Каркасные дома расчет стоимости. Как рассчитать количество материалов для возведения каркасных сооружений? Видео: расчет толщины утеплителя

Устали от городской суеты и шума? Решить эту проблему позволит домик за городом. Но подобная покупка может быть слишком накладной. В таком случае остается построить собственный дом, а сэкономить поможет технология каркасного строительства. В этой статье речь пойдет об этапах строительства каркасного дома и необходимых материалах для этого.

Фундамент каркасного дома – основа основ

Любое строение берет свое начало с фундамента. Он принимает на себя всю нагрузку дома, и чем прочнее будет фундамент, тем дольше простоит дом. Так, некачественно сделанный фундамент может привести к перекосу веранды, окон, дверей, из-за чего они со временем перестанут плотно закрываться. Вполне вероятно, что из-за этого появятся щели в стенах сооружения.

Чтобы исправить недочеты фундамента, придется дополнительно потратить в пределах пятидесяти процентов от всей стоимости строительства. Для ответственного, правильного и обдуманного выбора фундамента каркасного дома необходимо учесть некоторые моменты.

Расчет фундамента необходимо производить с обязательным учетом вышеприведенных факторов. Цель расчета – определить нагрузку на фундамент и грунт, предусмотреть возможные проблемы. Для того чтобы вычислить для фундамента суммарную нагрузку, необходимо взять в расчет вес дома, мебели внутри него и людей, прибывающих там. Чаще всего, для каркасных строений применяют свайный, столбчатый фундамент, поскольку вес зданий небольшой. Что отнюдь не запрещает применять плитные или ленточные виды фундаментов.

Особенности столбчатого фундамента каркасного дома

Такой вид основания представляет собой закопанные в землю столбы. Они могут быть круглой, прямоугольной, квадратной формы. Поперечное сечение для таких столбов может быть как переменное (нижняя часть столба расширена), так и постоянное (в виде параллелепипеда или цилиндра). За счет расширенной нижней части (основания) столба увеличивается несущая способность такого фундамента. Это поспособствует более равномерному распределению веса дома, а при пучении грунта послужит преградой для выдавливания столбов вверх.

Столбчатая основа может быть из монолитного бетона, кирпича и даже дерева. Столбы из дерева не очень долговечны, как бы вы ни старались их защитить, рано или поздно они начнут прогнивать, из-за чего теряется и несущая способность. Такая основа актуальна разве что при строительстве временных сооружений.

Использование кирпичей для возведения столбчатого фундамента не очень удобно и вызывает много трудозатрат. Достаточно проблематично складывать столб из такого материала внутри скважины. Тем не менее, такой материал для столбов имеет высокую прочность, что немаловажно. Как вариант, можно сложить кирпичи в форму столба и опустить готовую конструкцию в скважину. Само собой, необходимо дать раствору между кирпичами высохнуть.

Самым распространенным и лучшим материалом для столбчатого фундамента является монолитный железобетон. Фундамент с переменным или постоянным поперечным сечением столба можно заложить, предварительно вырыв прямоугольную или квадратную яму. Ширину такой ямы лучше сделать на сорок-пятьдесят сантиметров больше, нежели нужно для самого столба. Это необходимо для того, чтобы разместить там опалубку, которая и задаст столбу будущую форму. Внутрь опалубки помещается каркас из арматуры, а затем заливается бетон. После высыхания бетонной смеси опалубку демонтируют и засыпают столб землей.

Скважины под столбчатый фундамент можно также сделать с помощью ручного бура. Глубина скважин определяется уровнем промерзания и также зависит от плотности грунта. Диаметр бурения варьируется в пределах от ста пятидесяти до четырехсот миллиметров. Очень удобным и практичным является бур ТИСЭ-Ф . С его помощью можно пробурить скважину диаметром до 20 см. За счет имеющегося у бура плуга, со стенок низа скважины можно срезать грунт. Таким образом, нижняя часть скважины имеет расширение в виде полусферы.

Для каркаса из арматуры, как правило, используют два-четыре толстых прутьев (десять-пятнадцать миллиметров в диаметре), которые обвязывают между собой монтажной тонкой арматурой. Расчет необходимого объема цемента происходит с учетом диаметра и глубины скважины. Столбы располагают под будущими несущими стенами и в местах их пересечения. Оголовки столбов должны быть выше земли на пятьдесят сантиметров. Это даст зазор, благодаря которому можно избежать загнивания от сырости нижней части конструкции деревянного каркасного дома.

