Из чего можно сделать стеллаж для кладовки. Как сделать стеллажи в кладовке своими руками? Из чего лучше сделать полки в кладовке

Кладовая комната – мечта многих людей, и если владельцы частных домов могут позволить себе такую роскошь, как отдельная комната для хранения и организации различных вещей, то живущим в квартирах приходится довольствоваться лишь маленьким помещением в лучшем случае. Такое происходит, если во время планировки квартиры оборудуется отдельное, совсем небольшое место, полностью оснащенное деревянными полками. Иногда такого помещения и вовсе нет, но во время ремонта его можно сделать самостоятельно, таким образом, исполнив свою заветную мечту.

Бывает, что кладовая комната предусмотрена, но при этом внутри она не обустроена. В таких случаях существует два варианта: первый подразумевает вызов мастера и изготовление полок на заказ, а второй – обустройство помещения своими руками. В данной статье мы подробно рассмотрим алгоритм действий при самостоятельном создании стеллажа для кладовой.

Дизайн

Варианты по созданию стеллажа в кладовке немногочисленны, их всего два: сделать отдельный шкаф либо прикрепить полки непосредственно на стену. После выбора одного из двух вышеперечисленных вариантов, в первую очередь следует сделать замеры помещения и воспроизвести подробную конструкцию будущей кладовки на бумаге. Нужно учитывать и некоторые нюансы, чтобы пользоваться стеллажами было удобно. Например, важно расставить полки таким образом, чтобы вам было удобно находиться внутри, забирая нужную вещь.

Обязательно учитывайте правильное расположение полок: от широких до узких. Естественно, широкие должны находиться внизу, чтобы хранить там самые тяжёлые и крупные предметы, которые тяжело складывать наверх и снимать оттуда. Также нужно продумать и расстояние между самими стеллажами. Предварительно пересмотрите вещи, которые вы туда поместите и определите места, чтобы расположить все на правильном расстоянии.

Далее, следует определить расположение стеллажей, как правило, выстраивается либо П-образная, либо Г-образная форма конструкции. Данные варианты являются самыми практичными и удобными. Для закрепления оптимальными будут металлические кронштейны, они самые прочные и могут выдержать максимальную нагрузку.

Материалы

После того как будут выполнены все вышеперечисленные действия, нужно приступить к выбору материалов. Существует один экономичный вариант, благодаря которому можно сэкономить неплохую сумму. Если у вас дома есть старый комодик, тумбочки или небольшой стеллаж, то можно их разобрать и сделать из деталей неплохие и при этом бесплатные полочки.

Второй вариант подразумевает покупку досок из дерева или другого материала , предварительно определившись с их шириной, толщиной и количеством. Ведь, в зависимости от тяжести хранимых предметов, полки должны быть шире или уже.

Некоторые используют уже готовые листы фанеры, но такой вариант применим лишь в том случае, если вы не собираетесь класть на эту полочку тяжелые предметы. В лучшем случае при сильной нагрузке она может треснуть и постепенно прогибаться, в худшем резко сломается и повлечёт вниз за собой все, что держит. Поэтому для кладовки все же рекомендуется использовать более плотные материалы, чтобы быть уверенным в их прочности и качестве.

В принципе, материал может быть не только деревянным, возможно использование металлических конструкций, если они достаточно крепкие, чтобы удержать предполагаемую нагрузку. Также следует подумать и о креплениях, которые будут держать доски, и о других расходных материалах.

Инструменты

Рассмотрим необходимые для работы инструменты. В принципе, если у вас имеются в наличии уже готовые и подходящие по размеру доски, понадобится их не слишком много. Если же материал не готов и его нужно подгонять по размеру и форме, то вам понадобится лобзик и рубанок, чтобы совершить необходимые действия. Обязательно в таком случае наличие наждачной бумаги для обработки краев спила и всей полочки в целом, чтобы придать ей завершённый вид.

Когда полки будут готовы, из инструментов понадобится лишь перфоратор , чтобы сделать в стенах отверстия и закрепить кронштейны, а также шуруповёрт в случае необходимости объединения деталей друг с другом. Обязательно использование во время работы рулетки для точности измерений, строительного уровня, чтобы полки были ровными и простого карандаша либо мела для настенных пометок.

Выбор места

Первым этапом начала работ является выбор места для полок. Нельзя приделать их к стене просто так по своему желанию, очень важно учитывать определенные факторы, чтобы по завершении работ вы были довольны результатом, и ваша кладовая прослужила вам долгие годы. Стена, предназначенная для крепления, в обязательном порядке должна быть несущей, так как обыкновенные перегородки могут не выдержать высокую нагрузку, и все полки попросту полетят вниз.

