В копилку домашнего мастера – подборка универсальных инструментов, которые способны заменить молоток, гаечный ключ и пилу. Топорик выживальщика из пильного диска Фэнтези топоры из диска пилы

Как уже неоднократно упоминалось, жизнь не стоит на месте.

Вот и в какой-то мере утратил свою актуальность. Старые пилы ушли на покой, а новые - еще только ждут, чтобы показать, на что годятся.

И снова в единственный выходной, порешав домашние проблемы, на пару часов вышел в дальний лес, имея в рюкзаке новый набор подопытных инструментов.

Первоначально к участию в состязаниях планировалось четыре пилы :

1. Складная ножовка Bahco Laplander . Вес 191г., длина 40см (сложенной - 23см). Ручка – пластик с легким эффектом «обрезиненности». Очень компактна и удобна для ношения на поясе либо в кармане куртки. Удобна для работы одной рукой. Складывается как нож, то есть поворотом полотна в прорезь рукоятки. Хорошо и агрессивно пилит. Недостаток один и он следует из ее компактности: короткая.

2. Складная ножовка Fiskars SW75 . Вес 249г., длина 55,5см (сложенной - 30,5см). Ручка – твердый пластик. Складывается путем вдвигания в рукоять. Отлично пилит при соблюдении простого правила: одна рука прижимает ножовку сверху, вторая тянет на себя. При обратном ходе вперед ножовка только перемещается, пилить нельзя. Недостатков до этого теста не видел вообще.

3. Ножовка по дереву Matrix BLACK SERIES PROFESSIONAL 23578 . Вес 587г, длина общая 55см. Длина рабочей части - 45см, но по факту при распилке бревна может использоваться только участок от конца ножовки до ручки - 40см. Ручка интересно сделана: фанерная, а на ней пластиковый "получехол". Зачем так - для меня загадка. Ножовка куплена как штатная в автомобиль.

4. Лучковая пила Fiskars 124810 . Вес 662г, длина общая 70см, длина рабочей части 53см. Ручка пластиковая, а поверх еще стальной зажим, фиксирующий натяжение полотна пилы. В процессе работы важное значение имело также расстояние от полотна пилы до рамы - от 12см на конце пилы до 18см у рукоятки.

Кроме четырех пил, в лес был взят свежезаточенный топор, который также штатно ездит в багажнике автомобиля. Общим весом в 1905г и длиной 53см, советского времени, заслуженный деревенский ветеран с кустарно заваренной трещиной в проушине.

Как следует из названия, моделируется заготовление бревен для полноценной нодьи. Соответственно выбрано дерево: относительно недавно сваленная (не мной) сосна, застрявшая между деревьями и не касающаяся земли. Сухое и прочное дерево диаметром в месте первого распила 26 см (полторы пяди - в самый раз для нодьи, которая будет гореть, по опыту, часов семь минимум). Следующие распилы делаются со смещением к комлю, так что толщина незначительно увеличивается.

Температура воздуха - около нуля.

Считается время, затраченное на перепиливание деревяшки до конца.

Вот участники соревнований на подопытном бревне.

Итак. Для начала на бревне был сделан первый распил, чтобы отделить «нерабочую» часть до верхушки. Надо сказать, что опыта работы лучкоаой пилой я до настоящего времени просто не имел - не довелось как-то. Соответственно, наслышанный о высоких возможностях этого инструмента, первый распил сделал именно им.

Сразу выявились две особенности, и не сказать чтобы положительные .

Во-первых , из-за тонкого полотна распил уводит в сторону от перпендикулярной стволу линии, причем довольно заметно.
Во-вторых , толщина бревна (и, соответственно, недостаток места между полотном и рамой пилы) заставляет пилить дерево с двух сторон. Это увеличивает время работы. Также невозможно пилить толстое дерево под одним и тем же наиболее удобным для работы углом - чтобы максимально увеличить пропил, приходится работать пилой из неудобных положений.
Кроме того, кривой пропил при работе с другой стороны начинает пилу закусывать, причем весьма ощутимо.

Общее время составило 10мин 52сек . Честно, ожидал лучшего.

