Как сделать стол своими руками? Кухонный стол делаем своим руками (лучше и дешевле покупного) Кухонный стол чертежи

Изготовление стола - отличный простой проект для начинающего столяра, но он же может быть и достаточно сложной работой для более опытных плотников. Простейший стол состоит из столешницы, ножек и опорной рамки. С небольшим количеством пиломатериалов для этих элементов можно будет смастерить стол, полностью удовлетворяющий вашим потребностям.

Шаги

Часть 1

Ознакомьтесь с различными вариантами столов, чтобы определиться с тем, какой именно стол вы хотите изготовить. Существует очень много различных типов столов, поэтому уделите достаточно времени обдуманному выбору конкретного проекта. Зайдите в интернет и поищите фотографии столов, обращая внимание на стиль каждого предмета. Также возможные идеи можно найти в каталогах мебели и журналах о столярных работах.

• Основывайте свой выбор на собственных потребностях, например, учтите, для чего вы будете использовать новый стол и сколько у вас есть для него места.
• Возможно, вам необходим большой обеденный стол в деревенском стиле. Или же вы хотите сделать маленький кофейный столик либо элегантную прикроватную тумбу.

1. Сделайте схематичный набросок стола на бумаге. Воспользуйтесь карандашом и линейкой, чтобы изобразить идеальный для себя стол. Пока не переживайте о точных размерах. Просто представьте, каким образом должен выглядеть ваш стол в готовом виде. Наделите его необходимыми вам особенностями, а уже потом подумайте о размерах.

   • Когда будет готов примерный проект стола, проставьте на нем карандашом соответствующие размеры. Конкретные размеры пиломатериалов, которые вы собираетесь использовать, можно узнать в строительных магазинах.
   • Размеры стола будут зависеть от его типа. Например, обеденный стол обычно заметно крупнее прикроватной тумбы.

2. Подсчитайте, сколько пиломатериалов вам понадобится. Разбейте проект стола на составляющие его базовые элементы. У простого стола будут такие элементы, как столешница, ножки и соединяющая их опорная рамка. Если вы планируете снабдить стол дополнительными элементами, не забудьте учесть материалы и для них.,

   • Например, попробуйте изготовить стол со столешницей из трех досок сечением 5 см х 30 см и длиной по 150 см, ножками из четырех кусков бруса сечением 10 см х 10 см и длиной по 70 см и опорной рамки из двух досок сечением 5 см х 10 см и длиной по 75 см, а также двух досок сечением 5 см х 10 см и длиной по 145 см.
   • Приобретите дополнительные пиломатериалы для любых дополнительных элементов, которыми хотите наделить свой стол. Например, можно добавить поперечины ножек для повышения прочности стола или предусмотреть раздвижные элементы столешницы.

3. Чтобы сделать долговечный стол, выберите недорогую, но достаточно прочную древесину, например сосну. Сосна не относится к особенно твердой породе дерева, но с ней удобно работать новичкам. Из нее без особого труда можно изготовить стол, который прослужит десятилетия. Также прочные столы нередко изготавливают из массива клена и вишни.

   • Рассмотрите другие варианты недорогой древесины. Например, для изготовления столов можно использовать пихту строительного качества. Также неплохая мебель получается из тополя, но эту древесину сложнее тонировать морилкой.
   • Для уличной мебели лучше остановить свой выбор на красном дереве, кипарисе или специально обработанной древесине, например сосне, пропитанной консервантами под давлением.

4. Купите пиломатериалы и распилите их на детали. Когда вы будете точно знать, что вам необходимо, отправляйтесь в строительный магазин и купите пиломатериалы. Во многих магазинах вам даже могут распилить материалы по вашим размерам, поэтому не поленитесь спросить о такой услуге. Это позволит немного сократить объем предстоящей работы, чтобы вы могли сразу же приступить к сборке стола.

   • Если у вас есть верстак, тиски, дисковая или обычная ручная пила, древесину можно распилить самостоятельно. Работая с пилой, обязательно надевайте защитные очки из поликарбоната и респиратор.

5. Разметьте положение опорной рамки на нижней стороне столешницы. Опорная рамка крепится к самой столешнице и ножкам стола, не давая этим деталям смещаться. От краев столешницы отмерьте вглубь примерно по 2,5 см. Затем карандашом прочертите здесь линию, которая будет обозначать место крепления опорной рамки к столешнице.

   • Наличие отступа в 2,5 см позволит не допустить такую ситуацию, когда опорная рамка торчит из-под столешницы. Кроме того, так вы оставляете под столом чуть больше места для свободного расположения ног между его ножками и, в целом, улучшаете внешний вид стола.
   • Если вы еще не распилили древесину для опорной рамки, для расчета размеров ее деталей используйте размеры столешницы (в длину и в ширину) с учетом необходимого отступа от края и сечение используемых досок.

6. Приклейте опорную рамку к столешнице и зажмите ее тисками. Установите детали опорной рамки по ранее нарисованным линиям. У вас будет две длинные детали по краям вдоль стола и две короткие детали поперек него (и внутри длинных деталей). Покройте внутреннюю сторону деталей равномерным слоем столярного клея, чтобы прикрепить их к столешнице. Зафиксируйте детали тисками на ночь, чтобы они не сместились.

