Как приделать ручки к выдвижным глянцевые ящики. Установка направляющих для выдвижных ящиков: варианты и инструкция. Выбор обрешетки для панелей и ее монтаж

Не каждому домовладельцу позволяет его финансовое состояние облагородить дом каменной плиткой или декоративным кирпичом. Дело не только в стоимости материалов, но и в сложности, дороговизне установки. Для утепления и придания дому более эстетичного вида существуют специальные фасадные панели. Такие панели имеют множество плюсов, в том числе и невысокую цену.

Главный из плюсов – легкое решение в облагораживании здания. Панели – весьма простые изделия, которые стали популярны благодаря свои внешним качествам. Они способны превратить обычное здание в красивый и ухоженный дом.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это цена. Фасадные панели выполнены из качественного и недорого полимера. Производство таких панелей обходится намного дешевле, чем производство фасадных кирпичей и декоративных камней.

Отличается способ установки. Если для панелей достаточно несколько крепежей и шурупов, то для кирпича и камня необходимо гораздо больше. Камень и кирпич выкладываются гораздо дольше, из-за особенности их установки – необходим цемент, песок, вода. Кроме того, камни необходимо подгонять друг к другу. Панели устанавливаются на предварительно установленный каркас. Под ними могут быть установлены различные утеплители из минеральной ваты и пенопласта.

Для чего нужны панели?

В первую очередь, панели изобрели не только как средство украсить фасад здания, но и как способ скрыть дополнительные утеплители. Их главный плюс – в пространство между панелью и стеной, где есть каркасные пустоши, можно дополнительно поставить слой утеплителя.

В отличие от декоративных камней и кирпичей, такой способ улучшения фасада дополнительно утепляет и позволяет сохранить тепло внутри постройки. Кроме того, как уже говорилось, панели очень легко устанавливаются собственноручно, без использования сторонней техники, материалов и людей.

Преимущества фасадных панелей

Такой способ отделки фасада был придуман в качестве дешевой альтернативы. К тому же, самостоятельно установить подобного рода фасад и сопутствующие к нему конструкции, гораздо проще и быстрее, чем выкладывать фасад из плитки, кирпича и других материалов. Кроме того, пластик, из которого выполнены изделия, долговечен.

Также отмечается удобство и во время эксплуатации. Такой фасад легко помыть с помощью воды со шланга. Кроме того, такой способ отделки фасада позволяет одновременно утеплить само здание. Используются дополнительные компоненты или специальные панели.

Значительный плюс полимерных панелей – придание любой формы и визуальное оформление. Панели окрашиваются под различные материалы – дерево, те же кирпичи и камни. В этом заключается их многофункциональность.

Самое важное – это не только дешевизна самих панелей, но и сопутствующих материалов. Для работы потребуется минимум материалов и сил. Из недостатков можно выделить подверженность некоторых изделий к механическим повреждениям. Еще один недостаток – в случае порчи одно из составляющей фасада, потребуется не только замена соответствующей части, но и демонтаж всего фасада. Однако, это куда лучше и дешевле, чем замена и ремонт фасада из природных материалов.

Основные правила установки панелей

Перед тем, как установить фасадные панели, необходимо выбрать материал, из которого они будут изготовлены, дизайн и форму. Кроме того, подготовка заключается и в приобретении расходного материала (шурупов, дюбелей) и инструментов (отвертки, болгарки, шуруповерта). Здесь наблюдается главное преимущество перед кирпичом и камнем – нет необходимости приобретать цемент, песок.

Кроме того, сама панель не только может украсить стены здания, но и фундамент. Постройка будет выглядеть крепким и, в то же время, элегантным монолитом.

Далее, следует осуществить предварительные замеры самого дома. Это необходимо для определения квадратуры панелей, приблизительного подсчета количества шурупов и дюбелей. После замеров лучше всего будет расчертить приблизительное расположение панелей, создание самой конструкции каркаса. Это общая схема работы над установкой будущего фасада дома.

Схематично, подготовка выглядит следующим образом:

Важнейшее правило установки панелей – следовать согласно схеме. Первый слой, первая положенная панель – самая важная часть. Если она будет установлена неправильно, то придется в дальнейшем переделывать всю конструкцию. Следует использовать уровень для определения угла установки каждой панели. Таким образом возможно избежать неровной кладки панелей.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Виды фасадных панелей

Выберете для себе материал, из которого будут сделаны панели. На сегодняшний день, кроме полимерных панелей, существует металлические, более прочные. В то же время, пластик лучше сохраняет тепло. На этом этапе также решается вопрос о внешнем виде фасада. Панели могут быть стилизованы под дерево, декоративный кирпич, камень и многое другое. Дизайнерских решений огромное количество.

Это наиболее востребованные и популярные панели. Существуют определенные различия не только в материале, но и самой установки фасада. Каждый из видов будущего фасада будет отличаться внешне.

Цены на различные фасадные панели

Фасадные панели

Установка металлосайдинга

Все начинается идентично: подготавливаются материалы, прорисовывается схематично будущая конструкция, осуществляется монтаж. Профили устанавливают в соответствии с нарисованной схемой под прямым углом к основанию дома с шагом 50 см. Несущие профили необходимо закреплять дюбелями.

После установки вертикальных профилей необходимо установить поперечные переборки. Здесь потребуется на каждой стороне панели сделать лапки для крепления к профилю. Существуют сразу готовые каркасы, но у таких конструкций существует явный недостаток – их необходимо крепить непосредственно к стенам дома. Если стена сделана из пенобетона, то такой каркас может рухнуть. Также каркас не рекомендуют устанавливать на силикатном кирпиче. Стены из красного кирпича также не походят для готового каркаса. Кроме того, такие конструкции стоят дороже, чем установленный собственными руками.

После того как были установлены переборки, в образовавшиеся прямоугольники можно вставить различного рода утеплитель.

Как только утеплитель установлен, панели можно закреплять на каркасе. В каждой панели имеются отверстия для шурупов. Это позволяет скрыть швы и не нарушать эстетический вид фасада.

Схематически установка выглядит так.

Этап 1 . Составление схемы дома и будущего каркаса для панелей.

Этап 2. Очистка здания от ненужных элементов декора.

