками практически завершен. Теперь осталось только установить новую фурнитуру.

Этап 5: монтаж новой фурнитуры

Теперь осталось лишь собрать окна и установить их на место.

Делается это следующим образом:

1. начните работу с установки утеплителя. Для этого «хвостик» ленты нужно вставить в паз. Выполнить эту работу можно при помощи пластикового шпателя или специального приспособления, как на фото выше;
2. далее нужно установить металлические уголки, которые делают конструкцию окон более прочной;
3. затем нужно установить навесы и закрепить на них створки. В процессе установки створок следует использовать уровень, так как эта операция является очень ответственной. От нее зависит отсутствие щелей и насколько легко будут открываться и закрываться створки.
   То же самое касается и установки форточек;

1. теперь надо выполнить остекление. Для этого углы четвертей следует заполнить полосками силиконового аквариумного герметика, после чего в посадочные можно вставить стекла . Перед тем как установить штапики, места их прилегания также следует промазать ;

1. в завершение работы нужно установить щеколды, ручки и прочую фурнитуру.

Чтобы в процессе вкручивания саморезов древесина не треснула, предварительно нужно высверливать под них отверстия.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как отремонтировать самостоятельно деревянные окна.

Вывод

Восстановление старых деревянных окон является не такой сложной процедурой, как может показаться на первый взгляд. Единственное, эта работа требует много времени, а также аккуратности. В остальном нужно лишь придерживаться изложенных выше рекомендаций.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас возникли вопросы относительно восстановления окон, задавайте их в комментариях, и я обязательно вам отвечу в ближайшее же время.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Ремонт старых деревянных окон в бане позволяет восстановить их функциональность, вернуть изначальные декоративные свойства. Это может быть поточечный ремонт, заключающийся в устранении отдельных дефектов конструкции, или же полная реставрация.

Если планируется ремонт деревянных окон, то вначале нужно осмотреть их на предмет наличия дефектов. Все обнаруженные дефекты обязательно следует устранить. Ниже приведены возможные проблемы, которые могут быть выявлены в ходе проведения ремонтных работ.

Дефект №1. Образовался зазор между рамой и коробкой

Чаще всего встречается недостаточная герметичность оконной конструкции, из-за чего в бане появляются сквозняки. Зазор, появившийся между рамой и коробкой, зачастую является следствием недостаточного уплотнения створок.

Устраняется этот дефект путем помещения в створки уплотняющего материала. Это может быть:

• резина;
• поролон;

Это позволит не только облагородить старые деревянные окна, но и дополнительно утеплить помещение.

Обратите внимание! Часто от такой щели можно избавиться и без использования уплотнителя – требуется лишь согнуть петли в сторону, которая противоположна полушипам створки.

Если зазор появился по всему периметру, то загибаются все петли, а если он образовался на каком-то конкретном участке, то можно изогнуть лишь ту петлю, которая находится в месте его (дефекта) образования.

Цены на уплотнители для деревянных окон

уплотнитель для деревянных окон

Дефект №2. Краска облупилась и потрескалась

Часто ремонт заключается в обновлении краски. Сразу оговоримся, что не стоит наносить краску на предыдущий полуразрушенный слой, т. к. это не повысит эстетические характеристики конструкции, а только защитит дерево от гниения. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. Вначале окно снимается с петель, снимаются все металлические элементы и вынимаются стекла. Если этого не сделать, то для покраски потребуется больше времени и сил.

Шаг 2. Удаляется старое лакокрасочное покрытие. Это можно сделать одним из двух возможных способов.

1. Для удаления краски можно воспользоваться строительным феном. При воздействии высокой температуры покрытие начнет пузыриться и отслаиваться, в результате чего его можно будет с легкостью счистить посредством шпателя.
2. Другой не менее эффективный способ заключается в обработке поверхностей средством для удаления краски (например, специальной гелевой смывкой Docker S5 Wood).