Место крепления должно быть заранее подготовлено: следует его отшлифовать, выровнять и при необходимости и желании заштукатурить. Это нужно для того, чтобы полки встали ровно и не было проблем с их установкой.

И конечно же, важно подумать о правильном освещении кладового помещения для вашего удобства. Сделать это необходимо до установки стеллажей.

Процесс установки

После проведения всех замеров, подготовки необходимых материалов и инструментов, а также выполнения всех вышеперечисленных действий по выбору места и его подготовке, можно браться за работу.

Первые шаги по воплощению вашей маленькой мечты в виде кладовой комнаты в жизнь:

• В первую очередь следует нанести на стены разметку с помощью рулетки и строительного уровня. Это поможет вам облегчить задачу во время крепления и гарантирует ровность полочек.
• Далее, нужно проделать отверстия в стене с помощью перфоратора, а затем дюбель-гвоздями закрепить в этих местах основания для кронштейнов. Расстояния между ними зависит от высоты будущих полок.
• После выполнения этих действий собирается сам каркас будущей кладовой и устанавливаются кронштейны.

• Следующий этап относится лишь к тем, у кого нет уже готовых досок и их нужно вырезать самостоятельно. Предварительно проверив правильность размеров (на всякий случай), нужно пилой или лобзиком вырезать нужные по форме полочки, а затем хорошенько обработать их края наждачной бумагой для придания поверхности привлекательного вида.
• Когда основная работа будет проделана, останется лишь поставить полки на свои места и закрепить их при помощи шуруповёрта и креплений.
• Последним этапом будет уборка и очистка помещения от лишних опилок, ненужных деталей и других вещей, которые нужны были вам в работе.

Ваша кладовая комната для организации и хранения ненужных в повседневной жизни предметов готова. Можете заносить туда вещи и наслаждаться освободившимся пространством в квартире.

Полка, изготовленная своими руками, – это наилучший вариант, который идеально подойдет для хранения конкретных вещей с определенными параметрами. Сделать полки в кладовке своими руками вполне реально, нужно только решить, как она будет выглядеть, и выбрать строительный материал. Этот предмет интерьера позволит рационально использовать пространство комнаты. Если в кладовой хранится консервация, тогда нужна конструкция с широкими, прочными полками на опорах из металла или стеллаж. Для расстановки более легких вещей подойдут навесные полки.

Перед началом работы необходимо:

• провести детальную планировку комнаты;
• сделать замеры помещения;
• определиться с конструкцией изделия;
• отштукатурить стены при наличии неровностей;
• покрасить комнату, ведь темную кладовую освежат светлые тона;
• приобрести необходимый материал и инструменты;
• сделать наглядный чертеж с указанием замеров.

Полка со средней нагрузкой должна соответствовать следующим параметрам:

• доска толщиной не менее 3 см, ширина не менее 35 см;
• наличие креплений из дерева или металла;
• для удлиненной конструкции требуется большее количеством крепежных деталей.

Виды конструкций: варианты монтажа полок своими руками

Разметку для установки полки на стене делают с помощью строительного уровня. Доску нарезают нужной длины, бруски – соответствующими ширине полки. Дерево необходимо зачистить шкуркой, обработать морилкой. Полка из доски монтируется с помощью:

• доски;
• брусков сечением 20×30 мм;
• хромированной трубы;
• кромки;
• саморезов (шурупов);
• дрели;
• электрического шуроповерта;
• строительного уровня.

Монтирование изделия не требует особых навыков, выполняется в следующем порядке:

1. Крепятся бруски на два самореза.
2. Обработанные доски кладут на бруски, прикручивают шурупами.
3. Укрепляют полку трубой с помощью кромок от пола до навеса.

Навесное изделие для кладовки собрать несложно, для этого необходимо:

• доска толщиной 2 сантиметра;
• шурупы;
• электрический лобзик с качественными пилками;
• дрель;
• болгарка;
• рулетка;
• шуруповерт.

Нарезают доски лобзиком, по две штуки каждой, отрезком 80 см и 25 см. Детали шлифуют и обрабатывают морилкой, придают желаемый цвет лаком. После их собирают в фигуру прямоугольника. Уже готовое навесное изделие крепят на стену.

Мебель из труб – доступная и с простой конструкцией. Сами полки размещают на трубах. Незамысловатую фигуру собирают из водопроводных, газовых, медных патрубков. Все детали для такого изделия приобретаются в зависимости от желаемых размеров. Понадобятся:

• фланцы;
• зажимы для патрубка (металлический хомут);
• заглушки.

Монтируются мебель методом сжатия. Труба фиксируется между полом и потолком кладовой. Полку начинают собирать снизу.

