Евроокна своими руками из дерева. Оконная рама. Оконные рамы деревянные. Оконные рамы своими руками. Сборка оконной конструкции

Первая ассоциация, которая возникает при упоминании евроокон – однокамерные или двухкамерные ПВХ-конструкции белого цвета. Именно такие окна стоят в большинстве квартир и частных домов, придя на смену устаревшим рамным конструкциям. Альтернатива пластиковым окнам, уступающим деревянным по экологичности, но выигрывающим по эксплуатационным характеристикам – евроокна из дерева. У них и параметры впечатляющие, и внешний вид на уровне, и с экологией они «дружат». В отличие от пластикового, деревянный оконный короб с гордой приставкой «евро» можно сделать самостоятельно. Изготовление окон из дерева своими руками – обычное дело для многих пользователей FORUMHOUSE.

• Евроокно – что это и как делается
• Деревянные окна своими руками
• Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов
• Шаблоны из уголка
• Фаски, сборка, доводка

Евроокно своими руками

Евроокно – что это и как это делается

Евроокно – конструкция, состоящая из рамы, стеклопакета и периметральной фурнитуры, управляемой ручкой.

Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – оконная створка открывается и откидывается.

Принципиальное конструктивное отличие «евро» от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Главная из технических характеристик «евро» – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет существенной роли, важен функционал конструкции и ее характеристики.

Деревянные окна своими руками

Процесс изготовления деревянного евроокна потребует определенных финансовых вложений – затраты на древесину, комплектующие, оборудование. Оконные стеклопакеты тоже проще заказать у профессионалов, хотя некоторые умельцы и этот узел умудряются собирать самостоятельно. Но и с учетом впечатляющей стоимости готового изделия, относящегося к элитной, а потому достаточно дорогой продукции, экономия будет солидной. Если речь идет о том, чтобы построить новый дом или о полном остеклении старого, разница может составить десятки тысяч.

Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов

Окна постоянно подвергаются внешнему воздействию и разнице температур внутри помещения и снаружи, что неизбежно приводит к изменению геометрии конструкции, когда речь идет о древесине. Чтобы минимизировать возможное коробление, рамы и створки изготавливают не из цельного бруса, а из клееного. Можно приобрести готовый, если есть надежные поставщики, а можно склеить самостоятельно. Во втором случае набирается заготовка минимум из трех ламелей, так, чтобы волокна были направлены в противоположные стороны. По возможности, выбирают древесину радиальной распилки, тангентальную «ведет» сильнее. Для склеивания следует использовать специальные, влагостойкие составы.

Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6x4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать , чертежи вполне подходят.

Учитывая, что профессиональное оборудование есть далеко не у каждого, а его приобретение сведет на нет всю экономию и оправдано только с целью изготовления окон на продажу, домашние мастера выбирают пазы под стеклопакеты, внешнее уплотнение и фурнитуру.

Используют для этих целей фрезер, циркулярную пилу, ручной инструмент для доводки. Участники нашего портала оснащены всеми необходимыми приспособлениями и Равильдон решил изготовить окно вместе с братом (ник Халвастарший ) для его дома.

Равильдон Участник FORUMHOUSE

У нас были ручные , станки и прочие приспособления. Сварили стол, приладили к нему ручной фрезер, купили фрезу микрошип и подвижную каретку, решили набирать профиль в длину и толщину. Покупной профиль стоит от 1600 рублей за шесть метров, поэтому мы будем торцевать готовый брус, склеивать его, потом набирать в толщину.

Халвастарший Участник FORUMHOUSE

Вот такой пепелац сделали: завалялись у меня направляющие с каретками, сварили каркас, на подвижный стол прикрепили ручную циркулярку, получился простейший импостник. Пазы прямоугольные, поэтому можно обойтись без фасонных фрез. Глубина прорезания регулируется подвижным упором, высота – набором пластин и прямоугольных труб. Паз прорезал в пять заходов, меняя подкладки, довел напильником.

Тренировались братья на отходах, полученные результаты записывались в журнал, чтобы в дальнейшем выбрать самый удачный вариант. А как набили руку, приступили к изготовлению самих рам.

Другой наш форумчанин воспользовался готовым клееным брусом. Фото подробно показывают весь этот большой процесс.

cyan__ Участник FORUMHOUSE

Купленный брус пропустил через рейсмус и торцовку, на циркулярке с самодельной приспособой (высокий параллельный упор с направляющими и линейками по 0,5 мм) сделал шипы и профиль, склеил, фрезером выбрал фурнитурные пазы, навесил фурнитуру – проверил, как работает, снял, отшлифовал под покраску. Хитростей особых нет, но надо или иметь опыт столярной работы, или сделать сначала несколько рам на выброс – потренироваться.