Оба способа дают возможность быстро удалить краску, но у них есть общий недостаток: работа должна проводиться на улице, поскольку при обработке выделяются вредные газы. А если обработка вне помещения по какой-то причине невозможна, то можно очистить окна механическим способом – с использованием металлической щетки либо шпателя. Разумеется, такая очистка требует больше времени и сил, поэтому к ней прибегают преимущественно когда покрытие настолько ветхое, что отпадает само по себе.

Очистка рамы шпателем – фото

Шаг 3. Затем все трещины, обнаруженные на конструкции, шпаклюются, после чего окно зачищается шлифовальной машинкой или наждачной бумагой.

Пример нанесенной и выровненной шпаклевки

Шаг 4. Двумя слоями наносится грунтовочная смесь по дереву. Как только грунтовка высохнет, можно приступать непосредственно к покраске.

Шаг 5. Чтобы добиться более эффективного результата, краску желательно наносить двумя-тремя слоями.

Обратите внимание! При нанесении первого слоя применяется краска, которая разведена растворителем. Такая жидкая смесь пропитает дерево, а в тандеме с другими слоями образует плотное и равномерное покрытие.

Покраску проще выполнять краскопультом, да и результат в таком случае будет максимально эффективным. Если же используется кисть, то работу нужно производить с особой аккуратностью, т. к. риск неравномерности нанесения и образования наплывов больший. После высыхания краски окно собирается и устанавливается на место.

Цены на краску для дерева

краска для дерева

Видео – Покраска окон

Дефект №3. Тугое закрытие створок

Еще одна часто встречающаяся проблема – перекошенная рама, в результате чего створки закрываются с трудом или их вообще невозможно закрыть. В таком случае следует начать с осмотра петель – те, как известно, со временем могут оседать. Если петли действительно осели, то можно:

• поставить их на другие места на оконной раме;
• намотать на стержни петель стальную проволоку и отрегулировать таким образом положение створок.

Порой перекос образуется из-за изменения формы рамы в результате разбухания дерева. Для устранения этого дефекта все лишнее состругивается рубанком, а рама подгоняется к коробке. Бывает, что определить место защемления на глаз невозможно. В таком случае необходимо, закрывая/открывая створки, протянуть между ними и коробкой копирку. Места, где появятся отметины, и следует состругивать.

Обратите внимание! Также рама может не закрываться из-за того, что слой покрытия слишком толстый. Если так, то он счищается крупнозернистой шкуркой.

Дефект №4. Участок конструкции прогнил

Если на окне были обнаружены фрагменты прогнившей древесины, то их необходимо заменить. Дефектные элементы вырезаются стамеской, при этом желательно срезать и неповрежденную ткань с целью предотвратить распространение гнили.

Образованное после этого углубление обрабатывается столярным клеем, после чего туда помещается заранее вырезанный кусок дерева. Как только клей высохнет, участок шлифуется наждачной бумагой.

Цены на столярный клей

столярный клей

Дефект №5. Перекосились оконные переплеты

Такие перекосы появляются вследствие расшатывания угловых стыков рамы.

Существует несколько способов устранения подобного дефекта, но самым эффективным и в то же время простым в исполнении считается монтаж металлических уголков по углам. Для установки уголков требуется заранее вырезать стамеской посадочные гнезда. В них устанавливаются уголки, но так, чтобы последние располагались несколько выше поверхности оконной рамы. Для крепления уголков используются шурупы.

После этого на обновленный участок наносится слой шпаклевки, также производится зачистка наждачной бумагой.

Цены на оконный угол

оконный угол

Полная реставрация окна

Если старая оконная конструкция уже не подлежит точечному ремонту, то можно либо заменить ее (сегодня продаются окна из модифицированного дерева, не нуждающегося в покраске), либо заняться ее реставрацией. Второй вариант предпочтительнее, поскольку стоимость изделий из модифицированного дерева довольно высокая.

Технология реставрации, описанная ниже, позволит улучшить внешний вид даже подгнившего окна и добавить его (окна) сроку службы еще 30-40 лет.