   • Также можно надежно прикрепить эти детали к столешнице с помощью саморезов. В этом случае воспользуйтесь станком для глубокого сверления, чтобы предварительно создать наметочные отверстия под саморезы.
   • В качестве альтернативы, можно сначала прикрепить к столу ножки, а потом соединить их с опорной рамкой при помощи саморезов. Чтобы ножки были крепче, можно дополнительно прикрепить угловые стяжки внутри опорной рамки.

Часть 3

1. Выпилите из бруса ножки необходимой длины. Крепление ножек - самая сложная операция в изготовлении стола. Если вы плохо прикрепите ножки, у вас получится не прочный и надежный стол, а хлипкая, неустойчивая конструкция. Начните с того, что отмерьте точную длину каждой ножки и отпилите пилой соответствующие куски брусьев.

   • Даже если вам распилили материалы в магазине, детали могут оказаться слегка неровными. Проверьте их размер, прежде чем крепить ножки к столу.
   • Если вы изготавливаете ножки самостоятельно, сначала проведите грубую нарезку деталей циркулярной пилой. Затем ровно сложите ножки, зажмите их тисками и при необходимости подравняйте до одинакового размера.

2. Приклейте ножки в углах опорной рамки. Ножки необходимо расположить в углах опорной рамки, где ее детали стыкуются друг с другом. Нанесите клей в углах на внутреннюю сторону опорных рамок и нижнюю сторону столешницы. Затем установите ножки в углы и закрепите тисками.

   • Можно подождать, когда клей высохнет, но это не обязательно. Просто держите ножки надежно скрепленными с помощью тисков, чтобы они не сместились, когда вы будете фиксировать их саморезами.

3. Просверлите наметочные отверстия в опорной рамке и ножках стола. Шурупы должны расположиться по центру каждой области соприкосновения ножки с опорной рамкой. Сверлите отверстия со стороны опорной рамки по направлению к ножке. Используйте сверло диаметром около 6 мм (но тоньше, чем используемые саморезы), чтобы выполнить первое наметочное отверстие в древесине ножки. Повторите то же самое с другой стороны опорной рамки. В общей сложности у вас получится 8 наметочных отверстий.

   • Если вы хотите дополнительно скрепить ножки поперечинами, процесс будет несколько сложнее. Вам потребуется циркулярная пила, чтобы сделать на каждой ножке пазы глубиной чуть меньше, чем половина толщины бруса. На каждой ножке будет необходимо сделать по 2 паза (по одному с каждой стороны, где будут крепиться поперечины.

4. Прикрепите ножки стола к опорной рамке саморезами. Используйте для каждой ножки по два самореза диаметром около 7 мм. Вкрутите саморезы через опорную рамку в ножки. Используйте для этого отвертку-трещотку.

   • Не вкручивайте саморезы дрелью. Они могут идти очень туго и случайно обломиться.
   • Убедитесь в том, что ножки стоят ровно и под прямым углом к столешнице, прежде чем вкручивать в них саморезы.

5. Подождите, пока использованный вами клей окончательно высохнет и схватится. Прочтите прилагаемые к клею инструкции производителя, чтобы узнать, как долго вам придется подождать. Если оставить стол в покое на ночь, можно быть уверенными в том, что клей за это высохнет. Обычно стол можно перевернуть в правильное положение даже раньше этого срока.

6. Переверните стол на ножки, чтобы проверить его устойчивость. Осторожно переверните стол. Он может оказаться довольно тяжелым! Поставьте его на пол и попробуйте покачать. Если стол шатается - значит, ножки получились недостаточно идеальными. Возможно, они разной длины - в этом случае вам потребуется перевернуть стол обратно и укоротить ножки до одинаковой длины.

   • Хотя ножки можно резать циркулярной пилой или ножовкой, однако при этом легко ошибиться и укоротить их слишком сильно. Вместо этого лучше немного сточить некоторые ножки с помощью наждачной бумаги с зерном 80, а затем зачистить их наждачной бумагой с зерном 220.
   • Проблемы также может создавать положение самих ножек. Убедитесь в том, что они плотно прилегают к столешнице и опорной рамке. Если требуется, выкрутите саморезы и исправьте положение ножек.

Часть 4

1. Отшлифуйте стол наждачной бумагой с зерном 80. Это крупнозернистая наждачная бумага, поэтому она сделает древесину немного шероховатой, что совершенно нормально. Просто думайте о том, как будет выглядеть стол в готовом виде! Если присмотреться к древесине, вы заметите направление ее волокон (линий). Пройдитесь наждачной бумагой по всей поверхности древесины по направлению ее волокон (включая нижнюю сторону стола и ножки).

   • Морилки бывают разными. Составы на основе масел хорошо проникают в древесину и создают достаточно стойкий результат. Водорастворимые морилки легко наносятся, но впитываются в древесину неравномерно. Гелевые морилки достаточно густые и создают сильный эффект тонировки.
   • Чтобы качественно обработать древесину морилкой, обрабатывайте одномоментно только по одной стороне стола.

2. Когда первый слой морилки подсохнет, нанесите второй слой. Дайте первому слою морилки высохнуть в течение ночи, прежде чем красить древесину еще раз. Вполне вероятно, первый слой морилки будет выглядеть тускло и неравномерно. Покройте стол еще одним слоем морилки точно так же, как делали это ранее, затем снова дайте ему высохнуть. Когда вы снова вернетесь к столу, он должен быть уже готов.

