Дровяной котел профессор бутаков. Печь профессора Бутакова для дома: плюсы и минусы, модельный ряд, делаем сами. Модельный ряд печей Бутакова

С наступлением осенне-зимнего периода у владельцев дачных участков, загородных домов и коттеджей возникают новые проблемы – как обеспечить тепло в доме, как одно из составляющих комфортного проживания членов семьи, не допустить заморозки коммуникаций.

Современная промышленность предлагает большой ассортимент разных видов отопительных систем, среди которых – серия металлических «Профессор Бутаков» (названа изобретателем Бутаковым С.А.– ученым-теплотехником в честь своего деда), производителем которых является сибирская компания «Термофор».

Линейка печей представлена 6-ю моделями с оригинальными названиями и предназначенными для отопления различных по объему помещений:

для небольших дачных домиков размером 100-150 куб.м. – «гимназист», «Студент», с номинальной мощностью 6 и 9 кВт;
для большого дачного дома с бо льшим объемом помещений - до 250 куб.м. – «Инженер», мощностью 15 кВт;
для коттеджей, производственных помещений (ангары, строительные бытовки) 500-1000-1200 куб.м. – «Доцент», «Профессор», «Академик», с мощностью 25-40-55 кВт соответственно.

Большой популярностью среди владельцев дачных домов, преимущественно, и небольших производственных помещений пользуется печь Бутакова Инженер.

Устройство

Смотрите видео, в котором опытный пользователь демонстрирует особенности конструкции отопительной печи «Профессор Бутаков - Инженер»:

Печи Бутакова пользуются заслуженной любовью и популярностью среди отечественных пользователей. Особенности агрегата таковы, что он прогревает обслуживаемое помещение в очень сжатые сроки, затрачивая, при этом, сравнительно малое количество топлива.

Печи «Профессор Бутаков» являются одновременно очень производительным и внешне привлекательным оборудованием.

Конструкция оснащается увеличенными в размерах конвективными трубами. Непосредственно трубы располагаются по более эффективной и запатентованной схеме.Особенности конструкции позволяют печке отдавать гораздо больше тепла по сравнению с прочими популярными моделями, имеющими аналогичную площадь поверхности.

Непосредственно агрегат состоит из нескольких простых элементов, а именно:

двухкамерного топливного отделения;
зольника;
колосника, разделяющего зольник и топливник;
труб для перемещения воздуха;
дымоотводящей установки.

Патрубки в печках Бутакова устанавливаются сверху. Это очень удобное и эффективное решение, позволившее обеспечить стекание образовывающегос я конденсата непосредственно в печь. В результате конденсат полностью сгорает, что лишь увеличивает производительнос ть агрегата. Однако подобное расположение патрубка доставляет определенные неудобства при чистке дымовыводящей трубы.

Печь Бутакова рекомендуется устанавливать на небольшую подставку. При необходимости такая подставка с легкостью извлекается из-под корпуса агрегата, что позволяет удобно отсоединить печь от дымохода и произвести его качественную чистку.

Топливник печи Бутакова имеет форму, приближенную к усеченному параллелепипеду. Подобное решение позволило обеспечить эффективное и полное использование тепловой энергии.

Трубы топливника устанавливаются строго в вертикальном положении. Единственное пересечение труб происходит вверху и под предварительно рассчитанным углом.

На входных отверстиях воздуховодных труб присутствуют горизонтальные срезы. В стандартной конструкции эти срезы размещаются на расстоянии в 12 см от низа подножек. Подобное решение дает возможность обеспечить полностью свободное поступление воздуха к газогенератору. Благодаря газонаправляющим щиткам обеспечивается наиболее эффективное применение ресурса газопламенного потока.

Дверца топочного отсека печи Бутакова оснащается кожухом-конвекто ром , что позволяет дверце принимать «участие» в теплообменных процессах.

Конструкция агрегата предполагает установку зольника . Это небольшой ящик для сбора отходов, образующихся в процессе работы печки. Присутствие такого ящика позволяет избавляться от золы, не прерывая работу печки.

В процессе работы верхняя поверхность рассматриваемого котла находится в прямом контакте с потоком пламени. Это дает дополнительное преимущество. Конструкция размещается в горизонтальном положении, что позволяет готовить на ней еду.

При условии правильной сборки печь «Профессора Бутакова» работает в режиме максимально равномерного горения. При необходимости обеспечения более быстрого прогрева помещения либо повышения температуры достаточно попросту заменить стандартный колосник на сменное изделие увеличенного размера.

На стенках дымоходов большинства существующих металлических котлов в процессе работы оседает конденсат. В данном случае конденсат представляет собой жидкие отходы с характерным неприятным запахом. В печке же Бутакова, как отмечалось, патрубок подключения дымохода устанавливается в вертикальном положении. Такое конструктивное решение позволяет обеспечить возврат конденсата назад в корпус печки. В печи конденсат полностью сгорает, благодаря чему немного увеличивается эффективность обогрева.

