Минимальная глубина прокладки канализации. Глубина прокладки канализационной трубы в частном доме. Автономная установка, промышленного типа

Наружную канализацию вне дома принято укладывать на глубину под слоем грунта. Это обусловлено климатическими условиями. Кроме этого, трубы зарывают в землю по техническим причинам, в том числе, чтобы не «болтались под ногами». Но какова должна быть глубина погружения сточной магистрали?

С подробной информацией по номенклатурному ряду можно ознакомиться на странице нашего сайта: .

Причины погружения магистрали под землю

Самая простая прокладка коллектора – это расположить его на поверхности участка. Так поступают в некоторых районах страны. Например, в районах северной климатической зоны, монтаж коммуникаций водоснабжения и водоотведения производят поверх земли. Такую систему укладки диктуют местные условия, – климат, наличие вечной мерзлоты, удобный доступ при ремонтных работах и экономическая целесообразность. Поэтому проблема, – какова должна быть глубина канализационной трубы в частном доме, отсутствует.

Однако, в местах с суровым климатом, проживает десятая часть населения. Не все из них живут в частном секторе. В остальных регионах преобладает умеренный климат, земля не остаётся промороженной и оттаивает в тёплое время года. Отсюда, при устройстве канализации в загородном доме, основной способ – это прокладывать магистраль под землёй. Причины использования такого метода:

требования нормативных документов;
защита от механических повреждений;
предохранение от разморозки;
меньшая вероятность заражения поверхностного слоя земли биологическими и химическими компонентами;
экономия бесценных квадратных метров земельной площади на собственном участке.

Мысль о том, что канализационные трубы должны быть спрятаны под землю, – это голос здравого рассудка и грамотное техническое решение. Остаётся дело за малым: определить, какова требуемая глубина закладки канализационных труб в частном доме.

Состав наружной системы коммуникаций

Перед тем как решать, – на какую глубину закапывать канализационную трубу, требуется определиться с конструкцией внешней системы водоотведения.

На загородном участке прокладывается устройство по сбросу бытовых стоков и отводу ливневых стоков. В последнем случае, специальные мероприятия осуществляются при значительной площади самого земельного участка и размеров кровли наземных построек. Таким требованиям отвечают наделы более 10–15 соток со строительными сооружениями от 100–150 м².

Ливневая канализация

Основное назначение – отвод жидких атмосферных осадков, а также влаги, образующейся от хозяйственной деятельности человека. Например, при мытье машины, или из приусадебного летнего бассейна.

В холодное время года, на основной части страны, необходимость в «ливнёвке» отсутствует. Поэтому, глубина заложения ливневой канализации, определяется:

требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
местными климатическими и геологическими условиями.

средняя глубина промерзания находится в диапазоне 0,7–1,2 метра; копать глубокую траншею на относительно небольшом участке просто нецелесообразно;
другое ограничение – структура и состав грунта; обрабатывать скалистую или вязкую глинистую землю трудно.

Важный фактор – экономический. Сооружать по всем правилам систему водоотведения, эпизодически работающую в тёплое время года, порой просто не выгодно. Но, атмосферные осадки отводить необходимо. Были созданы практичные варианты:

Укладка труб в лотки, с заглублением в грунт и закрытием декоративными плитами. С целью экономии земельного пространства, конструкция прокладывается вдоль пешеходных дорожек. Основные преимущества:

упрощённый монтаж;
экономия времени и материальных ресурсов;
быстрый и удобный доступ для профилактических или ремонтных работ.

Монтаж ливневых коллекторов с погружением на 30–50 см. Прогрев производится тепловым электрическим кабелем. Дополнительно, при необходимости, устраивается теплоизоляция минеральными материалами.

Бытовая канализация

Представляет собой систему из взаимосвязанных между собой:

коллекторов, фитингов;
смотровых и переливных колодцев;
выгребной ямы или септика;
более сложная конструкция – станция полной очистки, включает дренажные поля.

Система водоотведения основана на самотёке или принудительной (напорной) откачке. В частном домостроении развит первый вариант отвода стоков.

Материал коллекторов

Конструкции, расположенные вне дома, подвергаются воздействию нескольких факторов:

внутренняя поверхность магистрали контактирует с твёрдыми и жидкими отходами, образующими химически агрессивную среду;
внешняя сторона соприкасается с составом грунта, грунтовыми водами, образующими щелочную и кислотную среду;
на коллектор действует вес от засыпного грунта;
в случае проседания земли на некоторых участках, на трубу начинают действовать изгибающие нагрузки;
в холодное время года, между внешней и внутренней стенкой образуется температурный мостик с диапазоном 20–50°C.

Глубина заложения канализации в частном доме влияет на выбор изделий, устойчивых к перечисленным воздействиям. Для наружного применения используются трубы из НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид). Чаще всего, они имеют рыжий оттенок. Диаметр коллектора – 110 мм, но бывает больше, 160 или 200 мм. Размер зависит от ежесуточного объёма сбрасываемых стоков.

Правила укладки

Разработка правил укладки основывается на требованиях СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Учитывается:

Местный климатический фактор, – уровень промерзания грунта. От него зависит глубина укладки канализационных труб. Оптимальное значение: нижняя точка с нулевой температурой плюс 20–50 см. Обобщённые данные об этом приведены на климатической карте региона. Информацию можно почерпнуть в местной климатической службе.
Уровень грунтовых вод. Этот показатель определяет, на сколько необходимо заглубить изделие, чтобы на его работоспособности не сказывались подземные воды.
Прямолинейность прокладки. Наличие изгибов, переходов, стыковок повышает риск появления засоров.
Возможность ревизии. Протяжённая магистраль нуждается в периодических профилактических осмотрах. Для этого, необходимо устраивать смотровые колодцы каждые 25–40 метров.
Состав и структура грунта. Один из главных факторов. В частном доме глубина траншеи определяется техническими возможностями её устройства. Пески, суглинки и глины обрабатываются вручную или посредством землеройной техники. Отсюда, появляется возможность в соблюдении всех нормативных показателей. Скальные породы вносят коррективы в схему прокладки и способ монтажа.
Уклон трубы. Обеспечивает необходимую скорость потока и удаление всех остатков из коллектора.