Патрубок отрезают нужной длины с учетом ширины зажима. Отверстия для патрубка удобно вырезать, если положить полки одна на одну – так вы точно не ошибетесь с размером. Сборка следующая:

1. Нарезают доски нужной длины, их концы должны выходить за патрубки на 10 см.
2. Отшлифовывают и обрабатывают дерево (морилкой, после лаком).
3. Собирают хромированные трубы.
4. Крепят фланцы к стенке по предварительно расчерченной разметке.
5. Фиксируют стыки конструкции.

Отличный вариант – собственноручно собранный напольный стеллаж из хромированных труб. Эта нескучная дизайнерская вещь подчеркнет оригинальность ремонта в любой квартире. Для изготовления такого предмета понадобится следующее:

• ножовка по металлу;
• отвертка;
• рулетка;
• хромированные трубы диаметром 22 мм по 3 метра 6 штук;
• угловые трехсторонние зажимы 8 штук;
• саморезы;
• листы фанеры.

Преимущества простых конструкций

Изделие, сделанное своими руками, – предмет гордости любого хозяина. К тому же, самостоятельно делая полки, вы сможете добиться одновременно красоты и требующейся функциональности. По личным запросам собирается необходимая конструкция, которая помогает увеличить свободное пространство в квартире. Ведь место в кладовой комнате рационально используется при наличии в ней стеллажа или полок, в то время как в чулане без полок, где все навалено кучей, просто невозможно что-нибудь найти.

Этот плод вдохновения сэкономит пространство квартиры или дома: на полках упорядоченно разместится консервация, пустые банки, необходимые инструменты, бытовые принадлежности, вещи не по сезону. Такая конструкция скроет от посторонних глаз непрезентабельные предметы обихода, позволив в то же время быстро и удобно доставать потребовавшиеся. Так что, рискнув немного порукодельничать, вы «расхламите» квартиру и одновременно спасете не нужные сейчас вещи от печальной части навеки затеряться где-то в пыльных глубинах кладовой.

Подсобное помещение - очень хорошее подспорье для хранения самых различных вещей, однако для наиболее рационального обустройства кладовки необходимо оборудовать ее полками. Некоторые пытаются обойтись без них, нагромождая по углам горы ящиков и коробок, или подвешивая предметы на вбитые в стены гвозди. Однако такие методы хранения более чем непрактичны, и для решения подобных проблем в этой статье мы рассмотрим, как оснастить кладовку полками и стеллажами.

Материалы и инструменты

Для того чтобы сделать полки для кладовки, нам понадобятся:

• Бруски необходимых размеров;
• Доски или плиты для полок;
• Строительный уровень;
• Дрель-шуруповерт;
• Перфоратор;
• Ножовка или другая пила;
• Рулетка, карандаш.

В качестве материалов чаще всего применяются деревянные бруски размером около 50*50 миллиметров. Доски подойдут любые - главное, чтобы они обладали достаточной длиной и выдерживали предполагаемую нагрузку. Кроме досок, можно использовать древесностружечные плиты, фанеру и другие подходящие материалы - вплоть до пластиковых листов или ДВП (для небольших и легких предметов).

Планируем стеллажи

Чтобы кладовку было можно оборудовать стеллажами, в ней должно быть достаточно пространства. Прежде всего очистите ее, а затем распланируйте расположение стеллажей.

Учитывайте такие факторы, как:

• Габариты предметов, которые предполагается хранить - к примеру, различные коробки требуют больше места, чем, например, банки с консервированными огурцами;
• Остающееся количество свободного места - если стеллажи будут занимать слишком много пространства, то вам будет неудобно ходить в кладовке;
• Промежутки между отдельными секциями - если они будут слишком велики, то полки будут прогибаться под нагрузкой, поэтому они должны быть достаточными для того, чтобы полки хорошо держали положенные на них предметы.

Существуют два варианта планировки стеллажей:

После окончания планировки рассчитайте требуемое количество материалов. Затем можно приступать к изготовлению полок. читайте в отдельной статье.

Технология изготовления стеллажей

Технология зависит от выбранного вами варианта стеллажа.

Рассмотрим вариант, где каркас жестко закрепляется на стене. Прежде всего к стене горизонтально крепятся брусья - достаточно сечения 50*50. Брусья закрепляются попарно - на каждой паре будет лежать по одному ярусу стеллажа. Расстояние между ними определит высоту полок. После этого на них укладываются полки и прикрепляются. На этом процесс завершен.

Теперь рассмотрим устройство П-образного стеллажа.

Компоновка «П-образного» стеллажа

Для начала подбираются бруски для стоек - сечение подойдет 50*50, а длину можно взять на 20-40 сантиметров меньше высоты помещения - там, сверху стеллажа, можно будет обустроить еще одну полку.

При необходимости брусья устанавливаются и посередине - чтобы полки опирались на них и не проседали под нагрузкой. Длина одного пролета подбирается под требуемую нагрузку. Как правило, достаточно одного метра.

