Уменьшение шума в Adobe Lightroom. Простые истины Lightroom, которые сэкономят вам много денег

Я очень редко конвертирую большое количество фотографий в Lightroom. Однако, не понаслышке знаю, что это такое. И прекрасно понимаю, как всякие мелочи постоянно крадут у нас драгоценное время.

Как часто приходится делать одно и тоже изо дня в день. Например, убирать шумы. Причем если поразмыслить над этим, то, как правило, значение "шумодава" всегда одинаково, ну разумеется, если применять его к определенной камере и к определенному значению ИСО. Как ни странно, Lightroom позволяет сделать это автоматически! Вам нужно только 1 раз настроить эти значения. И уже потом, при импорте, они будут автоматически применяться к фотографиям.

Исходя из логики вещей, нам нужно всего лишь знать, какой камерой и при каком ИСО сняты конкретные фотографии. Все это и многое другое записывается в метаданные к этим снимкам. А Lightroom может все это проанализировать.

Меньше слов, больше дела.
На небольшом примере я хочу показать настройку этого автоматического процесса.

Под катом еще 21 скриншот...

1. Для начала необходимо импортировать фотографии в Lightroom.

2. Затем включаем фильтр и выбираем фотографии, снятые с определенным ИСО. В данном случае это ИСО 400.

3. Вызываем панель настроек

4. И ставим галочку напротив "Make default specific to camera ISO setting". Там самым, активируем дефолтное применение настроек для определенных ИСО.

6. После этого жмем на "alt", и кнопка в нижнем правом углу меняет свое имя с "Reset" на "Set Default". Кликаем на неё.

7. При этом вылезает диалоговое окно, в котором нам предлагается обновить текущие настройки для определенной камеры и определенного ИСО (В данном случае для Марк2 и ИСО 400). Подтверждаем операцию.

8. То же самое проделываем для файлов с ИСО 800.

10. А потом опять импортирую их в Lightroom.

11. Выбираю любую фотографию и проверяю, совпадают ли настройки "шумодава" значению ИСО. Конечно же, совпадают;) Далее, все загруженные фотографии, содержащие в метаданных имя этой камеры и такое же ИСО будут автоматически принимать эти настройки. Эту операцию нужно проделать со всеми фотографиями ваших камер, снятых на разных ИСО.

12. Ну а если вы захотите сбросить эти настройки, тогда нужно будет опять пройти в меню "Preferences" и нажать на кнопку "Reset all default Develop settings"

Надеюсь, этот прием сохранит вам время, которое вы сможете посвятить любимым!

PS все фотграфии, увиденные вами в этом посте сняты фотографом Ласло Габани

Update о том, как включить фильтр по ИСО.

1.Находясь во вкладке Library сверху ищем надпись Metadata. Кликаем на нее, тем самым открываем фильтры.

2. По умолчанию должны быть включен набор фильтров под названием "Camera info". В нем меняем совершенно бесполезный фильтр "Flash State" на "ISO Speed".

Что может быть ужаснее хорошего снимка, который испорчен большим количеством цифрового шума. В то время как цифровые датчики подняли фотографию на новый уровень, они создали новые проблемы, с которыми нужно бороться. К счастью, современные графические редакторы позволяют избавиться от шума. К примеру, Adobe Lightroom позволяет уменьшить количество шума в фотографии, вызванных высокими настройками ISO. Сегодня мы узнаем, как снизить шум в Lightroom.

Объяснение природы цифрового шума

Прежде чем мы сможем решить вопрос с цифровым шумом, мы должны сначала узнать, что вызывает его. Большинство цифровых датчиков состоит из матрицы пикселей, которые захватывают световые волны, а затем преобразуют их в цифровые сигналы. Шум является естественным явлением в этих цифровых системах. Он вызывается собственным теплом датчика и током, который перескакивает с одного пикселя на другой.

Две наиболее распространенных причины появления цифрового шума – это съемка на высоком ISO или с использованием длинной выдержки. При использовании высокой чувствительности ISO датчик становится более чувствительным к свету, но при этом он начинает создавать больше шума. При съемке с длительной выдержкой увеличивается шанс появления шума из-за повышения температуры сенсора. В любом случае, шум, как правило – это то, от чего большинство фотографов хотят избавиться.

Важно также знать, что существует два типа шума, который фотографии могут содержать.

Первый называется яркостный шум: этот вид шума похож на зерно плёнки. Яркостный шум вызван тем, что различные участки датчика получают различное количество цифрового сигнала от взаимодействия с потоком света.

Второй известен как цветовой шум. Он проявляется в виде пятен различного цвета. Для лучшего понимания, посмотрим на фотографию, с которой будем работать в этом уроке.