Правила учитываются при проектировании системы водоотведения. В проекте оговаривается глубина канализации, схема укладки, наличие промежуточных колодцев, размеры траншеи и коллектора.

Монтаж

Глубина залегания канализационной трубы определяется вертикальными размерами траншеи. Монтаж наружной системы водоотведения состоит из этапов:

подготовительные работы;
устройство траншей и котлованов;
укладка трубы;
проверка работоспособности.

Подготовка

Прежде чем приступать к земляным работам, производится:

очистка площадки от посторонних предметов, строительного мусора;
размечется будущая трасса, устанавливается местоположение смотровых колодцев, накопительной ёмкости (септика);
сверяется с существующим рельефом глубина прокладки канализационной трубы;
отмечаются реперные точки в местах стыковки нескольких коллекторов, соединения конструкций ливнёвки и бытового сброса.

К числу подготовительных мероприятий относится закуп необходимого материала и завоз оборудования.

Устройство траншеи, котлованов

Глубина канализации – это вертикальный размер траншеи. От того, как правильно будет сформирована и выкопана яма, зависят условия монтажа. Для комфортной работы, ширина земляной щели располагается в диапазоне 50–70 см. На эту величину влияет вертикальный размер, габариты землекопа и его технические возможности.

Земляные работы проводятся вручную или с привлечением землеройной техники. Зависит:

от размеров траншеи (глубина, ширина, длина);
состава и структуры грунта;
времени года, когда осуществляются работы.

Дно канавы в обязательном порядке покрывается песчано-гравийной подушкой толщиной

10–30 см. Грунт уплотняется трамбовкой вручную или механическим способом. Посредством прослойки производится точное выставление уровня наклона магистрали.

Котлован для накопителя стоков (выгребной ямы) проще выкопать с помощью небольшого экскаватора. Но, если грунт мягкий, (пески, супесь, суглинок), то операция осуществляется вручную. Под септик или станцию очистки, в силу габаритных размеров конструкции, яма выкапывается механическим способом.

Важный момент – осыпание стенок траншеи. Такое явление характерно для глубоких (от 1,5 метров) канав, обустроенных в лёгком грунте. Или наличии подземного плывуна (глина, песок, вода) под плотным слоем земли. В таких случаях необходимо соблюдать технику безопасности (например, работать вдвоём или бригаде).

Примечание. В тяжёлых условиях, – скалистый или вязкий глинистый грунт, выполняется максимально возможный вертикальный размер траншеи. Но, в этом случае, обязательно проводятся мероприятия по теплоизоляции.

Укладка

Канализационная труба собирается на поверхности участка. Осуществляются все необходимые стыковки. Соединительные узлы обрабатываются сантехнической смазкой.

Примечание:

раструбы направляются по ходу направления потока, – широкая сторона обращена навстречу движению стоков;
под местоположением раструба выполняется приямок;
фасонные элементы, раструбы укорачивать нельзя, – это, в конечном итоге, нарушит прочность соединения и герметичность.

Закладывать собранную магистраль необходимо единой плетью. Начало монтажа – от здания. Следует избегать резких движений и сильных изгибов. Работать удобнее в две или три пары рук. Уровень уклона определяется по предварительно натянутому шнуру. Выставка производится посыпкой или удалением песчано-гравийной смеси. От смещения трубы в стороны вбиваются боковые колышки.

Сборку системы допускается выполнять в траншее. В этом случае, ширина должна быть не менее 60 см. В более узком варианте, от движения человека осыпается грунт с боковых стенок земляного устройства.

В случае недостаточной глубины, – прокладка в толще промерзания земли, магистраль утепляется. Используется скорлупная или матовая теплоизоляция. Другой вариант – применение теплового кабеля. Минус для последнего случая, – это наличие электричества (в зимнее время, некоторые дачные дома отключают от сети).

Защита от избыточного внешнего веса (коллектор проложен под стоянкой автомобиля) осуществляется установкой бетонных лотков или половинками (изделие режется вдоль) металлических труб большего диаметра. Возможно применение гофрированных (многослойных деталей).

Проверка

Закопать траншею допускается после проведения пуско-наладочных работ. Этапы:

проверяется правильность сборки магистрали;
измеряется угол наклона, вносятся поправки;
производится проливка собранной конструкции; выявившиеся недостатки устраняются;
испытывается тепловой кабель (при наличии).

Коллектор укрывается слоем песчано-гравийной смеси толщиной 20–30 см. Производится уплотнение по бокам трубы. Над самой магистралью такие действия запрещены, в силу возможности повреждения собранной конструкции.

Совет. На схеме прокладки целесообразно отметить расположение магистрали по факту. Произвести привязку на местности (по забору, дому, хозяйственным постройкам). Это облегчит поиск при аварийных ситуациях, особенно в зимнее время.

Важным условием при проектировании наружной канализации, исходя из сложности и стоимости выполняемых работ, является глубина заложения трубопровода канализации. Так какая же должна быть глубина заложения канализационных труб?

По этому вопросу на различных строительных форумах идут оживлённые споры. Однако пункт 4.8 СНиП 2.04.03-85 достаточно четко даёт ответ на поставленный вопрос.

Наименьшая глубина укладки канализационных труб принимается на основе эксплуатационного опыта сетей в данной местности.

При отсутствии необходимых данных, минимальная глубина закладки лотка канализационного трубопровода может приниматься, для труб диаметром до 0,5м — на 0,3 м; для трубопроводов диаметром более 0,5 м — на 0,5 м меньше глубины проникновения в грунт нулевой температуры, и не менее 0,7 м считая от поверхности земли.

Минимальная глубина прокладки трубопроводов с постоянным расходом стоков определяется статическим и теплотехническим расчетами.

Совет! Глубина заложения ливневой канализации также должна удовлетворять этим условиям. Практически глубина укладки канализации принимается так, чтобы можно было максимально снизить объем выполняемых земляных работ. Предохранить трубы от возможных повреждений в результате внешнего воздействия и исключить замерзание стоков в трубопроводах.