Каркас из брусьев

На боковой части брусков устанавливаются перемычки, на которые будут опираться полки. Их количество зависит от желаемого количества полок, а расстояние между ними определяет высоту полок.

В принципе, на этом почти окончена - если прикрепить к перемычкам полки, то получится достаточно жесткая конструкция. Если есть необходимость - можете усилить его дополнительно. Также вы можете сделать бортики с боков стеллажа - в некоторых случаях это удобнее.

Навесные полки в гараже

Полки для стеллажа можно изготовить из обычных деревянных досок. Если вы планируете использовать ДСП - учтите, что такие плиты не очень устойчивы к воздействию влаги.

Лучше располагать полки с большей высотой внизу - вещи, которые обладают большими габаритами, удобнее хранить в нижней части стеллажа.

Каркас для полок на балконе

Толщина полок составляет от 10 мм до 30 и более - это зависит от тяжести и количества предметов, которые предполагается хранить в кладовке.

После установки каркаса на него монтируются доски. При необходимости они шлифуются и красятся. Технология похожа на . На этом изготовление стеллажа окончено.

Видео: изготовление стеллажа из профиля

Навесные полки для кладовки

Помимо стеллажей, в кладовке можно установить съемные полки.

Для изготовления таких полок чаще всего используются съемные прямоугольные кронштейны - они могут иметь самую различную конструкцию, и лучше выбирать те, которые лучше всего выдерживают нагрузку и равномерно распределяют ее по поверхности стены кладовки.

В качестве самой полки подойдут как доски, так и древесностружечные плиты. Из досок потребуется изготовить щит необходимых размеров: основная часть досок идет вдоль, а две-три - поперек, скрепляя основные доски между собой. При этом лапки кронштейнов будут проходить между ними. Плиту достаточно просто отрезать по размеру.

Начертите на стене строго горизонтальную линию - на ней будут установлены кронштейны. Установите кронштейны, используя саморезы или анкеры. После крепления кронштейнов установите на них полку, закрепив болтами или саморезами.

Чтобы наиболее рационально и удобно использовать пространство подсобного помещения, можно своими руками сделать стеллаж в кладовку. Это сооружение позволит организовать место хранения самым практичным способом: на полки можно поставить любые предметы, не используемые постоянно, и при необходимости быстро найти их. Применяя несложные в обработке материалы, домашний мастер даже без навыка сумеет самостоятельно изготовить полочки для кладовки.

Варианты стеллажей для кладовки

Варианты полок для хранения, которые можно сделать самому, не отличаются разнообразием. Чулан допустимо оборудовать деревянными конструкциями, закрепленными на стене, или металлическими сборно-разборными стеллажами, купленными в готовом виде.

Сборные конструкции заводского изготовления отличаются прочностью и легкостью. Чаще всего это система вертикальных опор, к которым на болтах крепят полки. Горизонтальные детали одновременно выполняют функции и соединительного элемента для опор, и ребер жесткости всей конструкции.

Самодельные деревянные стеллажи для кладовки могут представлять собой следующие разновидности:

1. Стационарную конструкцию, опоры которой жестко закреплены на стене, полу и потолке. Это не всегда удобно, т. к. при необходимости придется демонтировать всю систему настенных полок.
2. Стеллаж можно сделать навесным. Нужно собрать конструкции из 2-3 рядов, а затем вбить крюки крепления и повесить на них полки в удобных местах. Для ремонта кладовки или при переезде такие системы хранения можно быстро снять, а затем навесить снова.
3. Конструкцию делают переносной: на опоры, которые могут стоять на полу без крепления, укладывают горизонтальные полки. Такой вариант стеллажа более громоздкий, чем предыдущий, но легко разбирается и передвигается в пределах кладовой.
4. Народные умельцы делают и подвесные системы на основе анкеров и шпилек. Такая конструкция крепится к потолку, а полки можно располагать на любой удобной высоте, оставляя свободное место на полу.

Размещать их надо исходя из размеров помещения. В небольшой нише чаще устанавливают только 1 стеллаж вдоль свободной длинной стены. Если под кладовую можно отвести отдельную комнату, то для хранения вещей отводят 2 или 3 смежные стены и выстраивают угловую или П-образную систему полок.

При расчетах ширины полок следует учесть удобство передвижения по чулану. Даже при самой аккуратной раскладке вещей на полках попытки вынести габаритный предмет по слишком узкому проходу приведут к падению задетых коробок и контейнеров. Поэтому желательно оставлять не менее 70 см свободного пространства между стеллажами, построенными своими руками.

Необходимые материалы и инструменты

Лучший материал для полок — дерево. Оно не требует сложных инструментов для обработки, а при использовании деталей старой мебели нужно будет только соединить их. Для самостоятельного изготовления опор конструкции лучше взять деревянный брусок 5х5 см. Удобны при изготовлении каркаса и металлические профили для гипсокартона.