Следующим номером была ножовка Матрикс. Вот от нее, по правде, особых результатов не ожидал (по результатам теста планировалось как раз заменить возимую ножовку на лучковую пилу).

Ножовка бодро пошла в дерево, совсем не так, как мелкозубчатая ножовка Бахко на прошлом тесте.

Длина ножовки позволяла постоянно пилить под самым удобным для меня углом, а ручка - достаточно комфортно удерживать ее обеими руками. Широкое полотно не позволяло отклониться от оптимальной линии разреза.
В результате ствол был перепилен быстро и ровно.

Общее время - 5мин 25сек . В два раза меньше, чем у лучковой!

Таак. Результат был не просто неожиданным, а полностью противоположным ожидаемому.

Надо сказать, что после первого пропила подопытное дерево, заклиненное между березами, легло существенно пониже. Плюс, разумеется, условия второго распила были более удобными, поскольку верхушечная часть ствола была уже отделена. Соответственно, было принято решение повторить распил лучковой пилой и посмотреть, не будет ли результат лучше.

Не, начало работы было довольно бодрым (вообще, пилит она хорошо).

Но, для начала, пропил опять увело, и даже сильнее. При неизбежной работе с другой стороны - пилу здорово клинило.

А когда рама опять уперлась в ствол с обеих сторон - выяснилось, что низко лежащее дерево вообще невозможно этой пилой полностью распилить. Снизу не подлезешь, а работа справа и слева не дает возможности прорезать дерево до конца.

Чтобы не тянуть время (а сумерки уже были у порога), применил альтернативный метод: быстро вырезал из ветки того же дерева клинышек и топором забил его в незаконченный разрез.

В результате дерево было побеждено, хотя и не полностью пилой. Мораль: топор в лесу обязательно должен быть .

А ведь здоровый кусок остался непропиленным - думал, меньше.

Общее время со всеми этими заботами - 15мин 22сек . Промежуточный вывод: нафиг.

Надо сказать, что недостаточная длина рабочей части ножовки здесь тоже была весьма заметна. Но увода линии разреза за счет достаточной ширины полотна ножовки практически не было, поэтому довести дело до конца было возможно даже при низком расположении ствола. Последние сантиметры перепиливать пришлось, правда, в неудобной позиции - держа ножовку параллельно земле и очень близко к ней.

Зато какой аккуратный разрез получился.)

Общее время - 9мин 27 сек . Лучше, чем у лучковой.

А теперь - почему в заголовке не «четыре пилы», а «три с половиной». Изначально, как уже говорил, была у меня мысль попробовать в роли заготовителя бревен для нодьи и складную ножовку Бахко Лапландер . Но после опыта с гораздо более длинным Фискарсом понял: не надо.)

Соответственно, Лапландер в этом тесте участия не принял.

Выводы

1. Размер имеет значение.

Матрикс Блэк 450 - оказалась если не идеальной, то близкой к этому. Даже немного жаль такую удобную вещь хранить исключительно для автомобиля. Возможно, куплю домой вторую.

Фискарс складная - в общем подтвердила свой статус надежного и полезного спутника. Хотя, конечно, для такой задачи - коротковата. И это, замечу, модель SW75. О гораздо более короткой SW73 - даже говорить, с моей точки зрения, нечего.

Лапландер - просто мала. С ней нодью не сделаешь.

2. Глядя на размер, не забываем о конструкции пилы. Торчащая сверху рама лучковой пилы, по крайней мере, для меня - откровенно неудобно.

Если примерить пилу к торцу дерева, хорошо видно, насколько рама ограничивает глубину пропила

Тонкое полотно - честно, еще неудобнее, поскольку кривой пропил создает кучу дополнительных проблем.

Понимаю, что к этому можно приспособиться. Возможно, самодельная рама из лесных материалов будет пригоднее к работе (хотя имеются и сомнения). Но в любом случае заменять пилу в автомобиле на лучковую точно не буду, да и с собой в лес до выработки навыков и нормальной удобной конструкции рамы эту пилу не возьму, несмотря на малый вес и небольшой объем.

Дополнительным номером к программе теста шло испытание старого заслуженного топора, получившего свежую заточку. Для этого была взята верхушечная часть того же ствола диаметром 20см.