Использование Lightroom для улучшения фото

Для примера мы будем использовать фотографию, сделанную с ISO 25600 на Nikon D7200. Снимок был сохранён в формате Nikon RAW (NEF). Функция, которая снижает количество шума при длительной выдержке отключена. Этот снимок можно было бы сделать с гораздо меньшим количеством шума. Для этого нужно было открыть диафрагу, уменьшить ISO и выдержку. Для нашего примера нужен снимок, наглядно демонстрирующий наличие шума и принцип борьбы с ним.

Шум особенно хорошо виден при 100% увеличении снимка. Мы будем использовать настройки шумоподавления Adobe Lightroom, чтобы избавиться от проблемы. Важно отметить, что процесс удаления шума уменьшает резкость фотографии, поэтому мы должны найти баланс между шумом и резкостью. Эта грань зависит от личных предпочтений каждого.

После того, как файл загружен в Lightroom, нажмите на файл и выберите пункт «Develop» (Коррекции) в правом верхнем углу окна. На правой стороне экрана будет отображать ряд корректировок. Прокрутите вниз, пока не найдете раздел «Detail» (Детализация). Вы заметите, что раздел содержит ползунки для работы с резкостью и шумом.

В данном разделе отображается небольшое окно, которое показывает увеличенную область на снимке. Слева от маленького окна расположен значок курсора, который позволяет выбрать другую область. Выбирать желательно не однородную область, чтобы как можно больше различных элементов было в увеличенной области. Так можно точнее определить состояние снимка во время редактирования.

Удаление цветового шума с фотографии в Lightroom

Теперь мы можем начать удаление шума с нашей фотографии. В разделе шумоподавления есть две дополнительных опции: одна для яркостного шума, а вторая для цветового шума. Можно начинать с любой, но с цветным шумом проще работать в первую очередь. Он более чётко виден.

Цветовой шум, как правило, легче удалить с фотографии. Это приводит к меньшим потерям деталей. По умолчанию Lightroom устанавливает снижение шума цвета в положение ползуна 25. Когда мы открыли снимок, программа уже снизила шум. Чтобы увидеть оригинальную фотографию нужно установить значение ползунка в нулевое положение. Появляется невероятное количество шума. Мы видим, что Lightroom сделал хорошую работу, поэтому возвращаем ползунок обратно в положение 25. По желанию можно выбрать другое значение.

Вы можете задаться вопросом, почему мы не можем просто переместить ползунок до «100», чтобы устранить весь цветовой шум? Вместе с цветным шумом мы можем начать терять цвет всего симка. Он будет искажен. В этом можно убедиться просто устанавливая различные значения. Сразу будет видно, как снимок реагирует на изменение настроек.

Под ползунком «Color» располагается два дополнительных ползунка для тонкой детализации и гладкости. Опция Детали позволяет установить порог для того, что Lightroom будет считать шумом. По умолчанию значение установлено в положение 50. Это хороший выбор, поэтому данный параметр можно не трогать. Если необходимо вернуть некоторые детали, можно уменьшить это значение или наоборот увеличить, если осталось сильно много цветового шума. Слайдер «Гладкость» позволяет сгладить детали. Сделать их более плавными и мягкими.

Удаление яркостного шума на фото

Теперь, когда мы удалили цветовой шум, мы собираемся решать проблему яркостного шума. В этом блоке находятся такие же три ползунка. Первый – это основной слайдер, который регулирует степень удаления шума. Два остальных предназначены для тонкой детализации. Мы можем посмотреть на снимок при значении «0» и при значении «100».

Теперь нужно найти баланс между резкостью и сглаживанием. Поиск идеального баланса будет легче тогда, когда вы попрактикуетесь, а вначале нужно полагаться только на интуицию. Постоянно просматривайте фотографию и следите за изменениями на снимке. Это особенно важно, если вы обрабатываете снимок с человеком.

Этот параметр проще просматривать на большой фотографии, а не на миниатюре. Это позволяет оценить общий эффект. Иногда можно задать высокое значение настройки шумоподавления и снижать эффект дополнительными слайдерами.

Так же, как и раньше, мы можем отрегулировать ползунок «Детали», чтобы установить порог деталей, которые будут поддаваться шумоподавлению. Также есть ещё одна настройка, которая называется «Contrast» (Контраст). Она позволит выбрать уровень контраста между деталями. Чаще всего оба дополнительные ползунка лучше оставлять на значении 50.

Зачем нам убирать шум и чем он плох?