В среднем на одной закладке топлива газогенераторная печь работает 7-12 часов. Продолжительност ь работы зависит от конкретной модели печи.

В целях повышения безопасности эксплуатации, печь можно прикрепить к полу.

Топливо

Чтобы преимущества печек серии «Профессор Бутаков» были более понятны, можно привести простую сравнительную характеристику рассматриваемого агрегата с другими существующими отопительными установками. К примеру, печь Бутакова будет затрачивать примерно в 2 раза меньше топлива по сравнению с кирпичной печкой такого же размера. Если сравнивать с буржуйкой, то расход топлива в печи Бутакова снижается почти в 12 раз, что является очень внушительным показателем.

Примечательно то, что рассматриваемая газогенераторная печь сконструирована именно на основе все той же буржуйки, широко распространенной среди дачников, владельцев гаражей и т.д.

Для работы печи подходит различное твердое топливо. Чаще всего используется прессованная бумага, уголь, дрова, торф, плотный картон.

Область применения

Наибольшую популярность рассматриваемые газогенераторные печи получили там, где нерационально или невозможно использовать полноценное газовое либо электрическое отопление, т.е. в дачных поселках, селах, гаражных кооперативах и т.д.

Такие печи прекрасно проявляют себя в разнообразных погребах, складах, гаражах, подвалах, ангарах и т.д..

Принцип действия

Работа рассматриваемой печки организована по довольно простому принципу. Во время работы через специальные отверстия в корпус агрегата попадает воздух. В корпусе печки поступивший воздух подогревается, а после выдается в обслуживаемое помещение.

Топливо в агрегате медленно тлеет, т.е. происходит типичный пиролизный процесс. В условиях кислородного дефицита наблюдается термическое разложение топлива на древесный уголь и газы, т.е. горючее расходуется максимально эффективно.

Таким образом, разработчик печи, по сути, не изобрел ничего кардинально нового. Однако он тщательно поработал над исправлением недостатков предшественников рассматриваемого агрегата, практически полностью исключив теплопотери и увеличив показатель теплоотдачи печки до 80-90%.

Разновидности

Существует несколько разновидностей печей Бутакова. Каждая из модификаций работает по одинаковому принципу, имеет общую конструкцию и использует идентичное топливо. Разница заключается лишь в размерах агрегатов, их мощности, количестве и диаметре установленных труб. Подобное разнообразие позволяет подобрать агрегат для эффективного прогрева конкретно взятого помещения с определенными размерами.

Руководство по сборке газогенераторной печи

Рассматриваемый агрегат собирается практически в той же последовательнос ти, что и другие газогенераторные печи. Единственные различия заключаются в небольших конструктивных особенностях, о которых рассказывалось ранее. Помните о них в процессе сборки агрегата.

В основе самодельной печи Бутакова лежит обыкновенная металлическая бочка. Пошагово выполните приведенные рекомендации, и вы получите отличный агрегат для качественного, эффективного, безопасного и экономного обогрева.

Первый шаг. Срежьте верх бочки и выровняйте оставшиеся острые кромки. Резать удобнее всего болгаркой, загибать кромки – молотком. Острые кромки загните вниз.

Второй шаг. Вырежьте из стального листа круг диаметром на 1,5-2 см меньше диаметра бочки.

Третий шаг. Вырежьте в круге из предыдущего шага отверстие диаметром 10 см. Приварите к отверстию стальную трубу аналогичного диаметра.

Четвертый шаг. Приварите к низу круга с трубой отрезки швеллера. Отрезки должны быть установлены так, чтобы в будущем они свободно передвигались в пространстве бочки. В дальнейшем швеллеры будут придавливать загруженное топливо, и обеспечивать необходимые условия работы котла.

Пятый шаг. Установите на верх трубы заслонку. Для этого зафиксируйте вертикально шпильку с резьбой внутри трубы. Для фиксации используйте сварку. Вырежьте заслонку из стального листа.

Диаметр заслонки должен быть таким же, как диаметр трубы. Просверлите на краю вырезанной заслонки такое отверстие, чтобы установленная на шпильку заслонка закрывала трубу. Закрутите заслонку с помощью гайки.

В будущем с помощью этого простейшего элемента вы сможете контролировать объем воздуха, поступающего в топку, а, следовательно, и интенсивность работы печи.

Шестой шаг. При помощи молотка выровняйте бортик крышки с трубой. В данном случае края необходимо загнуть наружу, чтобы крышка плотно «садилась» на основание.

