Простые лестничные ограждения. Перила лестниц для дачи. Из каких элементов состоят перила

№ПЛД1 От 8700 за м/пог

Современные , поручни либо ограждения для дач и домов, изготовленные из качественного металла, считаются отличным решением для оборудования лестничных маршей. Перила для лестниц в частном доме отличаются рядом основных преимуществ, придающих наибольшую популярность именно этой группе. Основное предназначение для дома (по обеспечению безопасного перемещения) такие сооружения исполняют прекрасно. Установка перильных конструкций влечет за собой некоторые удобства, связанные с отсутствием за ними специального ухода, периодической покраски. Перила для дома абсолютно не портят интерьер, являются его удачным дополнением.

Перила и их основное предназначение

ПЛД№2 0т 7600р. Зв м/кв

Изготовленные из стали, отличаются:

· Прочностью.

· Практичностью.

· Длительным сроком эксплуатации.

Современным перилам не страшны температурные изменения и природные осадки, повреждения механического характера. Данный тип в дом, удачно сочетается с различными материалами. Наиболее распространены сочетания нержавеющих изделий с древесиной и стеклом. Это дает возможность заказать изделия и придать дачным лестницам, красивую внешность и необычный стиль.

Установка перил может выполняться на различные основания

ПДЛ№3 9000р. м/пог

Рекомендуем купить перила для дачи, их следует монтировать на высоту не ниже девяносто сантиметров, а если имеются маленькие дети, то рекомендуется это значение увеличить сантиметров на тридцать. Установка перил лестниц в дачном доме вдоль стены подразумевает наличие четырехсантиметрового расстояния, чтобы было удобно держаться за него рукой во время передвижения. Если ширина лестниц в частном жилом помещении менее метра, то достаточно установить перила с одной стороны. В остальных случаях лестничные , монтируются с двух сторон. Чтобы обеспечить полную безопасность, следует придерживаться требований ГОСТа, которые определяют двадцатисантиметровое расстояние между балясинами. Если имеются в доме дети, то это значение сокращается в два раза, монтируется дополнительный поручень на полуметровой высоте. Начало и конец поручня должны завершаться закругленными выступающими участками, рекомендуемый диаметр – около пяти сантиметров.

Сколько времени производят

Перила на даче, можно одевать на кромки либо фиксировать выносными держателями. Во втором случае часто применяется поручень из пластикового материала. Его всегда можно подобрать под цветовые решения общего дизайна. Изделие из пластика представляет собой прекрасную альтернативу деревянному аналогу.

На сайте вы видите фото перил, их изготавливаем в течение 5 рабочих дней – это недорогие варианты. Установка перил для лестниц в доме производится в течение 2-х часов. Но, если монтаж будут проводить специалисты.

Чаще всего в Столице делают заказ на подобные перила для лестниц в дом из материала – профилированный металл. Такой материал смотрится не так выигрышно, как нержавеющая сталь, но его можно красить в любой цвет, благодаря чему имеется возможность изменять интерьер, цена привлекает покупателей.

Какие вы хотите перила для лестниц в частном доме? Если вы не знаете, что хотите, просто вызовите замерщика и дизайнера и ваши пожелания будут выполнены. Специалисты произведут расчеты и подготовят коммерческое предложение, и вы получите современные перила для лестниц в дачном доме.

Лучшая цена качества

ПДЛ №4 2800р. За м/пог

Ограждение на тросиках

ПДЛ №5 0т 6200р. м/пог

Относительно недавно появились новые варианты заборов для дачи, выполненных из поликарбоната. Хорошо зарекомендовавший себя материал при теперь используется и в производстве ограждений. Такой забор отличается очень простой установкой и рядом выгодных достоинств по сравнению с типовыми ограждениями.

Пример поликарбонатного забора

Благодаря своим отличным эксплуатационным характеристикам использование подобного ограждения достаточно актуально как для условий городской застройки, так и в качестве дачного забора.
Различают два вида поликарбоната: сотовый и монолитный. У каждого из них свои прочностные характеристики:

• Сотовый отличается относительно легким весом и особой структурой, что позволяет использовать поликарбонат для изготовления легких заборов;
• Монолитный, в свою очередь, обладает большей толщиной, а соответственно имеет более тяжелый вес. Однако этот вид хорошо противостоит повышенным ветровым нагрузкам, что делает его предпочтительным в регионах со сложными погодными условиями.