Этап первый. Подготовка всего необходимого

Для работы потребуется следующее оборудование:

Что касается необходимых материалов, то их достаточно много. Для удобства они представлены в виде таблицы.

Таблица. Расходные материалы для реставрации

Обратите внимание! Нежелательно использование шпаклевок глубокого проникновения на водной основе – они значительно увеличивают теплопроводность древесины.

Также может потребоваться акриловый лак или морилка соответствующего оттенка (все зависит от дизайна конструкции). Если есть возможность использовать в работе промышленный фен, то мешок и керосин не потребуются. После подготовки всего необходимого можно приступать к реставрации.

Фен строительный

Цены на строительный фен

строительный фен

Этап второй. Демонтаж и ревизия

Основные элементы любого деревянного окна – это нагели (их еще называют «чопиками»), соединяющие конструкцию по углам. И реконструкция должна начинаться исключительно с нагелей.

Элементы оконной рамы, позиция 4 – нагель

Шаг 1. Вначале створки снимаются, стамеской отковыривается замазка или убираются штапики. После этого вынимаются стекла.

Шаг 2. Убирается вся фурнитура (она в любом случае подлежит замене); с наружных створок снимаются деревянные отливы (их называют слезниками): они – отливы – закреплены гвоздями, которые уже наверняка ржавые. Убираются все оставшиеся гвозди и угольники – последующие действия будут выполняться исключительно с деревом.

Шаг 3. Створки и рама поочередно укладываются на щит и выравниваются по прямоугольности. Для этого измеряются диагонали: те должны равняться длине. При этом особенно тщательно нужно работать с форточными створками. Они небольшие, а миллиметр отклонения приведет к образованию щели в 0,5-0,7 мм.

В качестве примера: предположим, что на створке была совершена ошибка в 3 мм и примерно во столько же в другую сторону на оконной раме. В таком случае образуется 4-миллиметровая щель, из которой будет ощутимо тянуть.

Шаг 4. Выровненные элементы крепятся гвоздями, забитыми в щит впритык к створке, проверяются предыдущие нагели.

Нагели в створке – схема

Если все нормально, то приблизительно в середине угла они высверливаются сверлом, диаметр которого не должен превышать 0,6 ширины древесного массива прямоугольной формы. При этом не учитываются четверти, а также пазы со скосами (см. нижнюю часть рисунка).

Если какой-то из нагелей «уехал» (см. тот же рисунок, верхнюю часть), то выполняются следующие действия.

Шаг 5. Когда будут готовы отверстия в каждом элементе конструкции, рама разбирается и очищается от старого лакокрасочного покрытия.

Этап третий. Удаление краски

Как отмечалось выше, старое покрытие можно удалить посредством термообработки или обработки химическими препаратами. Для первого способа чистки потребуется промышленный фен. Не стоит использовать бытовой прибор: необходимой температуры (а этой порядка 250°С) он все равно не даст. Также не стоит нагревать древесину паяльной лампой или же газовой горелкой.

Процедура выглядит следующим образом: очищаемый элемент ставится на попа и нагревается участками по 30-35 см. Когда покрытие начнет пузыриться, его счищают посредством мастихина или обычного сапожного ножа.

Обратите внимание! Если использовать для этого шпатель с прямым лезвием, то он будет либо скользить по краске, либо врезаться в материал.

Видео – Очистка окна от старой краски

Также для очистки можно использовать специальные химические препараты. В отсутствие таковых потребуются подручные материалы – керосин (ни в коем случае не нитрорастворитель или сольвент – эти средства испортят древесину) и пластиковый мешок.

Шаг 1. Все элементы обматываются старыми тряпками.

Шаг 2. Затем они помещаются в мешок, при этом не стоит забывать о небольшом запасе для завязывания.

Шаг 3. Элементы поливаются керосином (500 мл).

Шаг 4. Мешок завязывается и оставляется на 1-2 дня для того, чтобы краска размягчилась.