Также обеспечивается прием в централизованную канализационную сеть стоков, поступающих из самой удалённой и низкой точки сброса.

Минимальная глубина заложения канализации зависит от нескольких характеристик.

А именно:

близости грунтовых вод;
качественных характеристик и состава грунта;
протяженности участков с наибольшими глубинами;
методов и условий выполнения работ.

При прокладывании канализационных трубопроводов в глубоких подвалах, или на пониженных участках, необходимо предусмотреть варианты с наименьшей вместе с монтажом насосной станции.

Глубина заложения напорной канализации также должна удовлетворять требованиям нормативной документации.

Исходя из практического опыта, при проектировании считается, что в водонасыщенных, скальных и иловых грунтах можно прокладывать канализацию на глубине 4 м, а в сухих грунтах на глубине от 4 до 7 м.

Трубопроводы, проложенные на глубине меньшей 0,7 м, должны иметь и быть оборудованы системой защиты от разного рода механических повреждений. При выполнении проектирования, также обязательно нужно учитывать высотный рельеф местности .

С учётом возможного экономического эффекта, минимальная глубина заложения канализации должна по возможности уменьшаться.

Достигается это при выполнении некоторых условий:

путём выявления возможности подсыпки грунта в некоторых точках трассы;
необходимо применять трубопроводы с наибольшими прочностными характеристиками;
проводить мероприятия, которые позволят заложить сеть на меньших глубинах (возможность установки перекачивающей насосной станции).

Выполнение этих мероприятий позволит существенно снизить стоимость и сложность выполняемых работ.

В СНиП имеется следующая формулировка: «глубина проникновения в грунт нулевой температуры» — это и есть отметка промерзания грунта.

Глубина заложения канализации несколько выше данной отметки и определена тем, что стоки считаются теплыми. А при увеличении диаметра и объёма стоков опасность замерзания трубопроводов значительно уменьшается .

Однако на практике случается так, что количество фактических стоков значительно меньше их расчётного объёма, что, в конечном счёте, может привести к замерзанию трубопроводов.

Заглубление сети вызвано именно необходимостью предохранения её от замерзания. Глубина промерзания грунта указана во многих строительных нормативных документах. Наиболее часто эти данные берут из Строительной климатологии.

В данном документе оговаривается, что , проводимая на глубине 0,7 м и меньше, должна быть обеспечена защитой от промерзания. В качестве теплоизолирующего слоя может быть использован пенополистирол.

Имеются и другие современные системы защиты канализационных труб от замерзания, например греющий кабель. Греющий кабель монтируется на наружной поверхности канализационного трубопровода и автоматически включается в работу непосредственно на тех участках трубы, где температура опускается ниже 0 градусов.

Используется такая система защиты, как для наружных, так и для внутренних трубопроводов, расположенных как наземно, так и подземно. Снаружи трубопровод с греющим кабелем также требует изоляции любым теплоизоляционным материалом.

Толщина изоляционного слоя должна быть в пределах — 10-80 мм. Теплоизоляционный слой необходимо покрыть слоем гидроизоляции (пластиковой лентой или специальным гидрофобным картоном).

А вот как показывает печальная практика, при индивидуальном строительстве канализационные трубы обогревают и утепляют очень редко. Строители уверяют в том, что ничего и никогда не замерзает и ссылаются на огромный практический опыт и надвигающееся глобальное потепление.

Но Россия – не Африка, и холодные зимы здесь вполне обычное явление. Поэтому в зимний период все специализированные форумы интернет множатся огромным количеством вопросов и подробными ответами о том, что делать, если канализация замерзла.

В настоящее время наибольшую популярность для монтажа канализации завоевала система из пластиковых труб. Сейчас очень трудно представить себе новый дом, где канализацию бы делали из керамических или чугунных труб.

У пластиковых трубопроводов имеется масса преимуществ, они обладают повышенной стойкостью к истиранию, не зарастают, не подвержены коррозии и не требуют особых навыков и усилий при монтаже.

Совет! Канализационные трубы из пластика практически не боятся замораживания, а при соблюдении условий эксплуатации в них отсутствует застой воды, которая может замерзнуть, однако и такому трубопроводу также необходимо заглубление ниже отметки промерзания грунта. Это немаловажное условие, потому что, если трубопровод проложить в промерзающем слое то, при промерзании влажного грунта его объём значительно увеличивается, что в результате может привести к изменению уклона трубопровода, а значит, нарушению нормальной работы всей канализационной системы, вместе с тем возникает вероятность образования так называемых ледяных пробок.

За возможность пользоваться благами канализации любой из нас платит стрессом от ожидания того, что может произойти какая-нибудь неприятность от этого инженерного сооружения.

Увы! Данные опасения довольно нередко оправдываются. Для того чтобы эти блага не стали наказанием, нужно, ещё на этапе проектирования учитывать и строго соблюдать требования СНиП и других нормативных документов.

Важным условием при проектировании наружной канализации, исходя из сложности и стоимости выполняемых работ, является глубина заложения трубопровода канализации.

Нельзя просто так взять и построить дождевую канализацию: как минимум она будет неэффективна, а как максимум - затопит участок. Нужен грамотный проект, трубопровод необходимо проложить правильно. Разбираемся, какой должна быть глубина заложения ливневой канализации частного дома, как сделать верный расчет согласно СНиП, СП, ГОСТ и здравому смыслу.

Действующие правила гласят - разрабатывая проект дождевой канализации, необходимо учитывать:

существующие требования к очистке;
климатические параметры местности;
рельеф участка;
геологические/гидрологические условия;
ситуацию с инженерными коммуникациями;
другие факторы (так и написано).

Климатические параметры содержатся в СП 131.13330. Остальное - индивидуально.

Составляющие системы

Система состоит из дождеприемников, трубопровода, коллекторов, смотровых колодцев. Конструкция дождеприемников зависит от вида системы - линейной, точечной, комбинированной. В линейных применяют лотки, в точечных - трапы. Элементы предохраняют от замусоривания - защитные решетки идут в комплекте.

На трубы ставят обратные клапаны, чтобы в случае переполнения или засора вода не заполнила трубопровод. Трубопровод прокладывают под определенным уклоном и на определенной глубине.