Так как стеклопакет запланирован двухкамерный, общее сечение бруса получилось 80x78 мм.

Если позволяет оборудование и опыт, элементы рамы отрезаются наискось, под углом 45⁰, можно стыковать и без скоса, так хоть и менее декоративно, но технически легче. Детали собираются на соединение шип-паз, причем вертикальные части – проушины, а горизонтальные – шипы. Проще изготовить одинарное соединение, но двойное более прочное и долговечное, так как увеличивается площадь склейки, еще прочнее –тройной шип. Когда один шип, стоит дополнительно усилить раму уголком, поскольку стеклопакет значительно утяжеляет конструкцию.

Участник нашего портала cyan__ рассказывает, как сделать деревянное окно, используя соединение на три шипа.

cyan__

Себе делал три шипа и сажал на клей ПУ D4, на другой клей и один шип под стеклопакет, поставил бы, наверное, уголок. В качестве проверки можно склеить один угол и протестировать его на прочность и деформацию, нагрузив по гипотенузе массой в полтора стеклопакета. Тогда станет понятно, нужно ли дополнительное усиление.

Шаблоны из уголка

Халвастарший набирал коробку из двух ламелей, чтобы было проще выбирать четверти и пазы под уплотнители циркулярной пилой. Сушеного бруса необходимой толщины, ни массива, ни клееного, в продаже на тот момент не было, пришлось обойтись материалом с меньшим сечением. Зато брус попался сухой, уже фугованный со всех сторон. Клеились рамы на гладкую фугу из-за отсутствия гребенки подходящей ширины. Чтобы подстраховаться, конструкция была усилена саморезами – наискосок, от края к центру (головки крепежа в дальнейшем скроются четвертью). После заключительной продувки пневматикой готовые рамы были отданы на доводку старшему сыну – на шпаклевку

Окна, изготовленные промышленным способом, ничем не лучше, чем так называемые окна своими руками – фото это подтверждает.

Пазы под фурнитуру в створках выбираются, исходя из ее разновидности и габаритов. Чтобы упростить себе работу, Халвастарший сделал металлические шаблоны, по которым и выбрал все необходимые пазы.

Халвастарший

Перед тем, как резать шип-паз, подготовил пазы для замков – сделал шаблон из гнутого стального уголка. Отверстия – диаметром 8 мм, отверстие под завертку – диаметром 10 мм. Сначала разметка центров, потом сверлим 8 отверстий – глубина 26 мм. Выставил упор и ручным фрезером объединил отверстия в паз, размеры: глубина 28 мм, ширина 8 мм. Обошелся без ограничителей по длине – границы паза чувствуются на ощупь.

Фаски, сборка, доводка

Срезанный или скругленный угол покрывается более толстым слоем лакокрасочных материалов, чем острый, следовательно, устойчивее ко всем внешним воздействиям. Форумчанин Сухов76 , делавший себе деревянные окна, советует свой способ.

Сухов76 Участник FORUMHOUSE

Вместо фасок под 45⁰, лучше скруглять угол на радиус 3 мм – смотрится эстетичнее и под краской лежит хорошо. Краски и лаки «боятся» острых граней, по закону поверхностного натяжения, на острых поверхностях слой ЛКМ тоньше, а по закону подлости, именно грани – самые уязвимые в эксплуатации, и покрытие стирается быстрее, на радиусе же слой ровный и повредить его тяжелее.

Собранные оконные рамы и створки шлифуются и обрабатываются специальными пропитками, после лакируются или красятся. Чтобы каждый последующий слой хорошо ложился и долго держался, все используемые составы должны быть на одной основе, водной и т.п. Стекло в раме крепится с помощью штапиков.

Мало сделать окно своими руками – видео на нашем портале научит, как его правильно покрасить, чтобы защитить поверхность на долгие годы!

Для второго этажа своего дома cyan__ делал деревянные окна тоже сам, по уже приведенной технологии. После того, как заготовки были нарезаны, выбраны пазы и шиповые соединения, отверстия под фурнитуру и рамы были собраны, осталась финальная часть – отделка и установка стекла.

cyan__

Загрунтовал и покрасил наружную белую сторону. Затем, убрав шлифовкой потёк краски по малярной ленте в паре мест – внутреннюю, полупрозрачную. Морилка – не краска, её с белой стороны, если что, легко стереть мокрой тряпкой. Установил стекло на дистанционные подкладки и прибил штапики – меднёный гвоздь через ровные десять см хорошо смотрится. Заделал нейтральным (это важно) силиконом, кислый может разрушить герметик пакета. Перевернул на лист поролона и загерметизировал обратную сторону, смонтировал фурнитуру, монтажные пластины и вставил в проём. Заключительным этапом отрегулировал створку и вставил в пазы уплотнители.