Шаг 5. Детали поочередно извлекаются и очищаются теми же инструментами.

Обратите внимание! Если вытащить сразу все элементы из мешка, то керосин быстро испарится, а краска, как следствие, обратно застынет.

Этап четвертый. Пропитка

Все деревянные элементы необходимо пропитать олифой. Это требуется не только для восстановления структуры ветхого материала, но и для того, чтобы зародыши гнили, уничтоженные химией или термообработкой, не развивались вновь.

Можно нанести олифу кистью, но для качественной пропитки потребуется стальная труба диаметром 10-12 см. Труба устанавливается под углом 30°, для чего удобнее всего использовать небольшие козлы. Вся процедура проводится на улице как можно дальше от жилых сооружений. Помимо трубы, для работы потребуется кошма из стеклоткани, ведь олифа при нагреве может загореться. Если это произойдет, кошму следует накинуть на горловину трубы. Как только огонь погаснет, операция продолжится.

Шаг 1. Труба на ¾ наполняется олифой и прогревается снизу промышленным феном. Олифа при нагреве запузырится – это свидетельство того, что из нее выходит воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагревательный прибор, немного подождать и продолжить нагрев. Как только пузырьки исчезнут, можно приступать непосредственно к пропитке.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя наклоняться над горловиной! Наблюдать за олифой можно только сбоку искоса.

Шаг 2. Для дальнейшей работы потребуется крючок из стальной проволоки диаметром 5 мм (один конец должен быть заостренным). Первый элемент помещается в трубу и притапливается с помощью этого крючка на 4-5 минут, после чего зацепляется им же, извлекается и укладывается для просушивания. Не стоит брать детали руками, пусть и в рукавицах – температура олифы будет составлять порядка 130°С.

Шаг 3. Аналогичным образом пропитываются остальные элементы. Обычная сосна, к примеру, обработанная олифой и высушенная на открытом воздухе, будет служить более 150 лет, а если ее обработать масляной краской, то перекраска будет производиться не чаще чем каждые 15 лет.

Этап пятый. Восстановление

Процедура начинается с создания новых клиньев и нагелей.

Клинья, нагели

Нагели насверливаются из любого дерева прямослойного типа с помощью корончатого сверла. Важно, чтобы сверление выполнялось поперек волокон. Для каждого из нагелей предварительно подготавливается клин шириной 0,5-0,6 см, толщиной 0,1-0,15 см и длиной, равной его (нагеля) диаметру. Желательно изготовить клинья из рябины или дуба.

Нагель для оконной рамы

Диаметр самих нагелей должен на 0,5-0,6 см превышать диаметр отверстий, сделанных под них.

Наружное выравнивание

Рама, еще ничем не закрепленная, собирается на дощатом щите, застеленном полиэтиленовой пленкой. Алгоритм дальнейших действий приведен ниже.

Шаг 1. Рама ровняется по диагоналям и фиксируется гвоздями так же, как было описано выше. По крепежным отверстиям нужно повторно пройтись сверлом.

Шаг 2. После этого рама разбирается, пазы и усы соединений промазываются «жидкими гвоздями». Далее рама быстро собирается и так же быстро проверяется по диагонали. При необходимости вносятся коррективы.

Шаг 3. Как только клей засохнет, можно начинать фиксацию нагелей. Это нужно сделать сразу после сборки, пока клеевой стык еще пластичен. Каждый из нагелей смазывается «жидкими гвоздями» и вбивается в соответствующее отверстие киянкой.

Обратите внимание! Волокна древесины должна располагаться перпендикулярно волокнам нагелей – так соединение будет максимально надежным.

После этого нагели окончательно крепятся клиньями, вбитыми параллельно их (нагелей) волокнам.

Подгонка

Внешняя прямоугольность еще не является гарантией того, что монтажные проемы также прямоугольны. Дело в том, что древесина может сохнуть неравномерно. По этой причине после выравнивания необходимо приступать к подгонке четвертей.