Седьмой шаг. Вооружитесь зубилом и сделайте в крышке отверстие диаметром порядка 10,3 см. Через это отверстие будет проходить труба, приваренная к блину на предыдущих этапах работы. Сливное отверстие в крышке заварите.

Восьмой шаг. Подготовьте основание для печи. Хорошо подойдет незаглубленная площадка из кирпича.

Девятый шаг. Вырежьте в верхней части корпуса печки отверстие диаметром 15 см. В это отверстие будет проходить труба дымохода. Длина дымовой трубы должна составлять примерно 1,5 длины корпуса.Приварите отрезок трубы к отверстию в верхней части корпуса агрегата.

Десятый шаг. Вырежьте небольшое отверстие квадратной формы в самой нижней части корпуса. Приварите к подготовленному отверстию дверцу. Через этот люк вы будете удалять золу. В сам люк можете вставить упоминавшийся ранее ящик (зольник), чтобы чистить печь было максимально удобно и просто.

Одиннадцатый шаг. Герметично заварите нижнюю часть дымовой трубы. Саму же трубу установите на ножки – так надежнее.

Двенадцатый шаг. Подсоедините печку к колену, предварительно приваренному к трубе дымохода, и зафиксируйте при помощи хомута. Под хомут рекомендуется уложить стеклоткань. Благодаря этому материалу будет обеспечена большая герметичность соединения.

Видео — Установка печи

Перед запуском печи Бутакова в постоянную эксплуатацию основательно протестируйте агрегат и определите наиболее оптимальный режим работы. В процессе нагрева корпус печи будет раскаляться до довольно высокой температуры, поэтому устройство нужно устанавливать на расстоянии не менее 30-40 см от любых воспламеняющихся и плавящихся предметов.

Запускается котел следующим образом:

вы снимаете верхнюю крышку;
достаете «блин» с приваренной к нему трубой подачи воздуха;
загружаете дрова или другое подходящее твердое топливо. Следите, чтобы загрузка не закрывала дымоотводное колено. Дрова размещайте вертикально и как можно плотнее друг к другу;
укладываете на дрова мелкие ветки, а сверху веток – бумагу либо тряпку, предварительно смоченную керосином;
возвращаете на место «блин» с воздухоподающей трубкой и верхнюю крышку;
бросаете в отверстие воздухоподающей трубы зажженную тряпку или бумагу. Спичками разжечь подобную печку у вас не получится – они попросту будут тухнуть, не успевая долететь до пункта назначения;
дожидаетесь, пока дрова разгораются, и полностью перекрываете заслону воздухоподающей трубы.

На этом розжиг печи завершен. Периодически проверяйте работу агрегата.

При отсутствии бочки в качестве основы можно использовать корпус большого огнетушителя или газового баллона. Принцип сборки агрегата останется тем же.

Удачной работы!

Видео – Печь бутакова своими руками

Сделать печь Бутакова своими руками непросто. При изготовлении потребуется опыт выполнения электросварочных и слесарных работ, но наградой за труд будет производительный экономичный отопитель помещения. При этом снижается количество закладок топлива.

Свернуть

Из чего делать?

Разработаны несколько вариантов конструкций печи. Это может быть простая бочка, в которую дрова закладываются сверху и поступление воздуха перекрывается шиберной заслонкой. Больше времени потребуется для изготовления аналога промышленных образцов с системой конвекционных труб и отдельной камерой сгорания газов.

Самая простая и не сложная схема – это печь Бутакова из газового баллона. В этом варианте можно обойтись без конвекционных труб или выполнить 2-3 конвекционных вставки.

Мы разберем подробнее изготовление аналога промышленного образца прямоугольной формы и полной схемой конвекционных трубок и системой пиролизного долгого сжигания дров. Такая конструкция наиболее производительная и экономичная.

Но в процессе изготовления потребуется выполнить токарные и сверловочные работы. Снять размеры и угол загиба можно c труб с промышленного образца. От выбранного варианта и габаритов печи, зависит количество материала, необходимого для работы.

Размеры и схема

Принимаем за основу габариты печи:

ширина – 670 мм;
высота – 1110 мм;
толщина – 950 мм.

В зависимости от площади помещения и возможностей мастера, габариты могут меняться.

Схема печи бутакова с размерами

Инструменты

Для работы потребуется приготовить инструменты и оборудование:

сварочный аппарат и электроды;
болгарка с запасом отрезных и зачистных дисков;
сверлильный станок или дрель;
задвижка на дверь с эксцентриком;
рулетка, керн и другой слесарный инструмент.

Подготовка труб и деталей

В печи предусмотрен выход 14 конвекционных труб. Диаметр выходного отверстия дымохода – 200 мм, его приобретаем готовым из гофрированной трубы вентиляции.