Вывод

Изготовить деревянное окно своими руками – это возможность не столько сэкономить, сколько проявить себя. Долгие годы красивая, экологичная конструкция будет напоминать не о потраченных средствах, а о собственном мастерстве.

Все, что связано с техническими параметрами и особенностями евроокон, а также пошаговые инструкции, схемы, тонкости монтажа и характеристики изделий разных производителей обсуждаются в разделе Подробности изготовления упомянутых в статье деревянных окон пошагово выложены в теме « ». Изучив статью о , вы узнаете, как получить качественный и прочный брус для будущих рам. Как без демонтажа старой рамы заменить деревянные окна своими руками – видео о новой технологии отвечает на этот вопрос.

При изготовлении деревянных окон своими руками необходимо соблюдать точность в работе. Нестыковка в несколько миллиметров может привести к перекосу всей конструкции при ее установке. Как результат - риск нарушения теплоизоляции.

Однако если пластиковые стеклопакеты выпускаются только на заводе, то изделия из дерева при наличии нужных инструментов и опыта работы реально изготовить самостоятельно. Особенно такая конструкция оказывается востребованной в загородных домах и на дачах.

Выбор профиля

В замене оконных рам особенно нуждаются хрущевки и давно построенные частные дома. Замена старых ставен на деревянные окна является оптимальным вариантом. Важно сделать правильный выбор профиля изделия. Иногда используется одинарное стекло. Другим методом считается стеклопакет.

Если в первом случае к преимуществу относится невысокая стоимость, то двойное стекло обеспечивает лучшее сохранение тепла из-за низкой теплопроводности. Это особенно важно для тех районов, где зимой устанавливается морозная погода. В промежуток закачивается инертный газ. Со временем он выходит, но от этого стеклопакет не утрачивает своих характеристик.

Существует еще один тип окна – финский 3-камерный стеклопакет. С одной стороны устанавливается система из 2 стекол, а с другой - одинарный вариант.

Подбор типа древесины

Перед началом работ по изготовлению деревянной конструкции своими руками нужно сделать правильный выбор типа древесины:

1. 1. Дуб. Хороший материал для таких видов работы, но очень дорогостоящий.
2. 2. Береза. Является оптимальным вариантом. Древесина хорошо поддается обработке и имеет невысокую цену. К недостатку относится сложность приобретения.
3. 3. Сосна. При правильной эксплуатации служит длительное время. Материал недорогой. Учитывая его доступность, с ним может работать и новичок.

Изготовление деревянного изделия

Перед началом проведения работ своими руками создается чертеж будущей оконной конструкции. Затем заготавливаются материалы и инструменты:

• деревянный брус;
• доски;
• стекло;
• штапики;
• саморезы;
• клей ПВА;
• молоток;
• дрель;
• стеклорез;
• фрезерный станок с набором фрез;
• пила.

Пошагово инструкция по изготовлению деревянных окон состоит из этапов:

1. 1. ­ Формирование короба.
2. 2. ­ Изготовление рамы.
3. 3. ­ Остекление.

Следует помнить, что деревянный материал подбирается с точной геометрией и без трещин.

Формирование короба

Изготовление короба ведется тогда, когда он отсутствует в строении дома. Необходимость его заключается в том, чтобы взять на себя основную нагрузку и разгрузить раму.

Этапы его изготовления:

1. 1. В доске с сечением 15х5 см делается Г-образный паз. Его глубина составляет 1,5 см.
2. 2. Четыре доски соединяются в виде короба.
3. 3. В углах сверлятся отверстия на глубину 3 см.
4. 4. В них забиваются деревянные штифты. Это придает конструкции жесткость.

Изготовление рамы

При изготовлении рамы помощь оказывает чертеж.

На боковых и промежуточных планках отбирается четверть. Это выборка древесины, куда будут вставляться стекла.

В торце брусьев делаются пазы по типу шип-паз. Для этого используется концевая фреза. Если она отсутствует, то применяется обычная стамеска.

Места заполняются клеем ПВА, скрепляются и прижимаются.