Слово «шум» чаще всего используется для описания звука, обычно громкого, вызывающего неприятные чувства. Шумом, однако, можно назвать любой вид нежелательного сигнала.

В цифровой фотографии шумом обозначают зернистость и искажение цветов на вашем изображении. Этот плохой сигнал ведет к потере общей детализации картинки, блеклости цвета.

Визуально это выглядит как цветной песок, рассыпанный по вашей фотографии. Чем больше чувствителен сенсора, тем больше песка. Разумеется, дорогие камеры для профессионалов отчасти за то ценятся, что лучше подавляют шум.

Количество шума на фото напрямую зависит от величины ISO, потому как вы усиливаете сигнал от сенсора за счет потери части другой актуальной информации. Нежелательный сигнал может появиться и на изначально чистом изображении, если вы попытаетесь осветлить его в редакторе слишком сильно.

Изучите возможности вашей фотокамеры, чтобы не выходить за рамки качественной картинки. Впоследствии вы сэкономите на обработке в редакторе.

Шумоподавление

Этим термином называется процесс чистки сигнала, полученного вашей камерой. С шумоподавлением у вас получается больше сигнала. Итоговая картинка выглядит чище.

Для получения хорошего качества достаточно совсем немного шумоподавления.

Это кольцо снято при выдержке 1/100 сек, f/8, ISO 3200, 100 мм макро .

Полностью устранить шум невозможно, поскольку исходный сигнал в любом случае частично отсутствует. Поэтому не стоит задирать ползунок шумоподавления на максимум, найдите идеальное сочетание шума и качества.

Результат слишком большого шумоподавления. Картинка потеряла резкость.

Как убрать шум в Лайтруме

В модуле Develop данного редактора вы найдете подраздел Detail где находятся инструменты Sharpening и Noise Reduction. Последний, в свою очередь, делится на два пункта: Luminance и Color .

Лайтрум позволяет корректировать каждый тип цифрового шума отдельно.

Управляем яркостным шумом

Здесь есть три ползунка:

Luminance управляет величиной детализации шума. Чем больше значение этого параметра, тем меньше мелких деталей, таких как волосы, текстуры, ткань, в итоге остается.

Detail регулирует порог эффекта для предыдущего параметра по принципу противовеса. То есть, некоторые мелкие детали можно восстановить с помощью данного параметра.

Contrast отвечает за локальный контраст шума, но работает по принципу общего контраста в фотографии. Эффект от данного параметра почти незаметен.

Управляем цветовым шумом

Этот подраздел тоже имеет три ползунка:

Color регулирует количество цветового шума в целом. При увеличении значения этого параметра цвета выравниваются, но если задать слишком большое значение, то цвета потеряют свою насыщенность и станут однородной массой.

Detail работает аналогично такому же параметру из предыдущего подраздела.

Smoothness аналогичен работе параметра Contrast.

Другие способы убрать шум в Лайтруме

Локальное редактирование

До этого были описаны инструменты, эффект от которых применяется ко всей фотографии. Иногда же необходимо отредактировать только отдельную часть кадра, такое тоже возможно. Есть три инструмента в этой программе, которые работают лишь с частью фотографии: Radial Filter , Gradient Filter и Adjustment Brush .

В каждом из них есть соответствующий ползунок.

Этот способ подойдет для темных участков, например, теней.

Повышение резкости вместе с шумоподавлением

Когда вы вынуждены применить в большом количестве шумоподавление к вашей фотографии, она однозначено потеряет в резкости. Чтобы нивелировать этот эффект, можно применить инструмент Sharpening .

Удерживая клавишу Alt и двигая ползунок Masking , вы можете видеть к какой области изображения будет применена резкость. Черные области обозначают места, где эффект резкости не будет применен.

Научитесь обрабатывать быстро и качественно ваши снимки с курсом "Обработка фотографий в Lightroom от А до Я" Ссылка на курс:

Как понять, что такое шумы на фотографии, ели мы привыкли их слышать, но не видеть. В колонке или наушниках часто появляются помехи разного рода. Звуковой шум появляется из-за сбоя передачи волны. На снимке или на дисплее камеры можно увидеть цветовые искажения, они выглядят как мелкозернистая пыль темного цвета, если это монохромный, или как разноцветные точки, если шумы цветные. В небольших количествах такие эффекты могут даже приукрасить снимок, если будут выглядеть как задумка автора. Но чаще всего они являются результатом неправильных настроек камеры и недостатка освещения при съемке.