Для изготовления нам потребуется подготовить несколько деталей. Из листовой стали 4 мм вырезаем:

2 боковые части размером 800/950 мм. Второй размер — это высота конструкции;
для передней и задней стенок болгаркой вырезаем детали 1110/670 мм. После окончательной сборки выступающий металл отрежется и может использоваться как усиление основания;
для верха вырезаем деталь размером 350/950 мм. В ней необходимо разметить 6 отверстий по три штуки с узких сторон и просверлить или вырезать их сваркой. В них будут выходить трубы диаметром 40 мм;
для 2 боковых укосин заготовку отрезаем размером 200/ 950 мм;
для основания можно использовать уголок с полкой 100 мм или швеллер. 2 детали 950 мм и 2 перемычки по 470 мм. В основании необходимо сделать отверстия для труб, которые должны быть соосными с верхними;
для конвекционных труб используем детали из стали сечением 40 мм. 6 из них прямые, они проходят по лицевой и задней стенкам. На укосинах делается по 4 отверстия. 8 труб потребуется загнуть под определенный угол. Лучше это сделать на трубогибе.

Еще потребуется оставить лист для изготовления дверцы и ящика для золы. Для изготовления колосниковой решетки можно использовать лист толщиной 10 мм, проделав в нем продольные пазы болгаркой. Можно сварить решетку из арматуры или прутка диаметром 8-10 мм.

Для установки колосника подготовим несколько отрезков уголка. Колосник лучше не закреплять намертво, это облегчит его замену и обслуживание печи. На верхней детали размечается и делается отверстие для соединения с выходной трубой. Потребуется подготовить отрезок сечением 180-190 мм и длиной 170 мм.

Инструкция по изготовлению

Вся работа разбита на несколько основных этапов:

Сначала готовим основание. Для этого уголок располагаем полкой вовнутрь и прихватываем детали. Важно расположить заготовки на ровной поверхности и проверить диагональ. В полках делаем отверстия и выставляем трубную заготовку. Она должна стоять в плоскости, трубы прихватываем.
Еще раз проверив их правильное расположение, обвариваем стыки. После сварки обязательно оббивается шлак и проверяется качество шва. Поры или прожиги потребуют наложения второго шва. Вверху трубки можно прихватить между собой для лучшей устойчивости.
Низ закрывается листом металла, который укладывается по краю основы и обваривается.
Теперь переходим к обшиванию конструкции листами. На основание устанавливаем боковинки заподлицо по наружной поверхности и прихватываем их.
Затем устанавливаем заднюю стенку. При этом важно прихватить ее не только с основой, но и с боковинами.
Закрепляем отрезки уголка на расстоянии 100 мм от основы и укладываем колосниковую решетку.
Закрепляем укосины и вставляем в них трубы конвекции. Для удобства сварки они должны немного выступать за листы. Укосины прихватываются к боковикам и задней стенке.
Верхнюю деталь одеваем на 6 торцевых трубок, соединяем и прихватываем к укосинам и задней стенке. Сразу делаем по 3 прихватки к трубкам.
Стыкуем лицевую часть, прихватываем ее со всеми деталями. У нас получилась закрытая коробка. В передней части у нас будет располагаться зольный ящик и дверца для закладки дров. Вырезаем болгаркой под них окошки. Дверь можно закрепить на самодельных или петлях для дверей и установить замок с эксцентриком. Для зольного ящика можно использовать металл толщиной 2 мм. На лицевой части закрепляем ручку.
Болгаркой отрезаем косынки на соединении укосин с передней и задней частью. Поворачиваем печь и закрепляем косынки в месте соединения уголков основания.
Можно приступать к обварке конструкции. Отметим, что стыки должны быть герметичными. Обнаружив прожог или подрез, эти места необходимо переварить. Не следует варить всю конструкцию, сразу проходя один из швов полностью и только затем переходить к следующей грани. Лучше вести сварку вразброс. Проварив небольшой участок на одной детали, переходим на противоположную сторону и так варим всю конструкцию. Такая сварка вызовет меньшую деформацию.
На верхней детали привариваем отрезок для соединения с дымоходом. В нем с краю делаем небольшое отверстие и вставляем прут диаметром 8-10 мм. Из листа толщиной 6-8 мм сделаем шиберную задвижку, прорезав в ней небольшой паз. Шибер приваривается к прутку, который загибается под прямым углом.

После розжига печи, закрывая шибер, обедняем воздух в топке кислородом. В этом случае дрова будут гореть дольше, обеспечивая всего 2-3 закладки в день. Можно полностью закрыть заслонку, паз позволит проходить достаточному количеству воздуха в топку для тления.

Печь профессора Бутакова, сделанная своими руками, готова. Остается зачистить стыки и окалину болгаркой с зачистным камнем. В труднодоступных местах, окалину можно удалить зубилом или напильником. На двери и крышке зольника рекомендуется закрепить асбестовую веревку для уплотнения и предотвращения доступа дыма в помещение.