Как и строительство любого другого ограждения, установку забора из поликарбоната своими руками начинают с монтажа опор.

Как правило, выбирают бетонные или металлические профильные трубы, которые устанавливают в предварительно пробуренные скважины.

• Если изготавливается бетонный столб, для него изготавливается специальная опалубка или в этом качестве выступает асбестовая или пластиковая труба, которая после схватывания бетона аккуратно удаляется;
• Металлические опоры в обязательном порядке предварительно обрабатываются антикоррозийным раствором, а в скважины засыпается щебневая подушка.

Следующим шагом должно быть изготовление каркаса, без которого невозможно обойтись. В противном случае велика вероятность, что листы поведет или просто сорвет порывами ветра.

Дело в том, что поликарбонат не имеет достаточной жесткости, поэтому и требуется дополнительное усиление металлическим профилем или уголком.

Как правило, конструкция выполняется в виде трех направляющих, расстояние между которыми должно быть около 0,5–1,0 м. В некоторых случаях металлический профиль пускают по бокам каждого полотна из поликарбоната. Это не только придает дополнительную прочность ограждению, но и обеспечивает более привлекательный вид.

Уже на каркас монтируется сам поликарбонат, при этом имеются некоторые нюансы монтажа, которые в обязательном порядке следует учитывать при проведении работ.

Особенности установки и крепления

Смонтировать забор из поликарбоната своими руками под силу даже новичку в строительном деле, однако, при установке необходимо учитывать некоторые факторы, обусловленные особенностями материала.

Последним этапом работы с поликарбонатом является снятие защитной пленки и оформление материала дополнительными элементами. Для этих целей можно использовать декоративные элементы из камня или установить дополнительную подсветку. Особо выигрышно выглядит .

Виды заборов из поликарбоната

Поликарбонат отлично сочетается практически с любыми видами материалов, за исключением, может быть, только дерева. Это обусловлено особенностью характеристик: и тот и другой отличаются способностью расширяться под воздействием окружающей среды.

Поэтому такое сочетание может привести к перегибам поликарбоната и потери внешнего вида всего ограждения. Однако существует еще множество других столбов, вполне подходящих для монтажа.

Какой вариант выбрать, напрямую зависит от размеров вашего бюджета, так как стоимость материалов достаточно сильно различается. Наиболее бюджетными вариантами являются столбы из металла и бетона, кирпич и камень обойдутся несколько дороже.

Почему стоит выбрать поликарбонат для изготовления ограждения

Стоит сразу оговориться, что забор из поликарбоната недостаточно устойчив к ударам, но в качестве вполне приемлем.

Если такое ограждение установлено с соблюдением технологии и в него целенаправленно не швыряют тяжелыми камнями, то оно простоит достаточно продолжительный срок.

Выпускается поликарбонат в прозрачном и полупрозрачном вариантах, что делает этот материал крайне удобным для использования на даче.

• Материал беспрепятственно пропускает солнечный свет, при этом отфильтровывая губительный для растений ультрафиолет;
• Прозрачный поликарбонат используют, если растениям необходимо много света, полупрозрачный - для создания полутени;
• Еще один вариант применения прозрачного материала - когда требуется хороший обзор территории, находящейся за забором, например, при ограждении автопарковок;
• Полупрозрачный забор, напротив, скроет от любопытных глаз ваш участок.

Особенно актуально для дачи следующее достоинство поликарбоната: этот материал поглощает звуковые волны за счет своей ячеистой структуры, обеспечивая надежную шумоизоляцию территории, находящейся за забором. Не менее эффективно подобный забор ограждает участок и от пыли.
В соответствии с технологией своего изготовления поликарбонат выпускается в различной цветовой гамме и не требует дополнительной обработки. К тому же пластиковые заглушки, уголки и другие элементы, выпускающиеся для этого ограждения, также имеют самые разнообразные цвета.