Изготовление полок производят с учетом нагрузки на них: при хранении солений, хозяйственных мелочей и т. п. достаточно прочной окажется толстая фанера или ДСП. Если нужны прочные полки для тяжелых предметов, то можно сделать стеллаж из шпунтованной доски.

Сделать полки в кладовке помогут такие инструменты:

• ножовка или электропила;
• ножницы по металлу (если используется профиль);
• шуруповерт и саморезы;
• перфоратор и дюбели (если нужно крепить опору к стене);
• рулетка;
• уровень строительный;
• наждачная бумага.

Выбор места и изготовление

Перед работой нужно составить чертеж будущего стеллажа. При этом следует учесть ширину и длину конструкции, определить расстояние между промежуточными опорами. Оно должно быть тем меньше, чем больший груз планируется размещать на ярусах, чтобы доски полочек не прогибались.

На этапе проектирования нужно определить и расстояние между полками для кладовой комнаты. Правильно будет выбрать такую высоту секции, которая позволит свободно установить там нужные вещи, но не окажется слишком большой.

Перед тем как сделать полки для кладовки своими руками, следует произвести на стене разметку расположения вертикальных и горизонтальных конструкций. Работу начинают с прикрепления на стену горизонтального бруска длиной, равной размеру будущих стеллажей. Крепление производят на дюбели.

Откладывая вверх нужные расстояния, так же монтируют нужное количество опор для ярусов. Если у стеллажа не будет опоры на смежные стены или длина его более 1,5 м, то потребуется установка вертикальных брусьев. Отметив ширину полки, ставят метки на полу и проводят линию, на которой будут находиться эти столбики. Затем определяют шаг вертикальных опор и устанавливают бруски, прикрепляя их к полу и потолку уголками и дюбелями.

Соединяют поперечными деталями брусья, закрепленные на стене, с вертикальными опорами. Крепить поперечины лучше на саморезы. Сменив бруски на оставшиеся от ремонта квартиры металлопрофили для ГКЛ, каркас стеллажа собирают по такой же схеме.

Варианты каркасных систем изготавливают иначе:

1. Собирая каркас передвижного стеллажа, нужно сделать несколько П-образных опор и соединить их продольными брусьями. На конструкцию установить поперечины, соединяя ножки каждой опоры на расстоянии, равном высоте яруса.
2. В небольшой нише полки можно положить прямо на горизонтальные бруски, без сборки каркаса. Такой вариант стеллажа для кладовки своими руками сделать проще всего. Достаточно прикрепить на дюбели короткие отрезки бруска или монтажного профиля на противоположные стены ниши.
3. Для устройства необычной подвесной полки надо вогнать анкера в потолок и закрепить на них шпильки. Подбирая короткие или длинные элементы, легко смонтировать конструкции по всей площади потолка, устанавливая удобную высоту полок по центру комнаты и возле стен. Доски или ДСП на такой стеллаж крепят, подвешивая через отверстия, расположенные по углам, где должны пройти шпильки. Ярусы надо разделить отрезками труб, в которые продевают шпильки. Снизу на резьбу стальных стержней наворачивают гайки. Конструкцию можно быстро разобрать и собрать снова.

Монтаж полок

Для установки полок на стеллаж для кладовки нужно подготовить доски: напилить их на равные отрезки. Советы и правила при установке горизонтальных деталей сводятся к следующим рекомендациям:

1. Перед укладкой на каркас тщательно остругать и обработать наждачной бумагой края досок, которые составят фасад стеллажа. Шлифовка предупредит травмирование людей при передвижении в тесном пространстве и установке предметов на полки. При использовании профилей для ГКЛ доски можно уложить в выемку стального элемента с этой же целью.
2. Желательно закрепить доски саморезами на поперечинах яруса. Это не позволит им сдвигаться при эксплуатации и предотвратит падение полок стеллажа.
3. При необходимости к каркасу можно прикрепить бортики вдоль боковых или фасадных сторон полок. Эта мера обезопасит от падения предметов, задетых при перемещении по комнате.

Если навесные полки монтируются без каркаса, то для каждой из них производят разметку отверстий под крепеж кронштейна. Опорные элементы представляют собой угловые или треугольные детали, которые нужно надежно прикрепить на стене. Лучшее крепление для бетонной стены — дюбели. К деревянным перегородкам кронштейны можно прибить гвоздями. После установки опор накладывают доски и прикручивают саморезами.