При желании печь можно покрасить жаропрочной грунтовкой или краской. Еще раз проверив качество сварки и сборки печи, можно приступать к ее монтажу.

Установка и подключение

Монтировать печку просто, но важно правильно расположить ее в помещении. Для этого следует выполнить простые рекомендации:

при переноске и установке отопителя помните, что печь тяжелая;
при выборе места не следует устанавливать печь в узком коридоре и других участках, где она будет мешать свободному проходу;
не рекомендуется устанавливать ее в жилом помещении. Лучшим местом будет кухня или отдельная ниша в коридоре или прихожей;
наименьшее расстояние до стены от самоделки не менее 1250 мм, минимальный зазор между потолком и верхней частью печи – 1200 мм;
если приходится устанавливать печь у деревянной стены, расстояние до нее минимум 500 мм и она должна быть закрыта дополнительной защитой от деформаций от нагрева;
если отопитель установлен в здании со стенами из огнеупорных материалов, зазор можно уменьшить до 350 мм;
для установки печи рекомендовано изготовление бетонного фундамента, если она ставится на огнеопасный пол. Дополнительно его закрывают листом негорючего материала и зазор между полом и отсеком для сбора золы должен быть минимум 140 мм.

Если печь необходимо закрепить к фундаменту, то при изготовлении потребуется приварить на основании отрезки уголка с отверстиями и зафиксировать ее на саморезах или анкерами.

При подключении к дымоходу требуется выполнить основные инструкции:

если труба выводится сразу вертикально через перекрытия на крышу — минимальное расстояние от низа печи до верхнего отрезка дымохода 5000 мм;
используя гофрированную трубу для вытяжки, ее необходимо закрепить на хомутах с растяжками в местах поворота;
при прохождении трубой перекрытий и крыши, эти места важно надежно заизолировать от потерь тепла и прохода воды. Конденсат в таких котлах не образовывается. Его незначительный слой стекает в топку и испаряется. В качестве изоляторов можно использовать промышленные гильзы или плотно обмотать вытяжку минватой или заполнив полость пеноизолом.

После того, как сделана и установлена печь профессора Бутакова своими руками требуется выполнить ее пробный розжиг. Убедившись в достаточной тяге, закладываем в топку дрова. Их укладываем плотно, но не закрываем верхнюю полость полностью. Шибер открыт, разжигаем печь.

Убедившись, что пламя набрало силу, можно прикрыть шиберную заслонку. При этом начинается постепенное тление дров и выделение тепла через трубы конвекции. Сначала из труб может выходить дым, не стоит этого пугаться. Это выгорает масло из полости трубы.

Для более наглядного пособия, как сделать печь Бутакова своими руками, схема и чертеж не могут дать полной информации. Помогут в этом видеоролики с инструкцией пошагового изготовления печи.

Вывод

Работа непростая, потребущая затрат времени и средств на покупку материалов. Но сделав такую печь своими руками, вы получите не только опыт выполнения сложной работы, но и надежную и экономную печку для вашего помещения, которая прослужит долгое время.

←Предыдущая статья Следующая статья →

В России большой востребованностью пользуются печи, которые разработал профессор Бутаков. Отличительной особенностью отопительного аппарата является то, что он за короткий срок прогревает помещение с большой площадью , при этом расходы топлива минимальные. Оборудование обладает хорошими эстетическими характеристиками, поэтому не испортит внешний вид комнаты. Такую конструкцию можно сделать своими руками .

Конструкция

В состав печи входят конвективные трубы, которые устанавливаются по схеме. В отличие от своих аналогов, печь Бутакова имеет большую теплоотдачу.

Аппарат состоит из простых деталей :

зольника;
топливного отсека;
колосника;
дымохода;
трубы для циркуляции воздушного потока .

Для того чтобы использовать по максимуму тепловую энергию, топливный отсек изготавливается в форме параллелепипеда. Труба для этого отдела должна быть закреплена только вертикально. На трубе для циркуляции воздуха, на высоте 12 сантиметров от подножек нужно сделать горизонтальные срезы. Это необходимо для того, чтобы воздух поступал в генератор.

Также в печи должен быть зольник , в котором собираются отходы горения. Одной закладки хватает, примерно, на 10 часов обогревания помещения. Также длительность работы зависит от определенной модели отопительного агрегата .

Топливо

По сравнению с другими отопительными аналогами, эта разновидность печи обладает большим количеством преимуществ. В первую очередь, следует отметить, что расход топлива почти в два раза меньше, по сравнению с конструкцией из кирпича. А если сравнивать с , расход меньше в двенадцать раз . Печь можно отапливать любым : картоном, бумагой, торфом, углем.