Подобное разнообразие колерованных решений позволяет изготовить оригинальный забор, который будет нести не только функциональную нагрузку, но и станет декоративным элементом окружающего ландшафта. Кроме того, налицо существенная экономия как денежных, так и временных средств, так как материал не требует дополнительной окраски.

Поликарбонат практически не подвержен воздействию окружающей среды, материал не боится влаги, не плесневеет и не поддается коррозии.

Хорошо переносит перепады температур (при правильном монтаже), отлично противостоит ветровым нагрузкам и долговременному воздействию солнечных лучей.

Кроме того, материал абсолютно не подвержен негативным воздействиям насекомых. Такие свойства поликарбоната выгодно отличают его от других видов ограждений.

Поликарбонат также достаточно пластичен и способен выгибаться в нужную сторону, что позволяет устанавливать ограждения разнообразной формы. Например, если забор планируется выполнить в виде полукруга, из поликарбоната совсем несложно изготовить необходимую конструкцию.

Перила являются важной частью лестницы, обеспечивая безопасность. С другой стороны, они украшают конструкцию, делают ее законченной, гармоничной. Деревянные перила для лестницы можно сделать своими руками. Для этого понадобится основной древесный материал, крепежные элементы, несколько важных инструментов, а также знания.

Какая древесина подходит для строительства

По строительным нормам безопасности лестничные перила должны выдерживать нагрузку, равную 100 кг/м. п. Это значит, что все детали должны быть надежно закреплены, а материал надо выбирать прочный.

Перила делают из твердых пород лиственных деревьев – бука, ясеня, дуба. Используют также ель, сосну, лиственницу. Допустимо применять и другую мягкую древесину, но при этом надо учитывать, что она даст большую усадку и быстрее износится. Все детали желательно делать из древесины одной породы.

Обратите внимание! Влажность дерева не должна быть более 18%, чтобы детали перил впоследствии не деформировались.

Внешний вид деревянных перил бывает разный. Но поскольку речь идет об изготовлении своими руками, надо выбирать такую конструкцию, которую вам под силу сделать.

Элементы конструкции и требования

Чтобы что-то сделать, надо в подробностях представлять, как это выглядит. Основные части перил такие:

• балясины. Это прочные, закрепленные на ступенях стойки. Их устанавливают на равном расстоянии друг от друга;
• поручни. Они состоят из верхнего элемента, за который держатся рукой, и включают подперильник, который устанавливают сверху опор;
• тумба или столб – массивная стойка, к которой крепят поручни.

Высота деревянных перил, как и любых других, должна быть 90–100 см. Расстояние между опорами рекомендуется удерживать в диапазоне 14–21 см. Точное расстояние можно посчитать, исходя из ширины ступеней. Если в доме есть маленькие дети, то расстояние следует выбрать поменьше, чтобы никто не мог просунуть голову между балясинами и упасть вниз или застрять.

К поручням для лестницы из дерева тоже предъявляются требования. Они должны быть гладкими, чтобы никто не поранил руку. Толщина перил должна быть удобной для того, чтобы за них держаться.

Обратите внимание! Самый простой вариант изготовления деревянных перил – с плоскими балясинами 100 х 30 мм. Их несложно обработать, можно вырезать узор, снять фаску, отшлифовать.

Если есть опыт работы на токарном станке, то можно выточить красивые балясины круглой формы. Если токарного станка в наличии нет, то есть вариант – заказать отдельные элементы у столяра, а затем собрать в единую конструкцию.

Какой инструмент потребуется

Подготовка инструмента будет зависеть от того, какие именно части деревянных перил будут изготавливаться своими руками. Если заказывать все детали у специалистов, предоставив им чертежи, то это значительно ускорит и упростит работу. Потребуются только шуруповерт, саморезы, болты, столярный клей, струбцины, ножовка. Ну и, конечно, карандаш, линейка, уголок или уровень.

Удобнее использовать современный электроинструмент, позволяющий максимально быстро что-то отрезать или отшлифовать. Но иногда полезными становятся и ручные приспособления. Так, края срезов часто шлифуют наждачной бумагой. Подправляют форму деталей стамеской, резаком.