При слабом грунте (болотистая местность, торфяной грунт) рекомендуется использовать винтово-свайный фундамент. Такие сваи представляют собой стальные трубы, в нижней части которых находятся лопасти. За счет них винтовые сваи и вкручиваются в землю. Лопасти также служат преградой для ее выдавливания из грунта. Одна такая свая может выдержать нагрузку в пределах четырех-шести тонн. Ее длина может быть до двенадцати метров. При завинчивании винтовых свай обязательно нужно следить за вертикальным ее положением. Главным преимуществом такого вида фундамента является отсутствие земляных работ, что сказывается на финансах. В применении арматуры и бетона нет надобности.

Ленточный фундамент – надежный, но дорогой

Ленточная основа представляет собой замкнутую ленту неразрывной жесткой бетонной конструкции. Она прокладывается под всеми несущими стенами каркасного дома. По сравнению со столбчатым фундаментом, ленточный требует при строительстве больших трудозатрат в части земельных работ и объема бетонного материала и, следовательно, большего количества арматуры.

Как правило, при строительстве такой вид фундамента используют при необходимости возведения подвала или цокольного этажа. В таких случаях в расчет необходимо брать промерзание фундамента, который выступает в качестве стены подвала или цоколя, и глубину грунтовых вод. Такое сооружение со стороны грунта необходимо будет обработать гидроизоляционными материалами, и желательно . Для этого понадобятся материалы из пеностекла или пенополистирола. Ширину ленты делают на десять-двадцать сантиметров больше, нежели толщина стены.

Чтобы избежать поперечной деформации фундамента, его высоту необходимо сделать в два раза больше ширины самой ленты.

Монолитная железобетонная плита в качестве фундамента – вот самый надежный вариант. Эта основа имеет самую большую опорную площадь при сравнении с другими видами. Главной особенностью такого фундамента является то, что его можно и нужно использовать на грунтах, расчет несущей способности которых не позволяет использовать остальные виды основ – силы пучения грунта меньше всего могут воздействовать на него. Толщина плиты может быть десять и более сантиметров.

В самом начале для возведения монолитной плиты необходимо разровнять поверхность, сделать песчано-гравийную подушку и утрамбовать ее. Сверху укладывается гидроизоляционный материал, утеплитель, который покрывается пленкой. После этой процедуры формируется арматурный каркас (используют ребристые прутья диаметром двенадцать-шестнадцать миллиметров). В среднем, уходит на один квадратный метр фундамента около четырнадцати метров арматуры. Когда каркас готов, все это заливается бетоном.

Возведение каркаса дома – закупаем материалы

Каркас в таком виде строительства можно применить как деревянный, так и металлический. Расчет материала на обычный каркасный дом уже неоднократно сделан строителями – мы будет приводить готовые цифры, традиционные для домов от 60 кв. м. до 80 кв. м. Все стройматериалы для проекта каркасного дома вы можете приобрести на любом строительном рынке.

Так, при использовании деревянного каркаса на его возведение понадобится семь-девять кубических метров бруса. Желательно использовать сечение сто на сто пятьдесят миллиметров. Материалы для обшивки каркаса можно применить следующие:

• влагостойкий стекломагнезитовый лист премиум класса (впоследствии можно отштукатурить или покрасить);
• древесно-стружечную или ориентированно-стружечную плиту;
• влагостойкую фанеру.

Например, для дома 10 на 6 метров на обшивку стены может уходить в пределах шести ориентированно-стружечных плит размером 125 на 250 сантиметров.

В данной статье мы разберем вопрос, касающийся возведения стен каркасных домов, вернее, первого его этапа – расчета и подготовки необходимого строительного материала.

Необходимые материалы

Для того чтоб начать возводить стены каркасного дома вам понадобятся следующие материалы:

• Брус – из него будут выполняться вертикальные стойки каркаса, а также горизонтальные соединительные перемычки.
• Доска обрезная – из нее будет выполняться двусторонняя обшивка стен.
• Утеплитель.
• Пена монтажная.
• Рубероид – он будет служить для гидроизоляции участков соприкосновения бруса закладного с поверхностью фундамента.
• Крепежный материал (скобы, гвозди и т.п.).

Расчет

Чтобы рассчитать необходимое количество строительного материала, требуемое для возведения стен каркасного здания, надо за основу взять размеры будущей постройки. Все нужные размеры указаны в вашей строительной документации.

Мы в качестве примера для расчетов за основу возьмем такие параметры дома:

• стены по длине дома – 10м,
• высота стен – 2,8м,
• стены по ширине дома – 8м.

Сперва выполним расчет для вертикальных несущих стоек каркасного дома. С этой целью нам необходимо вычислить общую длину стен здания (10м + 10м + 8м + 8м), т.е. в нашем случае данная величина составляет 36м. Вертикальные стойки стен размещают с шагом в 50см. Однако между стойками в участках размещения окон расстояние должно составлять не меньше 1,2м.