Разновидности печей

Аппараты Бутакова производятся в нескольких моделях. Важно отметить, что все варианты печи функционируют по одному принципу, а также имеют одинаковую конструкцию . Модели отличаются мощностью, габаритами, количеством труб. Поэтому можно легко подобрать агрегат для любого помещения. Существующие модели:

“Гимназист”. Эта конструкция уже не выпускается в промышленных масштабах, так как является малоэффективной .
“Студент”. Печь может отапливать помещение с площадью 150 м3 . Является отличным вариантом для жилого помещения.
Модель “Инженер”. Конструкция способна обогревать 250 м3 .
“Доцент” рассчитан на помещение с площадью 500 м3 .
“Профессор” обогреет 1000 м3.
“Академик”.

На некоторых конструкциях устанавливается варочная поверхность для приготовления пищи.

Читайте также: Шведская печь: особенности и изготовление

Печь “Студент”

Этот отопительный аппарат является лучшим вариантом для жилого помещения, так как имеет небольшие габариты, привлекательный внешний вид , и способен обогревать помещение с большой площадью. Вес конструкции составляет 70 килограммов , топливный отсек равняется 60 литрам .

У традиционных агрегатов установлена двойная топочная дверь, наружная выступает в качестве защиты. Конструкция “Студент” обеспечена специальной дверцей из чугуна со смотровым окном, изготовленным из огнеупорного стекла . Следует отметить, что со временем окно почернеет, поэтому его можно не устанавливать.

Агрегат можно приобрести в готовом варианте с необходимыми комплектующими . В зависимости от магазина, эта печка может стоить, примерно, 20 000 рублей .

Монтаж печи “Студент”

Конструкцию можно собрать своими руками, в несколько этапов :

В первую очередь рекомендуется подготовить чертеж сборки или скачать готовый вариант в сети Интернет. Это облегчит работу.
Затем следует подготовить место для конструкции. Поверхность пола и стен нужно отделать огнеупорными материалами.
Определиться с участком выхода трубы . После чего сделать отверстие в перекрытии, которое покрывается негорючими материалами.
Затем агрегат устанавливается на подготовленную подставку .
При помощи герметика монтируются последовательно все трубы . Рекомендуется приобрести сэндвич-трубы, которые предотвращают образование конденсата и проникновение дыма в помещение.
Снаружи на трубе нужно сделать специальную «юбку».

Если конструкция Студент устанавливается на небольшом расстоянии от деревянных деталей и поверхностей , то стены необходимо покрыть асбесто-картоном. Сверху рекомендуется закрепить оцинкованные листы.

Нужно аккуратно сделать отверстие для трубы в потолке. Оно должно быть на несколько сантиметров больше диаметра дымохода. Проделанную дырку также необходимо покрыть огнеупорными материалами, так как этот участок является опасным. Печь “Студент” не содержит водяного бака, но если необходима горячая вода в доме, то можно дополнительно купить необходимую емкость. Для этого нужно аккуратно соединить трубы, емкость и шибер. Все стыки необходимо тщательно герметизировать.

После того, как все комплектующие аппарата “Студент” будут собраны, нужно проверить печь и разжечь ее. Следует отметить, что первый розжиг подразумевает большое задымление в помещении , так как будут выгорать краски и различные масла. Поэтому первый запуск отопительного прибора рекомендуется проводить на открытом воздухе . Если никаких дефектов не обнаружено, то можно устанавливать конструкцию “Студент” в помещение.

Читайте также: Металлические печи для дома на дровах

Печь “Инженер”

В начале века профессор Бутаков разработал новую модель отопительного прибора. Этот агрегат востребован среди населения. Печь способна отапливать помещение с площадью до 2500 м3. В качестве топлива можно использовать дрова, картон, торф и уголь . Печь функционирует в температурном диапазоне -55 – +40 градусов . Небольшие размеры позволяют установить конструкцию в любом удобном месте.

“Инженер” используется для отопления жилых помещений, гаража, теплицы , промышленных складов, небольших станций . Следует отметить, что эта модель печи имеет высокую цену – более 30 000 рублей . Сделать такую печь можно своими руками.

Конструкция печи:

корпус с двумя камерами;
необходимое количество встроенных труб;
колосник;
топка;
зольник;
подводка.

Важно отметить, что топливо в аппарате не сгорает, а медленно тлеет, что позволяет сэкономить его расход и увеличить степень теплоотдачи. Внутренняя температура не должна превышать 350 градусов. Первый запуск должен проходить около двух часов в режиме горения.

Преимущества аппарата “Инженер”:

отапливает большое помещение;
одной закладки топлива хватает на 10 часов;
конвективные трубы увеличивают коэффициент полезного действия;
равномерно прогревается;
благодаря зольнику, ящик можно очистить в любое время.