В одну часть рамы ставится створка. Для этого в брусьях делаются выборки. Створка изготавливается по тому же принципу, что и рама. Она должна плотно входить в предназначенное ей место. После этого ведется разметка под крепление петель.

В размеченных местах сверлятся отверстия, проводится фиксация петель. Затем идет установка ручек. Для этого в рейке створки фрезеруется паз и вставляется механизм. В ответной части формируется место для захода язычка.

Остекление

При установке стекла требуется его точная отрезка с допуском не больше 0,5 мм. Для этого используется алмазный саморез. Окончательная полировка делается наждачной бумагой.

Если отклонение в размерах достигнет 1 мм, то образуется мостик холода. Окно не выполнит своей функции.

Работы по остеклению требуют соблюдения техники безопасности:

1. 1. Чтобы не поранить руки, надеваются перчатки.
2. 2. Обязательно наличие очков. Идет предохранение глаз от попадания в них стеклянных микрочастиц.
3. 3. Не рекомендуется вести дыхание ртом и разговаривать. Вместе с воздухом стеклянные крошки оседают на слизистой оболочке горла.

Порядок работы следующий:

1. 1. Предварительно измеряется стекло, которое необходимо отрезать. Для этого используется метровая линейка, превышающая габариты материала.
2. 2. Алмазным стеклорезом прочерчивается линия.
3. 3. К стеклу прикладывается дощечка, чтобы ее срез совпадал с линией, и хорошо прижимается.
4. 4. Нажатием руки стекло отламывается с характерным треском по линии надлома.
5. 5. Ведется примерка. Если отрезка выполнена точно, то стекло устанавливается и прижимается штапиками, в которых вбиваются тонкие гвозди.
6. 6. При установке двойных стекол между ними крепится брус с выбранными пазами.

Казалось бы, эпоха деревянных окон отошла в прошлое, а вместо них пришли металлопластиковые аналоги. Но нет! Еще очень многие владельцы частных домов отдают предпочтение именно натуральным изделиям. И большинство людей желают заниматься этим процессом самостоятельно.

Но как сделать раму для окна самому? Перед ответом на этот вопрос необходимо определиться со всей композицией в целом, чтобы по окончании работ она имела гармоничный вид. Конечно, если делать оконную раму самому, то это существенно экономит бюджет, но все-таки есть риск, что она может получиться не совсем качественной. Поэтому, прежде чем приступать к выполнению сборки деталей, следует тщательно подготовиться.

Что может потребоваться для работы?

Большой плюс древесины заключается в том, что с ней относительно легко работать, так как это достаточно податливый материал. Главное, нет надобности искать какие-либо специализированные инструменты.

В первую очередь необходимо запастись соответствующими инструментами, а именно:

• сухой или клееной древесиной (деревянные доски 50х150 мм и 50х50 мм);
• пилой;
• молотком;
• стамеской;
• электрорубанком и фрезой (при наличии таковых дома);
• уголками из металла;
• столярным клеем;
• наждачной бумагой.

Для полного создания рамы понадобится стекло и заранее продуманный чертеж изделия.

Клееный деревянный брус достаточно надежен, прочен и имеет относительно небольшую массу. Если взять за основу обыкновенную доску, то есть вероятность, что такое окно не «переживет» больше, чем один сезон, особенно дождливый.

Вернуться к оглавлению

Сборка оконных рам: особенности

Итак, приступаем к работе. Как всегда, проводим замеры оконного проема. Это делается для того, чтобы правильно подогнать и оконную коробку, и саму раму.

Делается оконная коробка. В подготовленной доске необходимо сделать паз такого вида, чтобы, посмотрев на него в разрезе, была видна буква «Г». Такой вид крепления будет препятствовать попаданию влаги внутрь помещения, а также улучшит герметичность. Ориентируясь на чертеж, распиливают доски на отдельные составляющие. Так как окно имеет прямоугольную или квадратную форму, то их должно получиться четыре штуки.

Перед тем как соединять оконные детали рамы, необходимо выбрать один из типов соединения. От этого напрямую будет зависеть долговечность окон. Специалисты рекомендуют останавливать свой выбор на шипах и пазах. Для этого применяется ручной фрезерный станок или же пила и стамеска.

Следует знать, что вертикальные части оснащаются пазами, в то время как горизонтальные будут иметь шипы. После окончания работы над заготовками их концы пропитывают столярным клеем. Но перед этим при помощи наждачной бумаги запиленные края необходимо отшлифовать до уровня гладкой поверхности.

Перед тем как сделать раму окончательно, необходимо проверить, чтобы каждый угол соответствовал 90 градусам, а уже затем соединять все элементы.