Исходя из вышеперечисленных параметров, определяем требуемое количество бруса для вертикальных стоек. Приблизительно нам надо четыре кубических метра бруса, сечение которого составляет 100мм х 150мм.

Кроме того, для основания каркаса, продольного соединения, а также финального соединения нам потребуется еще около трех кубических метров бруса такого же сечения. В итоге получается семь кубометров бруса.

Для обшивки стен здания нам нужна обрезная доска со следующими параметрами:

• ширина – 150мм,
• толщина – 25мм,
• длина – 3м.

Для двустенной обшивки количество досок составляет 4,65 кубометра (в данном примерном расчете мы не учитываем двери и окна, поскольку каждый хозяин имеет собственные предпочтения касательно количества оконных и дверных конструкций).

Утеплитель

Расчет утеплителя, предназначенного для обустройства стен дома, осуществляют по-разному. Здесь все определяется тем, какого рода утеплитель вы будете использовать. Кроме того, на полученный результат расчетов влияет толщина утеплителя, его габаритные размеры. Зная параметры утеплителя каркасного дома, данные вычисления легко выполняются самостоятельно.

Ну а следующим этапом будет уже непосредственное возведение стен вашего каркасного дома. Об этом подробно написано в другой нашей статье.

Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:171,171,0,220;0,171,111,111;171,290,160,160|1134:220,160|1334:146,39;146,122|2255:0,136|2155:65,0;65,220;206,220|2422:290,50;290,99|1934:211,-20

424 868,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 8x6 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Стойки деревянные d=150мм; 2. Утеплитель минераловатный (между брусьями) d=150мм; 3. Панель сайдинговая; 4. Воздушный промежуток d=20-50мм; 5. Плёнка ветрозащитная 6. Плёнка паронепроницаемая + Листы ОСП d=12мм + Планки 40х25мм + Листы ГКЛ d=10мм 7. Балки деревянные d=150-250мм; 8. Кровля металлочерепичная; 9. Фундамент столбчато-блоковый h=1.8м;

Сборно-щитовая стена с вентилируемым фасадом из сайдингового профиля и межслойным утеплителем

Каркасно-щитовая стена

Принцип сборно-щитовых построек базируется на несущем балочном остове, упрочнённым со стороны помещений или улицы древесными щитами (типа, ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и заполненным по толщине минераловолокнистым утепляющим материалом. Из-за незначительной массы, каркасные стены могут устанавливаться на облегчённых слабозаглублённых ленточно-кольцевых или свайных фундаментах, что существенно снижает совокупные строительно-сметные траты.

Ввиду технологичности и невысокой стоимости, а также приличной прочности, повсеместное признание для индивидуальной застройки завоевало сборно-щитовое проектирование. На сегодняшний день, значительная доля коттеджей в Норвегии, Японии, Канаде, Швеции, Финляндии и США возведены как раз по данной технологии.

Установка каркасно-щитовых стеновых конструкций делается в следующей последовательности:

• На фундаменте, заранее покрытом влагонепроницаемым полотном, строят многосекционную раму из просохшего брусового пиломатериала, сечения 150х45 мм или 150х50 мм, прокрашенного антисептирующим раствором (например, КСД, Biofa, Текс, Сенеж, Holzplast, Pinotex, Акватекс, Биосепт, Tikkurila, Dulux, Картоцид, Кофадекс, Teknos).
• Снаружи каркасная сборка завешивается паропроницаемой гидроизоляционной плёнкой, типа Ютавек, Tyvek, Изоспан, которая уберегает теплоизолированную каркасно-щитовую основу от промокания и, одновременно, способствует свободному выведению влажных испарений из теплосберегающего материала.
• Для организации продуваемого канала, снаружи гидро-ветроизоляционного паропроводящего полотна на стойки каркаса устанавливаются деревянные рейки, предварительно пропитанные антисептирующим средством, либо оцинкованные стойки, выступающие на 30-40 мм.
• Изнутри пространство между брусьями каркасной конструкции заполняется плотным минераловатным теплоизолирующим материалом, типа: П-175, П-125, Knauf, ППЖ-200, Изомин, Rockwool, Ursa, Isover, Изорок, глубиной 15 см, затем, по балкам расстилается полиэтиленовая плёнка, с тщательной герметизацией стыков скотчем.
• После монтажа паронепроницаемго слоя, каркас упрочняется панелями ДСП (древесно-стружечные), ОСП (ориентированно-стружечные) или ЦСП (цементо-стружечные), толщиной 9-12 мм, с технологическими промежутками до 3 мм.
• После конструктивной обшивки каркаса выполняется обрешёточный настил из брусков 40х25 мм для дальнейшей установки листов гипсокартона.
• Напоследок, на смонтированную снаружи дома обрешетку, нашивается облицовка из ПВХ сайдинга.