Этап 3 . Изготовление наружного каркаса на стены здания либо установка готового.

Этап 4 . Установка отлива, стартовой планки и самого первого ряда панелей. Используется уровень для определения правильного угла.

Этап 5. Устанавливаются следующие ряды с последующим креплением на каркас.

Следующую панель вставляем в замковую часть предыдущей и повторяем монтаж

Этап 6 . Установка завершающей планки, софитов и элементов декора.

В дальнейшем для каждого типа панелей сохраняются подобные элементы установки. Это также плюс панелей – их установка похожа, а значит легко можно научиться устанавливать фасад.

Металлосайдинг – это хороший вариант для дачи и одноэтажного дома. Такие панели прекрасно повторяют эффект дерева. Кроме того, изделия отлично обрабатываются без лишних инструментов. Легкий уход – достаточно омыть загрязненную часть дома водой.

Файл для скачивания. Производство работ по монтажу металлосайдинга

Цены на популярные модели многофункциональных резаков

Многофункциональный резак

Декоративные панели под плитку (клинкерные)

Относительно новый материал, придающий эстетический вид фасаду и утепляя дом одновременно. Такие панели имею две составляющие – основание из утеплителя и наружного покрытия. Покрытие может быть стилизовано под любой материал – кирпич, камень и т.д.

Такие панели крепятся очень быстро, за счет простого способа. Для крепления понадобится шпатель, строительный клей, подготовленный каркас. Последнее – не обязательно, поскольку такие панели можно крепить сразу же на стену. Каркас служит для того, чтобы установить дополнительный слой утеплителя.

Панели крепятся следующим образом – на зубчатый шпатель наносится раствор строительного клея. Касательно раствора, каждый производитель плиток указывает формулу пропорций, необходимую для установки. Клей наносится на изделие, которое прикладывается к наружной стене или каркасу. После, панель отрывается через три минуты, и снова крепится к поверхности. Этот способ необходим для того, чтобы увеличить прочность сцепления.

Между стыками панели можно заклеить строительным клеем, а для дополнительной прочности панели закрепляются с помощью шурупов. Единственный недостаток таких панелей – их дороговизна. Взамен, вы получаете не только красивый фасад, но и теплый дом.

Вероятнее всего, это оптимальный вариант не только улучшения вида фасада здания, но и утепления. Такие панели выглядят наиболее привлекательно, поскольку принимают вид различных материалов и изделий из них. Дом может превратится в каменную крепость.

Кроме того, в случае порчи одной из частей фасада, нет необходимости разбирать всю конструкцию. Достаточно подобрать нужного размера панель, снять поврежденную и установить новую.

Главная рекомендация – устанавливать в теплую пору года, поскольку клей может неправильно застыть при низких температурах, и вся конструкция не будет прочно держаться на стене. Каждый производитель указывает на упаковке, при каких температурах воздуха наиболее правильно крепить панель.

Видео — Монтаж, утепление термопанелями

Видео — Монтаж фасадных термопанелей (ППУ) с клинкерной плиткой

Фиброцементные панели под штукатурку

У таких изделий есть ряд преимуществ перед другими:

• вес таких изделий незначительный, на стены и каркас нет нагрузки;
• высокая термоизоляция. Кроме того, дополнительно можно установить утепление между каркасом и панелью;
• хороший вывод конденсата. Стены такого фасада словно «дышат».

Однако, такие панели не лишены недостатков. Самый главный из них – хрупкость. Изделия подвержены механическим повреждениям. В то же время, замена одной панели влечет переработку всего каркаса.

К плюсам можно отнести еще и способ установки. Такие панели устанавливаются таким же способом, как и вышеуказанные металлосайдинговые.

Пошагово, вся установка выглядит следующим образом:

Видео — Инструкция по монтажу фасадных панелей

Пожалуй, один из самых дорогих видов панелей, но наиболее красивый. Панели изготавливаются из прессованных опилок, обрабатываются специальными растворами для прочности и долговечности. Однако, если не ухаживать за таким фасадом регулярно (раз в два сезона), то он быстро приходит в негодность. К тому же, такой способ отделки подойдет лишь для одноэтажных домов, поскольку панели тяжелые, каркас может не выдержать.

Как и в случае с металлосайдингом, деревянные панели крепятся на подготовленный каркас. Способы установки идентичны:

Вышеуказанные панели можно заменить более длинными. Преимущество таких панелей – они закрепляются сразу к стене друг за другом в ряд. Длина таких изделий составляет 6 метров. Это более быстрый способ установки. Но для того, чтобы выполнить работы по фасаду, необходимо минимум два человека. Один человек не справится с такой работой, поскольку могут быть неправильно установлены панели.

Для того, чтобы отрезать ненужную часть панели, рекомендовано пользоваться болгаркой. Она наиболее быстро справится с таким изделием и ровно отрежет часть панели.

Сложность таких изделий заключается в их массе. Для установки лучше всего позвать помощника. Так, процесс будет оптимально быстрым и правильным.

Поливинилхлоридные панели

ПВХ сайдинг – это самый простой и дешевый способ отделать фасад здания. Такие панели популярны по нескольким причинам: простота установки; невысокая стоимость; огромные варианты цветов. Из недостатков стоит отметить, что такие панели сделаны из пластика и любой фасад будет выглядеть пластиковым даже на самом дальнем расстоянии.

Такой тип панелей устанавливается исключительно горизонтально. Для работы потребуется строительный или любой другой нож. Кроме того, необходим будет перфоратор. Еще понадобится уровень, для определения угла панелей, а также молоток для забивания гвоздей.

Первоначальным этапом установки ПВХ панелей является предварительный осмотр дома. Необходимо определить расположение первого ряда панелей. В случае с новостроем, рекомендуется устанавливать панели от начала фундамента. Также ПВХ панели можно устанавливать от начального ряда старой отделки.

Далее, следует установить начальный каркас, а именно: углы, как наружные, так и внутренние, наличники, первые полосы для крепления панелей. Начинается установка с углов. Зазор между ними и карнизом не должно быть более 6,5 мм.