Если есть желание сделать своими руками все детали, то необходим рейсмус, фуганок, чтобы обтесывать бруски, рейки, доски. Потребуется пила для торцовки, фрезеровальный и токарный станок по дереву или электролобзик (если вырезаются балясины из тонкой доски), шлифовальная машинка.

Общий порядок работ

Чтобы сделать ровные и прочные перила своими руками, необходимо нарисовать чертеж с размерами и подсчитать требуемое количество материала. Надо продумать, как будут устанавливаться балясины. Если планируется соединение на шип, то для его вытачивания надо будет увеличить размер доски для балясин.

Если на одной ступени будут стоять две балясины, то длину одной из них придется уменьшить (так как лестница поднимается непрерывно). На сколько именно сантиметров надо уменьшить опору – зависит от наклона лестницы.

Процесс изготовления можно разделить на следующие этапы:

• выполнение замеров на лестнице, измерение ширины проступи ступеней (куда ступает нога), расчет количества балясин и расстояния между ними, длины перил;
• составление эскиза. На нем каждая деталь нумеруется и проставляются размеры всех основных элементов;
• распиливание брусков по размерам балясин;
• обтачивание деталей вручную и на станке, чтобы придать им нужную форму, отшлифовать;
• изготовление поручней;
• изготовление тумб (опорных столбов);
• монтаж деталей на лестнице.

Тумбы вырезают из толстых брусков. Часто их украшают шарами на конце или декоративной резьбой. Неплохо будет смотреться и обычный столб со шляпкой наверху. Закрепляют их к полу с помощью толстых винтов.

Монтаж балясин

При строительстве ограждения лестницы из дерева первыми устанавливают тумбы и по ним уже выравнивают балясины, сверху которых крепят перила.

Крепление на болты

Особого внимания заслуживает вопрос закрепления балясин на ступенях. Лучше всего для этого использовать болты. Вначале в ступени просверливают отверстие и снизу вкручивают болт.

Балясины устанавливают по направляющей, которая соединяет столбы в начале и в конце лестницы (как идут перила). В качестве направляющей можно взять доску и прикрепить к ней струбцинами опоры, чтобы удобнее было делать разметку для просверливания отверстий под болты. Для выравнивания применяют также натянутую бечевку или металлический профиль.

Каждую опору нумеруют, чертят на ней линию прохождения перил и выполняют разметку карандашом места, где она будет стоять. Для чего это нужно? Дело в том, что после предварительной установки балясины нужно будет снять и обрезать под наклоном, как идут перила. После этого их устанавливают в соответствии с нумерацией. Монтаж получается идеально ровным и правильным.

Совет! Все детали дополнительно можно проклеить клеем, чтобы лестница не скрипела.

Крепление на чопики

Еще один способ монтажа балясин – с помощью деревянных чопиков. Их устанавливают в просверленные в ступенях отверстия и приклеивают. В балясинах высверливают отверстия в соответствии с размером чопика и насаживают их сверху, промазывая клеем. В этом случае используется исключительно деревянный крепеж.

Если нет строгих требований к внешнему виду, например лестница находится на улице, на даче, то можно использовать открытый крепеж – металлические уголки.

Через брусок

Можно сделать плоские балясины из доски шириной 100 мм и толщиной 30 мм. На них с помощью резака или электролобзика вырезают узор, шлифуют, зачищают срезы наждачной бумагой, полируют. Крепить тонкие плоские балясины советуют не напрямую к ступени, а через брусок. Это придаст конструкции большую прочность.

Сверху на балясины устанавливают подперильную планку и закрепляют перила. Все крепления можно выполнять саморезами, закручивая их шуруповертом. В случае правильной разметки такой способ займет минимум времени.

Поручни

Поручень можно сделать из одной доски, если его длина не превышает 1.5 м. В противном случае потребуется состыковывать части. Это связано с тем, что конструкция должна быть жесткой.

Для изготовления деревянных перил используют брусок сечением не менее 60 мм. Верхнюю его часть надо обязательно закруглить. Само же сечение после обработки может иметь любую форму.

Более широкие перила делают из трех частей – центрального бруска и боковых реек, которые склеивают между собой и зажимают струбцинами. Образовавшийся короб стругают рубанком и фрезеруют, придавая форму.