Следующий момент – крепление металлических уголков. Они будут придавать раме жесткости. Уголки ставятся только после того, как полностью высохнет клеевой раствор.

Далее идет само изготовление рамы. Для этой работы необходимо применять брус с диаметром в 50х50 мм, из которого будет делаться профиль. В заготовках профиля тоже необходимо сделать шипы и врезанные пазы. Главное – помнить, что между самой рамой и оконной коробкой делается зазор в 1-2 мм. Такое расстояние позволяет в дальнейшем свободно открывать и закрывать окно без каких-либо препятствий. Технология соединения отрезков аналогична соединению оконной коробки.

Вставка стекол в раму. Изначально на раму и коробку крепятся петли, после чего поверхность обеих конструкций вскрывается специальным раствором, который будет защищать от влаги, дабы конструкция раньше времени не пришла в негодность. На финишном этапе все дерево или лакируется, или покрывается краской.Таким методом изготавливаются рамы из деревянных досок, но есть вариант применения и фанеры для этой цели.

Вернуться к оглавлению

Как сделать раму из фанеры?

Методика производства таких моделей рам достаточно затруднительна, так как на заводе для этого есть специально предназначенное оборудование и инструменты. Но люди, которые сами занимаются производством таких изделий, имеют свой способ решения этого вопроса. Он заключается в том, что, для того чтобы сделать раму для окна, подготавливаются фанерные полоски и уже с ними проводятся все работы. Берутся четыре полосы, и с помощью них конструируется рама. Единственный вопрос такой работы – подготовить некоторое количество таких конструкций с разной шириной, а затем собрать их в одно целое. Так получается слоеный брус необходимой формы.

Такой способ применим не только на глухой раме, но и для двух и трех «слоеных» рам. Один слой должен быть уже другого, это делается для того, чтобы была возможность вставить стекло. После чего все элементы соединяются посредством саморезов. И опять-таки все стыки требуется проработать клеевым раствором.

После того как будет рассмотрена технология сборки таких изделий, хотелось бы вернуться в самое начало. Ведь перед тем как приступать к самому окну, необходимо провести и ряд подготовительных работ.

Так как окно будет вставляться вместе с рамой в проем, его следует подготовить к этому моменту. Стены должны иметь ровные поверхности и не иметь никаких перекосов, выбоин, трещин и т.д.

Перед тем как сделать раму и установить ее, следует позаботиться о старой конструкции, то есть демонтировать ее. После разборки окна устраняют весь мусор, грязь и пыль. Поверхности стен при необходимости выравниваются либо шпаклевкой, либо другими материалами, такими, например, как гипсокартон.

Изготовленные из сборных стеклянных панелей стеклопакеты красивы и удобны. Но у них есть один недостаток: если нечаянно разобьется стекло, то зачастую приходится заменять все окно, а это и долго, да и недешево. Поэтому, если нужны окна для дачи или для какой-то хозяйственной постройки, пластиковые окна экономически невыгодны. Гораздо проще и дешевле установить деревянные. Да и сделать деревянные окна своими руками не так уж трудно, хотя простой назвать эту работу будет несправедливо.

Деревянные окна способны поддерживать в доме необходимый уровень влажности, что благоприятно сказывается на внутреннем микроклимате помещения.

Выбор материалов и инструментов

Изготавливая окно в домашней мастерской, да вдобавок и не имея достаточной квалификации, добиться его полной герметичности и надежной звукоизоляции невозможно. Поэтому для жилого дома лучше все же заказать окна профессионалам. Но для веранды, бани, сарая или гаража попробовать сделать деревянные окна своими руками может каждый желающий, лишь бы были под рукой нужные материалы и инструменты.

Решаясь самостоятельно сделать окно, нужно ответственно подойти к выбору материала. Дерево должно быть хорошо высушено, иначе в будущем не избежать коробления и усадки сырой древесины. Также в доске не должно быть сколов, трещин, сучков и т.п.

Сама конструкция окна состоит из короба, который вставляется в оконный проем и жестко в нем фиксируется, и собственно рамы со вставленными стеклами. Для короба лучше брать деревянную доску сечением 150х50 мм, а для рамы обычно используют деревянный брус с сечением 60х40 мм.

Для окон используют сосновые или дубовые доски. Дуб намного долговечнее сосны, но и значительно труднее в обработке. Поэтому начинающие столяры сначала делают оконные конструкции из сосны и, только набравшись опыта и “набив руку”, переходят на работу с дубом.