Самый ответственный этап, от которого будет зависеть дальнейшая судьба всего фасада – установка первой полосы панелей. Важно, как можно правильнее установить первую полосу крепежа, поскольку от нее зависит крепление самой панели. Если полоса была проложена ровно, то и панель будет ровной.

На окнах и дверях необходимо установить наличники, отливы и накладки. И после проделанных этапов начинается установка всех остальных рядов фасада. Верхняя панель вставляется в профиль и забивается гвоздем, но не полностью. Между панелями должен быть интервал в 0,4 см, а между прочими комплектующими – не более 6 мм. Для того, чтобы избежать вертикальных нахлестов, рекомендуется устанавливать панели на половину заводской отметки. Так стыки не будут видны с фасадной стороны.

При установке панелей необходимо помнить, что части изделий нужно будет отрезать. Для этого используется строительный нож. Также необходимы линейка и уровень для более точного измерения угла и проведения прямой линии на изделии. Расчерчиваем линию на панели в том месте, где нужно отрезать кусок, аккуратно несколько раз проводим ножом. Плюс пластика – он идеально подходит для таких манипуляций.

Необходимо быть предельно осторожным, поскольку механические повреждения очень видны на таком материале.

Такие панели наиболее востребованы из-за простоты их установки и дешевизны. Кроме того, ПВХ изделия устанавливаются на различные высоты здания, поскольку очень легки. Установка таких панелей проста и не потребует много времени.

Заключительным этапом является установка верхнего ряда панелей. Для верхнего ряда необходимы только целые панели. Кроме того, последняя панель закрывается специальным профилем для водоттока.

Видео — Монтаж цокольного сайдинга

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Если обратить внимание на способы установки, то принципиальных различий не наблюдается. Есть определенные нюансы, которые стоит учитывать при установке панелей самостоятельно:

1. Нижний слой – наиболее важный. Ровно положенная или установленная панель – это залог правильной и успешной работы. В случае с неправильной установкой, велика вероятность замены всей конструкции.

   

2. Каркас – важная составляющая. Кроме панелей клинкерных, остальные изделия нуждаются в каркасе. Он позволит минимизировать нагрузку на стены дома и правильно ее распределить. Кроме того, в пространство между стеной и плиткой благодаря каркасу можно установить различные утеплители.

   

   

3. Швы панелей отлично прячутся друг за другом при правильной установке.

   

4. Минимально количество инструментов – необходим строительный (желательно) нож для отрезания лишних частей панелей, шуруповерт, уровень, линейка. Кроме того, установка панелей не займет много времени.
5. Если чувствуется сложность самостоятельно установить панель, без специалиста, достаточно найма одного человека. В дальнейшем, наблюдая за работой, можно с легкостью повторить всю проделанную работу и для других строений.
6. Большое поле для дизайнерских решений. Большинство изделий стилизовано под камень, дерево и декоративный кирпич. Дом будет выглядеть богато и элегантно.

   

Это то, что необходимо знать человеку, если он самостоятельно решил заняться установкой панелей. Процесс не отличается технической сложность. Необходимо действовать аккуратно и осторожно для достижения желаемого результата.

Сравнение различных панелей

Существуют как плюсы, так и минусы каждого из типа фасадных панелей. У всех есть сильные стороны и слабые.

Принципиальные различия будут заключаться в цене и прочности изделий. Конечно, каждый из вышеуказанных вариантов имеет свои индивидуальные характеристик, за что выбирают именно такие панели.

Стоит обратить внимание, что панели созданы не только для улучшения внешнего вида здания, но и сокрытия различного рода утеплителей. Более того, панели позволяют скрыть не один, а даже два и три слоя утеплителя. Все зависит от типа изделий, высоты каркаса и правильности его установки.

Кроме того, панелями можно и нужно утеплять не только жилые помещения. Такой ход, как утепление и использование панелей для фасада здания используется на промышленных предприятиях. Для больших помещений это огромный плюс в качестве сбережения тепла внутри здания. Для промышленности наиболее востребованы ПВХ-панели из-за соотношения цены и качества.

В первую очередь, необходимо подготовить место работы. Нужно демонтировать элементы ливневой системы, светильники и прочее. Это необходимо для того, чтобы не повредить сами панели и соответствующие изделия.

Установка панелей должна быть аккуратной. Они должны двигаться друг на друге, чтобы легко установить в правильном положении соответствующую панель. После того, как все панели будут установлены и закреплены, результат очевиден – ровная и красивая стена.

Образовавшиеся нахлесты герметизировать не обязательно. Наиболее правильно будет не использовать такие герметики, поскольку они будут нарушать теплообмен и вывод конденсата из постройки.

Нож – один из самых необходимых инструментов. С его помощью необходимо регулировать длину панелей. В случае с металлосайдингом и деревянными панелями, нож заменяется болгаркой. Необходимо помнить, что ровные углы необходимы для правильного стыка панелей.

После установки фасада, самое важное – это уход. Если ухаживать за панелями надлежащим образом, то конструкция не потеряет внешний вид и прослужит очень долгое время.

Видео — Порядок обшивки дома

Мало какая мебель обходится без ящиков. И в спальных гарнитурах, и в кухонных модулях, и в мебели для гостиных ящики совершенно необходимы. Разнообразные шкафы, тумбы, комоды и тумбочки с ящиками окружают нас повсюду. Можно ли самостоятельно , установить на него мебельный фасад, правильно выбрать фурнитуру и комплектующие?

выдвижных ящиков

Выдвижные ящики бывают различных видов, соответственно они отличаются и способами сборки. Для ящиков с металлическими боковыми элементами применяется одна схема; для ящиков, сделанных полностью из ДСП или МДФ — другая. Второй вариант нам всем наиболее знаком и привычен — когда движение ящика обеспечивается прикрепленными к нему роликовыми или телескопическими . А вот ящики с металлическими боковинами несколько отличаются от своих собратьев, выполненных из дерева или ДСП.

Система выдвижного ящика, при котором его бока выполняются из металлических пластин, называется Tandembox . Такие ящики отличаются особой прочностью и длительным сроком эксплуатации; их чаще всего используют в кухонной мебели.