Таким образом, шум - неотъемлемая часть фотографии, без него не бывает снимков вообще. Избавиться от шумов полностью невозможно. Важен его уровень и количество. Получается шум при недостаточном освещении на некоторых участках фотографии. При повышении уровня светопоглощения, то есть показателя ISO, шум снижается, но вместе с ним моте «уйти» и резкость. Получается, что изменения взаимосвязаны. Если выбирать между ними, то лучше добавить на снимок шумы, чем потерять резкость снимка.

Нерезкие кадры пойдут однозначно в мусор, с ними сложно будет что-то сделать, а пиксельный «мусор» вполне можно убрать или снизить о приемлемого вида с помощью специальных программ, плагинов и графических редакторов.

Существует 2 принципиально разных вида шума на фотографии – монохромный и цветной.

1. Монохромный напрямую связан с резкостью и проявляется светлыми и темными участками на снимке.
2. Цветной шум связать с насыщенностью цветов и контрастностью, а проявляется в виде разноцветных пятен, ореолов вокруг объектов.

Как не допустить шумы на фотографии

Борьба за качество снимка состоит из поиска баланса между количеством шумов и резкостью изображения. Оптимальным вариантом считается не допускать излишки в процессе съемок. Для этого существует ряд советов и мероприятий.

• Для работы выбирайте камеру с высококачественной матрицей, системой стабилизации, шумоподавлением и высокой светочувствительностью. Убрать шумы полностью не получится, но снизить их интенсивность в разы достаточно просто.

Современные камеры и матрицы направлены на минимизацию разрушающих действий помех. Светочувствительные объективы помогут сделать качественные снимки в условиях низкой освещенности. Тут даже высокие значения ISO будут достойно выглядеть вплоть до широкоформатной печати.

• Снимайте в RAW формате. У каждого производителя камер существует собственный формат для сохранения кадров в процессе съемки. Но именно такой формат позволяет в процессе постобработки «вытаскивать» на свет небитые пиксели и не подверженные шуму участки. Для каждой точки сохраняется достаточно информации, позволяющей редактировать изображение по многим параметрам.

Снятое в формате JPEG фото с шумами исправить практически невозможно. Программы помогут слегка затереть участки, но сделать их качественными будет достаточно сложно. Нерезкое изображение независимо от формата поправить нельзя.

• Используйте минимально возможные значения ISO. При повышении параметра светопоглощения увеличивается и количество помех, поступающих на матрицу, особенно в условиях недостаточного освещения. Хорошая камера или светочувствительный объектив могут сгладить подобный эффект, но убрать его полностью не получится. Снимайте с минимально возможными значениями ISO, ночью или в вечернее время – оптимальный показатель 100.

• Избегайте перегрева камеры. В летнее время или в процессе длительной съемки все элементы камеры нагреваются, и помехи усиливаются. Делайте перерывы, снимайте из-под козырьков от солнца, чаще давайте камере остынуть. На длительных выдержках и в режиме LiveView матрица нагревается немного сильнее, учитывайте это при планировании съемки. Тогда шумы будут меньше проявляться на снимках.

• Температура – далеко не самый важный параметр в момент съемки, но при прочих равных условиях даст заметную разницу в результате. Также плохо на качество изображений влияют влажность, прямые солнечные лучи.

• Используйте штатив для съемки. Стабилизация камеры уменьшает количество помехи на матрице, следовательно, снижает и цифровой шум. В условиях недостаточно видимости, при повышенных значениях ISO или на длительной выдержке происходит появление зернистости, темных или засвеченных участков. Штатив нужно выбирать под вес камеры с запасом, с возможностью поворота в 3 плоскостях, как минимум.
• Делайте пробные снимки перед работой. Статичные объекты можно отснимать неограниченное время, сделайте пробные снимки и оцените степень шума. Такой подход позволит заранее заметить недостатки и помехи, и исправить их до начала фотосессии.
• Используйте гистограмму. Современные камеры оснащены функцией – выводом гистограммы на дисплей во время работы. Отслеживайте пики, отмечайте пересвеченные или излишне темные участки уже на стадии съемок, чтобы можно было подкорректировать настройки до момента конвертирования и постобработки.
• Заранее продумывайте компоновку кадра. Некоторые проблемы с изображением выходят на свет только при увеличении формата картинки, обрезки и кадрировании. Чтобы избежать проблемы, нужно проверять композиции в кадре заранее. Тогда не придется его обрезать в редакторе.

Настройки камеры и ее технические характеристики позволят избежать появления излишних яркостных и цветовых шумов. Но избавиться от них полностью невозможно без потери качества и резкости. Для снижения интенсивности шумов можно использовать специальные программы.

Программы дя шумоподавления

Фотографы, давно занимающиеся обработкой фотографий, имеют в арсенале и инструменты для ретуши и обработки «сырых» снимков. Таких программ, приложений или плагинов десятки, популярных 4-5 штук. Ими пользуются более 95% пользователей.