Из инструментов для сборки окна понадобится:

• рулетка;
• электролобзик или ручная пила;
• дрель;
• рубанок (лучше электрический);
• стамеска;
• дрель;
• молоток;
• шуруповерт;
• стеклорез.

Вернуться к оглавлению

Изготовление короба

Несмотря на простоту изготовления, к коробу нужно относиться с большим почтением. Ведь именно закрепленный в оконном проеме короб примет на себя основную нагрузку. Если он треснет или прогнется под весом стены, окно вставить в него будет невозможно, а у вставленного наверняка полопают стекла.

Начинают изготовление короба с заготовок. Для этого от доски отпиливают 2 куска, по длине соответствующие ширине оконного проема, и 2 куска – соответствующие его длине. Торцы досок, соответствующих ширине короба, с помощью лобзика и стамески превращают в шип толщиной 20 см. А в торцах досок, отмерянных по длине, посредине делается такой же толщины паз.

После этого у каждой доски нужно выбрать рубанком паз на ширину 50 мм и глубину 3-4 мм. Образовавшиеся гребни впоследствии будут служить опорой для оконной рамы и способствовать лучшей герметичности окна. Закончив выборку, все четыре стороны короба соединяются между собой.

Фиксация углов сначала выполняется столярным клеем, а затем в концах досок делается по два отверстия Ø12-15 мм таким образом, чтобы сверло прошло верхнюю доску насквозь и углубилось в торец нижней на 10 мм. Затем в каждое отверстие вставляются деревянные стержни соответствующего диаметра. Эти стержни и обеспечивают неподвижную фиксацию соединенных под прямым углом досок.

Обычно оконные короба вставляются в стену непосредственно во время строительства стен, а рамы – после окончания крыши. Вставлять короба нужно обязательно выбранной стороной наружу. Поскольку короба довольно длительное время подвержены значительным нагрузкам, особенно на свою верхнюю часть, то, чтобы избежать коробления, до установки рам в них вставляются временные распорки.

Этими распорками служат вертикально вставленные 25-30 мм доски, на 10 мм длиннее расстояния между поперечными досками короба. Нижняя часть досок срезается ровно, а верхняя – под небольшим (4-5º) углом, чтобы можно было плотнее вставить распорку внутрь короба, а впоследствии легко удалить ее оттуда. Количество распорок зависит от ширины пролета и берется из расчета 1 распорка на 40-50 см ширины.

Вернуться к оглавлению

Сборка оконной рамы

Форма профиля оконной рамы зависит от количества вставляемых стекол и их толщины. При одностекольном профиле рама имеет 2 паза: 1 – для стекла, 2 – для более герметичной вставки в короб. Для двухстекольного профиля понадобится еще один дополнительный паз. Если нужно, чтобы в окне было три стекла, лучше сделать дополнительную одностекольную раму, которая будет вставляться в короб изнутри.

Сначала нужно правильно распилить брус. Замерив расстояние между досками короба, отмечают такое же на брусе, а затем отпиливают, но не прямо, а под углом строго в 45º. Отпиливают торцы по сходящейся траектории, т.е. одна грань остается неизменной длины, а противоположная получается короче. Если окно планируется распашное, то отпиливать нужно 4 высоты короба и 4 заготовки, соответствующие половине его ширины плюс 3 см. Если все отмерено и отпилено правильно, то соединенные вместе заготовки должны образовать прямоугольник, по размерам на 1-2 мм меньше внутреннего периметра короба.

На каждой заготовке, которая будет прилагаться к оконному коробу, с одной стороны длинной грани рубанком делается выборка шириной 10 мм и глубиной 5 мм, чтобы обеспечить большую герметичность при установке рамы в короб. На короткой грани тоже делаются таких же размеров выборки. Если профиль одностекольный, то на короткой грани делается одна выборка на диаметрально противоположном конце от сделанной на длинной грани. При двухстекольном профиле выборки делаются с обоих концов короткой грани.

На оставшихся двух брусках тоже делаются пазы, но иначе. Делаются они на половину ширины и на половину глубины бруса, но в зеркальном отражении. Т.е делают пазы так, чтобы при соприкосновении две половинки соединились в единую конструкцию. Такие же пазы нужно предусмотреть и в соединенных с вертикальными брусками торцах горизонтальных брусков (вот куда уйдут лишние 3 см ширины).

Из этих заготовок собираются две полурамы. Дальше, как и при сборке короба, делаются в торцах отверстия, только поменьше, Ø 8-10 мм. Затем торцы складываются вместе и соединяются деревянными стержнями. Для большей надежности в места торцевых соединений вкручиваются длинные саморезы, обязательно утопив их шляпки, а еще лучше – торцы скрепляются металлическими уголками.