Облицовка из пластикового сайдинга

Изготовители винилового сайдинга (например, фирмы: Snowbird, Holzplast, Tecos, Mitten, Vytec, Georgia Pacific, Varitek, Nordside, Орто, FineBer, Docke, АльтаПрофиль, Gentek) анонсируют широкую цветовую палитру, позволяющую каждому строению выглядеть отличным от остальных.

Полихлорвиниловый сайдинг при пожаре лишь медленно плавится, загораясь при температурах более 390°С (а дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при уменьшении очага огня, при этом количество вредных выбросов не более, чем при пиролизе дерева.

Стоит знать, что поливинилхлоридный сайдинг может эксплуатироваться много времени и иметь красивый экстерьер, только при пунктуальном соблюдении монтажной инструкции.

Поскольку ПВХ сайдинговый профиль довольно сильно меняется в размерах при колебаниях температуры, то необходимо предусмотреть неплотное фиксирование виниловых панелей.

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль не коррозирует, стоек к билогическим, физическим, климатическим агрессиям, практически не горюч.

Основные монтажные правила закрепления полихлорвинилового сайдинга:

• При установке последующей панели сайдинга, прищёлкните её в замок с нижележащим рядом и, без натягивания, прикрепите саморезами.
• С тем, чтобы спрятать швы, раскладку сайдинговых панелей правильнее делать, начиная с боковой части дома, передвигаясь к фасаду, причём каждая последующая панель сайдинга будет надвигаться на уже поставленную в выкладываемом ряду, приблизительно на 2,5…3 см, с той же целью, выполняемые стыки, для ближайших рядов, следует смещать, относительно друг друга.
• Закреплённые элементы сайдинга должны без усилий двигаться из стороны в сторону, вследствие этого, недопустимо до упора закручивать винты в фиксирующих прорезях.
• Чтобы не мешать тепловым сжатиям и расширениям и, соответственно, не провоцировать волнообразную деформацию ПВХ пластика, вкручивать саморезы и прибивать гвоздики в виниловый профиль желательно по центру имеющихся технологических отверстий.
• Важно сохранять разделки, около сантиметра, в зонах стыковки пластиковой панели и дополнительных деталей (внешнего угла, наличника, Н-профиля, внутреннего угла и т.д.), а также в местах проведения уличных сетей (трубы, кронштейны, провода, кабели), с целью компенсирования тепловых расширений или сжатий винилового сайдинга.
• Монтаж пластиковых профилей производится от низа до верху, при этом, вначале закрепляется скрытый стартовый профиль.

Сборно-столбчатый фундамент

Если строительство проводится на сухих непучинистых (песчаных, каменистых) землях, то, для щитовых одноэтажных построек, подойдёт блочно-столбовой фундамент неглубокого заложения из мелких полнотелых блоков на гравийной подсыпке.

Когда производится постройка здания из камня, общей площадью от 50,0 кв.м, фундаментные столбчатые опоры укладывают на плиты, размеры основания которых до 2-х раз больше, чем сечение столбчатых опор, а над землёй заливается единая ж/б-ая лента.

Для кирпичных домов, на блоки сколачивается деревянная опалубка с арматурными прутьями и заливается ж/б-ая лента, и после гидроизоляция и балочные бруски.

Ориентировочная методика возведения подобного фундаментного решения выглядит следующим образом:

• Вырываются углубления по низу до 1 м.
• Насыпается щебень до уровня 10 см, утаптывается, и застилается гидроизоляцией.
• Затем, на постель из цементной смеси кладут фундаментные блоки, марки ЦКС-100 20х20х40, до отметки 500 мм над поверхностью площадки строительства.
• На выровненные раствором блоки кладётся гидроизоляция и устанавливаются балочные бруски.

Перекрытие из деревянных балок

В малоэтажном строительстве, главным образом, популярны древесно-балочные перекрытия, по причине экономичности и удобства их возведения.

Под лаги обычно используют брусы хвойных пород (сосны, лиственницы, ели), с эксплуатационной влажностью не выше 12-14%. Лучшая лага - брусок с соотношением сторон 7:5 (например, 0.14х0.10 м).

При выборе материала для балок, необходимо пользоваться специальными таблицами, дающими корреляцию параметров балочной кострукции от размера пролёта и нагруженности; или можно отталкиваться от примерной нормы, что ширина лаги должна составлять около 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 1,5 кПа и промежутках чередования балочных брусьев 500 и 1000 мм.

Для подходящей замены балок расчётного размера, можно использовать сболченные доски, при соответствующем соблюдении общего размера.