Здесь несомненное первенство держит программа от Adobe System – Photoshop, за ней следует ее собрат – Lightroom. Есть еще два популярных конвертера, имеющих отличный алгоритм снижения шумов любого типа – Capture One Digital Photo Professional от Canon.

• Adobe Photoshop. Несомненно самая популярная программа для любителей фотографии и профессиональных фотографов. В Фотошопе можно убрать шум на этапе конвертации или в процессе постобработки. На программу накладывается плагин – Adobe Camera RAW для конвертирования снимков с камеры для непосредственной работы в Photoshop. Даже если вы сохраняли кадры в формате JPEG, данная программа поможет «переписать» их в RAW.
• Adobe Lightroom. Еще одна программа от создателя Фотошопа, изначально она была создана для архивации, систематизации и хранения снимков на ПК. Затем в ее функции добавили первичную обработку. Все новые версия оснащаются все большим функционалам, на сегодняшний день она не сильно уступает другим программам для редактирования фотографий.

• Capture One. Функция подавления шума встроена в программу, она автоматически чистит изображение при конвертации с камеры. Особенность работы Capture One заключается в интеллектуальной работе, в зависимости от степени шума настраивается и интенсивность обработки. При хороших показателях резкости и помех вмешательство алгоритма программы минимальная. Обработке подвергаются и яркостные, и цветные шумы, последние мягко убираются без образования ореолов вокруг объектов.
• Digital Photo Professional от Canon. Программа для конвертации изображений RAW-формата с камеры на ПК. Попутно убираются хроматические и яркостные шумы, если они имеются. При необходимости его можно отключить в настройках программы.

Последние 2 программы имеют узкую направленность и не пригодны для художественной обработки, они созданы для конвертации снимков из RAW-формата камеры. Для подобных целей создавали и Lightroom, и Adobe Camera RAW, но затем их функционал значительно расширился.

Подробнее о Lightroom

Программа Lightroom – незаменимый помощник для фотографа, в его возможности входит работа с изображениями: конвертирование из RAW, настройка резкости, контрастности, регулировка баланса белого, корректировка цветов и яркости. В функционале программы если вкладка Noise Reduction, в ней шумы делятся на 2 типа и каждый можно подтянуть отдельно. Luminance отвечает за яркостные помехи, а Color – за цветовые. Таким образом вы можете привести в порядок пиксели до загрузки в Фотошоп для художественной обработки.

Каждый из инструментов включает по 3 слайдера, у Luminance: Яркость, Детализация и Контраст; у Color: Цвет, Детализацию и Переходы. Двигая бегунки, можно убрать яркость, интенсивность и выраженность зернистости, а также повысить резкость отдельных элементов.

Если требуется поработать с областью изображения, а не со всем снимком, то используются следующие инструменты:

• Radial Filter;
  Gradient Filter;
  Adjustment Brush.

Представляя собой слайдеры, данные инструменты позволяют мягко настроить резкость и уровень шумов на выбранном участке, не изменяя картины в целом. Если применение параметров отрицательно отразилось на резкости, то можно поправить ситуацию инструментом Sharpening. Движение ползунка изменяет резкость снимка, а чтобы не вернулся шум применяем «Masking». Маска позволяет сохранить резким границы объектов, избавляясь от помех.

Как убрать шум в Фотошопе

Самый популярный графический редактор справляется с шумом не так профессионально, как менее раскручены программы. Все потому что данная функция не является основной для Фотошопа.

За "шумы" отвечает» фильтр «Reduce Noise», где можно выбрать базовый уровень или продвинутый. Первый делает манипуляции на всех каналах одновременно, снижая интенсивность шумов при относительной стабильности резкости. В продвинутом режиме можно вручную производить изменения по каждому из каналов отдельно. Изменять можно параметры:

• Яркость или интенсивность шума (Strenght);
  Детализацию элементов изображения (Preserve Details);
  Интенсивность цветного шума (Reduce Color Noise);
  Резкость деталей (Sharpen Details).

Для более профессиональной и тонкой работы с шумами на фотографии можно использовать плагин Adobe Camera RAW. Он устанавливается на Photoshop и выполняет функции конвертера с дополнительным шумоподавлением в процессе обработки. По функционалу плагин значительно обходит встроенный фильтр, из ощутимых преимуществ можно выделить:

• Возможность применять полученные результаты к схожим снимкам, к примеру, с одной фотосессии;
• Более тонкая и точечная чистка пикселей без нарушения качества изображения;
• Быстродействие плагина, так как для его работы не требуется загрузка самого редактора.
  Плагин Adobe Camera Raw создан для фотографов, продуман достаточно хорошо и быстро осваивается даже с начальными знаниями Фотошопа и редактирования.