При монтаже такого ящика следует учесть некоторые важные моменты, например, необходимую разницу в размерах задней стенки ящика и фасада. Высота фасада должна быть минимум на 20 см больше высоты задней стенки. Нужную высоту боковин можно подобрать либо в ассортименте производителя, либо в случае необходимости можно нарастить установкой дополнительного рейлинга сбоку. Ведущим производителем систем Tandembox является на данный момент фирма «Блюм , поэтому большинство существующих схем сборки рассчитаны на размерный ряд именно этой компании.

Ящики похожего типа, которые называются , отличаются тем, что их металлические боковые панели уже сами по себе являются направляющими. Такие ящики выполняют из особо прочных материалов, немалой толщины, и используют в основном в мебели технического и промышленного назначения, способной выдерживать значительные нагрузки. Сборка такого ящика не представляет особой сложности, так как все необходимое изначально входит в комплект.

Сборка ящика с телескопическими направляющими также не представляет ничего сложного. Главное в этом процессе — отрегулировать положение самого ящика в коробе, устранить возможные перекосы, и только потом уже приступить к креплению направляющих и фасада.

Существует универсальный способ определить правильность сборки ящика — приставить к бокам корпуса ровную планку и убедиться, что зазоры между планкой и стенками ящика строго одинаковы. По мере необходимости можно менять положение ящика относительно короба. Также следует отрегулировать непосредственно телескопические направляющие. Для этого достаточно насадить их на саморезы не до конца, а таким образом, чтобы можно было их чуть смещать вверх или вниз. Найдя таким образом нужное положение ящика, можно уже до конца закрепить саморезы с помощью шуруповерта и приступить к завершающей части — креплению фасадов.

Установка фасадов на выдвижные ящики

Завершающая часть сборки любого ящика — это прикрепление его фасадой части. Фасады для выдвижных ящиков бывают разных видов, однако в принципах их крепления к корпусу есть много общего. Основной принцип крепления любого фасада, который применим ко всем практически системам, состоит в том, чтобы закрепить фасад с помощью одного элемента, и затем выровнять его относительно других элементов ящика. И уже после того, как нужные парамтры будут выставлены, фасад окончательно крепится к корпусу.

Часто это делается при помощи двустороннего скотча, на который крепится фасад перед окончательным выравниванием и фиксации с помощью крепежных элементов. Более детально об расчете и монтаже фасадов читайте здесь.

В смысле выравнивания фасадов очень удобна система « ». Фасады для ящиков этой системы в процессе сборки можно регулировать на несколько миллиметров в любой плоскости, что значительно облегчает монтаж и обеспечивает отличный результат.

А вот в ассортименте фирмы Нettich можно найти массу полезных крепежных элементов, призванных облегчить крепление фасада к выдвижному ящику , например, специальные держатели, которые входят в комплект InnoTech.

Так-же стоит обратить внимание на , не так давно победила на международной выставке AWFS в Лас-Вегасе.

Одним словом, сборка выдвижных ящиков и крепление фасадов не представляет никаких особых трудностей, если правильно подобрать фурнитуру и крепежные элементы и не пренебрегать инструкциями производителя.

Выбирая кухонный гарнитур для установки кухни нужно тщательно подходить и к вопросу выбора петель на его фасады. Это небольшие механизмы, с помощью которых распашные дверки могут открываться и закрываться. На сегодняшний день разработчики предлагают потребителю множество различных вариантов петель на фасады. Как правильно выбрать мебельные петли на фасады и как сделать правильный выбор.

Назначение петель для фасадов кухни

Изготовление четырехшарнирных петель происходит при помощи штамповки листового металла (стали). Сверху изделие покрывается слоем гальванического покрытия, которое обеспечивает эстетичный внешний вид и защиту от ржавления (появления коррозии). Также они могут быть покрыты различными декоративными покрытиями, делающими поверхность матовой, хромовой или цветной.

Части четырехшарнирной петли:

• Чашка. Имеет квадратную форму со скругленными углами. Вставляется в отверстие для петли в внутренней стороны дверки. И крепится при помощи саморезов, возможно использовать присадку.
• Плечо. Четырехшарнирный механизм, который выполняет роль рычага, для открытия/ закрытия.
• Ответная планка , необходимая для монтажа. Корпус петли крепится к ответной планке. Специальными винтами можно регулировать положение фасада.

Дополнительно в комплект могут входить:

• Накладки для чаши.
• Накладки для плеча.
• Доводчики (позволяют петле закрываться плавно).

Виды и размеры

• Накладные. При таком креплении петель к фасаду, он полностью закрыт боковой стороной, исключая зазоры. При закрытой дверке угол между фасадом и боковой стороной короба равен 90 градусам. Когда дверка открыта, этот угол составляет 110 градусов. Такой вариант крепления используется в тех случаях, когда необходимо перекрыть открытую часть короба одной или двумя дверками.
• Полунакладные. Такие петли имеют у своего основания изгиб. Установленные на фасад, они перекрывают половину боковой стороны короба. Угол петли в закрытом состоянии – 90 градусов, в открытом – 110 градусов. Используются в том случае, если есть необходимость установки петель на одну перегородку, чтобы открывать дверки в разные стороны (при установке накладных петель двери не смогут открываться).
• Вкладные. Устанавливаются внутрь короба и имеют большой изгиб у основания. При использовании таких видов петель, видны боковые стороны короба. Угол петли в закрытом состоянии – 90 градусов, в открытом – 100 градусов. Могут крепиться к бокам короба или к его перегородкам.
• Угловые. Петли используются для установки на . При этом ширина боковых деталей, которые находятся рядом с фасадом, должна быть одинакова. Угол петли в закрытом состоянии – 45 градусов, в открытом – 95 градусов.
• Инверсные. Устанавливаются при необходимости полного открытия дверки. Угол петли в открытом состоянии составляет 180 градусов, фасад располагается на одной прямой с боковиной короба.
• Рояльные петли – одношарнирные. Используются редко, потому что без дополнительно установленного магнита дверки не закрываются до конца. Чаще всего крепятся на мебели с верхним открыванием дверки.
• Карточные. По строению схожи с рояльными петлями: две пластины петли насаживаются параллельно на шарнир. Устанавливаются на мебель .
• Антресольные. Используются при необходимости открытия фасада вверх. Принципом действия схожи с , только в антресольных установлена пружина, которая позволяет плавно открывать и закрывать дверки.
• Секретные. Устроены по принципу рояльных и карточных. Устанавливаются на мебели, дверки которой открываются вниз.
• Ломберные. Устанавливаются на откидные фасады. Часто используются для изготовления кухонных .
• Маятниковые (барные). Пружинные петли, которые схожи своим строением с рояльными петлями. Обеспечивают открытие фасадов на 180 градусов (по принципу в мексиканских странах).
• Пяточные. Используются крайне редко, потому что для установки таких петель дверь должна иметь малый вес в основном для .