Некоторые правила установки древесных балок:

• В срубах из брёвен края балочных брусьев стёсывают на манер раструба, а после вставляют в заготовленный проём последнего бревна на полную глубину стены.
• Балки монтируют в следующей последовательности: сначала первая и последняя, а после, с юстировкой по ватерпасу, все другие. Лаги должны опираться на стену не менее, чем на 0,15-0,20 м.
• Промежуток между дымовым каналом и лагами должен быть минимум 0,40 м, а от каменной стенки балочные брусья относят не менее, чем на 5 см.
• Для защиты от поражения гнилью, которое может возникнуть при конденсации пара в полости каменной стены, концы балочных брусьев обрезают под углом примерно 60 градусов, пропитывают антисептиком (например: Pino-ex, Картоцид, Кофадекс, Holzplas-, Dulux, Биосепт, Сенеж, Biofa, Акватекс, Tikkurila, Teknos, Текс, КСД) и обматывают битумным картоном, оставляя срез незакрытым.
• В блочно-кирпичных стенах края лаг располагаются гнёздах кладки, где образуется конденсат, по этой причине, между кирпичом и срезами концов брусьев, создают пространство для вентиляции, а при позволяющей длине проёма устраивают ещё термовкладыш.

Межэтажное перекрытие не подлежит утеплению, пол первого этажа термоизолируют с размещением пароизоляционной плёнки над утеплителем, а чердачное перекрытие теплоизолируют с прокладкой паронепроницаемой мембраны снизу теплозащиты.

Однако, если задача конструктивной прочности древесно-балочных межэтажных перекрытий, как правило, решается способом обычного увеличения сечения лаг и их числа, то со звуковой защитой и с противодействием пожару всё обстоит несколько сложнее.

Один из вариантов улучшения звукоизоляционных и противопожарных свойств брусовых междуэтажных перекрытий выглядит следующим образом:

• К низу балок, перпендикулярно им, при помощи пружинных держателей, через 0,30-0,40 м, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные листы.
• Сверху сделанной решётчатой конструкции настилается и фиксируется скобками к брусам синтетическая ткань, на которую плотно устанавливаются плитный минераловолоконный утеплитель, типа: Rockwool, Ursa, Изорок, Isover, Knauf, Изомин, толщиной 5 см, с заходом на боковые стороны брусьев.
• Со стороны верхнерасположеного этажа на лаги устанавливают плиты ДСП (16...25 мм), после этого, жёсткий минераловатный мат (2,5...3,0 см), и снова, выкладываются слой ДСП „плавающего“ пола.

Крыша из металлочерепицы

Кровля настилается на прочную конструкцию, состоящую из досчато-брусковой обрешетки и стропильных элементов.

При строительстве частных домостроений, традиционно проектируется система из 2,3-х пролётов со средними опорами и наклонными стропильными брусами.

Нижние концы стропильных ног опускаются на мауэрлатный брус размером 10х10…15х15 см; промежуток между стропильными балками обыкновенно выбирается в пределах 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных ног 50х150…100х150 мм.

Для быстрого вывода конденсата, поступающего из жилья и защиты листов м/черепицы от последующего проявления ржавчины, суммарная величина щелей для проветривания: притока и оттока, рассчитывается в пропорции 1/100 к размеру крыши.

На сегодняшний момент, особенно известным считается черепичный рисунок Mon-errey: глубина волны - 23 мм, период волны - 0,35 м, выпускамый разными изготовителями (Металл Профиль, Grand Line, Интерпрофиль, Poimukate, Pelti ja Rauta, Finish Profiles).

Типовые правила монтирования листов м/черепицы:

• Для дальнейшего утепления надэтажного уровня, желательно подложить по стропильным ногам, перед устройством обрешёточного настила, диффузионную ткань (ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Tyvek, Изоспан, Строизол SD130). Запрещается употреблять, в качестве гидрозащиты, „недышащие“ плёнки на битумном заполнителе.
• По стропильным брускам, на расстеленное влагозащитное полотно, крепятся бруски 3,0х5,0 см, а к ним настил из обрешётин 100х30 мм, с интервалом 35 см (для листов „Монтеррей“). При этом, расстояние между нижним торцом стартовой доски и центральной осью последующей должно насчитывать 300 мм, а стартовая доска ставится большего сечения (на 2 см).
• При устройстве обрешётки, в местах дальнейшего крепления снегозадерживающей конструкции, требуется ещё под верхнюю точку волны прикрепить усиливающие бруски.
• До укладки полос м/черепицы, делается крепёж крюков желобковой конструкции на карниз или стропильные балки.
• Полотна металлочерепицы прикрепляются в нижний изгиб волны, в зонах опирания на обрешёточной подготовку.
• К нижнему бруску обрешётки, который толще остальных, полосы м/черепицы прикрепляются выше ступени волны.
• Крайние слева и справа ската, полосы крепятся по границам крыши более часто, т.е. на каждой обрешётине.
• При укладке полос металлочерепицы, начальную полосу выставляют по низу и боковине крыши и подвешивают на одном саморезе к последней доске обрешётки, также поступают с 2-3-мя соседними в ряду полосами, скрепляя их друг с другом и выравнивая по карнизной линии, и лишь после этого полностью закрепляют, расходуя при этом в среднем 6-8 штук кровельных саморезных шурупов с герметизирующими прокладками на 1 м² кровли.
• Монтаж листов металлической черепицы ведут, начиная с низа, в произвольном по горизонту направлении, следуя принципу, что каждое очереднее полотно накрывает один период и капиллярный канал предыдущего.