Как убрать шум с фотографии. Подводим итоги

Все программы с функцией шумоподавления выполняют схожие действия в процессе снижения интенсивности помех и шума на изображении. Для каждой фотографии в разное время может подойти любая из перечисленных программ. С их помощью убираются яркостный (светлые или темные пиксели) и цветной (яркие пиксели контрастных цветов) шумы.

Работать с ними достаточно просто: можно довериться разработкам производителей и их алгоритмам, а можно провести ручную чистку снимка. Любая из этих манипуляций требует, как минимум, понимания процесса, как максимум все тонкости влияния каждого пункта из настроек.

Как правило, опытные фотографы уже давно пользуются одной из программ и вряд ли променяют удобство на новомодные примочки, а новичкам не принципиально, на какой программе изучать редактирование. Каждая из программ имеет преимущества в какой-то области, а также недостатки. Но развитие цифровой фотографии идет огромными скачками, предлагая каждые полгода очередное «открытие».

Производители выпускают новые версии уже известных программ, разрабатывают принципиально новые инструменты, камеры становятся все умнее, а матрицы все сложнее. В таком случае, цифровой шум скоро станет диковинкой и будет считаться художественным эффектом и задумкой автора.

Я пользуюсь несколькими версиями Лайтрума, одновременно установленными у меня на компьютере под управлением ОС Window. Разные версии имеют немного отличающийся функционал, либо разные методы реализации одних и тех же функций. В зависимости от ситуации, я выбираю нужную мне версию. Здесь показаны скрины на основе довольно старой версии Lightroom 3.7. Все версии Лайтрума у меня без русификации, так как для меня это не важно.

За долгое время работы с программой я выработал свой алгоритм работы в Лайтрум, который применяю почти всегда. Мои 5 простых советов максимально помогут только тем, кто снимает в формате RAW и проявляет фотографии пакетно.

Для вдумчивой проявки каждой фотографии в формате RAW по отдельности я рекомендую использовать оригинальное (т.е. родное) ПО. Например, для системы Nikon это .

0 (нулевой пункт). Импортирую RAW файлы.

Суть действия: подготовить рабочее пространство для дальнейших манипуляций с файлами.

Это нулевой, дополнительный пункт, с которого всегда начинается работа с Лайтрум. Чтобы начать обработку фотографий — их нужно сначала импортировать в программу. Я использую быструю и примитивную загрузку: просто перетаскиваю мышью все файлы в окошко Лайтрума и жму кнопку ‘Import’. Импорт я всегда провожу с каталога, размещенного на жестком диске. Если импорт проводить с флешки, то процесс импорта затянется, так как программа, скорее всего, сначала скопирует все исходные файлы в свой специальный каталог.

С импортом есть свои особенности. Когда фотографии импортируются в Лайтрум, можно порой заметить, как картинка предварительного просмотра (превьюшка) меняет свой цвет, насыщенность, экспозицию. Связано это с тем, что каждый RAW файл несет в себе не только исходную информацию о снимке, но и множество других дополнительных данных. Одни из таких данных — это превьюшки фотографий для быстрого просмотра. Если говорить грубо, то в RAW файл встроена миниатюра в формате , которая служит для быстрого просмотра снятой фотографии на дисплее камеры. Эта JPEG-миниатюра построена на основе настроек, заданных фотоаппаратом. Во время импорта фотографий в Лайтрум, программа показывает JPEG-миниатюры, выковырянные из RAW-файла. После попытки просмотреть фотографию ближе, Лайтрум строит (рендерит) новое изображение непосредственно с исходных сырых данных, пользуясь своими собственными предустановками. Предустановки Лайтрума и JPEG-миниатюры не совпадают, из-за чего первоначальная картинка меняется на глазах.

К сожалению, добиться от Лайтрума точного повторения всех настроек фотоаппарата очень и очень сложно. На самом деле повторить все настройки фотоаппарата — невозможно. Только родное ПО может отображать RAW-изображение на компьютере в полном соответствии тому, которое можно увидеть на дисплее фотоаппарата. Но чтобы максимально снизить различия между тем, как снимок выглядит на дисплее фотоаппарата и в окне программы — я рекомендую отключить в фотоаппарате все дополнительные функции , которые улучшают изображение. Для системы Nikon в первую очередь это касается функции Active .