Надо сказать, что старый топор рубит довольно бодро, хотя, с моей точки зрения, топорище явно коротковато. Будет время - поставлю новое, не зря стволик вяза в прихожей сохнет

Общее время на перерубание 20см бревнышка - чуть больше 9 минут . В общем, как лучковой пилой 25см пилить. А Матриксом за это время можно сделать две трети работы по подготовке бревен для полноценной нодьи на всю ночь.

Кстати, маленький вопрос знатокам топоров. Интересное клеймо на нем - круг и по кругу надпись, похоже, «СДЕЛАНО В СССР». Ни эмблемы в круге, ни марки стали не видно. Смотрел похожую в Инете - не нашел. А сталь звонкая, даже несмотря на грубый сварной шов.

Смеркается. Раскисший снег ощутимо подтаял, да и выпало того снега - кошкины слезки. А до Нового года всего две недели - опять зима запаздывает.

Пора и домой.

Всем острых пил и доброй погоды!

Мнения об инструментах и их возможностях - мои и необязательно правильные.

Изготавливался топорик для альпинизма и в целом отдыха на природе, с употреблением пива, поэтому тут предусмотрена открывалка. Что касается ножовки, то ей удобно пилить умеренно толстые ветви, а потом колоть топориком на щепки для растопки. Делается топор легко, в качестве материала используем пильный диск.

Материалы и инструменты для самоделки , которые использовал

Список материалов:
- пильный диск;
- древесина для изготовления ручки;
- гвозди для изготовления штифтов;
- эпоксидный клей;
- шайба, гайка и болт;
- лезвие ножовки Sawzall (автор использовал на 200 мм).

Шаг первый. Придумываем и вырезаем основной профиль
Первым делом вам нужно будет придумать форму вашего топорика. Всегда помните о том, что главные рубящие характеристики топора зависят от его веса. Чес больше будет металла, тем тяжелее будет топор, и тем лучше он будет рубить. Определитесь также с формой лезвия, тут уже все зависит от того, в каких целях вы будете использовать топорик. Рисуем профиль топора на отрезном диске. Или же можно сперва это сделать на бумаге, а потом вырезать и перенести на металл, это более профессиональное решение.

Что касается инструмента, то вырезать все это дело можно с помощью болгарки. Старайтесь не перегревать заготовку для топора, так как при этом происходит отпуск металла и он становится мягким. Впрочем, эту проблему решает повторная закалка. Эту работу можно выполнить и ножовкой по металлу, правда, в этом случае металл обычно отпускают путем нагрева, после этого его легко резать. Дошлифуйте оставшиеся фрагменты на точиле или той же болгаркой.

Шаг второй. Изготавливаем ручку
Этот шаг будет довольно простым, если у вас есть ЧПУ. Но это удовольствие дорогое и мало у кого есть такое приспособление. Но вся эта работа вполне просто выполняется вручную. Рисуем на дереве профиль ручки и потихоньку вырезаем. Хорошо иметь электролобзик, если нет, не страшно, все можно сделать и ручными инструментами. Вам понадобится изготовить две половинки. Учитывайте то, чтобы ручка не была слишком толстой. Заготовки потом хорошенько отшлифуйте, чтобы они были гладкими и одинаковыми.

Шаг седьмой. Склеиваем топорик
В качестве клея используем эпоксидку. Удобно будет использовать двойной шприц, который одновременно наносит смолу и отвердитель. Клей нужно наносить осторожно, так как внутри ручки есть движущиеся части. Перед смешиванием смолы с затвердителем, подготовьте штифты. В качестве штифтов автор использовал обычные гвозди. Режем их до нужной длины, чтобы они немножко выступали с ручки с обеих сторон.

Шаг восьмой. Формируем ручку
Когда клей полностью засохнет, возьмите напильник и хорошенько обработайте поверхность ручки, уберите лишнее. После грубой обработки берем крупную наждачную бумагу и продолжаем шлифовку. В завершении, постепенно уменьшая зернистость бумаги, делаем ручку абсолютно гладкой. После этого топорик практически готов, попробуйте его в деле!