В последние годы каркасное строительство большими темпами входит в моду, ведь еще несколько десятилетий назад о таком виде возведения домов ничего не было известно. Хоть это и «молодой» вид строительства, но в силу своей повышенной экономичности, небольших затрат, как денежных средств, так и времени, уже заслужил доверие многих потенциальных владельцев. Обладая хотя бы начальными навыками строительства, можно самостоятельно возвести превосходное жилье для себя и своей семьи. Для того чтобы сделать это как можно экономичнее, можно использовать онлайн калькулятор каркасного дома, а можно все расчеты выполнить самостоятельно.

Фундамент

Любое строительство начинается снизу, и поэтому расчет производить мы начнем с фундамента. Известны три основных вида фундаментов для каркасного дома - столбчатый, ленточный и свайно-ростверковый. Фундамент должен рассчитываться из таких данных, как:

• Материал будущего строения;
• Заболоченность почвы;
• Уровень и наличие грунтовых вод;
• Климатические условия в вашем регионе.

Как правило, столбчатый фундамент используется для возведения невысоких строений, это небольшие площади, зачастую просто дачные строения.

Свайно-ростверковый фундамент подходит больше для более высоких домов, в несколько этажей и выше, а также строится в местностях, где имеются проблемы с почвой и с перепадами температур. В этом случае расчет фундамента должен включать длину столбов и свай, а также их количество.

Ленточный рассчитывается, исходя из глубины траншей под фундамент, типа арматуры и панелей для опалубки. При установке опалубки и самостоятельном заливании цемента можно сэкономить не менее 30 %, процент зависит от размеров строения.

Учитывать необходимо все, от стоимости песчаной подушки, засыпанной на дно траншей для выравнивания грунта, до вида и сечения приобретаемой арматуры и использованной опалубки. Ну и, конечно же, очень важно, какую марку бетона вы будете использовать. Для более точного расчета всех затрат рекомендуется использовать калькулятор для строительства каркасного дома, который доступен онлайн. Смонтированный фундамент требуется качественно просушить; период сушки варьируется от пары недель до полугода и больше, хотя в теплое время года сроки значительно сокращаются.

Стойки и стены

Для более точного расчета стен и стоек вашего строения, необходимо иметь данные о том, какова площадь вашего дома, высота (этажность), есть ли внутренние перегородки (комнаты) и какова общая нагрузка. Если строение предполагает более одного-двух этажей, стены необходимо сделать толще, а также крепче должны быть перекрытия и несущие конструкции.

Стойки - база каркасного строения, для их установки используется брус, несколько брусков, а также доски.

Брусок может быть различных стандартов, сечением 50-100 мм или 100-200 мм. Важным фактором при расчете стоимости бруска для стоек является влажность материала, качество и порода самого дерева. В зависимости от вида утеплителя и обшивки рассчитывается и количество стоек. Толщина и материал утеплителя напрямую влияет на сечение бруска для стойки.

Высота опор напрямую зависит от того, сколько этажей вы собираетесь строить, но, как правило, это не менее 2,5 м, в менее значимых помещениях, таких как кладовки или санузел, может составлять порядка 2 м. В зависимости от ширины утеплителя рассчитывается и шаг между опорами, на это также влияют и монтируемые панели.

При самостоятельном строительстве экономия средств может составлять до трети от той суммы, которую вам предложат подрядчики. Но для таких работ необходимо наличие дополнительных расходников:

• Специальные саморезы;
• Оцинкованный уголок;
• Ножовка;
• Сверла;
• Гвозди;
• Молоток.

Утеплитель

Закладка утеплителя производится уже после того, как смонтированы все стойки, и происходит это, как правило, вместе с укладкой пола, при установке стен, потолочного перекрытия и кровли. Если этажей несколько, то требуется дополнительная закладка утеплителя, рассчитать это поможет калькулятор стоимости материала каркасного дома в онлайн режиме.