Все улучшения должны быть выполнены с помощью Лайтрума . Пользоваться накамерными функциями для улучшения изображения имеет смысл только при съемке в формате , либо, если RAW-файлы будут обрабатываться с помощью родного ПО.

После импорта можно добавить теги, метки, правильно каталогизировать серии снимков, настроить сортировку фотографий в ленте.

Также, импортировать можно сразу с применением определенного пресета, в который можно записать настройки, указанные ниже.

1. Задаю профиль камеры.

Суть действия: базовая настройка для максимально правильного/красивого рендеринга исходного RAW-файла.

Настройка находится по адресу Develop -> Camera Calibration -> Profile -> выбрать нужный профиль

Чтобы изображение, формируемое в Лайтрум, было максимально похожим на то, которое отображается на дисплее фотоаппарата, Лайтруму нужно указать правильный профиль фотоаппарата. Если говорить коротко, то профиль фотоаппарата (Camera Profile) — это режим управления снимками, который задается на фотоаппарате (нейтральный, насыщенный, монохромный и т.д.).

Это ключевой момент. Правильный профиль фотоаппарата позволяет в разы улучшить визуальное восприятие снимка. Найти хороший профиль под конкретный фотоаппарат — очень и очень сложно.

Обычно Лайтрум имеет набор базовых профилей: нейтральный, насыщенный, портрет и т.д. Эти профили очень слабо соответствуют похожим профилям, которые задаются на фотоаппарате.

Поисками профиля под свой конкретный фотоаппарат можете заняться сами. Обычно созданием профилями занимаются сторонние разработчики. Я уверен, что для большого количества фотоаппаратов найти хороший профиль не получится. В таком случае нужно будет выбрать профиль, который максимально Вам нравится.

Уже существующий профиль можно доработать, а именно настроить цветовое смещение в тенях, смещение и насыщенность каждого из трех основных каналов. После чего, можно создать пользовательский пресет, записав в него только изменения, касающиеся Camera Calibration (при создании пресета следует выбрать только галочку ‘Калибровка’).

2. Задаю профиль объектива.

Суть действия: избавиться от недостатков объектива.

Функция задается следующим образом Develop -> Lens Corrections -> Profile -> Enable Profile Corrections

Здесь все просто. Выбрав профиль объектива можно полностью избавиться от некоторых недостатков объектива. В общем случае данная настройка позволяет полностью вылечить и . Также, здесь же лечатся объектива. Лайтрум имеет обширную базу по объективам, с помощью которой можно «вылечить» любой из них.

Если используемого объектива нет в списке, то можно сделать коррекцию данных параметров вручную, а потом записать результат в пресет, который можно применить ко всем фотографиям.

После данной настройки должны нивелироваться искажения вносимые объективом.

В дальнейшем профиль объектива будет применен к каждой фотографии.

3. Оптимизирую и расширяю возможности камеры и объектива.

Суть действия: сделать максимально красивое/требуемое изображение посредством базовых манипуляций с экспозицией и цветом.

Здесь все очень просто. Обычно я выбираю одну ключевую фотографию из серии или даже из целой съемки и настраиваю ее по основным параметрам:

• Повышедие ДД — восстановление светов и теней (Highlight recovery, Fill light, Dark)
• Донастройка красочности (Vibrance)
• Повышение насыщенности (Saturation)
• Повышение четкости (Clarity)
• Повышение резкости (Sharpening)
• Устранение шума (Noise reduction)

Здесь главное не переборщить . Я стараюсь сделать фотографию «нейтрально-позитивной» чтобы все дальнейшие манипуляции уже отталкивались от исходного «нормального» изображения.

Важно: уровень той или иной настройки сильно зависит от используемого фотоаппарата и непосредственно снятых кадров. Например, я четко знаю и понимаю как сильно влияет тот или иной ползунок в Лайтрум на RAW-файлы моих камер, а к новому фотоаппарату и обработке его RAW-файлов нужно подолгу привыкать.

В дальнейшем эти настройки будут применены к каждой фотографии.

4. Синхронизирую все изображения по одной ключевой фотографии.

Суть действия: привести все изображения под один базовый вид.

После всех предыдущих манипуляций я синхронизирую все фотографии с измененными настройками. Делается это очень просто. В разделе ‘Develop’ выбираются все фотографии в ленте (CTRL+A) и нажимается кнопка ‘Sync’. В меню синхронизации я нажимаю кнопку ‘Check All’ (Выбрать Все), после чего снимаю галочки ‘White Balance’ (), ‘Crop’ (Кадрирование), ‘Spot Removal’ (Точечная коррекция). Снятые параметры не должны быть синхронизированны, так как каждая фотография имеет свой индивидуальный , кадрирование и точечную коррекцию/восстановление.