Дверцы для стеллажа

Если хозяину хочется закрыть содержимое полок, то рационально будет сделать дверцы стеллажей откатными, с раздвижными системами для шкафов-купе. Такая конструкция не требует места для открывания и практична в условиях небольшого помещения (в кладовке, на балконе и т. п.). При наличии свободного пространства перед фасадом можно изготовить навесные дверцы для отдельных секций и закрепить их на мебельные петли.

Полотном двери может послужить лист ЛДСП или МДФ. При изготовлении двери для стеллажей можно использовать и полотно межкомнатной двери или детали старой мебели. Наличие дверец необязательно, но придает стеллажам аккуратность и законченный вид.

Заключение

Для хранения домашних заготовок, сезонных вещей (лыж, санок) или предметов, которые не используются постоянно, требуется много места. Чтобы организовать пространство и найти возможность аккуратно поставить все в небольшое хранилище, нужно сделать стеллажи в кладовку. Это несложная, но необходимая работа по благоустройству собственного жилья может быть выполнена с помощью подручных материалов.

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 6607 => 2 => 2017-10-25 21:19:10 => 2017-10-25 17:19:10 =>

А можно всех посмотреть

1. Открытая схема

• Холодное водоснабжение;
• Горячее водоснабжение;
• Отопление;
• Канализация.

ХВС

Изображение	Описание
Розлив ХВС

Остановка водосчетчика

• Наваривание или замена клина;
• Шлифовка щечек и зеркал;

Течи в водомере

Течь розлива ХВС

Засор или зарастание стояка

Течь насоса подкачки

ГВС

Низкая температура воды

Высокая температура воды

Отопление

• Забитое сопло элеватора;

• Ремонт запорной арматуры;

Канализация

Засор стояка

Засор лежневки

Засор выпуска на колодец

Течи

• Разрушение раструба;

Заключение

А можно всех посмотреть

1. Закрытая схема теплоснабжения не предусматривает отбора воды из отопительного контура. Вода для нужд ГВС нагревается в теплообменниках, где ей отдает энергию теплоноситель системы отопления;

1. Открытая схема означает, что горячая вода отбирается прямо из теплосети через врезки ГВС в элеваторных узлах.

• Холодное водоснабжение;
• Горячее водоснабжение;
• Отопление;
• Канализация.

ХВС

Изображение	Описание
Водомер с обводной линией	Водомерный узел, отвечающий за отключение ХВС на дом и учет расхода воды всеми жильцами. В состав водомера входит водосчетчик, элементы запорной арматуры до и после счетчика, грязевик или фильтр перед счетчиком и манометр или контрольный вентиль для его подключения. Кроме того, в водомерном узле может быть смонтирована обводная линия, использующаяся для подачи воды на время ремонта или поверки прибора учета. Если в доме несколько вводов ХВС от разных источников, водомер дополнительно комплектуется обратным клапаном.
Розлив ХВС	Розлив. Он разводит воду по стоякам водоснабжения. Розлив ХВС обычно тупиковый (вода в нем движется только при ее разборе потребителями) и имеет диаметр 25-100 мм в зависимости от количества подключенных точек водоразбора. Нижние точки розлива оснащаются сбросными вентилями для полного осушения на время ремонтных работ.
Стояки водоснабжения	Стояки разводят воду по квартирам. Диаметр стояков ХВС - 20-40 мм. На каждом отводе от розлива к стояку устанавливается кран или вентиль для отключения подачи воды и заглушка или сбросник для осушения стояка.
Насос подкачки водоснабжения	Подкачка (насосная станция водоснабжения) поднимает давление воды до требуемого для обеспечения ее подачи на верхние этажи. Подкачка может работать круглосуточно, или включаться (вручную или по таймеру) во время пикового водоразбора - утром и вечером. Типичное устройство подкачки - электромотор с центробежным насосом, смонтированные на монолитном фундаменте.

Остановка водосчетчика

Неисправности арматуры водомерного узла

• Износ клина между щечками задвижки (щечки опускаются ниже ответных зеркал в корпусе);

• Зарастание щечек или зеркал известковыми отложениями;
• Падение щечек вследствие износа клина или штока.

• Наваривание или замена клина;
• Шлифовка щечек и зеркал;

• В случае невозможности ремонта - замена запорной арматуры.

Нюанс: если неисправна задвижка после водосчетчика, для ремонта достаточно перекрыть входную задвижку. Для ремонта арматуры на вводе в здание, или обводной линии, необходимо согласовать с поставщиком воды отключение участка магистрального водопровода.

Течи в водомере

• Неисправность контрольного вентиля (износ или разрушение прокладки, разрушение клапана);
• Выработка сальника на задвижках;

• Разрушение прокладки на присоединении водосчетчика к патрубкам водомера.

• Замена прокладки на контрольном вентиле;

Полезно: в отсутствие прокладки заводского изготовления ее замена вырезается из листовой резины или камеры от грузового автомобиля.