Перила для лестницы из дерева, сделанные своими руками, покрывают лаком или обрабатывают морилкой. Можно их покрасить, но в этом случае не будет видна текстура древесины.

Совет! Если деревянная лестница уличная, то перила можно выполнить под старину. Для этого их обжигают паяльной лампой, сверху проходят слоем морилки.

Существует также вариант гнутых поручней. Получаются более изящные перила, но работа по их изготовлению очень тяжелая. Делают гнутые поручни из секторов, складывая их в дугу, тщательно подгоняя и соединяя на шканты.

Разнообразие перил

Ограждения лестницы можно сочетать с другими материалами, и выполняются они самой разной конфигурации. Особенно красиво смотрятся деревянные поручни в сочетании с металлическим кованым ограждением. Возможно, кто-то придумает свои перила, которые максимально подходят под план имеющегося помещения.

Если лестница прилегает к стене, то перила обычно делают с одной стороны, но иногда применяют и двустороннюю конструкцию. В этом случае лучше не приклеивать балясины, а только прикручивать винтами, чтобы можно было их снять и помыть стену или провести какие-либо ремонтные работы.

В самом простом варианте перила представляют собой столбики, на которые насаживается сверху ровный поручень. Возможно, с них и надо начать осваивать процесс изготовления. Если получилось сделать небольшие по длине узкие перила для крыльца садового домика, то можно с уверенностью приступать к строительству деревянного ограждения в коттедже или квартире.

Лестничные ограждения – вовсе не та часть интерьера, которая определяется исключительно эстетическими требованиями или требованиями дизайна. Наоборот, именно эта деталь конструкции должна соответствовать вполне определенным требованиям и четко регламентируется СНиП и ГОСТ 25772-83.

Конструкция перил

В ней нуждаются не только лестницы, но и крыльцо, балкон, крыша, площадка и так далее, причем во всех случаях требования к перилам разные. Связано это с тем, что на разной высоте и при разных способах эксплуатации конструкция должна быть рассчитана на разную степень нагрузки. При этом под разными условиями эксплуатация подразумевается множество разных факторов: наклонная кровля или плоская, высота здания, количество проживающих, количество пользователей, погодные условия, назначение и так далее. Все возможные случаи регламентируют ГОСТ 257672-83.

Сами ограждения при этом отличаются по своей конструкции. Различают:

• решетчатое заполнение перил, где пространство от лестницы до поручня заполнено металлическими прутками;
• экранное – участок занят листовым или плитным материалом;
• комбинированное – решетчатое и экранное заполнение сочетаются.

Решения могут иметь очень высокую эстетичность при желании. Однако вид заполнения выбирается не произвольно: инструкция для ограждения лестниц ГОСТ 25772-83 точно указывают, какие именно и где конструкции можно использовать.

Размеры ограждений

Существует довольно большое количество разнообразных лестничных конструкций, а также площадок и балконов. Неудивительно, что и перил существует довольно много. Причем стандарт предлагает не только ограничения, но и чертежи конструкций всех видов. Стальные ограждения балконов и крыш по ГОСТ 25772-83 должны быть следующими.

• Внутренняя лестничная конструкция в жилом или нежилом здании ограждается перилами высотой в 90 см. Заполнение допускается различное – решетчатое, экранное, однако здесь выбор зависит от назначения здания. Так, в жилом многоквартирном здании заполнение обычно решетчатое. А вот в торговом центре, где требуется оградить не только лестницу, но и обзорную площадку необходимо экранное заполнение. На фото – внутреннее лестничное сооружение.

• Исключение составляет лестничная конструкция в школах и интернатах: высота перил здесь в любом случае не менее 120 см. Заполнение допускается решетчатое из вертикальных балясин, но с малым промежутком между ними – 10 см.
• Перила в дошкольном учреждении всегда 120 см. Заполнение только из вертикальных балясин, поскольку горизонтальные прутки легко превращаются в ступеньки для малышей. Расстояние между вертикальными прутками – не более 10 см, так как в противном случае велик риск застревания. В дошкольных и школьных учреждениях для умственно неполноценных детей высота перил увеличивается до 180 см. Горизонтальные прутки, как и экранное заполнение исключены.