Цена утеплителя напрямую зависит от материала, который вы используете для этого. Вариантов много: от практически дармового пенопласта до далеко не дешевой минваты. Конечно же, не стоит экономить на утеплении, это в значительной степени продлит срок службы вашего жилья.

Отдельное внимание стоит уделить пропитке материала от различных вредителей и грызунов. Оптимальным вариантом по цене и положительным характеристикам является эковата или стекловата, для пола и потолка лучше использовать сыпучие утеплители.

При расчетах следует учитывать:

• Пароизоляция - цена и установка;
• Фанера - требуемое количество для промежуточной, внутренней обшивки;
• Утеплитель - необходимая толщина, в зависимости от климатических условий и расположения опор, может варьироваться от 100 до 250 мм;
• Гидро- и ветрозащитная пленка - является необходимым этапом строительства для защиты вашего утеплителя;
• Вентиляция - обязательно учитывать этот вид затрат, так как это поможет предотвратить накопление сырости в помещении;

По окончании работ по утеплению можно приступать к внутренней отделке помещения.

Кровля

Крыша также является очень важным элементом, и по этой причине не стоит экономить на материале для нее, качественно сделанная кровля надолго убережет ваше жилье от протечек и будет сохранять уют и тепло вашего дома.

Для монтажа крыши требуется:

1. Стропильный брусок с сечением 50х150 мм;
2. Материал для обрешетки – рассчитывается, исходя из размеров и вида вашей кровли;
3. Расходники - гвозди, уголки и саморезы;
4. Материал для утепления, это может быть как пенопласт, так и базальтовая вата;
5. Гидро- и пароизоляционные материалы;
6. Монтажная пена для заделывания щелей и стыков;
7. Ну и, конечно же, само покрытие: шифер, металлочерепица, рубероид или др.

Проемы, окна и двери

Расценки на окна и двери зависят от материала, из которого они изготовлены, и если это стеклопакеты, то от количества камер, от размера и наличия створок. Металлические и пластиковые двери на порядок дороже, нежели изделия из дерева, на цену также повлияет система замков и ручек.

Для каркасного строительства не применимо использование окон с шириной, превышающей 1200 мм, так как это существенно увеличит шаг между стоек, минимум в 2 раза.

Так, для дома с размерами 6х5 метров можно заложить в проект наличие 7-8 окон с размерами 1200х1100 мм (в среднем, по 2 оконных проема на сторону, в зависимости от местонахождения санузла) и порядка 5 дверных проемов. Общие расходы на это поможет высчитать онлайн калькулятор строительства каркасного деревянного дома.

Конечно, при возведении такого строения своими руками можно упустить некоторые детали, но, в любом случае, это получается выгоднее, чем если вам такой дом установит бригада подрядчиков. Но перед таким решением стоит понимать – это довольно трудоемкое занятие и требует больших временных затрат, а в силу того, что у вас нет опыта, можно совершить ошибку, и потом все придется переделывать.

Поэтому изначально стоит взвесить все «за» и «против» и если вы все-таки решили делать свой дом своими руками, то обязательно рассчитайте расходы перед началом возведения здания.

На нашем сайте можно найти подходящий онлайн калькулятор, вам остается только грамотно заполнить поля, после чего накинуть 10-15 % на неучтенные промахи и приниматься за строительство.

Большое количество населения регионов Российской Федерации мечтает о постройке своего дома, в котором проживали бы со своими семьями постоянно.
К тому же строительство собственных домов ими планируется осуществить в довольно скором времени, так утверждает социологический опрос. Также значительная часть населения собирается строить и загородные дома, другими словами, дачи, где будут проводить свой досуг в летний период. Лишь небольшой процент опрашиваемого населения полностью доволен своим проживанием в городских квартирах.

Но иногда мечты не осуществляются либо их реализация растягивается на длительный срок за счёт того, что у мечтающих построить собственный дом просто не хватает финансовых средств, либо времени. Поэтому, чтобы не возникало таких неприятностей, предварительно необходимо тщательно просчитать количество нужного материала и сделать смету на строительство каркасного дома.

Отличительная черта каркасных домов – это низкая себестоимость и небольшие размеры, а значит, их монтаж достаточно простой в исполнении. Благодаря своим размерам они не требуют больших затрат на строительные материалы, а значит, по отношению к домам, построенным с использованием иных технологий, каркасные строения отличаются своей низкой стоимостью. Например, средняя сумма финансовых затрат на стройматериалы, необходимые для сооружения дома, имеющего площадь 100 м2, будет равна 0,5 млн. руб.

Какие же необходимые строительные материалы будут содержаться в комплекте, нужном для возведения таких домов?