   • Прежде чем оставлять стол сушиться, стирайте с него излишки морилки. Это позволит добиться однородного эффекта тонирования без слишком темных пятен.

• Поищите в интернете схемы изготовления столов. Разнообразные детальные схемы можно скачать бесплатно или приобрести за небольшую плату.
• Создайте такой стол, который вам нужен! Для стола можно использовать не только различные породы дерева, но и другие материалы. Например, ножки стола могут быть из труб, а сама столешница - из металла или стекла.
• Собирая деревянную мебель, обязательно просверливайте наметочные отверстия, особенно в древесине толщиной 2,5 см и менее, чтобы она не потрескалась.
• Подумайте о вторичном использовании пиломатериалов. Это может потребовать больше усилий на конструирование и тонирование стола, но зачастую будет получен более интересный итоговый результат.
• Скрепляйте древесину исключительно саморезами. Гвозди держатся хуже и могут привести к образованию трещин. Кроме того, саморез будет проще выкрутить, если вы совершите ошибку.

Предупреждения

• Соблюдайте осторожность при работе с инструментами! При неправильном обращении дрель или другое оборудование может быть довольно опасным.
• Обязательно используйте защитные средства, работая с инструментами. Надевайте беруши и защитные очки. Используйте респиратор от пыли и не надевайте длинную одежду, которая может зацепиться за инструменты.
• Многие тонирующие средства содержат токсичные вещества, которые испаряются в процессе работы, поэтому работайте с ними в респираторе и при хорошем проветривании помещения.

Разумеется, сегодня у каждого есть возможность купить в магазине любую мебель, в том числе и стол. Но почему бы не сделать его самостоятельно, своими руками?

Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. К тому же, вы имеете возможность сделать такой стол, который будет идеально подходить по размеру и внешнему виду к интерьеру вашей кухни или иной комнаты.

Кроме того, сделанная своими руками мебель – не только экономия денег, но и какой-никакой, но повод для гордости, так как в наши дни что-то мастерить умеет не каждый мужчина.

Какие бывают столы

Если вы решили из досок своими руками, то надо разобраться, какие виды столов бывают, и определиться, что именно вам нужно.

Самый простой – обычный стол с четырьмя ножками, столешницей и рамой. Сделать его не составит труда даже тому, кто не искушен в деревообработке.

Если же вы достаточно опытны в этом деле, то можете сделать обеденный стол круглым или овальным, украсить его резьбой, росписью или выжечь на поверхности рисунок и узоры.

Более сложным вариантом является из досок. По сути это тот же обычный стол, но к его ножкам прикреплены достаточно толстые и длинные перекладины, на которые сверху уложены доски-сиденья. Так мы получаем стол, с двух сторон которого есть скамейки. Подобная мебель неплохо подойдет как для кухни, так и для установки во дворе частного дома или дачи.

Если в комнате свободное место есть лишь в углу – сделайте угловой стол, который идеально впишется в это незанятое пространство. Пусть за ним не так удобно обедать, как за классическим столом, но на него можно поставить телевизор, микроволновую печь или чайник – места там будет достаточно.

Еще одним интересным вариантом может стать стол-подоконник.

По сути это тот же подоконник, но значительно расширенный и приспособленный, к примеру, под удобное рабочее место для школьника.

Плюсом такого решения является то, что стол будет хорошо освещен большую часть дня.

Минус тоже есть: сидя зимой за таким столом, ногами придется упираться в очень теплую, даже горячую батарею отопления, что не очень удобно.

Материалы и инструменты

Купить все то, что нужно для изготовления стола своими руками, достаточно просто и не составит ни большого труда, ни больших затрат. Основным материалом для обеденного стола является дерево, а точнее:

• Доски толщиной от 25 до 50 миллиметров, шириной в 100–150 миллиметров, достаточно длинные.
  Чем толще будет материал для столешницы, рамы и ножек, тем тяжелее, но вместе с тем и долговечнее они будут.
  Выбирайте доски из хорошего дерева, без каких-либо дефектов.
• Брус. Он необходим для изготовления ножек стола, потому выбирайте достаточно толстые и крепкие образцы. Брус можно заменить теми же досками, если расположить их буквой «Г», или использовать покупные алюминиевые ножки стола. Также в качестве ножек можно использовать балясины (фигурные резные столбики из дерева, которые поддерживают перила на некоторых лестницах).
• Листы ДСП или фанеры, которые можно использовать как материалы для столешниц. Выбирайте достаточно толстые и крепкие образцы, которые выдержат ежедневные нагрузки.

Как и с материалами, и нструменты и крепеж для своими руками достать просто, они есть в большинстве домов. Если же чего-то не хватает – можно купить в ближайшем строительном магазине.

• карандаш, уголок, рулетка и линейка;
• электролобзик или ножовка по дереву;
• шуруповерт с набором насадок и сверл;
• рубанок, если необходимо предварительно обработать доски от неровностей и дефектов;
• набор шурупов-саморезов, мебельных болтов и гаек;
• наждачная бумага или шлифовальная машинка;
• лак или морилка, валик или кисточка для обработки готового стола.

Внимание! Работая с электролобзиком, всегда помните о правилах безопасности и не допускайте нахождения рядом маленьких детей или домашних животных!