Глубина заложения ливневой канализации

Этот параметр зависит от геологических условий в том или ином регионе и опыта эксплуатации инженерных сетей. Регламентирует его СП32.13330.2012 (в обновленном варианте). Конкретно для частного дома цифры не прописаны - правила касаются систем, устраиваемых на жилой территории.

В случае отсутствия опыта (не канализованный район, например) эксплуатации сетей, опираются на уровень промерзания грунта, различный во всех регионах.

Трубы диаметром менее 500 мм прокладывают на 30 см ниже отметки глубины промерзания грунта.
Трубы диаметром более 500 мм прокладывают на 50 см ниже отметки глубины промерзания грунта.
Допустима прокладка труб на глубину 70 см от поверхности (планировки). Это расстояние до верха трубы. При этом предусматривают термоизоляцию трубопровода и его защиту от механических воздействий.
Глубину заложения коллектора определяют статистическим и теплотехническим расчетом.
Максимальная глубина не нормирована - ее определяют путем расчетов для каждого отдельного случая. Во внимание принимают используемые материалы, характеристики грунта, применяемые технологии.

Реальность бывает очень далекой от книжных истин. Иной раз следовать правилам невозможно по ряду причин. Отклонения допустимы, но любое нестандартное решение, не прописанное в правилах и нормах, нуждается в одобрении соответствующей инстанции, то есть проект надо согласовать.

Чтобы проект одобрили, все применяемые технические решения должны быть обоснованы, причем сравнительным путем. То есть нужно сравнить технические и экономические параметры разных вариантов и доказать, что спроектирован или лучший, или единственно возможный.

Расчет ливневой канализации

В расчете ливневой канализации целый массив цифр и формул, но если упростить все донельзя, важны несколько параметров:

производительность системы (объем стоков);
уклон труб;
диаметр труб;
глубина заложения трубопровода и коллекторов.

От диаметра труб зависит эффективность отвода поверхностных стоков. Диаметр в свою очередь зависит от объема осадков в местности и площади обслуживаемой территории (с учетом дренажной системы, если используют один коллектор). Все нужные цифры есть в нормативной документации, и их достаточно, если следовать правилам.

Совмещенная система (ливневка и дренаж)

Объем стоков рассчитывают по формуле:

Q - объем стоков.
q20, л/сек., на га - коэффициент интенсивности атмосферных осадков.
F - площадь обслуживаемой территории (пересчитывают в гектарах; скаты крыш - в горизонтальной проекции).
Ψ - коэффициент впитывающей способности покрытий.

Значение q20 получают в местном метеоцентре. Ψ стандартен:

1,0 - кровля;
0,95 - асфальт;
0,85 - бетон;
0,40 - щебенка (трамбованная);
0,35 - грунт (в том числе дерн, газоны).

Для каждого дождеприемника делают отдельный расчет. Затем суммируют полученные цифры и определяют диаметр труб.

Нормативная документация

Свод правил регламентирует наименьший диаметр труб. Для самотечных сетей он составляет 150 мм (и идет как допустимый, а желательный - 200 мм). Используя другие трубы, нарушают положения СП. В производственных сетях использование 150-миллиметровых труб требует обоснования.

Параметры, действительные для труб 150 мм:

расчетная наибольшая скорость: для металлических труб - 10 м/м, для неметаллических - 7 м/с;
расчетное наполнение прямоугольных каналов и труб поперечного сечения - полное;
наименьший уклон (необходимость меньшего уклона следует обосновать): для 150-миллиметровых труб - 8 мм/метр, для 200-миллиметровых - 7 мм/м;
уклон присоединения - 2 мм/м;
уклон отдельных лотков - 5 мм/м;
наименьшие размеры трапециевидных кюветов, канав: по дну - 30 см, по глубине - 40 см;
между отводящей и присоединяемой трубами необходим угол минимум 90 градусов, в противном случае устанавливают колодец, а в нем - стояк с присоединением дождеприемников с перепадом;
требуют устройства колодца: длинные прямые участки (через каждые 35 м - для частных домовладений), повороты, перепады, повороты на коллекторах, соединяемые трубы разного диаметра;
радиус кривой поворота лотков должен составлять как минимум 1 диаметр трубы;
радиус кривой поворота на коллекторе от 120 см (включительно) должен составлять как минимум 5 диаметров трубы, смотровые колодцы нужны и в начале, и в конце кривой;
диаметр коллектора для труб до 500 мм - 1000 мм (1000х1000);
допустима установка коллектора диаметром 700 мм для труб 150 мм;
глубина заложения коллектора диаметром 700 мм не должна превышать 1200 мм;
диаметр колодцев глубокого (от 3 м) заложения должен составлять минимум 1500 мм;
минимальная расчетная скорость движения стоков по трубам и каналам составляет 60 см/с.

Нельзя опираться на приведенные цифры, используя трубы меньшего диаметра: уже 110-миллиметровым нужен минимальный уклон в 2 см/м. В каждом случае нарушения правил придется делать индивидуальный расчет ливневой канализации.

Программы для расчета ливневой канализации

Встречается совет использовать AutodeskBuildingSystems, но это как микроскопом забивать гвозди. Теоретически рассчитать ливневку можно в любой программе, в принципе умеющей проектировать инженерные сети, но на практике не советуем. Во-первых, софт такого рода бесплатным не бывает (разве что триал-версия, но она всегда обрезана). Во-вторых, в профессиональном ПО несведущему человеку сложно разобраться. В-третьих, такой софт и не нужен для нашей маленькой задачи.

Рассчитать дождевую канализацию можно на специализированных ресурсах, предоставляющих калькуляторы или программы, работающие в браузере (запускаем и считаем). Большинство (может, и все) из них делают отдельно расчеты:

гидравлический,
поверхностных стоков с территории,
объема вод с кровли,
емкость коллектора,
уклона трубопровода,
глубины заложения сети.

Если эти параметры помогут построить ливневку… желаем удачи.