Синхронизация является частью пакетной обработки. По ее окончании все фотографии подгоняются под похожие настройки.

После этой манипуляции в ленте Лайтрума все фотографии уже более-менее приведены к нормальному виду. Предыдущих четыре пункта позволяет «вывести изображения в ноль» — избавить его от недостатков объектива, фотоаппарата и до предела выжать возможности RAW-файла. После проведения этих четырех манипуляций уже можно начинать настоящую тонкую обработку и готовить изображение к финальной стадии, которую увидит клиент.

5. Кадрирую все фотографии.

Суть действия: исправить недостатки кадрирования — выровнять горизонт, обрезать фото с правильным расположением деталей в кадре, вырезать ключевые части фотографии.

К сожалению, откадрировать одну фотографию, и применить кадрирование ко всем фотографиям ленты не получиться. После синхронизации базовых настроек я выполняю кадрирование всех фотографий . Во время проведения операции кадрирования я также выборочно удаляю с ленты Лайтрума неудачные снимки.

Важно: я настоятельно рекомендую кадрировать фотографии с зафиксированными пропорциями кадра. Пропорции классического кадра составляют 3:2. После проведения кадрирования все фотографии имеют одинаковые пропорции кадра и ничем не отличаются во время просмотра. Если этого не сделать, то после кадрирования могут получиться фотографии-квадратики, сильно вытянутые полосы. Это не соответствует общей стилистике ленты фотографий. К тому же, во время сдачи на печать со 100% вероятностью части кадра будут обрезаться либо заполняться белым пространством. Обычно печатают на стандартных размерах, которые также соответствуют пропорциям 3:2. Практически для каждой съемки я печатаю фотографии, либо монтирую фотокнигу, для меня очень важно соблюдения пропорций после кадрирования. Чтобы сохранить пропорции кадрирования в Лайтруме, достаточно нажать на иконку навесного замка.

После кадрирования и удаление неудачных кадров у меня в ленте получается «вылизанный» набор фотографий, с которыми можно проводить дальнейшие манипуляции.

Важно: я называю все указанные действие ‘Выйти В Ноль’ , так как эти простые манипуляции позволяют взглянуть на изображение, лишенное базовых недостатков, сырое, нейтральное, как чистый лист, глядя на который уже можно проводить дальнейшую тонкую обработку.

Я считаю, что указанные манипуляции позволяют на 30% улучшить качество исходного изображения. Остальные 60% — это доработка изображения посредством Adobe Photoshop (Фотошопом, а не Лайтрумом).

В моей практике часто случается так, что после выполнения всего лишь этих пяти пунктов уже можно получить вариант изображения, которое может удовлетворить и меня и моих клиентов. Чаще всего обработка ограничивается всего лишь этими пятью пунктами, если не нужно проводить ретушь фотографий (устранение недостатков кожи, работа с пластикой, художественная цветокоррекция и прочее).

Для меня самое сложное в обработке — это после приведения всех фотографий из серии/съемки в удобоваримый вид — выбрать лучшие для тонкой их доработки.

6. Экспортирую все фотографии (бонусный пункт)

Суть действия: получить готовый результат, который сможет просмотреть любой пользователь/клиент на любом устройстве.

В данном случае экспорт — это процесс экспортирования фотографий из RAW-формта в формат, который подойдет для дальнейшей обработки, либо просмотра. Если я планирую больше ничего не делать, то я экспортирую в попсовый формат . Если я в дальнейшем планирую дорабатывать фотографии в Adobe Photoshop, то я использую формат ‘TIFF’ или ‘DNG’. В последнее время на меня напала лень, я не использую TIFF и все фотографии экспортирую сразу в .

В итоге мой техпроцесс обработки фотографий делится на два этапа: обработка в Лайтрум и обработка в Фотошоп. Лайтрум — для базовых настроек, восстановление «запоротых» снимков, пакетной обработки ленты фотографий. Фотошоп — для финального «допиливания» фотографий, ретуши, манипуляций со слоями, масками и прочим.

Философия

Я убежден, что у фотографа должен быть выработан четкий план действий, четкая концепция, продуманная методология с пошаговыми действия обработки фотографий. Отработанный технологический процесс очень сильно ускоряет и упрощает обработку и сдачу готового материала клиенту.

Итог. Мой базовый процесс обработки построен следующим образом: импорт -> задание профиля фотоаппарата -> задание профиля объектива -> расширение возможностей камеры/объектива -> синхронизация выбранных настроек -> кадрирование -> экспорт . Повторюсь — это базовый процесс, основа с которой начинается моя обработка.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.