Простой кухонный стол из досок

Для начала нам надо изготовить столешницу.
Тут есть несколько вариантов:

• Выпилить из листа ДСП или фанеры нужный по размеру кусок при помощи лобзика;
• Уложить несколько достаточно широких досок и впоследствии закрепить их на раме;
• Взять большое количество сравнительно узких досок, расположить их боковой стороной вверх и склеить между собой при помощи столярного клея.
  В итоге получится достаточно толстая, тяжелая и прочная столешница.

Этапы работ

Шаг 1. Собираем из досок столешницу.

Шаг 2. Изготовляем раму из досок или их деревянных брусков. По размеру ее можно сделать равной столешнице или с небольшим отступом, примерно по 2–2,5 сантиметра с каждой стороны стола. Скрепив части рамы при помощи шурупов, соедините ими же раму со столешницей.

Шаг 3. После того как мы с оединили вместе раму и столешницу, половина стола уже готова. Осталось сделать лишь его ножки. Если для этого используется брус, просверлите в нем два отверстия под мебельные болты. Причем их можно сделать как с одной стороны, один над другим, так и с двух разных для более надежного закрепления на раме.

Важно! Тщательно проконтролируйте длину ножек стола, они не должны различаться между собой. В противном случае стол будет стоять неровно и шататься. Если вы не хотите, чтобы он не портил материал пола – закрепите в нижней части ножек резиновые «башмаки».

Если вы хотите сделать ножки стола из досок, сложите по две доски буквой «Г» на внешнем или внутреннем угле рамы и закрепите их при помощи все тех же мебельных болтов или шурупов.

Чтобы ножки не расшатывались, соедините сложенные доски между собой в нижней и средней части при помощи шурупов или гвоздей.

Вот и все, простой и надежный , сделанный своими руками, готов!

Совет: Перед тем как приступить к , сделайте простейший чертеж, желательно с нескольких сторон. Постоянно проверяйте размеры деталей. Некоторые детали одного размера можно выпиливать одновременно, если закрепить доски или брус при помощи струбцин.

Стол из паллет

Деревянные паллеты широко используются в магазинах и на складах в качестве поддонов для грузов.

При желании можно достать бесплатно несколько штук и использовать как основу для изготовления оригинального и необычного кухонного стола.

Если хотя бы с одной стороны поверхность паллеты сплошная, то столешницу делать вам уже нет необходимости, она готова.

Нужно лишь обработать ее и при желании закруглить углы.

Обратите внимание! Так как изначально паллеты предназначены для складов, никто не занимается их шлифовкой и очисткой. Поэтому перед тем как сколачивать из них стол, тщательно отшлифуйте их и удалите все заусенцы. Неровности и дефекты досок можно скрыть при помощи шпаклевки.

Этапы работ

Шаг 1. Большинство поддонов являются открытыми, и между досками имеется достаточно большое расстояние, из-за которого использовать поверхность паллеты как столешницу не слишком удобно. Решить эту проблему можно двумя способами: либо изготовить доски соответствующего размера и закрепить их шурупами между досок паллеты, либо же установить сверху лист фанеры или ДСП.

Шаг 2. Как и для обычного стола, ножки для стола из паллет можно сделать из бруса или досок. Лучше всего скреплять их с достаточно толстым и крепким брусом поддона при помощи гвоздей, шурупов или мебельных болтов.

Чтобы ножки не расшатывались – соедините их между собой перекладинами.

С деревянной столешницей при минимальных финансовых затратах.

Дом отстроили, ремонт на стадии завершения. Кухня тоже готова уже была на тот момент. Вопрос стал о кухонном столе. В магазинах присматривали деревянные столы. Нормальные столы с деревянной столешницей (не ДСП) стоят от 3000 рублей. Посмотрев на все это дело я решил сделать стол своими руками.

Для изготовления стола я купил:

1. наборный деревянный мебельный щит длиной шириной 60см и длиной 3м (меньше не было),
2. деревянный брус 4 х 4 см,
3. 4 ножки для стола. (они продаются в магазинах мебельной фурнитуры),
4. гайки-ввертыши для крепления ножек.

На все про все ушло 1500 рублей.

Размеры нашего будущего стола 60см на 160 см (половина мебельного щита), исходя из размеров кухни), поэтому себестоимость стола поставила чуть более 1000 рублей.

Распилив столешницу по размерам стола я принялся к запиливанию концов бруса под 45 градусов.

Брус необходим для придания жесткости столешницы. Его пускаем по периметру стола с нижней стороны. Без бруска столешница будет прогибаться.

Заготовки брусков прикладываем к столешнице и проверяем все ли у нас стыкуется без зазоров.

Брус крепим к столешнице шурупами.

На обратной стороне столешницы размечаем места крепления ножек и отверстия.

Сверлим отверстия в столешнице под ввертыши. Диаметр сверла - 10 мм. Диаметр гайки-ввертыша - 12 мм.
Для облегчения вворачивания гайки можно задать ход метчиком на 12мм. Шаг метчика равен шагу резьбы на гайке-ввертыше.

Все это проделываем с четырьмя ножками.

Стол готов и стоит на ножках. Приступаем к его шлифовке и покрытию лаком.

Зачищал стол наждачной бумагой, сначала 80-кой, потом более мелкой - 150-кой. Края стола и брусков я сделал немного закругленными. Кое где неровности подрабатывал .