Виды мебельных петель, как выбрать:

Как установить на угловую или нестандартную мебель

Как правило, дверцы кухонной мебели уже готовы под установку петель, но если необходим монтаж нестандартной дверки или установить новые петли, то для начала нужно произвести замеры. Про кресло из ротанга можно узнать в данном .

Для того, чтобы просверлить отверстие для чаши, потребуется сверло Форстнера. Также для установки необходимы: штангенциркуль, дрель и сверло по дереву, саморезы, стопорные кронштейны.

Сначала делаем разметку на дверце в зависимости от количества необходимых петель. От края отступаем 21 или 22 мм. В намеченных местах карандашом намечаем центр будущих отверстий. Высверливаем отверстия при помощи сверла Форстнера. Диаметр отверстия под чашу – 35 мм, глубина 12 мм. Перед тем, как начинать сверление необходимо убедиться, что сверло не пройдет насквозь.

Теперь можно прикрепить основание петли в высверленном отверстии. Крепление происходит двумя саморезами с обеих сторон отверстия.

Закрепляем центральный винт на корпусе петли (в центре паза), чтобы иметь возможность регулировки петли вперед и назад.

Подносим дверку к боковой стенке короба и отмечаем места крепления. Ответная планка фиксируется на расстоянии 37 мм от края. Около 1,5-2 мм оставить между дверью и корпусом. Закручиваем саморезы и регулировочные винты.

В зависимости от размеров дверцы количество петель, которые нужно установить меняется:

• Длина двери до 90 см, вес около 4-х кг – 2 петли.
• Длина от 90 см до 160 см, вес до 13 кг – 3 петли.
• Длина дверки от 160 см до 200 см, вес до 17 кг – 4 петли.
• Длина от 200 см до 240 см, вес до 20 кг – 5 петель.

1. При разметке верхняя и нижняя петля должны быть на расстоянии от 70 до 120 мм от верхнего и нижнего края дверки соответственно.
2. При разметке и размещении петель нужно убедиться, что в этих местах не будут располагаться полочки и перегородки.
3. Перед началом установки необходимо замерить толщину петли, чтобы она прочно села в высверленное отверстие.

При установке внутренних петель разметка делается от внутренней стороны дверки, учитывая при этом зазор между дверью и коробом 2 мм.

Видео: как заменить петли на дверцах кухонного шкафчика

Замена петли на дверце шкафчика:

Ремонт своими руками

Со временем мебельные петли могут вываливаться из гнезд установки. Не нужно сразу выкидывать шкаф или менять . Для начала нужно вынуть петлю и осторожно расширить отверстие (10 мм в глубину). Далее нужно смазать деревянный шкант столярным клеем (или ПВА) и загнать его в получившееся отверстие.

Делаем все аккуратно, чтобы не пробить материал насквозь. После полного высыхания клея спиливаем выпирающую часть шканта ножовкой. Закручиваем саморезы, крепящие петли прямо в шканты.

Производители мебельной фурнитуры

Мебельные петли Блюм, преимущества и недостатки:

1. SCILM. Итальянская фирма, производящая качественную , рамочный профиль, цоколи и других изделий, которые используются в производстве мебели.
2. Boyard. Екатеринбургская компания по поставкам мебельной фурнитуры из Китая.
3. «РосАкс» . Московский производитель мебельной фурнитуры.
4. VIBO . Итальянская фирма, крупнейший производитель фурнитуры в своей стране.
5. BLUM. Австрийский производитель фурнитуры и .
6. FENNEL . Многие годы украинская компания лидирует в поставках мебельной фурнитуры, более чем в 60 стран мира.
7. ТБМ. Отечественный производитель мебельной фурнитуры из металла.

Подробнее про особенности и ассортимент вы можете почитать в нашей статье.

Советы по выбору мебельной фурнитуры для кухни:

При выборе петель для фасадов и , нужно обращать внимание на следующие факторы:

• Необходимый угол открытия и расположение шкафа.
• Вид шкафчиков (угловой, с открытием дверей вверх / вниз и т.д.).
• Вес двери и ее длина.
• Качество металла, из которого изготовлена петля (рекомендуется выбирать латунно-цинковый сплав для ).

Петли на дверях, возможно и не самая яркая деталь кухонного фасада, но одна из самых главных. Ведь именно от качества зависит комфортное и надежное использование мебельного гарнитура. Смотрите также информацию про ручки для кухонной мебели .

В данной статье вы сможете ознакомиться с пошаговой иструкцией монтажа роликовых мебельных направляющих. Вы сможете сами без труда произвести от разметки до регулировки.

Роликовые направляющие облегчают перемещение выдвижных полок. Роликовые направляющие - механизм простой и недорогой в производстве, однако, минусом данной системы является шум и расчёт на не большой вес ящиков. В противном случае, они начинают со свременем скрипеть, ролики ломаются, направляющие гнутся. Альтернативой роликовых направляющих являются направляющие полного выдвижения.

Направляющие полного выдвижения

Пошаговая иструкция монтажа роликовых направляющих

Начните монтаж роликовых направляющих с крепления двух направляющих к нижней части выдвижного ящика. При этом сам ролик должен располагаться не у фасада, а у задней стенки ящика, другой конец планки упирается в фасад. Прикреплять планку саморезами удобнее к дну ящика, а не к боковинам, несмотря на то, что отверстия предусмотрены и в боковых частях направляющих, так как именно по боковой стороне будет двигаться второй ролик. Проследите, чтобы шляпки саморезов не выдавались над поверхностью планки, поскольку это будет мешать ходу ящика. В системе предусмотрены два типа отверстий: круглые и продолговатые. Для начинающих сборщиков мы рекомендуем использовать продолговатые отверстия, которые дают возможность небольшой регулировки положения.