Наружное лестничное сооружение должно иметь перила. Лучше всего из металла на высоте 120 см.

Лестничные площадки ограждаются согласно той же классификации:

• внутренняя – высота перил достигает 90 см;
• внешняя – высота составляет 120 см;
• в дошкольных упреждениях перила также располагаются на высоте в 120 см.

Сегодня мы рассмотрим вопрос крепления балясин и перил при устройстве деревянных лестниц. Даже не искушенному тонкостями столярного дела человеку понятно, насколько лестницы из дерева имеют богатый и благородный вид, настолько они сложны в изготовлении и монтаже.

Расчёт и изготовление деталей

Ограждение деревянной лестницы состоит из трёх ключевых элементов:

1. Перил — горизонтальных или наклонных элементов, за которые осуществляется хват рукой.
2. Балясин — вертикальных подпорок между ступенями и перилами.
3. Столбов или тумб — вертикальных стоек, в которые упираются торцы перил. Обычно столбы имеют точёные или резные оголовки.

Детали каждой группы изготавливаются индивидуально, после чего производится их сборка на месте монтажа. Столбы и балясины изготавливаются преимущественно токарным способом, а перила — фрезеровкой.

Начать расчёт ограждения нужно именно с перил, включающих прямолинейные и криволинейные сегменты. В общем случае конфигурация перил определяется формой лестницы в плане. За базу при расчётах принимается внешние грани ступеней, перила располагаются с некоторым отступом от них к центру лестничного пролета. Смещение необходимо для того, чтобы точка опоры столбов и балясин не располагалась на самом краю. Величина отступа определяется сечением опор, плюс добавляется некое произвольное значение, которое диктуется соображениями эстетики . Также необходимо учитывать такие специфические обстоятельства, как перехлёст пролётов в плане, добиваясь симметричного отступа на соседних маршах и при этом максимально сохраняя ширину прохода.

В пространстве отдельные части перил могут располагаться строго горизонтально и под общим уклоном лестницы. Расчёт длины и размеров горизонтальных сегментов можно произвести путём отображения эскиза ограждений на чертеже плана лестницы. Похожим образом рассчитывают и наклонные элементы, но для вычисления их фактической длины необходимо разделить длину проекции на косинус угла, под которым наклонён лестничный пролёт относительно горизонтальной нормали.

При расчёте столбов и балясин действует несколько требований, важнейшее из которых — высота ограждений. Согласно ГОСТ перила лестниц должны возвышаться над плоскостью ступеней не менее 90 см в жилых зданиях и не менее 120 см в общественных учреждениях и на уличных лестничных маршах. Осевой профиль столбов и балясин может быть произвольным, но существуют определённые требования: толщина столбов в плоскости опоры должна составлять не менее 10% их высоты, балясины могут быть в 2-2,5 раза тоньше. Длина балясин должна быть равной высоте ограждения + 7-10 %, при этом в цокольной части должен сохраняться равномерный профиль (желательно гранёный) на длину не менее 5% от общей. Столбы изготавливают в количестве не менее двух на каждый лестничный марш, число балясин равно или вдвое выше количества ступеней.

Ширина перил в плане должна быть меньше толщины огранки столбов в зоне примыкания приблизительно на 30-50 мм и больше толщины балясин на 15-20 мм. Профиль фрезеровки может быть произвольным, однако предпочтительным вариантом считается скруглённая верхушка с наличием двух продольных шеек для более надёжного обхвата рукой. Длина сегментов поручней должна иметь припуск по 50-80 мм в обе стороны на прирезку и подгонку.

Предварительная сборка и подготовка к монтажу

Перед началом монтажа лестницы необходимо предварительно собрать на клеевых соединениях прямолинейные сегменты перил. Пространственное расположение поручней является направляющей для расчёта мест крепления вертикальных элементов ограждения. Поскольку перила точно обработаны и имеют плоскую нижнюю грань, их удобно использовать в качестве прямолинейной рейки при дальнейшей разметке.