После тщательной шлифовки приступил к покрытию стола лаком.

Лак был у нас матовый (брали ранее для покрытия пола). После покрытия первым слоем, лаку даем подсохнуть. После высыхания поднимается ворса. Снова проходим мелкой наждачной бумагой и покрываем вторым слоем лака.

Если необходимо то и после второго слоя также зашкуриваем наждачкой и лакируем стол, как я и делал.

Стол готов!

Вместо металлических ножек также можно использовать квадратный брус или готовые балясины, которые продаются готовые.

Наверно когда буду делать еще один стол, то буду использовать именно балясины. Они бывают разного размера. Желательно использоваться балясины с диаметром более 70 мм. Их также крепить на шурупы.

Одним из простых видов мебели, который можно сделать самому, является стол. Для дачи подойдет самый простой вариант. Для кухни стоит изучить существующие варианты, чтобы изготовить стол, подходящий под общий интерьер. Ниже приведены варианты столов с чертежами, инструкции по изготовлению.

Размеры стола оптимальные для кухни

Перед тем, как приступать к изготовлению кухонного стола, нужно определиться с его размерами. При этом следует учитывать несколько факторов. Непосредственно на размеры стола влияют площадь кухни и место, где он будет расположен. Он должен гармонично вписываться на кухне, быть вместительным, не мешать во время готовки, выполнять полноценно свою функцию в процессе приема пищи.

Чтобы человек чувствовал себя комфортно за столом, его личное пространство должно составлять не менее 70 см, то есть в радиусе 30 см никого не должно быть. Для семьи из четырех человек оптимальным будет стол размером 90х90 см или 100х100 см, если его можно будет отодвигать от стены или поставить посередине, чтобы у каждого была своя сторона.

Если перемещать стол невозможно, а размеры кухни не позволяют установку стола посередине, можно установить стол прямоугольной формы с длиной стороной 120 см, короткой 70 или 85 см. Двое сядут за длиной стороной, а двое по одному с коротких сторон.

Если размеры кухни позволяют, то лучше установить большой обеденный стол размерами длиной стороны 160, 180 см, короткой – 90 см. За таким столом свободно будет сидеть в обычные дни, а во время мероприятий с гостями за ним может разместиться 10-12 человек.

Для малогабаритных кухонь для приема гостей придут на помощь стол-трансформер или раздвижной. В такой мебели предусмотрены вставки шириной от 40 до 50 см, которые вставляются в середину стола. Вставок может быть до трех штук, их обычно прячут под столешницу. Длина раздвижной конструкции может достигать 280 см, в сложенном виде – 180 см.

Высота стола зависит от размеров сидящих за ним людей: роста и комплекции. Обычно их изготавливают высотой 700 мм, но возможны варианты от 60 до 80 см. При выборе стола нужно учитывать его расположение. При перемещении хозяйки на кухне, ей не должны мешать сидящие за столом.

Какую роль играют ножки и их количество?

Определяясь с размерами стола, следует уделить внимание виду и количеству ножек. Их может быть разное количество:

• Одна массивная ножка подходит для изделий небольших размеров. Чаще это столы для беседки, детской, малогабаритной кухни. Для устойчивости делают надежную крестообразную обвязку, которая справится с большими нагрузками.
• Две массивные ноги используются для столов овальной и прямоугольной формы. Их устанавливают на оптимальном расстоянии друг от друга. Обычно такие ножки узкие вверху и расширяются к низу. Они удобны тем, что люди, сидящие за столом, не сталкиваются ногами с ножками.
• Наибольшей популярностью пользуется обеденный стол прямоугольной формы с четырьмя ножками. Это удобно для складывающегося варианта. Не нужно придумывать каких-то сложных конструкций и делать специфические расчеты. Стол достаточно устойчив и надежен, если правильно рассчитана длина и размеры ножек. Они должны быть одинаковыми, чтобы в процессе использования стол не шатался и не перекашивался.

Ножки для стола могут быть наглухо скреплены с царгами, а могут быть отъемными. Второй вариант удобен для хранения и транспортировки изделия. Столешница в этом случае должна быть надежной. Правда, конструкция стола с отъемными ножками сложнее.

Выбор дерева – характеристики пород

В настоящее время существует много строительных материалов, из которых можно соорудить кухонный стол. Но наиболее доступным и надежным вариантом является дерево. Деревянный кухонный стол своими руками сможет сделать человек, обладающий минимальным столярным опытом. Важно правильно выбрать дерево, которое подойдет для этого.

От выбора материала для столешницы зависит ее долговечность, устойчивость к механическим повреждениям, гниению.

Древесина различается по плотности, может быть мягкой, твердой и самой твердой. На столешницах из мягких пород могут оставаться царапины, следы, хотя это зависит от того, как пользоваться столом. Твердые породы труднее обрабатывать.

Часто используют мягкие породы: ель, тополь, ольха, сосна, пихта, кедр, можжевельник, конский каштан. Твердыми породами являются: береза, дуб, фруктовые породы (слива, яблоня, айва), орех, вяз, ясень, клен. К самым твердым сортам относятся: тис, кизил, акация, самшит, железная (каменная) береза.