Сделав нож из пилы своими руками, можно получить в свое распоряжение режущее приспособление, у которого эксплуатационные характеристики намного лучше, чем у заводских аналогов. Делая нож своими руками, ему придают именно ту форму, которая больше всего устраивает мастера. Фабричные ножи красивы, но не всегда надежны. Нет никакой гарантии, что они не подведут в самый ответственный момент.

Самодельный нож из диска, ножовки по дереву или из пилы по металлу прослужат много лет независимо от условий хранения и пользования. Рассмотрим, как сделать нож из металлических деталей фабричного производства, что для этого нужно и на что следует обратить особое внимание.

Сырьем для изготовления самодельного ножа может быть любая новая или старая режущая деталь из закаленной стали. В качестве заготовки лучше использовать режущие диски по металлу, полотна ручных и маятниковых пил. Неплохим вариантом является старая бензопила. Из ее цепи можно выковать и выточить клинок, по своему качеству и внешнему виду не уступающий знаменитой дамасской стали.

Для того чтобы изготовить нож своими руками, потребуется такое оборудование и материалы:

• болгарка;
• точильный станок;
• электрическая дрель;
• линейка;
• молоток;
• наждачная бумага;
• бруски для заточки;
• напильники;
• керн;
• эпоксидный клей;
• медная проволока;
• маркер;
• ведро с водой.

Отдельно нужно продумать вопрос с рукояткой. Готовое изделие должно удобно лежать в руке.

Для изготовления ручки лучше использовать:

• цветной металл (медь, бронза, латунь, серебро);
• дерево (дуб, ольха, береза);
• органическое стекло (плексиглас, поликарбонат).

Сырье для рукоятки должно быть целым, без следов трещин, гнили и прочих дефектов.

Правила работы с металлом

Для того чтобы клинок был прочным и упругим, в процессе его изготовления необходимо соблюдать правила работы с металлом. Они заключаются в следующем:

1. Заготовки не должны иметь видимых и скрытых повреждений. Перед тем как сделать нож, заготовки необходимо осмотреть и простучать. Цельная деталь звучит звонко, а дефектная глухо.
2. При проектировании формы клинка необходимо избегать углов. В таких местах сталь может сломаться. Все переходы должны быть плавными, без изломов. Срезы обуха, рукоятки и предохранителя должны быть сточены под прямым углом.
3. При выпиливании и затачивании нельзя перегревать сталь. Это приводит к уменьшению ее прочности. Перегретый клинок становится хрупким или мягким. Во время обработки заготовку нужно постоянно охлаждать, полностью погружая ее в ведро с холодной водой.
4. Делая нож из полотна пилы, нужно помнить, что это изделие уже прошло цикл закаливания. Фабричные пилы приспособлены для работы с самыми твердыми сплавами. Если не перегреть полотно в процессе вытачивания и отделки, то закаливать его не придется.

Хвостовик клинка нельзя делать слишком тонким. Именно на эту часть изделия будет приходиться самая большая нагрузка.

Изготовление ножа из полотна

Если полотно большое и не имеет сильного износа, то из него можно сделать несколько клинков разного назначения. Потраченные силы и время того стоят.

Нож из циркулярной пилы своими руками делается в такой последовательности:

1. На полотно прикладывается лекало, намечаются контуры клинка. Поверх маркера керном наносятся царапины или точечные линии. Так рисунок не сотрется при выпиливании заготовки и ее подгонке под нужную форму.
2. Из диска циркулярной пилы выпиливаются заготовки. Для этого лучше использовать болгарку с диском по металлу. Следует оставлять запас 2 мм от контура. Это нужно для того, чтобы убрать сожженный болгаркой материал. Если болгарки под руками нет, то выточить заготовку можно с помощью тисков, молотка и зубила или ножовки по металлу.
3. На точильном станке стачивается все лишнее. На этот процесс придется потратить много времени, чтобы не перекалить сталь. Чтобы этого не допустить, заготовку нужно регулярно опускать в воду до полного остывания.
4. Намечается лезвие. Здесь нужно быть внимательным, чтобы сохранить контур ножа, не спалить его и выдержать угол 20º.
5. Выравниваются все прямые участки. Это удобно делать, прикладывая заготовку к боковой части точильного круга. Переходам придается округлая форма.
6. Деталь очищается от заусенец. Проводится шлифовка и полировка клинка. Для этого используется несколько сменных кругов на точильном станке.