Мы расписали правила и нормы, формулы и цифры, опираясь на СНиП и СП, но согласно здравому смыслу расчет дождевой канализации надо доверить специалистам - как бы банально это ни звучало. Да, все цифры приведены, но главным фактором были, есть, будут климатические параметры, хоть и указанные в СП, но не полностью. СП не знают, какой на вашем участке грунт: песок пропускает воду моментально, глина не пропускает вовсе. Ошибка в расчетах = затопленный участок со всеми вытекающими.

16.03.2018

Ливневка, как ее часто называют, помогает содержать территории в чистоте и не дает воде подмывать стены и фундаменты строения. Но эффективная работа такой системы во многом зависит от правильных расчетов и планирования, поэтому необходимо знать, какой должна быть глубина заложения ливневой канализации . Именно об этом и будет данная статья.

Изучаем нормативы

Ливневка своими руками

Владельцам частных домов вполне по силам собственноручно сооружать коммуникации для сбора и отвода дождевых (талых) вод. После выполнения всех расчётов и приобретения требуемых материалов, приступают к действиям по обустройству ливневой канализации.

Первым делом копают на придомовой территории траншеи для водоотводных линий, согласно намеченному плану. Подводят траншеи к точкам расположения сливных стояков (водосточных труб). Под планировку системы частного хозяйства достаточно глубины траншей 300-500 мм.

Выполняя раскопку траншей, учитывают уклон будущих трубопроводов (или лотков) в сторону центрального водосборника-накопителя. Днище готовых траншей уплотняют путём трамбовки и засыпают слоем речного песка (высотой не менее 200 мм)

На площадках под водосточными трубами копают приямки под дождеприёмники и устанавливают их. Эти элементы системы представляют собой ёмкости прямоугольной формы небольшого объёма (5-10 литров).

Рекомендуется использовать готовые промышленные пластиковые ёмкости или делать литые из полимербетона. Дождеприемники, как правило, дополняются корзинами-сборщиками крупного мусора. Природный мусор неизбежно попадает в ливневую канализацию с потоками дождевой воды.

Одна из многочисленных существующих конструкций дождеприёмников. Материал изготовления – пластик. Оптимальный выбор в рамках проектов частной недвижимости. Такие ёмкости, как правило, дополняются корзинами-фильтрами для задержки крупного мусора

Исходя из выбранной технологии сооружения ливневой канализации (открытая или закрытая), в траншеях укладывают лотки или монтируют линию из полимерных труб . Если делается простая лотковая система слива с выводом на близлежащий газон, желательно предусмотреть риски возможного размыва почвы на участках слива. Элементы закрытого монтажа в местах стыков обязательно герметизируют.

Собранные таким образом коммуникации должны подключаться к общему резервуару-накопителю или коллектору централизованной сети. Также следует позаботиться о сооружении фильтров-уловителей песка непосредственно перед входом в общий накопитель. И не забыть установить смотровые колодцы . Их монтаж необходим на участках магистралей длиной более 10 метров, а также в местах схемы, где образуются повороты водоотводной линии.

Задача отвода собранной воды

Серьёзной задачей для собственников загородной недвижимости является отвод дождевой воды, собранной с общей площади участка. Если поблизости с домом нет централизованных коммуникаций, для решения такой задачи остаются два варианта:

Сбор в специальный резервуар с последующим использованием для полива;
Отвод воды из накопителя в грунт или в естественные природные зоны .

Первый вариант считается рациональным при условии наличия на территории дома объектов для полива. В этом случае понадобится несложное приспособление (бытовая насосная станция) для выбора воды из накопительного резервуара с последующей её подачей на поливные площади.

Схема отвода собираемой дождевой воды в грунт. Одна из тех возможных к применению схем, которые доступны собственникам загородных домов . Эффективность по скорости отвода низкая, но с учётом применения на малых площадях, эта схема вполне подходит

Второй вариант сопровождается большими трудностями. Вывод в грунт – процесс длительный по времени. Сколько времени потребуется на вывод, зависит от способностей грунта впитывать влагу. На разных рельефных участках коэффициент насыщения грунтов влагой может отличаться существенно.

Чтобы отводить продукт ливневой канализации в естественные природные зоны («на рельеф» или «на ландшафт»), придётся реализовать дополнительную схему. Эта схема включает в себя центральный водосборник и систему очистных сооружений.

Схема вывода «на рельеф» или «на ландшафт» сопровождается сложностями сооружения очистных модулей. Оба варианта требуют согласования с природоохранными ведомствами.
Обычно с предметом согласования владельцу недвижимости (участка) приходится обращаться в следующие организации:

Департамент природного надзора.
Управление рыболовства.
Управление потребительского надзора.
Бассейно-водное управление.
ЦГМС.

Под предметом согласования подразумевается «Проект нормативов, характеризующих процедуру сброса». На основании такого проекта выдаётся разрешение, допускающее сброс загрязнений «на ландшафт» или «на рельеф», а также выносится решение о предоставлении водного объекта.

Сброс воды из ливневой канализации «на рельеф» или «на ландшафт». Подобные схемы никак не регламентируются документами СНиП.

Реализация таких вариантов незаконным путём сопряжена с риском высоких штрафов, а легальный сброс требует согласования с органами власти

Отвод дождевой воды через другие сети

Проекты частной недвижимости традиционно включают наряду с ливневой канализацией другие коммуникационные сети. Бытовая канализация и дренажная система тоже являются частью бытовых коммуникаций. Принцип их действия мало отличается от функционирования ливневки, в чём владельцы частных домов нередко усматривают возможность использования этих сетей.

Между тем совмещение ливневой канализации с бытовой или дренажной схемой отвода стоков запрещается СНиП. Запрет на совмещение разных видов канализации обусловлен факторами очевидными. Так, при условии вывода дождевой воды в бытовую канализацию и с учётом высокой интенсивности атмосферных осадков, нормальный уровень канализационных стоков завышается в несколько раз.

Подтопление рабочих колодцев приводит к блокировке хозяйственно-фекальных стоков. Грязевые отложения, природный мусор устремляются в систему бытовой канализации. В результате после очередного ливня устроителям сооружения придётся заниматься чисткой системы.