Лучшим вариантом для кухни является дуб. Он долговечен, прочен, легко поддается обработке, лакируется, не устойчив к гниению и деформации, идеально подходит для влажных помещений. Лиственница обладает целительными свойствами, но так как ее приходится обрабатывать защитными веществами, она в меньшей степени выделяет целительные фитонциды. Можжевельник не используется, так как его мало осталось в природе. Конской каштан используют для озеленения.

Для столешницы лучше всего использовать орех, сосну, дуб, венге, для ножек – березу, для шкантов - самшит и акацию. Столешницы можно изготовить из ламинированного ДСП, фанеры, МДФ. Торцы этих материалов закрывают меламиновой пленкой или специальной ПВХ. Эти материалы менее прочные и долговечные, экологически не столь безопасны, как древесный массив, но легки в обработке и имеют низкую стоимость.

Модели столов – виды и конфигурации

По конструкции существует четыре вида столов для кухни, которые можно изготовить самостоятельно: обычный, откидной, раздвижной и сборный.

Обычный стол может быть овальной, прямоугольной или круглой формы. Это самый простой вариант с точки зрения конструкции, но технология его изготовления не такая уж простая. Есть много нюансов, связанных с умением пользоваться столярными инструментами. Необходимо не только правильно собрать изделие, но и красиво его декорировать. Ответственным этапом является покрытие лаком.

Круглые столы подходят для больших кухонь и гостиных, их располагают в центре помещения. Основная проблема, что они занимают больше пространства. Их не приставишь к стене, так как для того, чтобы сесть за круглый стол, нужно свободное пространство. Круглая форма столешницы дает возможность варьировать количеством ножек: их может быть одна, две, три или четыре. Вариант с двумя ножками не подходит, так как такая конструкция не устойчива. Можно установить круглый столик и в небольшой кухне, тогда столешница должна быть не более 90 см.

Для компактных кухонь подойдет небольшой овальный стол, который удобно разместить в мягкий кухонный уголок. Более распространенным вариантом является стол средних или больших размеров, который хорошо размещается в среднестатистической квартире. При этом за ним может сесть достаточно много людей. Если габариты комнаты не позволяют установить большой овальный стол, можно прибегнуть к раздвижному варианту. В сложенном состоянии он может даже иметь круглую форму.

Стол-трансформер чаще всего представляет собой компактную тумбочку, которую можно приставить к стенке. Занимает они не более 60 см. За разложенным столом может поместиться от 10 до 15 человек. Для изготовления стола-трансформера понадобятся специальные инструменты и умение ими пользоваться. Поэтому изготовить его своими руками сложно.

Самым простым вариантом самодельного стола является стол-книжка. Изготовить его проще из ламинированной ДСП, распиловку которой можно заказать на специальном заводе. Из готовых деталей можно самостоятельно собрать стол. Части столешницы крепятся с помощью петель. Можно материалом изготовления взять дерево, но это усложнит процесс.

Раздвижной вариант также прост в изготовлении. Особенностью такого стола является то, что его размеры увеличиваются за счет вставки в середину столешницы дополнительной панели. Для этого нужно раздвинуть две половинки столешницы и вставить между ними панель. Соединяются части с помощью деревянных шпунтов. Раздвижные механизмы могут иметь разную конструкцию. В старых моделях не было направляющих на роликах или полного отката, поэтому приходилось прилагать усилия, раздвигая столешницу, так как деревянные детали терлись между собой.

В современных моделях используется специальный механизм, обеспечивающий выкат деталей без повреждения деревянных поверхностей. Самый простой вариант механизма – две металлические направляющие, в качестве которых можно использовать мебельные салазки для ящиков. Дополнительные секции в сложенном виде хранятся под столешницей. Для их фиксации можно изготовить специальные крепежные элементы.

В заводских раздвижных столах дополнительные секции, соединенные петлями, складываются и прячутся под столешницу благодаря специальному механизму. Для этого в столе предусмотрена дополнительная фальш-столешница, имеющая отверстие в середине.

Откидной столик представляет собой столешницу с парой складывающихся ножек, которая крепится с помощью петель к стене или мебели. Наибольшую трудность вызывает изготовление складных ножек. Хотя есть готовые варианты таких ножек, которые можно приобрести в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой.

Организация рабочего места – подбор материала и инструментов

Для столярных работ нужно подобрать специальное помещение, так как во время работы образуется много пыли и мусора. Древесина требует обработки специальными защитными веществами, которые выделяют вредные испарения, поэтому помещение должно хорошо проветриваться, лучше организовать принудительную операцию. Можно работать в гараже, но наличие опилок и пыли не лучшим образом отразится на автомобиле. Оптимальный вариант – сарай. Если его нет, то можно построить – в хозяйственной деятельности он пригодится в дальнейшем.

Найдя помещение, нужно приготовить необходимый столярный инструмент и сопутствующие материалы:

• рубанок;
• ножовку;
• дрель;
• электролобзик;
• крепежный инструмент;
• плотницкий молоток;
• киянка;
• стамеска;
• долото;
• фрезерную машинку;
• шлифовальную машинку;
• наждачную бумагу;
• малярную кисть;
• деревянные доски;
• уголки;

Кроме столярных инструментов, необходимо приготовить измерительный инструментарий: линейку, угольник, карандаш или маркер, строительную рулетку.