Отдельно следует остановиться на том, как делается ручка. Если используется древесина, то берется монолитный фрагмент, в котором делается продольный пропил и сквозные отверстия. После этого болванка насаживается на клинок, в нем намечаются отверстия для крепежа. Фиксация рукоятки на клинке производится с помощью заклепок или болтов с гайками. В случае с болтовым соединением шляпки метизов утапливаются в древесине и заливаются эпоксидным клеем.

Когда ручка собирается из пластика, используются 2 накладки, которые должны быть симметричными. Для придания ножу оригинальности пластиковые накладки раскрашиваются с внутренней стороны. В накладках можно делать полости, заполняемые украшениями, изделиями из цветных и драгоценных металлов, маленькими компасами и фотографиями.

После закрепления на клинке, рукоятки обтачиваются до тех пор, пока не приобретут необходимую форму и гладкость.

Нож из цепи от бензопилы

Цепи от пил изготовлены из качественного сплава, который отлично переносит длительное трение и высокую температуру. Процесс изготовления клинка длительный и трудоемкий, но в результате выходит красивый, уникальный и очень прочный нож. Для работы потребуется тяжелая наковальня, мангал и древесный уголь. Чтобы легче было обращаться с раскаленной заготовкой, необходимо приобрести кузнечные щипцы.

Изготовление клинка из цепи от бензопилы нужно проводить в такой последовательности:

1. Подготовить одежду и рукавицы из плотной ткани и защитную маску. Засыпать древесный уголь в очаг и поджечь его с помощью специальной жидкости.
2. Сложить заготовку из цельного куска цепи. В том месте, где будет рукоятка, можно добавить несколько отрезков от цепи. Следует помнить, что результатом работы должно стать единое монолитное изделие. Отдельно рукоятка к ножу не делается.
3. Положить заготовку на угли. Обеспечить приток воздуха, чтобы поднять температуру. Дождаться, пока сталь не приобретет темно-красный цвет. В таком состоянии она становится ковкой, не теряя качественных характеристик.
4. Достать раскаленную цепь из огня и уложить ее на наковальню. Несколькими сильными ударами сплющить ее так, чтобы звенья сплавились между собой, превратившись в единую монолитную деталь.
5. Поэтапно, нагревая заготовку в печи и придавая ей молотом нужную форму, выковать нож, у которого обозначена рукоятка и клинок. После остывания заготовки провести ее заточку и полировку.
6. Провести закаливание изделия. Для этого его нужно снова раскалить докрасна и опустить в холодную воду. После этого можно провести отделку ножа. Для этого используется кислота и гравировальная машина. Готовый клинок снова полируется и отмывается в теплом мыльном растворе.

При самостоятельном изготовлении клинка необходимо придерживаться определенных параметров, чтобы готовое изделие не попало под категорию холодного оружия.

Считается, что по своим параметрам любой многофункциональный инструмент хуже, чем инструмент, предназначенный для выполнения какой-то одной работы. Несмотря на это утверждение, изобретатель из США, Гленн Клекер, решил усовершенствовать всем известный топор и превратить его в мультитул. Причём, все новые функции топора не должны идти вразрез основному предназначению этого инструмента – рубке древесины.

По словам Гленна, он, будучи заядлым путешественником, не раз сталкивался с ситуацией, когда возникала необходимость нарубить веток для костра, открутить или закрутить гайку, открыть бутылку с металлической крышкой. Таскать для этого целый арсенал инструментов – не вариант: и тяжело, и неудобно, и места в рюкзаке лишнего нет.

Подумав, Гленн решил, что топор, при некоторых доработках, можно превратить в многофункциональный инструмент. Изобретатель решил для начала избавиться… от топорища.

Гленн думал так: «Зачем таскать с собой лишнюю деревяшку, если для топорища сгодится любая подходящая по толщине палка?». В итоге, нарисовав несколько эскизов, изобретатель разработал конструкцию универсального металлического полотна для топора.

Полотно можно насадить на топорище за пару минут.