Крепление другой пары направляющих к корпусу тумбы или шкафчика можно произвести двумя способами:

1. Сделать тщательные замеры, отметить место для сверления отверстий под саморезы, просверлить отверстия, наложить направляющую и закрепить её как минимум в трёх местах.

2. Отметить карандашом место расположения направляющей, приложить её к отметке и сразу закреплять саморезами.

Важный момент – теперь ролик должен быть со стороны фасада.

Для одного выдвижного ящика нужно две пары направляющих. Одни направляющие крепятся на ящик, а другие на стойки мебели. Рассмотрим вариант тумбы с выдвижными ящиками.

• высота фасадов ящиков
• размер ящиков – ширина, глубина, высота
• размеры для крепления направляющих на стойки

Например, нужно сделать тумбу на три ящика. Размеры тумбы: ширина – 420 мм, высота без ножек – 560 мм, глубина – 505 мм.

Крышка комода будет нависать над фасадами, фасады будут накладные. Для расчета ящиков будут использоваться параметры роликовых направляющих.

Первое с чем нужно определиться – высота фасадов. Рисуем схему тумбу, вид сбоку. Сначала проставляем обязательные зазоры: между крышкой комода и всеми остальными фасадами – 3мм, отступ от низа тумбы – 4 мм.

Рассчитываем высоту фасадов:

1. Плюсуем все зазоры и отступы: 3+3+3+4 = 13
2. От рабочей высоты комода отнимаем полученную сумму: 523 -13 = 510
3. Делим полученный результат на количество фасадов: 510: 3 = 170

Высота одного фасада 170 мм. Ширина фасада меньше общей ширины изделия на 6 мм: 420 – 6 = 414 мм.

Толщина одной пары роликовых направляющих 12,5мм. Общая толщина двух пар роликовых направляющих 12,5 + 12,5 = 25мм. Добавим еще один миллиметр для того чтобы исключить задевание головок саморезов за направляющие, общий зазор равен – 26мм.

Теперь нужно разметить линии крепления направляющих к стойкам комода. Разметку нужно всегда начинать от верхнего края детали. И даже если вы немного ошибетесь, внизу это не будет заметно. Для разметки можно использовать следующее правило: линия, на которую будет прикручиваться направляющая должна быть на 35мм выше низа фасада.

В этой тумбе 3 ящика, должно быть 3 линии.

1-я линия. 3(отступ от верха) + 170(высота фасада) – 35 = 138 мм
2-я линия. 3 + 170 + 3(зазор между фасадами) + 170 – 35 = 311 мм
3-я линия. 3 + 170 + 3 + 170 + 3 + 170 – 35 = 484 мм

Перед началом проектирования необходимо определиться с типом направляющих, которые будут использоваться. Я расскажу, как спроектировать ящик с роликовыми направляющими и с накладными фасадами.

Вот так выглядят роликовые направляющие:

Для одного выдвижного ящика нужно две пары направляющих. Одни направляющие крепятся на ящик, а другие на стойки мебели.

Для того чтобы спроектировать, а потом и установить ящики нужно знать следующие параметры:

– высота фасадов ящиков;

– размер ящиков – ширина, глубина, высота;

– размеры для крепления направляющих на стойки.

Например, нужно сделать комод на четыре ящика. Размеры комода: ширина – 800мм, высота без ножек – 800мм, глубина –440 мм.

Крышка комода будет нависать над фасадами, будут накладные. Для расчета ящиков будут использоваться параметры роликовых направляющих.

Первое с чем нужно определиться – высота фасадов. Рисуем схему комода, вид сбоку. Сначала проставляем обязательные зазоры: между крышкой комода и верхним фасадом – 4мм; между фасадами – 2-3мм, отступ от низа тумбы –2 мм.

Рассчитываем высоту фасадов:

1) плюсуем все зазоры и отступы: 4+2+2+2+2=12;

2) от рабочей высоты комода отнимаю полученную сумму: 784 -12 = 772;

3) делю полученный результат на количество фасадов: 772: 4 = 193

Высота одного фасада 193 мм. Ширина фасада меньше общей ширины изделия на 4мм: 800 – 4 = 796мм.

Ящик состоит из двух боковин, передней, задней стенки и дна.

Передняя и задняя стенки вкладываются между боковинами. Для широких ящиков можно добавить еще одну деталь: стяжная планка ящика. Она предотвратит провисание дна ящика. Стяжная планка крепится между передней и задней стенками. Снизу прибивается дно из ДВП. Дно нужно крепить ко всем стенкам и к стяжной планке.

Определимся с размерами деталей ящика.

Для определения высоты стенок ящика я пользуюсь правилом – высота ящика минимум на 50мм меньше высоты фасада ящика. В моем случае 193 -50 = 143мм. Округляю до 140мм.

Длина боковых стенок равна длине направляющих. Глубина комода 440мм, будут использоваться роликовые направляющие длиной 400мм, значит, длина боковых стенок равна – 400мм.

Сначала определяем ширину проема комода – от общей ширины отнимаем толщину двух стоек по 16мм: 800 – (16*2) = 768.

Между боковой стенкой ящика и стойкой комода должен быть промежуток равный толщине направляющей

Толщина одной пары роликовых направляющих 12,5мм.

Общая толщина двух пар роликовых направляющих 12,5 + 12,5 = 25мм. Добавим еще один миллиметр для того чтобы исключить задевание головок саморезов за направляющие, общий зазор равен – 26мм.

Для того чтобы узнать ширину передней стенки ящика нужно от ширины проема отнять толщину направляющих и толщину боковых стенок ящика. Толщина направляющих уже известна – 26мм, а толщина боковых стенок ящика равна 16 + 16 = 32мм.

Ширина передней (задней) стенки равна: 768 – (26 + 32) = 710мм.

Получились детали таких размеров:

боковая стенка 400 х 140 – 2шт;

передняя (задняя) стенка 710 х 140 – 2шт;

дно 737 х 395.