Для производства столешницы нужно заготовить мебельную плиту толщиной от 4 до 5 см, шириной от 60 до 80 см. Длина подбирается исходя из личных предпочтений, обычно она составляет от 120 до 140 см. Если цельной плиты для столешницы найти не удалось, ее можно заменить набором досок. Доски нужно склеить между собой или соединить другим способом.

Для ножек нужно заготовить квадратный брус. Самый подходящий брус размером 60х60 см или 70х70 см. Можно приобрести готовые фигурные ножки в специализированных магазинах. Для придания жесткости конструкции нужно приобрести брус сечением 40х40 см и длиной равной размеру столешницы по периметру.

Защитить древесину от гниения на весь срок службы можно путем обработки водо-полимерной эмульсией (ВПЭ). Обработать детали нужно два раза с перерывом в 3-5 суток. После обработки ВПЭ даже березовая фанера не расслаивается и становится пригодной для лицевых панелей.

На смену нитроцеллюлозным лакам для мебели приходят акриловые на водной основе, которые более безопасны в применении и имеют лучшие характеристики. Это касается и клея. ПВА вытесняет понемногу столярный клей и БФ-2. Правда, наносить его нужно на обе соприкасающиеся стороны и оставлять соединенными до отпила под гнетом 1-3 суток, но для применения в домашних условиях это приемлемо.

Мебельные заготовки можно заранее защитить и затонировать морилкой или покрасить специальными красками с основой из лака или немалярными масляными и на водной основе красителями для лака. Закваска из лака и краски готовится заранее, хранится в плотно закрытой емкости, а затем добавляется в лак до получения необходимого тона. Смешивают цветные лаки на масляных красках и НЦ согласно правилам смешивания красок для живописи. Акриловые краски можно смешивать без ограничений.

Начало работ – чертежи, подготовка деталей

Перед тем, как приступать к изготовлению своими руками обеденного стола, нужно тщательно продумать, каким он будет: форма, размеры, конструкция, технологические решения. На этапе проектирования определяется внешний вид стола и степень его удобства. Он должен гармонично вписываться в кухонное пространство, не мешать передвижению людей, полноценно выполнять свою основную функцию – размещение людей для приема пищи.

Перед изготовлением стола нужно нарисовать эскиз и создать схему, по которой будет происходить сборка составляющих. Можно использовать готовые варианты, выбрать наиболее подходящий и руководствоваться им. Но если хочется проявить фантазию, можно создать свой индивидуальный эскиз, сделать соответствующие расчеты и схемы. Важно, не допустить ошибок в расчетах, чтобы получилась надежная, прочная и устойчивая конструкция.

Ниже приведены готовые чертежи с размерами.

В процессе изготовления любой деревянной конструкции нужно подготовить детали. Для этого нужно выполнить следующие действия:

• Подготовка полотна. Его нужно ошкурить, зачистить, обработать антисептическими средствами и антипиринами для защиты от влажности, огня и гниения.
• Если для стола используются спилы дерева, то они должны быть иметь оптимальную влажность. Перед использованием их нужно внимательно просмотреть. При наличии трещин их нужно тщательно заделать.
• Основные детали стола: столешница, ножки и стопор, переносятся с эскиза на полотно, а затем выпиливаются.
• Детали, которые предназначены для опорных ножек и планок делают на 3 см короче. На ножках нужно сделать горизонтальные надрезы с каждой стороны. Обрабтка зависит от вида крепления ножек к столешнице.

Когда все элементы будут готовы, можно приступать к сборке стола. Если предусмотрена более сложная конструкция, то нужно подготовить дополнительные детали и механизмы.

Ножки крепим попарно с помощью коротких перемычек. Для этого сверлим по два наклонных отверстия с внутренней стороны поперечин. При сверлении нужно быть осторожным, чтобы не повредить ножки. Конструкцию скрепляем саморезами, вкручивая их через ножки и бруски. Затем скрепляем ножки длинными перемычками. Элементы также скручиваем с помощью саморезов. К столешнице крепить ножки лучше болтами, просверлив заранее соответствующие отверстия.

Делаем главный элемент стола – столешницу

Особое внимание следует уделить главному элементу стола – столешнице. Она должна быть надежной и прочной. Укрепляющий брусок следует монтировать точно по разметке с учетом расположения ножек.

Лучший вариант купить готовую столешницу из постформинга. Производители предлагают плиты с широким выбором фактуры, размеров и цветов. Постформинг представляет собой профилированную ламинированную древесно-стружечную плиту с закругленными ребрами. Плюсы использования такой плиты для кухни следующие:

• Высокая износостойкость, устойчивость к механическим повреждениям и высоким температурам.
• Столешница из постформинга имеет каплесборник, где собирается грязь, которую легко удалить. Это обеспечивает высокую гигиеничность.
• Нет необходимости в кромлении плиты, что является трудоемким процессом.
• Удобство обработки. Если необходимо распилить постформинг, то он обрабатывается также, как дерево или ЛДСП.
• Благодаря закругленным ребрам, механические напряжения распределяются равномерно по всей столешнице, что важно, если стол изготавливается с несущей столешницей.

Использование постформинга упрощает и ускоряет изготовление стола, но солиднее смотрится массив дерева или мебельный щит.

Если приобрести готовую столешницу не удалось, можно изготовить наборную своими руками. Для этого понадобится длинный фуганок и ручная фреза. Лучше, естественно, обработку выполнять на фрезерном и фуговальном станках. При отсутствии необходимых инструментов, детали можно заказать в столярной мастерской, предоставив точные размеры.