Объединение ливневки с дренажной магистралью грозит обернуться результатом ещё более плачевным. Переполнение дренажа по причине нарушения расчётных нагрузок приводит к подтоплению фундамента здания. Частые подтопления нарушают структуру грунта, что становится причиной смещения фундаментных блоков, а в дальнейшем может привести к разрушению здания.

Видео о разных видах ливневой канализации

Полезные видеоролики расширят ваш кругозор о назначении и монтаже ливневой канализации.

Ливневка в частном доме - от проекта до монтажа:

Промышленные технологии:

Устройство ливневой канализации, как правило, предусматривается в ходе проектирования разных строительных объектов. Тем более, этапы проектирования и тщательного расчёта ливневой канализации являются неотъемлемой частью строительства частных домов. Тщательно продуманный проект ливневки и точные расчёты - это долговечность строения и комфортная обстановка для его обитателей.

Атмосферные осадки приносят много неприятностей жителям загородных домов, если им не обеспечить отвод. Самые распространённые проблемы, с которыми сталкиваются владельцы, это подмывание и постепенное разрушение фундамента, затопление участка, гниение корней деревьев и кустов, растущих во дворе, образование болота.

Чтобы избежать последствий проливного дождя, можно установить простую ливневую канализацию, для обустройства которой не понадобится много усилий и финансовых затрат. Ливневая канализация представляет собой систему, состоящую из таких элементов:

смотровые колодези;
устройства, предназначенные для транспортировки стоков;
пескоуловители;
дождеприёмники.

Выделяют две технологии, по которым может функционировать ливневая канализация: точечная и линейная.

Обратите внимание! Линейная канализационная система более функциональна. Она способна собирать стоки с больших территорий, применяется для отвода атмосферных осадков, которые стекают с кровли, тротуара.

Первое, что необходимо сделать при обустройстве ливневой канализации, это составить проект и расчёты системы. Если этот этап пропустить, можно столкнуться с рядом неприятностей в процессе эксплуатации. Если обустроить недостаточно эффективную сеть отвода стоков, вода будет задерживаться на территории, правда, в меньших количествах. Если же выполнить слишком мощную систему, придётся потратить много лишних финансовых средств не только при строительстве, но и при обслуживании.

средний показатель количества атмосферных осадков для местности согласно метеорологическим данным;
если планируется использование ливневой канализации для отвода талой воды, следует учесть, насколько мощным бывает снеговой покров;
площадь территории, из которой будут собираться стоки;
характеристика почвы;
коммуникации, проложенные под землёй.

Ливневая канализация

При расчёте размеров следует определить объём ливневой канализации, глубину заложения, уклон, необходимый для качественного функционирования системы. Если вы сомневаетесь, что рассчитаете необходимые параметры правильно, обратитесь за советом к специалисту.

Важно! Точный расчёт размеров ливневой канализации обеспечит максимальную эффективность её работы, а также поможет сэкономить финансовые средства на этапе обустройства.

Как вычислить объём

Одним из самых важных параметров, которые должны учитываться при обустройстве ливневой канализации на участке загородного дома – это её объём. Основным критерием для расчёта является среднее количество осадков, выпадающих в конкретной местности. Учитываются дождевые воды , снег, град.

От объёма сточных вод зависит размер коллекторов и водосборников. Определяют объём канализации по специальной формуле , для которой нужны такие значения:

количество стоков, поступающих в систему (приблизительную цифру можно найти в сборнике СНиП);
интенсивность выпадения атмосферных осадков;
площадь территории, с которой будут собираться стоки;
поправочный коэффициент.

Обустройство ливневой канализации на участке загородного дома

Все полученные значения просто перемножаются. Рассчитать эти параметры довольно просто. Единственное, может возникнуть вопрос, что такое поправочный коэффициент. Это показатель, зависящий от того, каким материалом покрыта территория, с которой будут собираться стоки. Если это участок, покрытый щебнем, коэффициент равен 0,4, для территорий, залитых бетоном – 0,85, для покрытых асфальтом площадок – 0,95 и для крыш – 1.

Глубина залегания каналов

Ещё одним важным параметром является глубина заложения ливневой канализации. Лотки прокладываются на глубине, характерной для данного региона. Чтобы узнать, какая глубина залегания ливневой канализации, можно поинтересоваться у соседей или у представителей строительной компании . Данный параметр зависит также от диаметра труб, которые будут прокладываться.

Обратите внимание! Нельзя объединять ливневую канализацию и дренажную систему , так как работать они будут очень неэффективно, что может привести к затоплению участка атмосферными осадками.

Каналы ливневой канализации

Желательно, чтобы каналы ливневой канализации были заложены выше уровня залегания грунтовых вод , но ниже уровня промерзания грунта, а это диапазон от 1,2 до 1,5 метра. Учитывая то, что для выполнения земляных работ нужно приложить много усилий и потратить немало денег, владельцы принимают решение о том, чтобы уменьшить минимальную глубину заложения ливневой канализации. Если диаметр трубы 50 мм, то укладка должна выполняться на глубине минимум 0,3 м, если же диаметр больше, то труба углубляется на 0,7 м. При расчёте глубины учитывают также характер грунтов на участке.

Уклоны ливневой канализации

Ливневая канализация – это безнапорная система отвода атмосферных осадков. Для эффективного её функционирования необходимо правильно рассчитать минимальный уклон ливневой канализации. Определяется он с учётом скорости течения стоков по каналам и диаметра трубы.

Если выполнить слишком малый угол наклона ливневой канализации, работать она будет неэффективно. Большой угол наклона способствует том, то стоки будут очень быстро скапливаться в нижней части системы, не успевая впитываться грунтом. Чтобы не вычислять самостоятельно эти значения, можно воспользоваться таблицей, которая находится на страницах СНиПа.

Уклоны ливневой канализации

Если диаметр труб 200 мм, чтобы рассчитать, какой уклон для ливневой канализации, следует применить коэффициент 0,007.
При монтаже труб к дождеприёмникам их укладывают с уклоном 0,02.
Заполненные гравием каналы, отвечающие за дренаж, следует укладывать с уклоном 0,003.
Для водоотводных лотков среднее значение угла уклона – 0,003-0,005.