Для этого полотно снабжено специальным винтовым зажимом и поворотными «лапками». Всё, что нужно путешественнику – это найти подходящую по длине палку, расклинить один из её концов, забить и затем зафиксировать полотно винтом.

За счёт расклинивающего эффекта и лапок, обхватывающих топорище, полотно надёжно фиксируется и не слетает во время работы. Тем, кто не хочет заниматься поисками подходящей палки, предлагается приобрести особо прочное деревянное топорище с уже готовой прорезью на конце.

Многофункциональность инструмента достигается за счёт специальных фигурных вырезов в полотне. Топором можно открывать бутылки, закручивать шестигранные гайки и болты, крутить винты, стругать дерево, забивать гвозди. Также в полотне топора предусмотрено посадочное отверстие для держателя бит, а на обухе нанесена насечка с цифрами, которая может быть использована как линейка.

Всего изобретатель разработал четыре вида полотна. Они отличаются друг от друга функциональностью и способом фиксации полотна на топорище. У самой дешёвой модели полотно, не имеющее специального винтового крепления, приматывается к топорищу тонким нейлоновым тросом - паракордом. У самой дорогой модели лезвие топора затачивается лазером и изготавливается из титана. Для переноски топора в полотне предусмотрено отверстие для темляка.

Ещё одним универсалом является мультитул, объединивший в себе сразу три инструмента: топор, молоток и пилу.

По сути инструмент представляет собой обычный топор, в топорище которого сделан пенал для хранения пильного полотна длиной около 40 см.

В случае, если нужно распилить дерево, на лезвие топора надевается защитный пластиковый чехол, имеющий винт для крепления пильного полотна. Благодаря кулачковому зажиму, полотно растягивается между топорищем и лезвием и приводится в рабочее положение. Топор превращается в пилу.

Рукоятка и чехол топора сделаны из высокопрочного пластика, а все металлические части - из нержавеющей стали.

Очень полезный проект с подробным видео процесса изготовления ножа из полотна старых циркулярных дисков. Здесь присутствуют все этапы изготовления включая закалку и заточку. Особенно мне понравился горн из обычного фена. Удивляет упорство автора — весь процесс изготовления был выполнен без применения электрических инструментов. Ну возникла у него такая фантазия. С другой стороны хороший опыт. При некоторой доли упорства такой нож можно сделать практически «на коленке».

Мой приятель и товарищ Ютубер хотел сделать совместное видео. Мы отскочил вокруг какой-то идеи и в конце концов решил снимать себя в изготовлении ножей. Загвоздка была в том, что я хотел бы сделать это вручную (за исключением сверла и духовка) и он бы сделал это с помощью электроинструментов. Мы оба начинали с той же лопасти, та же сталь, но остальных эстетического дизайна был оставлен для нас. Я тоже хотел сделать это, потому что я прочитал много раз все, что вам нужно сделать ножом несколько файлов и дрель или что-то в этом роде. Мне было интересно, сколько времени мне понадобится чтобы сделать нож руками и, чтобы увидеть, если я мог бы сделать это без обмана и используя свои инструменты. Так я поняла, что это прекрасная возможность попробовать его. Это было весело созидать, что заняло гораздо больше времени, чем я ожидал, и подарил мне целый новый признательность за людей, которые делают ножи полностью вручную. В целом я очень доволен тем, как нож получился и я надеюсь, что это помогает кто-то там, что хочет дать ему попробовать.

Шаг 1:

Я пытался увеличить размер ножа с помощью дизайна, которые используются для пилы, насколько это возможно. Я сделал бумажный шаблон, используя карточки, которая является просто более тяжелый вес бумаги, так что я мог легко проследить шаблон бумаги на лезвие пилы. Я использовал тонкие наконечником маркера, хотя это мелочь на мой взгляд она очень важна. Тонкий наконечник маркера оставляет тонкие линии, чтобы вырезать или слишком файл в отличие от обычных наконечником маркера. Линии реза может стать неоднозначным, если его слишком широко, что может повлиять на общую форму и вести к нарушения в форму и больше проблем, вниз по дороге.