Крепятся две собранные полурамы к оконному коробу с помощью небольших цилиндрических петель, по 2 на каждую полураму. Петли крепятся шурупами: одной половиной – к раме, второй – к оконному коробу. В статическом положении две полурамы фиксируются защелками или шпингалетами.

Если же окно открываться не будет, то возможны два варианта оконной рамы. Если само окно небольшое, то для рамы отпиливается 2 высоты короба и 2 его ширины. Дальнейшие операции по сборке рамы полностью идентичны распашному окну.

Однако если размеры окна большие, то лучше предусмотреть разделение стекла на две или три части. Сам корпус рамы собирается по той же схеме, но в него дополнительно монтируются 1 или 2 дополнительных вертикальных бруса, на которых делаются пазы для стекол.

Для этого на корпусе рамы по середине или на расстоянии 1/3 от краев с тыльной стороны рамы делаются пазы на половину бруска, а в ширину – на ширину бруса. На дополнительных заготовках с внешней стороны делаются такой же ширины и толщины шипы. Затем шипы вставляются в пазы и скрепляются столярным клеем и саморезами. Такие рамы не крепятся, а просто вставляются в короб. Их фиксацию проводят наличниками, а оставшиеся щели заделывают монтажной пеной.

Пластиковые окна смогли завоевать сердца миллионов покупателей по всему миру. Однако отнести их к бюджетным решениям можно разве что с натяжкой. Более доступным вариантом станут деревянные рамы для окон. Специальные станки справятся с производством рам быстрее, но если речь идет о желании создать что-то собственными руками, то этот материал обязательно пригодится. Кроме того, окна из дерева со стеклопакетом станут оптимальным вариантом для загородного дома или дачи, где требования к внешнему лоску куда ниже. Итак, как сделать окно своими руками?

Особенности конструкции

Сделать окно, не уступающее по качеству изделиям в продаже, вряд ли получится даже у профессионала. Причина проста: конструкция деревянного окна должна быть выполнена максимально точно, включая раму и переплет – отклонение в несколько миллиметров грозит немалыми проблемами с теплоизоляцией. Несмотря на это, создать более простую конструкцию многим вполне по силам.

Самодельный оконный блок из дерева

Деревянные окна, которые сегодня выпускаются на заводах, практически идентичны пластиковым за единственным исключением – используемый материал. Они отличаются достаточно сложной конструкцией, обусловленной возможностью раскрытия створок в двух плоскостях. Если же изготовлением рамы заняться самостоятельно, то конструкцию лучше упростить, заменив все инженерные изыски обычным прямоугольником из брусков .

Процесс изготовления рамы производится в несколько этапов:

• выбор профиля, заготовка материалов;
• изготовление рамы;
• установка и остекление оконного блока.

Выбираем профиль

Прежде всего, следует выяснить, планируется использовать обычное листовое стекло или стеклопакеты в будущих деревянных рамах. У каждого варианта есть свои достоинства: в первом случае это низкая стоимость и возможность самостоятельной раскройки, во втором – меньшая теплопроводность.

Одной из особенностей стеклопакетов является специальный инертный газ, который производитель закачивает между отдельными листами. Со временем его концентрация может снизиться. Не стоит пугаться заранее – теплопотери через окно, если и возрастут, то минимально, заметно этого практически не будет.

Существует и специальный гибридный вариант – так называемое финское евроокно (или скандинавское). Оно включают в себя листовое стекло и 2-х или 3-х камерный стеклопакет. Подобный подход позволит добиться высокой теплоизоляции.

Наиболее простым и в то же время надежным и популярным в народе решением сегодня является вариант с парой стекол, между которыми расположена воздушная прослойка шириной от 2 см и более . Другим вариантом является изготовление деревянных окон своими руками с одинарным остеклением и двойной рамой.

Выбор материала

Чаще всего для изготовления деревянной рамы используют сосну . Это практичный, простой в обработке и недорогой материал. В качестве альтернативы можно использовать и дуб, но для первых опытов он окажется слишком затратен.

Какой бы материал ни был выбран, брус должен быть тщательно просушен, на его поверхности не должно быть никаких изъянов: сучков, трещин или других повреждений – из некачественного материала изготовление окон невозможно.