Правильно рассчитанные основные параметры ливневой канализации – залог долгосрочного и качественного функционирования системы отвода атмосферных стоков.

Прежде чем начать устанавливать в частном здании, например, в коттедже, трубы канализации, необходимо сначала разработать чертежи планировки и вычертить схему укладки.

Такие материалы помогут грамотно установить сантехнические изделия, рассчитать правильный наклон труб и составить смету материалов, необходимых для работы.

Система, созданная по чертежам, будет работать без поломок, а если произойдет засор, его можно быстро устранить.

Статья написана специально для тех, кто занимается строительством и монтажом канализации. Строители смогут, базируясь на приведенный ниже текст, составить схему прокладки канализации для индивидуального дома. Приведены примеры расчета наружной и внутренней системы установки канализационных труб.

Мастера смогут рассчитать, на какую глубину закапывать канализационную трубу. Можно будет рассчитать необходимые расходные материалы для монтажа автономной канализационной системы, прокладываемой самостоятельно как в помещении, так и вокруг дома.

Разработку схемы нужно начинать с самого далекого сантехнического прибора, устанавливаемого на последнем этаже. Проводимые горизонтальные линии должны обязательно приходить к стояку. Чтобы сэкономить материалы для работы, сантехнические устройства располагают на разных этажах, но выдерживая при этом одну вертикаль.

В состав домашней канализации входит:

Гидрозатвор, защищающий помещение от попадания неприятных запахов;
Трубы, через которые стоки попадают в наружную систему;
Колени;
Тройники;
Хомуты, поддерживающие трубы и создающие определенный уклон;
Центральный стояк

Очень важно при установке канализации, следить за переходом труб. Он не должен переходить от большего диаметра к меньшему. Чтобы учесть такой нюанс, нужно туалет на планировке устанавливать на самом близком расстоянии от стояка.

В чертеж внутренней системы входит несколько очень важных параметров:

Количество этажей;
Подвал;
Количество сантехнических приборов;
Число квартир.

Очень важно определить глубину залегания септика и его монтаж к дополнительным системам, например, установленной насосной станции.

Схема должна вычерчиваться в определенном масштабе. Это поможет быстро понять разводку труб, когда нужно будет определить неполадки в случае возникновения аварийной ситуации.

Внешняя линия

Для установки канализации индивидуального дома необходимо чертеж схемы выполнять с учетом окружающего ландшафта. Профессионалы рекомендуют септик располагать как можно ниже, а трубы должны иметь небольшой уклон.

Чтобы определить, какую именно очистную систему нужно взять за основу, на какую глубину будут залегать трубы, необходимо обратить внимание на следующие факторы:

Грунтовые воды;
Вид грунта;
Глубина промерзания.

Строительство наружной канализации обычно начинается с прокладки трубопровода от фундамента. Стоки должны отводиться по направлению к сделанной выгребной яме. Любой поворот трубы должен оборудоваться специальной ревизией, в виде переходника, снабженного крышкой. Через нее можно будет легко устранить заcор.

На внешней стороне монтируют ревизионный колодец, устанавливают вентиляционный зонт.

Выход осуществляется через стояк с установленной . Так как в ней всегда будет очень сильный неприятный запах, такая труба должна устанавливаться как можно дальше от окон или рядом с дымарем.

Запрещается фановую трубу объединять с обыкновенной вентиляционной шахтой. Зонт можно заменить особым вакуумным клапаном, устанавливаемым вверху стояка. Помните, что к обратному клапану он не имеет никакого отношения.

Виды резервуаров, их положительные и отрицательные стороны

Заключительной деталью системы считается резервуар, где проводится очистка. Если центральный коллектор, через который происходит забор водостоков, отсутствует, то применяются автономные установки.

Выгребная яма

Пожалуй, это наиболее дешевый вариант. Яму легко выкопать на нужном месте. Однако она не всегда может справиться со стоками в больших объемах. Грязь может стать источником неприятного запаха грунтовых вод.

Септик

Такую конструкцию можно выложить из кирпича и залить бетоном. Можно также установить стандартные железобетонные кольца. Если септик хорошо сделан, его можно будет эксплуатировать долгие годы, так как он отличается повышенной прочностью. Недостатком такой конструкции можно назвать долгий монтаж и большие финансовые вложения.

Автономная установка, промышленного типа

Безусловно, такая конструкция всегда стоит намного дороже, однако все затраты полностью покрываются благодаря быстрому возведению и очень высокому качеству. Такие установки будут работать очень долго практически без поломок.

Система биологической очистки

Про такую систему можно смело говорить «самая дорогая». Для ее работы необходимо подвести постоянное электрическое питание. Однако при этом она обладает большой производительностью и отличается высококачественной очисткой.

Как выбирать место для приемника стоков, как рассчитать его параметры

Каким бы ни был вид приемника, его объем обязательно должен соответствовать трем суточным нормам, которые потребляют все жильцы дома.

Согласно установленным нормативам, один человек потребляет в сутки 200 литров. Поэтому объем приемника должен быть равен 600 литров. Если очистные сооружения имеют несколько соединенных резервуаров, общий объем будет равняться их суммарному выражению.

Выбор местонахождения приемника зависит от нескольких требований.

Система должна монтироваться в самой низкой точке участка, особенно когда имеется очень сложный рельеф.

Нормативами также устанавливаются расстояния до особо важных объектов, они должны соответствовать принятым нормам:

50 метров – до трубы с питьевой водой;
5 метров – до дороги;
30 метров – до водохранилища;
5 метров – до жилого помещения.

На какую глубину должны закладываться канализационные трубы

Технологическими стандартами (СНиП) устанавливается определенная глубина заложения канализации в частном доме.

Для более точного определения этого значения, необходимо ознакомиться с картой зон.

На ней показана глубина промерзания грунта в различных районах нашей страны. Скажем в Москве, глубина прокладки канализационной трубы должна быть не менее 1,4 м. Для Сочи это значение намного меньше — 0,8 метра.