Этот комплект будет состоять из следующих элементов:

Будущее строение является главным фактором в подборе и расчёте строительных материалов, а именно для проведения этих расчётов будут использоваться его габариты, которые возможно найти в проектной документации.

Для получения более точного и верного расчёта, необходимо точно знать значения размеров каркаса строения с уточнением сечений используемых материалов и шага их расположения. Желательно также составить план, отражаемый все составные компоненты здания и учитывающий все необходимые нюансы .

Несмотря на то, что после проведения всех расчётов имеется 100 % уверенность в полученном количестве необходимых стройматериалов, необходимо приобретать их немного в большем количестве. Это позволит не прерывать строительный процесс и позволит сдать объект в положенные сроки даже в случае нехватки материалов либо каких-нибудь несоответствий по размерам. К тому же таких материалов может не быть на складах, и необходимо будет ждать, когда их привезут из пилорамы, а это будет задерживать сроки строительства.

Алгоритм расчета сечений стройматериалов для каркасного дома

Основой каркасных домов являются только пиломатериалы, которые предварительно очищаются от коры и различных налётов и распиливаются в виде досок, брусков либо реек, имеющих стандартную длину 3-5 метров, но при необходимости можно сделать заказ на пилораме, на индивидуальные замеры (и на 1,5 м, и даже на 6 м).

Экономить средства на такие материалы не рекомендуется, они выступают гарантами более долгой и эффективной службы будущего дома, поэтому обязательно приобретаются нужных величин.

Также следует правильно рассчитывать величины следующих каркасных компонентов: материалов для верхней и нижней обвязки и стоек.

Нижняя и верхняя обвязка каркаса – расчёт необходимых строительных материалов
В стройматериалах, используемых для обвязки низа и верха каркаса, большое внимание обращается на размер длины и сечения, а также крепежные элементы. Эти составляющие являются основными.

Величина сечения напрямую зависит от используемого для строительства утеплительного материала. Например, если утеплитель имеет 15 см в толщину, сечение стройматериала обязано составлять следующие величины: ширина 15 см, высота 10 см. Наилучшим вариантом будет, использование цельного бруска, имеющего такие размеры, но возможно собрать его из 2 имеющих меньшие размеры брусков. Длина бруса, нужного для обвязки низа каркаса здания имеет прямую зависимость от габаритных показателей фундамента.

Он прикрепляется к фундаментному основанию при помощи анкерных болтов, имеющих диаметр 3-3,2 см. Также вместо этих элементов можно использовать шпильки с резьбой, диаметр которой соответствует вышеуказанным крепёжным материалам, вставляются в фундамент до его застывания. Шпильки подбираются такого размера, чтобы после погружения в бетонную конструкции фундамента, верхней частью выступали на высоту в 15 см. Поэтому минимальной длиной шпильки должна будет величина равная 30-35 см. Для обвязывания нижней части каркасного дома, имеющего площадь 100 м2, применяют не больше 3 шпилек.

Для скрепления обвязки необходимо произвести соединение брусков между собой. Это производится при помощи гвоздей и штырей. Все угловые соединения фиксируются гвоздями, имеющими длину от 15 см и диаметр 0,5 см.

Верхняя часть каркаса здания обвязывается при помощи аналогичного числа стройматериалов, как и в нижней части, также соблюдаются все размерные габариты этих пиломатериалов. Отличием является лишь то, что обвязка верхней части не соединяется с фундаментом.

Операции по расчёту материалов для стоек дома

Большое значение при монтаже каркаса здания имеют стойки, для сооружения которых используются брус, доски и бруски. Причём такие материалы должны иметь следующие размеры:

Высота здания влияет на длину стоек. Стандартным значением высоты между полом и потолком принимают расстояние равное 2,5 м, в специализированных помещениях (туалет, ванная) – это расстояние можно уменьшить, но не больше чем на 0,5 м.

Поэтому для расчёта длины стоек нужно брать полученное расстояние и добавить к нему высоту самого пола, включающее толщину его покрытия, лагов и потолочного облицовочного материала.

То есть конечная высота стоек должна составлять 2,7-2,8 м (где 20-30 см – добавочная высота, получаемая от сложения высоты именно полов и покрытия потолка).

При монтаже этих деталей каркасного дома следует помнить, что между ними должно соблюдаться определённое расстояние, рассчитываемое между осями и центром стоек, а не между крайними рёбрами. Для определения размера шага применяются точные показатели размеров листов ОСБ и утеплителей, которые будут использованы на стенах дома, но всё равно идеально точный расчёт шага определить нереально. Также следует учитывать, что в местах нахождения оконных и дверных проемов, стойки будут располагаться совсем по другому принципу.