Теперь нужно разметить линии крепления направляющих к стойкам комода. Разметку нужно всегда начинать от верхнего края детали. И даже если вы немного ошибетесь, внизу это не будет заметно. Для разметки я пользуюсь следующим правилом: линия, на которую будет прикручиваться направляющая должна быть на 35мм выше низа фасада.

У меня четыре ящика, должно быть четыре линии. Считаю:

1-я линия. 4(отступ от верха) + 193(высота фасада) – 35 = 162мм

2-я линия. 4 + 193 + 2(зазор между фасадами) + 193 – 35 = 357мм

3-я линия. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 – 35 = 552мм

4-я линия. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 – 35 = 747мм

При сборке мебели фабричного производства вопрос о монтаже направляющих на выдвижные ящики вовсе не стоит. Разметка для правильной установки обычно производится (причем, очень точно), и инструкция по установке прилагается. Учитываем, что вся фурнитура при этом есть в наличии и вам не придется подбирать какие-либо элементы для крепежа. А вот при ремонте мебели или при ее производстве приходится самостоятельно рассчитывать положение направляющих для выдвижных элементов мебели.

Шариковые направляющие

При выборе направляющих предпочтение все чаще отдается шариковому варианту. И это неспроста: шариковые полозья по многим параметрам превосходят все иные конструкции направляющих. Они обеспечивают легкое выдвижение ящиков, достаточно легко крепятся и регулируются, способны фиксировать выдвижной элемент в обычном его положении.

Купить их в торговой сети перестало быть проблемой, поэтому осталось научиться их правильно крепить к мебели. Для обеспечения этого процесса вам потребуются:

• направляющие;
• шурупы;
• шуруповерт;
• линейка;
• карандаш;
• шило.

Качество элемента

При покупке обращаем внимание на ее длину (она должна быть не менее 70% от длины выдвижных ящиков) и комплектность. Лучше сразу приобретать конструкцию вместе с шурупами, чтобы потом не получить дополнительных проблем. Легкость движения частей конструкции проверьте еще в магазине.

Шариковые варианты состоят из двух частей. Чтобы их рассоединить (а это необходимо для крепежа), нажмите на резиновый фиксатор и просто выдвиньте внутреннюю часть направляющей. Она и будет непосредственно крепиться на выдвижной элемент.

Особенности крепежа к ящику

Крепить устройства на ящики можно в двух вариантах: по нижнему краю боковой стенки ящика или в центральной их части. Крепление направляющих вдоль центральной оси выдвижных ящиков рекомендуется использовать, если размеры самих ящиков достаточно большие. В этом случае нагрузка на конструкции будет меньше, что обеспечит их долговечность. Так устройства крепить проще, но сложнее их точно отрегулировать. Берете для упрощения дополнительно инструмент под названием уровень.

Только многократные замеры помогут сделать все качественно. Без строительного уровня в этом случае тоже не обойтись. В остальных случаях шариковые направляющие следует крепить по нижнему краю. И здесь тоже может быть несколько вариантов установки: заподлицо с фасадной панелью выдвижного ящика или с небольшим отступом вглубь. Проще закрепить шариковую конструкцию именно по первому варианту. Так и дополнительную разметку делать не придется, и расчеты проводить не будет необходимости. Фасадную панель ящика предстоит отсоединить.

Возьмите в руки направляющую и проложите ее к боковой панели. В местах крепления шилом сделайте отверстия. Так вам будет легче завернуть шурупы строго перпендикулярно панелям. Шляпки не будут торчать и препятствовать работе. Непосредственно на ящики шариковую конструкцию можно сразу крепить стационарно. А вот на боковые панели тумбы делать этого не рекомендуется.

Разметка и регулировка

Обратите внимание, что шариковые направляющие имеют как горизонтальные, так и вертикальные отверстия. Они предназначены для регулировки положения. Обычные круглые отверстия необходимы для окончательной фиксации. Для крепления конструкции на боковую панель тумбы необходимо произвести тщательную разметку. Отступите от нижней панели тумбы около 3 мм и на этой высоте проведите карандашом горизонтальную линию. Вдоль этой линии расположите направляющую (линия должна оказаться строго под направляющей) и заверните (не до упора) шурупы во все отверстия, имеющие продолговатую форму.

Теперь можно проверить их установку при помощи выдвижного ящика: совмещаем части направляющей и проверяем движение. Если все сделано правильно, то ящик должен двигаться легко. При полном закрытии ящика должны сработать оба фиксатора. Если всего этого нет, то шариковые устройства необходимо отрегулировать. Слегка отпустите шурупы и добейтесь устранения всех недостатков. И только после этого окончательно все шурупы должны быть прикручены до упора. На последнем этапе прикручиваем фиксирующие шурупы. Остается только установить панельную планку на выдвижной ящик и зафиксировать ее с помощью шурупов.

В первое время фиксаторы будут работать слишком жестко: открыть выдвижной ящик можно будет только с большим усилием.

Пугаться этого не стоит: со временем фиксаторы разработаются, и все станет значительно проще. Если вас это не устраивает, то вы можете установить шариковые направляющие и без фиксаторов.

Шариковые конструкции без фиксаторов тоже не сложно приобрести. Ну а если таких найти не удалось, то сами фиксаторы легко снять и с обычных направляющих.

Значительно сложнее установить шариковые устройства на выдвижные ящики, которые до этого были монтированы роликовыми. Дело в том, что роликовые направляющие обычно чуть шире, поэтому установка иных разновидностей может показаться неразрешимой проблемой. В реальности все не так уж сложно: достаточно подложить под направляющую прочную шину с каждой стороны, чтобы нивелировать разницу в толщине.

Если выдвижные элементы расположены друг над другом, то вам без расчетов обойтись не удастся. Существуют даже определенные расчетные формулы, которые выражают зависимость между размерами выдвижных ящиков и местом, где необходимо установить направляющую. Проще все же обзавестись технологической картой, где все расчеты будут уже произведены.

Оптимальный метод

Интересный способ разметки, который полностью исключает все недочеты монтажа, рекомендуют народные умельцы. Сначала они советуют прикрутить направляющие к выдвижным элементам и соединить обе части. Евровинты, на которых монтирован корпус мебели, необходимо отпустить, чтобы позволить боковым панелям отходить в сторону.