Иногда на углах и разворотах лестничных пролетов расстояние между маршами вынуждает устанавливать короткие вставки поручней между столбами. В зависимости от конфигурации лестницы эти участки собирают либо из одного или нескольких радиусных сегментов, либо из линейных отрезков. Элементы перил подготавливают и склеивают заранее, соединение выполняется на потайных шипах типа «домино», либо на 2-3 цилиндрических шкантах.

Также перед началом работ должны быть запасены в нужном количестве деревянные шканты для крепления балясин и столбов. Сами столбы тоже желательно подрезать в размер: если это не удалось сделать в мастерской, то из-за значительного сечения обработка торцовочной пилой не представляется возможной. Лучше нанести разметку по периметру цокольной части под угольник, убедившись, что конец последней линии совпадет с началом первой. По этой линии производится подрезка ручной припасовочной пилой с мелким зубом, желательно поочерёдно углубляться в каждую грань по 3-5 мм. Для большей уверенности можно закрепить струбцинами ограничительную рейку.

Разметка и крепление столбов

Столбы являются базой для позиционирования всего лестничного ограждения. Их располагают на каждой верхней и нижней ступени каждого лестничного пролета. При наличии промежуточных площадок, в том числе и поворотных, это правило также необходимо соблюдать. В то же время крайний верхний столб может быть общим для перил и балюстрады.

Столбы фабричные бывают двух типов: цельные и коробчатые, то есть склеенные из полос толстой фанеры или древесных щитов. Очень важно, чтобы в каждом столбе имелась прямая грань в месте примыкания поручней, ибо в случае стыковки с круглой опорой требуется заводская подрезка краёв перил, что существенно осложняет процесс монтажа.

Полые столбы крепятся через бобышку — 150-200 мм отрезок бруса, внешний габарит которого максимально соответствует полости столба. Бобышка крепится через сквозное осевое отверстие посредством шпильки, вкрученной в ступень или площадку. Такой способ крепления допускает поворот столба вокруг своей оси и небольшой поперечный люфт для его точного позиционирования. Вклейка полого столба проводится на клей густой консистенции, предварительно нижний торец смазывается небольшим количеством герметика , этот поясок по периметру исключит выдавливание излишков клея.

А — столб коробчатый с креплением через бобышку. В — столб цельный с креплением на шкант. 1 — столб; 2 — основа; 3 — плинтус; 4 — шпилька или анкер; 5 — шкант

Крепление монолитных столбов осуществляется на один крупный (20-30 мм) шкант или на несколько мелких, равномерно распределённых по площади опоры. При таком способе крепления желательно, чтобы примыкание столба к площадке обрамлялось плинтусом, что помогает скрыть клеевой шов и увеличить плоскость опирания. При наличии плинтуса можно также использовать метод крепления стяжками для корпусной мебели, так как ниши под гайки в конечном итоге всё равно будут скрыты.

Выравнивание столбов лучше с параллельно стоящих пар, то есть на промежуточных площадках, где сходятся лестничные пролеты. Дистанция между столбами должна обеспечивать достаточно большой зазор между поручнем нижнего и ступенями верхнего марша. В продольном направлении позиция столбов определяется двумя длинными прямыми рейками, уложенными на кромки ступеней сходящихся маршей. Плоскость, отложенная через линию пересечения реек, является идеальной позицией для установки столбов. При необходимости их можно сдвинуть навстречу пролётам, но не назад, иначе перила будут иметь перехлёст. Когда позиционированы парные столбы на площадках и поворотах, по тому же принципу размечают и концевые, здесь важно, чтобы сопряжение с перилами выполнялось на одинаковой высоте.

Подрезка, установка балясин

Забегая вперёд отметим, что последовательность крепления балясин к ступеням, к поручням, а также самих поручней к столбам может быть различной в зависимости от метода сборки ограждения. Предварительно все балясины нужно подрезать и разметить места их крепления.

Низ балясин лучше всего крепить на шкантах с нулевым допуском, выполнив сверловку ступеней на глубину до 20 мм. Чтобы разметить центры отверстий необходимо отстрелить лазерным уровнем вертикальную плоскость, параллельную торцу ступеней. Если балясины устанавливаются в количестве одной штуки на ступень, достаточно с помощью угольника найти её середину, базируясь по подступенку. При парной установке балясин нужно добиться их равномерного шага, для чёго угольником отбивается выступ верхней ступени над нижней, а оставшаяся «чистая» ширина делится таким образом, чтобы центры балясин отстояли от краёв на 1/4 часть полученного отрезка.