Минусы агрегата:

через зольник в печь поступают излишки воздуха;
чтобы почистить трубу своими руками , необходимо разобрать ее на секции;
передняя панель со временем подвергается деформации .

Процесс установки печи:

Подобрать подходящее место для установки и пол покрыть асбестом и 10-милилметровым металлическим листом.
Если вблизи располагаются стены, то их также нужно изолировать при помощи .
Перед агрегатом уложить лист из металла.
Отверстие в потолке изолировать.
Печь рекомендуется устанавливать на кирпичную подставку.
Соединить все секции труб и вывести наружу.
Дымоход должен находиться на крыше на высоте, минимум, 50 сантиметров.

Печь с водяным контуром

Не обязательно собирать печь своими руками, можно приобрести готовый вариант от разработчика Бутакова .

Преимущества:

Несмотря на то, что приходится повозиться с водяным контуром, такая печь обходится намного дешевле автономного отопления.
Аппарат можно подключить к другой отопительной системе.
Использование различных видов твердого топлива.
Отличные эстетические качества.

Как ни странно, но некоторые до сих пор отапливаются дровами и углем. И это не экзотика, не стремление увидеть настоящий «живой» огонь, а самая банальная необходимость. Далеко не во всех регионах России проведен природный газ, а для большинства дачников это вовсе несбыточная мечта. Именно этому остро стоит вопрос о поиске твердотопливного оборудования, при минимуме средств выдающего максимум КПД.

Одним из таких примеров является печь профессора Бутакова, основанная на принципе газогенерации (пиролиза), что позволяет многократно уменьшить расход топлива. Так, например, дом 100 кв.м. можно прогревать сутки всего на трех закладках дров. В этом статье мы расскажем, как сделать печь Бутакова своими руками и что для этого понадобится, ведь по сравнению с тем же Булерьян, эта печь выглядит куда более презентабельной. А стеклянная дверца с пляшущими язычками пламени придает особый шарм.

Высокая теплоотдача, экономный расход топлива и внешний дизайн - эти три сравнения, которые показывают, насколько печь Бутакова эффективнее и востребованнее среди потребителей.

Преимущества

За счет чего происходит экономия топлива при условии аналогичной теплоотдачи и почему такая печь более рациональна? Этому есть 4 основных причины:

принцип пиролиза - это процесс медленного горения, даже тления, топлива при минимальном доступе кислорода. Одновременно выделяется, большое количество топочного газа, который смешавшись с воздухом, сгорает, выделяя дополнительный объем тепловой энергии;
3-5 конвективных трубок, за счет чего увеличивается коэффициент теплоотдачи от каждой подключенной точки;
вывод патрубка для подключения выводящей продукты сгорания трубы - при нагреве смолы, деготь и прочий конденсат собираются в топке, где и сгорают;
сменный колосник.

Использование дополнительного выводящего патрубка позволяет решить основную проблему пиролизных печей - протекание конденсата.

Для того, чтобы наглядно изобразить основное преимущество печи - экономию топлива, приведем пример. При равном объеме топлива буржуйка горит 1 час, стандартный твердотопливный котел - 3-4 часа, печь Бутакова - 10-12 часов.

Примечательно, что в основу печи положена усовершенствованная конструкция буржуйки, самой распространенной среди владельцев дач и .

Недостатки

В числе основного недостатка данного вида агрегата можно выделить неудобную механическую чистку трубопровода. Для того, чтобы попасть в трубу, приходится чистить ее с крыши, используя специальные тросы. В некоторых конструкциях для экономии тепла дымоход делают с поворотами, что усложняет чистку в разы. Выход из такой ситуации - установка готовой или изготовленной собственноручно печи Бутакова на высокий фундамент, чтобы ее можно было снять и разомкнуть трубопровод.

Второй, не менее проблематичный недостаток - металлические стенки печи за время работы раскаляют если не докрасна, но до опасного состояния. Во время эксплуатации следует соблюдать меры предосторожности по охране здоровья и пожаробезопасности.

Особенности конструкции

Печь состоит из следующих элементов:

2 камеры сгорания - для твердого топлива и пиролизных газов;
колосниковая решетка, разделяющая камеры и способствующая конвекции воздуха;
зольник;
конвективные трубы;
патрубок для дымохода;
варочная панель - как разновидность печи.

Выдвижной зольник позволяет избавляться от продуктов сгорания, даже не останавливая работу печи.

Конвективные трубы обеспечивают дополнительный выход теплого воздуха в помещение, что увеличивает коэффициент теплоотдачи.

Патрубок дымохода - установлен строго вертикально, чтобы все продукты сгорания стекали обратно в топку и догорали до конца.