На внешнюю часть направляющей (ту часть, что должна прилегать к боковой панели корпуса), наносится слой любого красящего вещества. Выдвижной ящик аккуратно устанавливается в необходимое положение. Под него рекомендуется подложить лист картона, чтобы обеспечить необходимый зазор между днищем ящика и нижней панелью корпуса. После этого винты затягиваются до упора. Красящее вещество даст точный отпечаток на поверхности.

Именно на этом месте и следует прикрутить шариковую направляющую к боковым панелям. Метод прост до гениальности: точнее направляющую уже невозможно будет поставить. Недостаток только в том, что корпус мебели придется подвергнуть частичному демонтажу.

Заднюю панель точно придется отделять, так как она будет препятствовать свободному перемещению боковых панелей. Стоит ли это делать, чтобы установить направляющую? Способ хоть и точный, но не самый быстрый.

• Типы направляющих
• Установка роликовых элементов
• Монтаж шариковых направляющих

Домашним мастерам нередко приходится собирать мебель своими руками. Это происходит и при покупке готовых предметов интерьера и при самостоятельном изготовлении тумб, шкафов, столов и тому подобного. При этом правильное крепление направляющих на самые разнообразные выдвижные ящики становится настоящим камнем преткновения. Несмотря на кажущуюся простоту этой работы, ошибки в установке способны привести к печальным последствиям. В процессе дальнейшей эксплуатации мебели могут возникнуть серьезные затруднения. Поэтому важно сразу определиться с типом самих направляющих и способом их монтажа.

Типы направляющих

На данный момент существует 2 основных типа направляющих, которые устанавливаются на выдвижной ящик. Это роликовые и шариковые системы. Существуют еще и другие конструкции: спрятанные, с доводчиками, телескопические и так далее. Но своими руками их не устанавливают. Такой монтаж осуществляется в заводских условиях.

Роликовые направляющие обычно представляют собой 2 планки с перфорацией под крепежные элементы. На концах конструкций закреплены пластиковые колесики. Благодаря им ящики и выдвигаются.

Рисунок 1. Виды направляющих.

У таких систем есть ряд существенных недостатков:

1. При эксплуатации выдвижные ящики издают неприятный звук.
2. Колесики ненадежны и быстро приходят в негодность.
3. При сильном рывке ящик может выпасть из предназначенного для него гнезда.

Но у таких направляющих есть и достоинства. Они дешевы и просты в установке.

Шариковые системы называют еще направляющими полного выдвижения. Это телескопическая конструкция, которая позволяет выдвинуть ящик на всю длину планки. Внутри системы располагаются металлические шарики, которые обеспечивают плавное и практически бесшумное движение.

Главное отличие роликовых и шариковых систем в том, что 1-ая представляет собой 2 независимых друг от друга профиля, а 2-ая является неразъемной. В 1-ом случае 1 планка крепится непосредственно к стенке ящика, а 2-ая – к мебели. Ролики же разбираются только во время монтажа. А в собранном виде выглядят как цельная конструкция. Именно эта их особенность обеспечивает надежность креплений: место для хранения не выпадает даже при сильном рывке. Внешний вид разных направляющих показан на рис.1.

На данный момент в магазинах можно найти направляющие разных размеров. Это позволяет подобрать готовую конструкцию к предметам интерьера любого типа и глубины. Как правило, роликовые системы ставят на ящики, для которых не предполагается серьезная нагрузка. Их можно встретить в бельевых и одежных шкафах, кухонных модулях (например, для хранения столовых приборов), прихожих. Шариковые же конструкции ставят на бельевые ящики кроватей, мебель, предназначенную для детских комнат.

Это самый распространенный вид петель. А так как мы говорим об обновлении кухонного гарнитура, рассмотрим вариант установки петли, со встроенным доводчиком .

В установке мебельной петли нет ничего сложного. Но непосредственно перед установкой нужно иметь представление о том как это делается, чтобы не испортить новый фасад.

Инструменты и комплектующие

Итак, нам понадобится:

• Торцевая фреза, диаметром 35мм
• Дрель
• Шуруповерт (или отвертка крестовая)
• Карандаш
• Шило или Кернер
• Строительный уголок
• Саморезы 3,5*16 по 4 шт. на петлю
• Мебельная петля + планка

Расчет количества петель на одну дверь

При высоких фасадах следует устанавливать больше двух петель. См. рисунок ниже .

Подготовка фасада

По вертикали отступ от края фасада, в зависимости от его высоты, составляет 70 – 150 мм.

Отступ от рабочей стороны фасада для стандартной петли, как правило, составляет 21 - 22 мм

Сверление отверстий под паз

Отверстие для петли делаем с помощью торцевой фрезы. Перед сверлением нужно сделать небольшое углубление, кернером или шилом. Для того чтобы исключить смещение фрезы от центра.

Толщина фасада составляет 16 – 18 мм., поэтому необходимо следить за тем, чтобы паз был не глубже 12 мм и соблюдалась равномерность выреза.

Устанавливаем петлю в паз

Регулируем перпендикулярно ребру фасада. Затем намечаем карандашом отметки для саморезов и закручиваем.

Крепим фасад к корпусу

• Примерьте створку к корпусу и наметьте точки будущего крепления.
• Установите ответные планки (рис. ниже) , используя саморез 3,5*16.

Удобнее всего производить навес с верхней петли, т.к. фасад уже закреплен. И нам не составит труда закрепить фасад и нижнюю планку.

Регулировка петель

После того как мы установили петли и навесили фасады нам нужно отрегулировать зазоры, для того чтобы дверцы не цеплялись друг за друга.

Конструкция петель с доводчиком позволяет делать регулировку по горизонтали, высоте и глубине.

Для начала нужно визуально определить неровности фасада по отношению к корпусу и ровный ли зазор по отношению к соседней дверце.

«Регулировка по вертикали»

Ослабляем саморезы петли, выравниваем дверь и снова затягиваем. (Рис.1)

«Регулировка по глубине»

То есть регулируем зазор между корпусом и фасадом. Ослабляем эксцентрик на плече петли и регулируем вперед – назад, затем обратно затягиваем. (Рис.2)