Изготовление столешницы состоит из следующих шагов:

1. 1. Подготовленные доски нужно подогнать под необходимый размер, чтобы они были одинаковой ширины и длины.
2. 2. Далее раскладываем доски на рабочей поверхности наподобие кирпичной кладки: середина каждой доски приходилась на стык предыдущих.
3. 3. Когда материал разложили, можно приступать к изготовлению столешницы. Сопрягаемые поверхности следует хорошо обработать и отшлифовать. Затем склеиваем ряды досок с помощью столярного клея или ПВА и трех струбцин. За раз можно склеить до 6 рядов. Оставляем заготовки до полного высыхания.
4. 4. Затем убираем с помощью рубанка неровности и шлифуем поверхности средне- и мелкозернистой наждачной бумагой. Снимаем фаски и закругляем углы.

Интересный вариант столешницы, декорированной мебельной плиткой или блоком цельного массива. Для этого с помощью ручной фрезеровки или стамески делается полость глубиной равной толщине плитки. По периметру столешницы нужно оставить бортик высотой около 50-10 мм. На подготовленную поверхность на клей приклеивают плитку. Чтобы конструкция была более крепкой, по периметру крепится брусок на саморезы.

Сборка стола из столешницы, ножек и перемычек

Ниже приводится сборка простого стола для кухни со столешницей, изготовление которой описано выше. Кроме столешницы, нужно изготовить 4 детали для ножек.

В каждом изготовленном элементе сверлим отверстия, в которые будут вставляться болты крепления. На вертикальных и горизонтальных частях опор отверстия должны точно совпадать между собой, чтобы их можно было скрутить болтами. Для изготовления опор можно использовать фанеру или ОСП толщиной около 16 см.

Чтобы конструкция была прочной, между ножками монтируем перемычку, она не даст им разъезжаться. Перемычку можно изготовить из того же материала, из которого изготавливалась столешница. Поначалу ее не нужно фиксировать. Это можно сделать, когда стол будет полностью собран, закрутив по одному саморезу с каждого торца вертикальной опоры. Далее устанавливаем кронштейны для ножек и дополнительно скрепляем столешницу брусками. Кронштейны для лучшего эстетического восприятия можно сделать также из ОСП или фанеры.

Чтобы придать столу внешний массивный вид, монтируем каркас для обшивки столешницы рамкой. Для этого крепим по периметру рейку, прикручивая ее саморезами. В рейке предварительно на расстоянии 30 см друг от друга высверливаем отверстия для мебельных шкантов (чопиков). Когда рейки прикручены, в отверстия по периметру столешницы вставляем шканты. Облагораживаем столешницу по периметру рейкой из цельного дерева, толщина которой должна быть около 3 см. Ее насаживают на шканты, предварительно нанеся на соприкасающиеся стороны клей. Далее переворачиваем готовую столешницу и крепим к ней ножки, которые фиксируем болтами.

После полной сборки следует проверить все крепления. Нигде не должно быть люфта.

Преимуществом такой сборной конструкции является то, что ее легко разобрать и собрать снова. Это удобно при обновлении стола. Разобрав стол, с каждой детали можно снять старое покрытие, отшлифовать и снова покрыть лаком или покрасить.

Наведение внешней красоты стола – отделка

Все деревянные детали, которые будут использоваться для сборки стола, должны быть тщательно отшлифованы и отполированы, чтобы поверхность была идеально гладкой. Это дает возможность подчеркнуть природную красоту и фактуру. Для изготовления обеденного стола нужно брать высококачественное дерево, которое выдержит нагрузку. Если древесина имеет дефекты, их можно выровнять, зашпаклевать и декорировать с помощью акриловой краски.

Когда стол полностью собран, нужно придать ему красивый внешний вид. Это достигается путем покрытия его морилкой и лаком, причем, чем больше слоев лака нанесено, тем красивее будет выглядеть деревянное изделие. Лаки служат дополнительной защитой для деревянных деталей от механических повреждений, преждевременного старения, позволяют продлить срок службы изделия.

Лакокрасочные работы проводятся поэтапно. Перед нанесением лака или краски рабочую поверхность нужно очистить от пыли и грязи. Затем наносится морилка или лак. Путем добавления красителей лаку можно придать определенный оттенок. Сушить дерево после покрытия лака следует при комнатной температуре.

Стол можно покрасить, предварительно обработав грунтовкой. Выбор цвета зависит от личных предпочтений. Важно, чтобы кухонный стол гармонировал с общей обстановкой. Краску лучше выбирать на водной основе, она хорошо сохнет и почти лишена запаха.

Чтобы деревянная мебель прослужила долго и имела красивый внешний вид, за ней нужно ухаживать. Более тщательного ухода требует мебель с полированной или лакированной поверхностью, так как на ней легко могут появиться царапины. Плохо переносит такая мебель соприкосновения с горячим. Для ухода применяют универсальные полирующие составы. Столешницы из ДСП и МДФ с пластиковым покрытием достаточно мыть моющими средствами.

Обеденный стол, изготовленный своими руками, может стать гордостью хозяина, так как при его изготовлении он вкладывает свою душу. В компании, сидящей за таким столом, создается душевная и теплая атмосфера.