Дверца топки оснащена конвектором и также выделяет тепло.

Сменная колосниковая решетка - при необходимости быстро разогреть помещение или увеличить температуру нагрева следует установить увеличенную решетку. Стандартная используется в нормальном стабильном режиме равномерного прогрева дома.

Появление избыточного водяного конденсата - проблема всех пиролизных печей. Для того, чтобы сократить его количество, используйте только полностью сухие дрова.

Принцип работы печи

Этот параметр во многом совпадает с другими пиролизными котлами. Холодный воздух подсасывается через отверстия в корпусе в пространство между корпусом и топочной камерой. Проходя через всю конструкцию, он нагревается и через патрубки выходит наружу в помещение. Далее воздух остывает, опускается вниз и снова затягивается в котел.

Фото 4 Принцип действия

В это время в топке горит твердое топливо. Это могут быть дрова, евродрова, пеллеты, брекеты, уголь и т.д. При ограниченном доступе воздуха топливо не горит, а тлеет. Далее происходит распад на твердый осадок и топочный газ, пока догорает осадок, газ переходит в другую камеру (над топкой) и, смешавшись с воздухом, догорает до конца, выделяя дополнительную тепловую энергию.

Говоря иными словами, тепло в печи Бутакова поступает сразу из трех источников - топливо, газ и конвекция.

Несмотря на то, что этот принцип дублирует основу работы большинства пиролизных агрегатов, профессор Бутаков устранил основные недостатки, благодаря чему теплотворность достигла высоких 90% отдачи.

Классификация

Всего выделят 4 основных вида агрегатов, каждый из которых работает по идентичному признаку и выдает такие же 90% тепловой энергии. Отличие заключается в размере и, соответственно, возможности отопить соответствующую площадь помещения.

Фото 5 Виды печей "Профессор Бутаков"

Гимназист - мощность 6 кВт, площадь отопления 100 кв.м;
Студент - 9 кВт; 150 кв.м.;
Инженер 15 кВт; 250 кв.м;
Доцент 25 кВт; 500 кв.м;
Профессор 40 кВт; 1000 кв.м;
Академик 55 кВт, от 1200 кв.м.

Фото 6 Технические показатели разных моделей

Поскольку Бутаков был преподавателем (предмет - теплотехника), все свои печи он разбил по категориям учащихся.

При этом некоторые модели, в частности, Инженер и Студент, выпускаются одновременно в трех модификациях:

воздухогрейные дровяной;
водогрейный дровяной;
угольный.

Для того, чтобы самостоятельно изготовить конвекционную печь, понадобится обычная железная бочка. Лучше, безусловно, использовать металлический лист диаметром 10 мм, который сварить в цилиндр.

Фото 7 Чертеж печи Бутакова (увеличивается при нажатии на картинку)

Необходимые инструменты и материалы:

электродуговая сварка и электроды;
болгарка и 1 круг по металлу;
зубило;
металлический лист 4 и 10 мм;
шпилька с резьбой;
труба диаметром 100 мм;

Итак, из листа 10 мм вырезаете прямоугольник и свариваете его в цилиндр. Далее на все элементы будут наращиваться на эту трубу.

Теперь переходим к регулятору тяги.

Собираем обе дожигающие форсунки.

Лицевую сторону завариваете аналогичной крышкой и проверяете давление. Барабан должен быть полностью герметичным.

Привариваете боковины под боковые конвекционных трубки + дефлекторы задних труб.

Привариваете лист задней конвекционной трубы.

Привариваете лицевую несущую раму для дверцы из трубы, болгаркой вырезаете окна.

На дверцах делаете из асбеста уплотнение и навариваете отражающую пластину. Если этого не сделать, со временем дверцу поведет и она не будет плотно закрываться.

Нажимать на ручку стоит по центру, а не по краям, как предлагают некоторые мастера

Зольный ящик, где предусмотрена регуляция поддува.

Конвекционная печь Бутакова своими руками готова.

Если все сделать так, как указано, то стенки печи раскаляться не будут - они станут очень теплыми, но не горячими. Обратите внимание на фото - насколько близко бутаковка стоит к стене без риска опалить выключатели или отделку

Для корпуса печи следует использовать лист 10 мм, а для передней и задней стенок - 4 мм
Не рекомендуется для крепежа асбестового шнура использовать огнеупорные клеи и прочие составы. Достаточно вложить его в подготовленный разъем с загнутыми внутрь кромками. И он будет отлично держаться.
Уже готовую печь бутаковку следует ставить на высокий постамент, чтобы удобно было чистить дымоход - при снятии труба размыкается.

Как видим, сделать печь Бутакова своими руками не составляет большого труда. В целом, на это можно потратить 2-3 дня и у вас получится сэкономить 200-300 долларов.