При установке балясин важно выдержать их оголовки строго на одной линии

Балясины, имеющие фигурный профиль, должны выравниваться по длине относительно поручней. Для этого их раскладывают на ровной плоскости, совмещая профили по их наиболее широкой части. Далее под длинную правильную рейку проводится линия, которая служит разметкой для торцевания под прямым углом.

Косой срез верха балясин выполняется на торцовочной пиле или в прецизионном стусле. Подрезка балясин производится по группам для каждого лестничного пролёта. Предварительно нужно определить фактический уклон лестницы, уложив на кромки ступеней рейку и отбив по ней горизонтальную ось лазерным уровнем. По этой разметке с помощью малки изготавливается шаблон, по которому проводится точная настройка поворотного стола пилы.

Перед косой подрезкой на торцах балясин проделывают центровочные отверстия, глубина их должна быть достаточной для заглубления шканта не менее 40 мм после подрезки. В нижней части сверловка проводится после подрезки балясин по длине. Сделать это достаточно просто: сначала насухо и строго вертикально устанавливают две крайние балясины каждого пролёта, которые временно скрепляют между собой правильной рейкой с прямой гранью, выровненной по верхней кромке косого среза. Далее поочерёдно балясины приставляют на своё место, штангенциркулем определяют излишек длины и проводят прирезку нижнего торца, при необходимости углубляя центровое отверстие и обязательно нумеруя детали.

Крепление поручней

Поручень может крепиться к столбам разными методами, среди которых самые популярные это фиксация на шипах или саморезах с проделыванием сквозных отверстий. Первый способ более трудоёмкий и зачастую крепление на шипах не удаётся выполнить без пазового фрезера с точной настройкой наклона подошвы. Во втором случае монтаж проще, но на затылках столбов остаются монтажные отверстия, которые необходимо закрыть декоративными заглушками.

Перила с подперильной рейкой

Крепление перил к балясинам выполняется двумя способами. Простой — путём подперильной рейки и чуть более сложный — на деревянные шканты. Выбор способа крепления целиком зависит от профиля поручня: при фиксации на промежуточную рейку в нижней грани изделия должен быть выбран прямоугольный паз на соответствующую глубину. В поручнях для крепления на шканты также должен быть паз, равный ширине цокольной части балясин, но он предназначен исключительно для маскировки мест крепления и должен иметь глубину 5-7 мм.

Окончательная сборка ограждения, как говорилось, может проходить в разной последовательности. При креплении на подперильную рейку сначала к ступеням на шкантах вклеивают балясины, после чего проводится монтаж рейки, а затем прирезка и крепление поручней саморезами снизу. При установке балясин на шканты и креплении поручней к столбам саморезами сначала приклеивают все перила, при этом сверловка в них должна выполняться с допуском: в таком случае посадка на жидкие гвозди позволит добиться более точного выравнивания. Если балясины крепятся на шкантах, а столбы к поручням — шиповым соединением, тумбы устанавливают в последнюю очередь, что требует одновременного позиционирования всех элементов лестницы в короткий срок схватывания клея.

Финальная обработка перил

Как правило, ограждения деревянных лестниц собирают из уже погрунтованных и окрашенных деталей. В таких случаях остается только замаскировать места сращивания перил, их примыкания к столбам и балясин к ступеням, где могут образоваться зазоры толщиной до 1-1,5 мм. Для заполнения щелей можно использовать акриловый герметик или столярную пасту на основе натурального воска.

Если деревянные детали не имеют защитного покрытия на момент сборки, щели в них заделывают шпаклевкой по дереву, а затем проводят грунтовку и покраску всего ограждения вместе с лестницей. Рекомендуется нанесение двух слоёв прозрачного водорастворимого грунта с последующей тонкой шлифовкой для снятия поднявшегося ворса. Далее ступени покрывают морилкой или лазурью в 2-3 слоя. В качестве основного защитного покрытия рекомендуется выбрать два слоя прозрачного полиуретанового лака .