Шаг 1. Створка ставится на попа, после чего при помощи отвеса поочередно проверяются четверти. Если есть хоть одна точно перпендикулярная створка, то ориентироваться нужно на нее; в ее отсутствие самый «уехавший» из углов определяется рейсшиной и угольником. От этого угла к остальным отбиваются черты нового проема, после чего с помощью стамески убирается лишнее.

Шаг 2. Аналогичным образом створки проверяются и ровняются по наружи.

Шаг 3. После этого створки укладываются в ряд и ровняются по ширине/высоте (см. рисунок ниже). Четверти при этом можно вообще не трогать, т. к. их незначительный перекос особой роли не играет. Но при желании можно выровнять и их.

Шаг 4. По окончании процедуры створки будут меньшими, чем проем оконной рамы. Чтобы их подогнать, необходимо в четверти подложить полоски фанеры на «жидкие гвозди». Когда клей застынет, рама доводится до точности стамеской, после чего проделываются выемки для фурнитуры.

Шаг 5. Створки прихватываются мелкими гвоздями, забитыми с шагом в 20-25 см.

Шпаклевание, шлифовка

Приготовление шпаклевки не представляет собой ничего сложного: нужно смешать «жидкие гвозди» с опилками в соотношении 1:3, ориентируясь на объем, а не на вес. Смесь замешивается быстро, небольшими порциями, и наносится в течение нескольких минут (клей быстро сохнет). После этого рама шлифуется.

Обратите внимание! Перед нанесением шпаклевки отливы устанавливаются на место: вначале на «жидких гвоздях», а потом на обычных.

Нанесение краски

Для покраски, как уже отмечалось, предпочтительнее использовать масляные краски. В идеале это должна быть густотертая краска, собственноручно замешанная на льняном масле (так, к слову, делают художники). А вот готовые краски, которые продаются как «натуральные», в действительности изготавливаются из разбавителей на основе минералов или синтетики, существенно уступающих в плане долговечности. Пента- и глифталевые эмалевые краски тоже не подходят: уже через пять лет потребуется перекраска, а излишние наслоения лишь испортят привлекательность бани.

Обратите внимание! В целом, краска состоит из трех основных компонентов – разбавителя, наполнителя и пигмента. Для того чтобы окрашенные окна долгое время блестели, нужно покупать краску, наполнитель в которой выполнен из мраморной муки.

Масляная краска замешивается в широкой емкости следующим образом: насыпается небольшая кучка, в вершине последней создается лунка, в которую и заливается сама краска. Далее смесь замешивается, а масло добавляется малыми порциями до тех пор, пока не будет достигнута требуемая консистенция (она должна напоминать жидкую сметану). Сама процедура покраски выполняется традиционно.

Отделка

После высыхания краски окна покрываются морилкой, которая меняет оттенок и подчеркивает текстуру древесины. Более того, морилка впитывается в материал, поэтому даже после ошкуривания при проведении ремонтных работ окна не придется дополнительно подкрашивать.

Финальный этап отделки – лакирование окна тонированным или прозрачным лаком на основе акрила, монтаж фурнитуры и стекла.

Остекление

Перед установкой стекол на внутренние нижние углы четвертей выдавливается полосами аквариумный клей. Далее стекла крепятся маленькими гвоздями, потеки клея удаляются тряпкой, пропитанной уксусом. Сами гвозди не нужно очищать от силикона – он защитит их от ржавления.

Как только клей застынет (скорость его застывания – 2 мм/день), стекла заделываются обычной замазкой – мелом, замешанным на олифе.

Обратите внимание! Если стекло будет крепиться штапиками, то их следует предварительно обработать так же, как и другие деревянные элементы конструкции.

Подводя итоги

Старинная методика реставрации окон, усовершенствованная нынешними материалами, и в самом деле творит чудеса. Даже самые старые, неприглядные и подгнившие окна, восстановленные по этой методике, будут выглядеть не хуже пластиковых аналогов, а полезные свойства древесины при этом полностью сохраняются.