Такие параметры взяты с учетом особенностей местности при промерзании грунта. Если установлены патрубки с сечением менее 500 мм, чем указаны на карте, нужно обязательно отнять от этой величины 0,3 метра. Когда требуется уложить канализационные трубы большого диаметра, глубина укладки должна быть уменьшена на 0,5 метра.

На какую глубину закладывается канализационная труба около дома

В стандартизованных нормативах указано, что патрубок, выходящий из помещения, необходимо располагать так, чтобы он возвышался над средней глубиной промерзания примерно на 30 см.

Глубина траншей должна превышать 70 см. Для средней полосы минимальная глубина заложения канализации должна достигать 50 см. Этого вполне достаточно, если рядом нет площадки, которую нужно очищать от снега, и отсутствует проезжая часть.

Очень важно соблюдать последние вышеописанные требования. Дело в том, что давление машин может привести к поломке трубопровода, а при большом скоплении снега труба просто замерзнет.

Для создания самотека ассенизационных стоков необходимо точно знать, какой уклон нужно создать для канализационной трубы, особенно в частном здании.

В принципе, можно поинтересоваться у соседей. Они хорошо знают, какая нужна глубина траншеи. Они уже проложили такие трубы и опробовали систему. Поэтому их данные будут самыми оптимальными, особенно для зимнего времени.

Если у вас возникают сомнения и сложности при проведении таких сантехнических работ, стоит обратиться к профессионалам. В таких компаниях работают высококлассные специалисты, имеющие большой опыт и соответствующие инструменты. Если нет навыков такой работы, то самостоятельные операции могут привести к порче материала и дополнительным денежным затратам.

Глубина закладки и оптимальная величина наклона

Для труб, у которых диаметр достигает 50 мм, СНиП рекомендует делать уклон равным 3 см из расчета на один метр укладки.

Если сечение трубы достигает 100 мм, то уклон можно уменьшить на один сантиметр. Чтобы канализация не засорялась, и не возникали возможные «зажиривания», уклон желательно увеличить примерно на полсантиметра на каждый метр разводки.

Такие же значения угла наклона выдерживаются во время прокладки труб на участке около дома. В фундаменте устанавливается гильза. Ее диаметр больше основной трубы на 15 см. Благодаря гильзе происходит переход к внешней канализации. Ее монтируют выше величины промерзания грунта на 30 см.

Затем роется траншея, обеспечивающая выхода к септику. Ее ориентировочная глубина должна быть не более одного метра.

Не стоит закапывать канализационные трубы ниже существующего уровня промерзания. Его средняя величина не превышает 1,6 м. Такие работы будут очень нерентабельны, так как нужно будет сделать большую глубину септика. Если будет выдержан постоянный уклон примерно 4–5 м, возможно появление грунтовых вод.

Такие работы требуют дополнительных финансовых вложений, так как необходимо установить дополнительные бетонные кольца и особые гофрированные трубы высокой прочности. Они отлично выдерживают напор водостока, они не деформируются при большой массе грунта.

Обычная температура стока всегда больше чем в комнате, поэтому трубы не замерзают. Иногда их утепляют теплоизоляцией или прокладывают греющий кабель.

Методика расчета глубины пролегания трубы, соединенной с накопительным резервуаром

Величина выходного отверстия трубы в помещении увеличивается на длину наружной магистрали, умноженная на коэффициент, величина которого подбирается по диаметру трубы:

Д 50 мм – 0,03;
Д 110 мм – 0,02;
Д 160 мм – 0,008;
Д 200 мм – 0,007;

Расчет проводится по формуле:

h2=h1+l*k+g ,

h2 – глубина точки, откуда осуществляется выход и соединение с накопительным резервуаром;

h1 – величина выхода из помещения. Берется 1,4 м;

l – расстояние от фундамента до накопительного колодца. Обычно 10 метров.

k – коэффициент , всегда равен 0,02;

g – естественный уклон поверхности. Обычно не превышает 0,3 м.

h2=1,4+10*0,02+0,3=1,9 м.

По данным расчета создается канализационная траншея.

Какие могут возникнуть проблемы при монтаже ассенизационной системы, как их решить

В некоторых случаях глубина прокладки канализации при монтаже в коттедже зависит от некоторых внешних факторов.

Бывает, что осуществить прокладку просто невозможно, или она требует огромных финансовых затрат. Одной из причин считается скальная порода, расположенная между домом и колодцем. В такой ситуации невозможно сделать стандартную траншею, так как грунт имеет очень сложную структуру.

Единственным выходом из такой ситуации будет теплоизоляция патрубков. Прежде чем начать монтаж конструкции нужно трубопровод обязательно обернуть несколькими толстыми слоями утеплителя, а затем уложить его на глубину не более 30 см. Можно будет создать обогрев патрубка, для чего нужно будет под патрубком проложить нагревательный кабель.

Утепляем канализационные трубы

Надо сказать, что утепление намного продлевает жизнь канализационным трубам, особенно это касается зимнего периода независимо от региона. Утеплителем обычно выступает пенополиуретан. Он оборачивается вокруг трубы, а сверху закрывается полиэтиленовой пленкой. Таким трубам никакой мороз не страшен.

Если есть стыки или очень много поворотов, очень важно провести их утепление. Именно в этих местах всегда возникают сложности. В Европе для утепления труб применяют электрический кабель. Его прокладывают на всю длину трубы.

В нашей стране, в южных районах и центральных регионах труба прокладывается в траншею глубиной один метр. На севере, где всегда стоят большие холода, глубина канализации еще больше. Такие трубы особенно нуждаются в теплоизоляции.

Когда канализационная труба прокладывается внутри дома, выполняются некоторые дополнительные технологические операции. Возможно создание большого количества поворотов, всевозможных изгибов.

По мнению профессионалов, злоупотреблять такими возможностями не стоит. Очень важно сделать систему как можно проще. На нее уйдет не так много денег, и обслуживать ее будет намного легче.

Внутренняя канализация в доме должна иметь естественный сток. Идеальным вариантом считается прокладка трубы непосредственно под полом. Если диаметр внешней и внутренней трубы имеют большие отличия, можно воспользоваться соединениями. Для таких целей лучше всего подходит колено, имеющее угол 30 градусов. Это позволит улучшить стекание воды.