• Замена контрольного вентиля или его головки;
• Набивка сальника. Для этого достаточно полностью перекрыть проблемную задвижку, отвернуть пару гаек на удерживающих сальницу болтах или шпильках и поднять сальницу;
• Прокладка под счетчиком меняется на аналогичную.

Течь розлива ХВС

Зарастание розлива отложениями

Подсказка: локализовать проблему помогут замеры давления воды в пик водоразбора. Замеры снимаются в водомере и на стояках водоснабжения; в последнем случае манометр вкручивается вместо заглушки (при необходимости - через переходник с изменением диаметра резьбы).

• Химическая промывка системы водоснабжения целиком или розлива ХВС (при перекрытых стояках);

• Прочистка розлива канализационной проволокой через вырезанное в трубе окно;
• Замена всего розлива или его участка.

Засор или зарастание стояка

• Засор стояка окалиной со сварного шва или посторонними предметами (разрушенной прокладкой вентиля, деревянным чопиком и т.д.);

Подсказка: засоры чаще всего возникают на изгибах трубы, и под седлом винтового вентиля.

• Неправильная установка винтового вентиля (вода не поступает к седлу клапана снизу, а давит на клапан сверху). Рано или поздно такая установка приводит к отрыву клапана, после чего тот полностью или частично перекрывает воду и может быть извлечен только при вскрытии вентиля;
• Зарастание участка стояка известью или ржавчиной. Просвет трубы сужается, в первую очередь, на ее изгибах.

• Засоры и отложения прочищаются сантехническим тросом через вскрытый винтовой вентиль или после демонтажа вентиля и установленного после него сгона;
• При большом количестве плотных отложений участок трубопровода подлежит замене;
• При отрыве клапана требуется замена вентиля (разумеется, уже с правильной его установкой: стрелка на корпусе должна быть направлена по току воды).

Неисправности пробковых кранов

• У кранов с сальниковой набивкой течь по штоку обычно означает выработку сальника. Иногда проблему решает подтянутая гайка сальницы; куда чаще сальник приходится набивать заново. Поскольку пробковые краны крайне редко перекрывают воду абсолютно герметично, для набивки сальника приходится отключать воду во всем доме;
• У натяжных кранов течь удается устранить, подтянув затвор гайкой на хвостовике;

• Свободно прокручивающийся шток чугунного крана означает разрушение хвостовика штока в корпусе. Проблема устраняется заменой крана.

Течь насоса подкачки

ГВС

• Врезки ГВС в элеваторный узел. Их может быть две (при тупиковом ГВС) или 4 (при циркуляционном горячем водоснабжении);

Подсказка: здания, построенные после середины 70-х, оснащались и оснащаются преимущественно циркуляционным ГВС. Непрерывная циркуляция через закольцованные стояки и розливы обеспечивает мгновенную подачу горячей воды к любой точке ее разбора и круглосуточную работу полотенцесушителей.

• Розлив (для циркуляционной системы - два розлива) ГВС;

• Стояки. В циркуляционной системе они связаны перемычками на верхнем этаже или на чердаке в группы, насчитывающие от 2 до 7 стояков. Обычно перемычки связывают стояки ГВС отдельной квартиры (в этом случае их два - в кухне и в ванной) или всего подъезда.

Низкая температура воды

Справка: СП 30.13330.2012 ограничивает температуру горячей воды диапазоном 60-75°С. При этом температурный график теплосети 150/70°С подразумевает температуру обратки от 40 градусов.

Высокая температура воды

Отсутствие циркуляции в системе ГВС

• При подключении ГВС "из подачи в подачу" или "из обратки в обратку" - отсутствие подпорной шайбы между врезками или ее эрозия потоком воды;

Справка: подпорная шайба создает перепад давления между врезками. Штатный диаметр отверстия в ней - на 1 мм больше диаметра сопла элеватора.

• При включении ГВС "из подачи в обратку" - отсутствие перепада давлений между нитками теплотрассы. Оно типично для первых дней после окончания отопительного сезона: поставляющая тепло организация принудительно отключает отопление, сокращая собственные расходы на нагрев воды;
• Наконец, причиной проблемы может быть неисправность запорной арматуры на одной из врезок (например, падение щечек задвижки).

• Установка или замена подпорной шайбы. Она должна стоять на фланце между врезками ГВС в одну нитку;
• При неисправности запорной арматуры требуется ее ремонт или замена. Методы ремонта описаны выше, в разделе "ХВС";

• Если отсутствует перепад давления между подающим и обратным трубопроводами, проблема не имеет решения.

Отсутствует циркуляция в группе стояков

1. Перекройте в подвале один из связанных друг с другом стояков;
2. Поднимитесь в любую квартиру по этому стояку;
3. Откройте до отказа кран горячей воды на любом смесителе. Воздух выйдет через кран на фронте потока воды;
4. Запустите стояк в штатный режим.