Шаг 2:

С пильного полотна зажимают на рабочий стол я начал с вырезания грубой форме лезвия, используя прямые отрезки линии. Если вы никогда не пользовались ножовкой, прежде убедись, что лезвие правильно, направление зубьев должны быть направлены вперед или далеко от вашего тела. Распилы на пропих поэтому убедитесь, чтобы правильно установить лезвие.

Шаг 3:

Для того, чтобы вырезать изогнутые части ручки, я сделал несколько перпендикулярных разрезов рельефа по всей длине изогнутой части ручки. Затем с помощью ножовки под небольшим углом, я бы вырезать из каждого небольшой участок. Сокращение сброса сделать его легче следовать Кривой, как вы режете.

Шаг 4:

Мне нужно было уточнить форму лезвия, поэтому я прикрепил кусок лома 2х4 на мой рабочий стол и зажал лезвие в 2х4. Это позволило мне работать формы с моего файла, а лезвие было приятно и безопасно. Я также использовал файл, чтобы оценить, в каких областях требуется дополнительная работа. Конструкция позвоночника была слегка наклонена, и я мог использовать плоскую часть файла, чтобы проверить прогресс на кривой. Если позвоночник имеет плоское пятно будет видно.

Шаг 5:

Я использовал несколько файлов, чтобы получить форму или максимально близко к линии. В этот момент он начинает выглядеть больше как нож и недостатки труднее обнаружить на глаз. Если я заметил, что зона нужна работа, я хотел бы использовать маркер заново нарисовать фигуру, а затем файл с этой новой линии. Он служил в качестве руководства, так что я не за правильное и испортить дизайн. Последняя картина клинка после того, как была подана и отшлифовать форму. У меня нет ни одной фотографии меня зашкурить лезвие, это последний шаг к формированию, которая удаляет любой файл знаки. Я бы начал с 150 грит и работать мой путь до 220.

Шаг 6:

Изначально я планировал, чтобы окунуться с хорошим высоким скоса, но мои скромные навыки не были до проблемы. Пилы довольно тонкий материал, и я не думаю, что я могу выдвинуть лезвие, чтобы достичь линии решительный шаг и наклон я был после. Больше на эту тему позже. В этот момент я также замерил размещения контактный центр и пробил, а затем просверлил отверстия с моей дрелью.

Шаг 7:

Используя маркером я пометил всю длину лезвия. Затем, используя сверло с такой же толщины, как лезвие я забил линию по центру лезвия. Последняя картинка показывает, на линии его не видно хорошо на картинке, но он есть. Эта линия пригодится при подаче лезвие наклона, он будет держать меня от криво и однобоко края.

Шаг 8:

Я использовал файл сволочь для определения скоса именно тогда я понял, что я не есть навыки, чтобы сделать красивую линию погрузить вручную. Поэтому я выбрал более плавное угол и подал рабочая лопасть мой путь от края до позвоночника. Я новичок в этом и неопытен, поэтому я выбрал более консервативный путь с точки зрения съема. Однажды я был счастлив со скосом, я зашкурил весь клинок до 220 грит.

Шаг 9:

Вот лезвие после всех формование, опиливание и шлифование готов для термообработки.

Шаг 10:

Прежде чем я уйду я хотел бы сказать, что в то время как вы можете термообработки лезвие с открытым дровяным камином лично я не рекомендую его. Это один из тех случаев, что я действительно не чувствую себя в безопасности выполнения операции. И я не был уверен в жары взял так что я в конечном итоге с помощью моего мини-фордж (вот мой Instructable о том, как я сделал свой мини-кузница http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Mini-Forge/) в тепло вместо того, чтобы лечить лезвие. Если у вас нет мини-кузнице вы на самом деле можете отправить вашему лезвия от их термической обработке. Есть несколько компаний, которые предлагают эту услугу за плату, конечно. С этим сказал, я поясню свою настройка. Я построил костер. Затем, используя фен с трубой, прикрепленной к нему, чтобы действовать как кузнечные меха, я включаю фен и есть угли докрасна. Это не займет много времени. Я положил лезвие в огонь и прогревать, пока он не был магнитным, а затем гасят ее в контейнер арахисового масла. Последний пик показывает, что лезвие выглядит как после закалки. Хотя возможно термообработки на открытом пламени не рекомендуется.