Изготовление рамы

Главным нюансом изготовления деревянных рам является сохранение формы и геометрии при сборке – в этом помогут заранее подготовленные чертежи . Брус для работы выбирается исходя из планируемой толщины стекла. Минимальный размер сечения – 60х40 мм. Для создания пазов используется электрорубанок или фрезер. Специалисты рекомендуют новичкам перед началом работы потренироваться на небольших кусках – сделать вертикальный или горизонтальный пропил.

Перед началом работ следует тщательно произвести все замеры. Если имеется такая возможность, лучше перепоручить эту работу профессионалам – отклонение в миллиметр может привести к нежелательным последствиям, сделать деревянное окно в таком случае не выйдет. Торцы подпиливаются под углом в 45 градусов.

Сборка элементов деревянного стеклопакета своими руками производится на столярный клей. Для придания дополнительной прочности на углах проделываются отверстия, в которые вставляют стержни из дерева, также промазанные клеем. Для дополнительного усиления на соединяющихся элементах выбивается при помощи фрезы паз, в который устанавливают шпонку. В результате конструкция должна стать неподвижной, чтобы самодельный переплет был практически монолитным.

В качестве альтернативного варианта можно воспользоваться соединением шип-паз. Однако работа с ним может оказаться куда более трудоемкой, так как требует очень большой точности. Поэтому чаще всего при изготовлении окон из дерева применяется описанный выше вариант. После этого изготовление окна переходит к завершающему этапу.

Монтаж рамы

Установка рамы из дерева своими руками производится в заранее подготовленное отверстие в стене. Проем следует сначала подготовить: выровнять его, убрать всю грязь и строительный мусор. В стенах подготавливаются отверстия под дюбели с шагом до 80 см. Крепление короба осуществляется саморезами, впоследствии щели заделываются монтажной пеной или другими теплоизолирующими материалами.

В процессе очень важно соблюдать геометрию окон из дерева: углы в 90 градусов, отклонение в ровности не более 1 мм на 1 м, разница диагоналей до 10 мм.

Остекление

После этого следует размещение стеклопакетов в деревянные рамы. Главный нюанс – точный выбор размеров, т.к. устройство деревянного окна не допускает отклонений. Отклонение в миллиметр создаст так называемые мостики холода, которые ведут к крайне негативным последствиям . Также не следует пренебрегать техникой безопасности – необходимо надевать перчатки и очки для защиты рук и глаз.

Для резки по традиции используется алмазный стеклорез, полировка производится наждачной бумагой с мелким зерном. Сама техника проста – отмеряем нужный размер, прикладываем вдоль прямой линейку и проводим вдоль нее стеклорезом. После обрезки следует проверить, подходит ли стекло и, если да, то останется лишь установить его в раму, не забывая про герметик . Крепится в раме стекло при помощи штапика – делая деревянные окна со стеклопакетом, следует позаботиться о нем заранее.

Подоконник

Одним из этапов установки деревянных окон со стеклопакетами является работа с подоконником. Материал для него может быть любым.

Установка подоконника производится в следующей последовательности:

1. Из покупного подоконника следует вырезать нужную форму.
2. Подоконник нужно частично завести под раму, в нижней части фиксация осуществляется при помощи клиньев из дерева.
3. Пустое пространство снизу заполняется пеной. Впоследствии выступающие излишки удаляются при помощи ножа.

Покраска

Покрасить деревянные окна своими руками не составляет особой сложности. Однако необходимо помнить о следующих нюансах:

• Если это не было сделано еще до сборки, переплет, готовый к покраске, следует обработать антисептиком. Особое внимание при этом следует уделать торцам, так как именно через них вредитель чаще всего проникает в дерево.
• Перед началом покраски поверхность следует обязательно прогрунтовать. Это делается сразу в двух целях: во-первых, грунтовка поможет снизить расход краски, во-вторых, она сыграет роль антисептика, увеличивая срок службы окна.
• Покраску рекомендуется производить кисточкой, проводится процедура в несколько слоев.
• Для наружной стороны рекомендуется использовать специальную краску для наружных работ, а вот с комнатной стороны можно использовать любую.

На этом изготовление деревянной рамы для окон можно считать завершенным.

Итоги

Как можно заметить, деревянное окно своими руками изготовить вполне реально. Конечно, по качеству оно будет уступать фабричным моделям, но и разница в цене весьма значительна. Для того чтобы справиться со всем самостоятельно, потребуется не только досконально изучить технологию, но также запастись подходящим материалом и инструментом. Если все будет сделано верно, результат обязательно порадует вас и близких как красотой, так и теплом, которое деревянные стеклопакеты и переплет помогут сохранить в доме.