Отопление

Подсказка: чем больше объем циркулирующей воды, тем меньше перепад температуры между началом и концом отопительного контура, тем более равномерно нагреты батареи в квартирах.

Нет циркуляции в системе отопления

• Неисправность запорной арматуры в элеваторном узле;
• Забитое сопло элеватора;
• Завоздушивание системы верхнего розлива;

Подсказка: при запуске весь воздух из сброшенного ранее контура вытесняется в розлив подачи и установленный в его верхней точке расширительный бак. Если розлив подачи заполнен воздухом, циркуляция в системе отопления невозможна.

• Отсутствие перепада давлений в теплотрассе.

• Ремонт запорной арматуры;
• Демонтаж элеватора и чистка сопла;
• Стравливание воздуха через сбросник на расширительном баке розлива подачи;
• В последнем случае о проблеме оповещается поставщик тепла.

Нюанс: при отрицательных температурах остановка циркуляции более чем на час приводит к разморозке подъездного отопления.

Нет циркуляции в стояке или группе стояков

• Завоздушивание перемычки между стояками в доме с нижним розливом;
• Завоздушивание части верхнего розлива (благодаря прокладке с уклоном розлив подачи заполняется воздухом частично);
• Неисправность запорной арматуры.

• В связанных попарно стояках нижнего розлива для восстановления циркуляции нужно стравить воздух через кран Маевского на верхнем этаже. В том случае, если один из связанных стояков холостой (циркуляционный, без подключенных к нему отопительных приборов), его можно перепустить через установленный вместо заглушки сбросник;

• В системе с верхним розливом достаточно стравить воздух через сбросник на расширительном баке;
• Способы ремонта вентилей и кранов описаны нами ранее.

Низкая температура обратки отопления

• Не полностью открытая запорная арматура (включая входные задвижки элеваторного узла);
• Неисправность запорной арматуры (в частности, падение щечек задвижки);
• Заниженный диаметр сопла элеватора. В новостройках он подбирается на основе расчетов отопительной системы, которые нередко не учитывают второстепенные факторы (замену жильцами отопительных приборов на более эффективные, разбитое остекление в подъездах и т.д.).

• Задвижки и краны в элеваторе открываются полностью;

• Неисправная арматура ремонтируется или заменяется;
• Сопло рассверливается до нужного диаметра после согласования с поставляющей тепловую энергию организацией. Если диаметр подбирается экспериментально, его следует увеличивать на 0,5 мм за раз. Контрольный замер температуры обратки проводится через сутки после установки сопла, по завершении стабилизации температурного режима.

Высокая температура обратки отопления

Подсказка: для тепловиков это означает перерасход тепла и лишние затраты при неизменной прибыли.

1. Временный запуск элеваторного узла без сопла и с заглушенным стальным блином подсосом элеватора;

1. Уменьшение перепада давления между подачей и обраткой с помощью запорной арматуры. Входная или промежуточная задвижка или кран на обратке прикрываются с контролем давления обратки и периодическими замерами температуры. За один раз перепад следует уменьшать не более чем на 0,5 кгс/см2.

Канализация

• Стояки с ревизиями для прочистки;

• Лежневки - горизонтальные ветки, собирающие стоки нескольких стояков и транспортирующие их к выпускам на колодцы. Прямые участки лежневки снабжаются косыми тройниками или ревизиями через каждые 12-15 метров;
• Выпуски на колодцы с тройниками для прочистки.

Засор стояка

• Жировые отложения на соединении стояка с лежневкой, или в самой лежневке;
• Заиливание лежневки или скопление в ней песка, наполнителей для кошачьих туалетом и т.д.;
• Попадание в канализацию посторонних предметов (тряпок, сброшенных в вентиляционный вывод на крышу бутылок, крупных пищевых отходов, строительного мусора).

Засор лежневки

Засор выпуска на колодец

1. В момент прочистки засора стоки станут поступать в колодец с напором в несколько метров. Увернуться от зловонной струи в ограниченном пространстве очень трудно;
2. В колодцах дворовой канализации часто скапливается метан. Сам по себе он не токсичен, но вытесняет пригодный для дыхания воздух. Потеря сознания из-за дефицита кислорода при глубине колодца в 2 и более метра означает верную смерть.

Течи

• Расчеканка раструба чугунной канализации;

• Разрушение раструба;
• Разрушение участка стояка или лежневки.

• Не имеющее механических повреждений раструбное соединение уплотняется (чеканится) каболкой или графитовым сальником;
• Разрушенный раструб вырезается болгаркой и заменяется сборкой из муфты и компенсирующего патрубка;
• Тем же способом ремонтируется любой прямой участок канализации.

Заключение