Шаг 11:

Теперь настало время для закалки клинка, но сначала я зашкурил все шкалы от утоления. Потом в моей духовке я поставила температуру до 375 градусов по Фаренгейту (в моей духовке, установив его до 375 градусов по Фаренгейту будет достигать 400 градусов по Фаренгейту марка предлагаю провести проверку вашей печи, чтобы увидеть, какую температуру установить так, чтобы она доходила до 400 градусов по Фаренгейту) и поместил лезвие в духовку на 1 час. В конце 1 час я выключила духовку и пусть лезвие крутилось внутри закрытой дверцей духовки, пока он не был достаточно прохладно, чтобы обработать. Вы можете ознакомиться с блондинка-иш или светлая бронза-иш цвет, что лезвие получается после закалки. После закал я шлифуют лезвие, чтобы очистить его, используя 220 грит и работаю до 400 грит. В последний раз рис я использую деревянный брусок С 400 зернистости наждачной бумагой, обернутой вокруг ее и зашкурить от ручки до кончика лопатки только в одном направлении. Это оставляет равномерный зашкурить линии на лезвии.

Шаг 12:

Используя лезвие в качестве шаблона я прослеживаю ручки формы на дерево. Этот кусок ореха был подарен мне одним из моих соседей был отрезан кусок, который он молол вниз. Здесь вновь используя мой 2х4 кусок лома и хомуты я пилил два 1/4 толстые куски. В мое волнение, я бросился на резание древесины, если бы я приняла какое-то время, чтобы думать о моей операции я мог бы делать это легко и возможно с лучшими результатами. Моей первой ошибкой было отрезать отработанный материал. Я мог бы использовать этот материал для зажимать часть вниз, а затем вырежьте две ручки. Вот опять моя неопытность, в данном случае с ручными инструментами, поднимает свою уродливую голову. Мне удалось сделать два полезной части ручки, но я уверен, что я работал намного тяжелее, чем умнее, чтобы сделать их.

Шаг 13:

Для того, чтобы ручки, чтобы прикрепили к лезвию с помощью плотного прилегания я убедился в песок с одной стороны каждой ручки как можно более плоской ровной поверхности и наждачную бумагу. Это будет гарантировать, что нет пробелов после поклейки. В этот момент я решил, что ручка форма будет и нарисовал опорной линии на лезвие, чтобы убедиться, что мне понравился внешний вид. Затем я проследил лезвие ручка снова в лес. Используя лобзик я черновой формы на одной ручке, а затем взять ручку и отслеживать его на другой ручке. Это будет гарантировать, что они примерно такой же формы, который пригодится при поклейке на ручках. Последний пик-это испытание подходит, чтобы убедиться, что они охватывают все Тан.

Шаг 14:

Время для получения дополнительной шлифовке и уточнении формы. Важно в этот момент доработать форму поддержать раздел или, вернее, верхней части ручки, потому что как только он приклеивается к ножу, он не будет легко доступен. И любые дальнейшие работы на этом участке после склейки может привести к появлению царапин на лезвии. Поэтому я зашкурил до 800 наждачной бумагой и убедились, что особый раздел был закончен в плане шлифовка и обработка.

Шаг 15:

При сверлении отверстий под штифты через лес я убедился после того, как первая скважина была пробурена, что я использовал сверло такого же диаметра как отверстие, проиндексировать эту дыру. Другими словами это держит лезвие от перемещения или перепутали, когда сверлить другое отверстие. Я использовал тот же процесс индексирования для противоположной стороны, чтобы убедиться, что все отверстия будут выстраиваться вставляя штырьков.

Шаг 16:

Я использовал 3/16 дюйма булавки из нержавеющей стали, что я вырезал из удилища из нержавеющей стали. Прежде чем заклеивать маску лезвие и очистить все с ацетоном или спиртом, чтобы удалить любую грязь, пыль или масло.

Шаг 17:

После того, как все высохло от чистки. Я перепутала эпоксидной смолы и slathered на щедрое количество на ручки и булавки. Тогда я зажал все вместе, и пусть это вылечить в течение 24 часов.

Шаг 18:

Как только смола вылечила мне отрежьте штыри ножовкой. Затем с помощью распатора начал формы и контура ручки.

Шаг 19: