Боядисване на дървени изделия: боядисваме масата и стените със собствените си ръце. Технология на боядисване на дървени изделия и повърхности Как да боядисваме правилно дървени изделия

Когато дойде време за довършване на мебели от дъб, череша или клен, думата „боя“ звучи богохулно. Но евтиното и по-малко ефектно дърво като бор, топола или елша може да бъде преобразено страхотно с боя. Цветните покрития предоставят чудесни възможности за декорация на дома. Те лесно се възстановяват и поправят и също така са по-добри от прозрачните покрития за защита на дървото от излагане. слънчева светлина. Въпреки това, за да даде мебелите красива гледка, ще трябва да работите по-внимателно, отколкото когато боядисвате стени, тавани или облицовки. Ще демонстрираме прост метод, включващ реално боядисване и нанасяне на декоративно антично покритие.

Основното нещо е подготовката на повърхността

Това древно правило на художниците не е отживяло своята полезност дори и днес. Боята разкрива всички дефекти на дървена повърхност, така че бъдете готови да отделите доста време за отстраняване на дефекти и подготовка на повърхността за боядисване.

За да направите дървото гладко, шлайфайте го с абразив със 150 песъчинки, като използвате различни шлифовъчни подложки за плоски и текстурирани повърхности. Грундът, който след това нанесете, ще запълни всички малки драскотини, причинени от шкурка. След като приключите с шлайфането на плоски повърхности, разходете се леко шкурка(150 единици) по ръбовете, за да смекчите острите ръбове. (Боята не залепва за острите ръбове и те се износват бързо.) Запълнете всички пукнатини и пукнатини с акрилен кит, шлайфайте гладко, когато изсъхне, и след това внимателно отстранете целия прах с помощта на прахосмукачка или парцал, леко навлажнен със сместа. ленено маслои бял спирт (тампонът трябва да е почти сух и леко лепкав на допир).

Шлифовъчните инструменти трябва да съответстват на повърхностите.

Грундиране преди боядисване

Избираме грунд в зависимост от вида на боядисваната повърхност. За кухненския шкаф използвахме пигментиран грунд на основата на шеллак, който надеждно запечатва смолисти борови чепове. Като използвате четка от синтетичен или естествен косъм, първо нанесете един слой грунд върху всички повърхности и ръбове на продукта, а след това още няколко слоя на интервали от 5-10 минути върху зони с открити крайни зърна.

Дъска с пирони поддържа грундирана врата на кухненски шкаф, което ви позволява да завършите двете страни и четирите ръба наведнъж. Острите върхове на ноктите осигуряват твърда, равномерна опора, като същевременно оставят почти невидими следи.

За да спестим време при боядисване на вратата, поставихме дъска със стърчащи от нея остри върхове на пирони, върху която вратата ляга с вече обработената страна, като грундираме втората страна и ръбовете. След 24 часа, когато грундът е напълно изсъхнал, шлайфайте големи плоски повърхности с абразив с 220 песъчинки, като използвате орбитален шлайф или шлифовъчен блок. Пясък на ръка малки площис помощта на абразивна гъба или профилни шлифовъчни подложки.

За да разкриете всички несъвършенства на грундираната повърхност, използвайте фоново осветление. За разлика от повърхностите, грундирани за безцветно покритие, няма да се случи нищо неблагоприятно, ако премахнете слоя грунд върху голо дърво. Просто нанесете грунда отново, оставете го да изсъхне и изгладете. След това старателно почистете повърхността от прах.

Като насочите светлината от лампата успоредно на грундираната повърхност, можете да видите сенки, които показват дефекти в покритието. Шлайфайте тези зони и нанесете отново грунд.

Запълнете всички вдлъбнатини, които трябва да бъдат скрити, с акрилен кит и изгладете повърхността чрез шлайфане. Нанесете още един слой грунд и шлайфайте с 220 абразив. Шлайфането на шпаклована повърхност създава много прах, така че почистете парчето с прахосмукачка, преди да го избършете с влажна кърпа (за латексова боя) или лепило (за боя на маслена основа).

Как да изберем правилния грунд

Боядисвайте като професионалистите

За латексова боя се нуждаете от две четки със синтетичен косъм: плоска четка (плоска четка) с ширина 65 mm за големи, плоски зони и малка ъглова четка с ширина 40 mm за области с тесен профил. Практикувайте да нанасяте боя върху парчета или незабележима област от вашия проект, за да усетите как боята се оттича от косъмчетата на четката.

Ако четката изглежда твърде твърда, потопете косъмчетата й във вода и като ги завъртите, ги намачкайте по стените на съда. Това ще направи четката по-послушна и ще улесни измиването й след работа. Накрая потопете четката в боята до половината от дължината на косъмчетата и леко я притиснете към ръба на кутията, за да отстраните излишната боя. Дръжте четката под ъгъл около 75° спрямо повърхността, за да помогнете на боята да тече по-добре. Преди да започне да изсъхва, го изравняваме (засенчваме) върху повърхността, като леко го докосваме с върха на четката. В този случай следите от четка почти напълно изчезват.

Между нанасянето на първия и втория слой, шлайфайте повърхностите с абразив 320 или 400. След това отстранете праха с помощта на прахосмукачка и влажна кърпа. Оставете втория слой боя да изсъхне за една нощ. Можете да спрете до тук, ако искате продуктът да изглежда нов и свеж. И ако искате да му придадете вид на благородна античност, тогава това може да стане с помощта на патина.

1. След като сте събрали нова порция боя, никога не започвайте да я нанасяте в ъгъл, в противен случай там неизбежно ще се образуват локви или капки. Когато боядисвате повърхност, първо нанесете боята на няколко сантиметра от ръба и преместете четката към ръба, за да предотвратите капки и разтичане. След това се върнете в началото и продължете да работите с дълги удари.

2. Ако боята е образувала локви в ъглите или вдлъбнатините, отстранете излишното с четка, след като я изстискате.

3. Работете с дълги удари с равномерен натиск. След това леко изчеткайте върха на четката върху прясно нанесения слой, за да го изравните.

4. Разделете третираната площ на отделни секции, за да поддържате винаги влажна граница на боядисаната повърхност, предотвратявайки образуването на филм.

5. По-добре е да работите върху хоризонтална повърхност, дори ако това изисква поставяне на продукта настрани.

6. Два тънки слоя боя са по-добри от един дебел слой, който може да кърви или да се набръчка, докато изсъхва.

Как да изберем боя

Ако боядисвате мебели нормално латексова боя, които използваме за боядисване на стени, може да се получи лющене. Това обикновено се случва, когато даден артикул залепне за боядисана повърхност, като например рафт, тъй като боята остава мека и гъвкава дори след изсъхване. Ето защо е по-добре да използвате мебелен акрилен емайллак. За да осигурите гладко покритие и поток на боята, добавете модификатори, които забавят съхненето и помагат за избледняване на следите от четка.

Обикновено добавете една част модификатор към 10 части боя. Смесете го с боята в отделен съд, вместо да го добавяте към кутията с боя.

Как да състарите боя с патина

Да дадеш кухненски шкафтип антични мебели, нанесете патинираща смес на водна основа върху боядисаната повърхност. Първо, леко шлайфайте сухата боя с шкурка с песъчинки 600, а върху повдигнати повърхности използвайте сива абразивна гъба, за да премахнете всякакви фини грапавини.

Нанесете патина, когато стайна температураи избягвайте течения, така че съставът да не изсъхне твърде бързо. Ако никога не сте използвали смеси за патиниране, практикувайте да ги прилагате върху остатъци. Започнете да работите върху задната стена и вътре в шкафа, за да прецените колко време ще отнеме нанасянето и изравняването на сместа. След нанасяне на сместа за патиниране, оставете да изсъхне за 24-48 часа. След това го защитете със слой безцветен акрилен лакна водна основа.

Как и с какво да боядисаме дърво у дома

Боядисване на дърво: крайният резултат зависи от подготовката на повърхността

Вероятно много от вас смятат, че решението на въпроса как да нарисувате дърво е несериозно и почти всеки може да се справи с него. Да, това е вярно, ако говорим за несръчна работа с четка, резултатът от която се вижда на почти всеки. Ако наистина искате да получите качествен резултат, характеризиращ се с гладкостта на повърхността и дълбочината на цвета, тогава ще трябва да опитате много, много трудно. Значителна роля в процеса на получаване на такива повърхности играе подготвителна работа, които представляват цикъл шлайфане, грундиране и боядисване.

На първия етап закупената релса правилния размерТрябваше да го почистя старателно с голяма абразивна мрежа с размер на зърната 80. Задачата е следната груба обработкабеше да се отстранят грешките, допуснати в работилницата по време на процеса на рязане на ламелите. След като грубата шкурка свърши работата си и даде на повърхността на бъдещите ленти равна равнина, абразивът трябваше да бъде заменен с по-фин (240) и работата да бъде завършена, придавайки на повърхността необходимата грапавост. Сега можете да приложите оцветяващия състав!

Подготвителна работа преди боядисване на дърво снимка

Как и как да боядисвате дърво: боя или петно

Има два основни състава, които могат да се използват за придаване на желания цвят на дървото - бои и. Използването на един или друг материал се определя изцяло от желания краен резултат. Петна, като правило, подчертават структурата на дървото. Това се дължи на способността на дървото да го абсорбира по различни начини, а боите в по-голямата си част скриват структурата на дървото. Има обаче прозрачни бои, които образуват тънък цветен филм върху повърхността на дървото, но аз все пак реших да тръгна по стария път и да използвам байцове, за да боядисам дървото. Сега се предлага в голямо разнообразие и може да има всякакъв цвят - доста лесно е да закупите червено, черно, синьо и дори бяло петно ​​​​на пазара.

Реших за себе си въпроса кой е най-добрият начин за боядисване на дърво. Всичко, което остава да направите, е да нанесете петна върху повърхността на бъдещите ленти. Оказа се лесно. Първо трябваше да премахна финия прах, останал от процеса на шлайфане, от повърхността на дървото и да нанеса петното с помощта на четка. Съхне доста бързо, особено ако времето навън е слънчево. С интервал от половин час трябваше да се повтори процесът на боядисване или по-скоро импрегниране на дървото с петна, тъй като повърхността се оказа неравна. След второто петно ​​всичко си дойде на мястото и дървото придоби наситен цвят.

Как да рисувате снимка на дърво

Въпросът с каква боя и как да боядисаме дървото е решен, сега е време за най-трудната част - лакиране и придаване на гланц и дълбочина на цвета на продукта.

Боядисване на дърво с лак: тайните на дълбоката огледална повърхност

За да имате впоследствие по-малко проблеми с шлайфането на лака, по-добре е да го нанесете с помощта на пръскачка, но при липса на такава можете да минете с четка или валяк. Предпочетох четка и с нейна помощ покрих лентите с дебел слой лак, така че да се стича от ламелите и да може самостоятелно да поеме равна повърхност. Покрих го и го забравих за четири дни - в крайна сметка слоят лак е дебел и за да извърша по-нататъшна работа, трябва да изсъхне напълно.

Как да лакирате дърво снимка

Четири дни по-късно се въоръжих отново мелачкаи купих шкурка със зърно 400, 800, 1000 и 2000. Като начало използвах първата и се уверих, че лакираната повърхност стана напълно матова - не остана нито една лъскава точка, показваща ями по повърхността. След това, заменяйки шкурка с по-фино зърно (800), повторих обработката, като по този начин намалих грапавостта на повърхността. Трябваше да направим същото с всички останали абразивни кожи - на свой ред обработката се извърши първо с хилядна, а след това с двухилядна хартия. Както прочетох в един форум, такова шлайфане е необходимо, за да се отървете от малки драскотини, оставени от абразивен материал.

Шлайфане след боядисване на дърво снимка

Следващата стъпка при вземането на решение как да лакирате дървото е нанасянето на втори слой лак. Тук вече не лакирах продукта с дебел слой, а го покрих с тънък слой със същата четка. Но първо почистих шлайфаната повърхност от финия прах - първо я изчетках влажна кърпа, след което се третира допълнително с разтворител. Не мога да кажа защо направих това, но ми се стори, че с негова помощ е възможно да се премахнат много повече прах и мръсотия от продукта. И отново прекъсване на работата, докато покритието изсъхне напълно. лаково покритие. Два дни по-късно шлайфането на повърхността с помощта на шкурка с песъчинки 800, 1000 и след това 2000 беше повторено.

Финална обработка: повърхностно полиране

Без специален инструмент, или по-скоро няма начин да заобиколя това - трябваше да купя полираща гъба и филцово колело. Освен това ми трябваше комплект за полиране на кола, който включва препарат за премахване на драскотини и финиш лак. Полирането се извършва на етапи - първо с филц и препарат за отстраняване на драскотини, а след това с полираща гъба и финиш лак.

Лакиране на дърво и обработка снимка

Като цяло дори ми хареса окончателното завършване на лентите и след няколко часа седях и се възхищавах на резултата.

Боядисване на дърво със собствените си ръце снимка

Както и да е, боядисването на дървото се оказа доста сложен процес– въпреки факта, че останах доволен от крайния резултат, всеки професионалист ще намери недостатъци в работата ми. Защо има професионалист, аз самият ги виждам отлично - или поради липса на опит, или в резултат на използването на непрофесионална техника, те се виждат в дълбините на слоя лак дребни дефекти. Най-вероятно това са петна от прах и малки отломки, от които не успях да се отърва напълно при производствени условия на открито.

Дървени подове, врати, прозорци - всички те периодично изискват ремонт и боядисване. Вместо да се обаждате на специалист всеки път, можете да се подготвите за тази работа и да я направите.

За да нарисувате дърво, трябва:

• материал за боядисване;
• четка;
• замазка;
• грунд;
• шпакла;
• строителен сешоар или химически почистващ препарат;
• шкурка.

Етапи

Избор на материал за боядисване

На пазара има много видове бои и лакове за дърво. различни нюанси, степен на прозрачност и гланц. Изберете покриващия материал в зависимост от вида на дървото и дизайна на помещението.

Маслените емайллакове са подходящи за всички видове дървесина (включително смолисти). Те са добри за покриване на грапави повърхности, тъй като тези емайли са много устойчиви на износване.

За козметични ремонтиизползвайте акрилни емайллакове. Те са водоразтворими и по-малко устойчиви на износване от тези на маслена основа. Нямат толкова изразен блясък. Акрилните емайллакове изсъхват бързо и са подходящи за всички видове дървесина (с изключение на смолисти).

За да получите прозрачно покритие, използвайте лакове - полиуретан на маслена или водна основа. Първите са по-устойчиви на износване, но тези на водна основа изсъхват по-бързо. Лаковете също могат да бъдат тонирани, с добавяне на петна.

Подгответе оборудване за боядисване

Изберете четка. Ако имате предвид работа с малки детайли, запасете се с малки четки. За да полирате повърхността, ще ви трябва шкурка, за предпочитане фина шкурка.

Подгответе повърхността преди боядисване на дърво

Ако върху нея вече има един или няколко слоя боя, които се отлепват и не залепват добре, по-добре е да я отлепите. За да направите това, използвайте строителен сешоар- под негово влияние стара бояще се отлепи, отстранете го с шпатула.

Почистване

Вместо сешоар можете да използвате химически почистващи препарати (отстраняващи средства). След химическия почистващ препарат избършете дървото с оцет и чиста водаза неутрализиране на получената основа. Ако стар слойБоята е сравнително равномерна и може да се получи с шпакловка. След това отстранете праха от повърхността - избършете с кърпа без мъх.

Шпакловка

Често дървените повърхности изискват шпакловка. За да сте сигурни, че боята лежи равномерно, поправете дефекти, драскотини и дупки, ако има такива. Използвайте шпакловка, загладете я внимателно, за да не се налага по-късно шлайфане. По-добре вземете тънка четка. Имайте предвид, че след като шпакловката се втвърди, вече няма да можете да я изравните перфектно.

Отстраняване на неравности и дупки

За затваряне големи дупки, използвайте строителна пяна, а излишното може да се отреже с нож, когато пяната стегне. Ако има малки нередности, шлайфайте повърхността с шкурка. Покрийте шпакловката с изсушаващо масло преди боядисване, за да избегнете пукнатини.

Подложка

Можете да грундирате повърхността непосредствено преди боядисване (въпреки че това не е необходимо). Грундът е препоръчителен, особено когато повърхността е неравна. Грундът е импрегниращ материал, който образува равномерен филм върху повърхността. Затваря порите, залепва праха, намалява разхода на лакове и бои и удължава експлоатационния живот на дървото. Нанесете един слой грунд и изчакайте поне два часа преди боядисване.

Рисуване

Започнете да рисувате. Прокарайте четката върху дървото на няколко вертикални ивици, като всеки път я потапяте отново в боята. Разнесете боята върху повърхността. Така че оцветете всичко.

За да се предпазите, носете респиратор и ръкавици, особено когато работите със сешоар и химически почистващи препарати.

Започнете работа сутрин, при добра светлина.

Видео: Боядисване на дърво - технология за боядисване на дърво

Акрилни или алкидни емайллакове - кое е по-добро? Зависи ли качеството на един продукт от цената? Какви композиции са по-удобни за боядисване на дърво? За да отговорим на всички тези въпроси, проведохме малък тест.

За експеримента бяха закупени осем еднакви табуретки, четири алкидни и четири акрилни емайла от различни ценови категории и четки.

Решихме, че едва ли някой ще купи грунд освен емайллака за боядисване на столчето. Ние също не направихме това, въпреки че за някои формулировки, според инструкциите на производителя, това е нарушение на технологията. Така че имайте предвид, ако трябва да декорирате големи дървени повърхности (напр. интериорни врати), грундът е много полезен и тогава покупката му е икономически оправдана.

Удобно е да започнете да рисувате табуретката от дъното - задната страна на седалката, краката и напречните греди. След това трябва да обърнете табуретката, да я поставите на крака и да завършите боядисването на останалите зони на напречните греди и горната страна на седалката. Следващите слоеве бяха нанесени по същия начин, докато черните квадрати бяха напълно боядисани.

Напоследък се придава все по-голямо значение на защитата заобикаляща средаи здравето на хората. Ето защо в редица страни до 2010г бои и лаковебазираните на разтворители, включително алкидни емайллакове, ще бъдат напълно заменени от състави на водна основа, по-специално акрилни емайллакове.

Емайлите бяха оценени по следните параметри: лекота на използване (характеристики на боядисване), мирис, качество на полученото покритие. За да определим покривната способност на композициите, с черен флумастер начертахме шахматно върху седалките на табуретките. След това се нанасят последователно слоеве (като се оставя да изсъхне), докато рисунката бъде напълно боядисана.

В резултат на този импровизиран тест успяхме да направим очакваното, но не по-малко интересни заключения:

• Цената определя качеството на материала. Да, за добър емайл ще трябва да платите 300–1000 рубли. Но качеството на покритието (поне видимо) ще бъде много по-високо: съставът ще се окаже по-непрозрачен и ще бъде по-лесно и по-бързо да се работи с него.
• За получаване ярки цветовеи за да съответства точно на тона, трябва да използвате боя с подходяща основа. Освен това е необходимо да се придържате към системата за тониране на същия производител. На пазара има системи на Beckers (Швеция), Dulux (Великобритания), Caparol (Германия); Teknos, Tikkurila (Финландия) и др.
• Ако съставът на опаковката бялопише, че е тониран по RAL фен, това не означава, че можете да постигнете ярък цвят (ще бъде по-светъл). В някои случаи след изсъхване цветът на покритието става по-тъмен с около една четвърт тон. Затова е препоръчително първо да опитате боята върху малко парче фазер или шперплат.
• Липсата на миризма значително улеснява работата, така че е много по-удобно и приятно да се използват материали на водна основа (в нашия случай акрилни емайллакове).

Покривна мощност- това е способността на боя и лак, когато се нанася равномерно върху едноцветна повърхност, да скрие оригиналния си цвят.

Боя или емайл?

Като цяло това разделение е условно. В Германия, например, изобщо няма дума за "емайл" - или "боя" (farbe), или "лак" (липса).

При избора на материал с висока степенблясък Специално вниманиеТрябва да обърнете внимание на гладкостта и чистотата на третираната повърхност, защото всички несъвършенства ще се появят.

• Багрилосе състои от филмообразуващо вещество (смола, латекс или друго), пигменти или тяхната смес с пълнители, разтворител и добавки. Пигментите са отговорни основно за покривността на материала. За тази цел често се използва титанов диоксид. Филмообразуващото вещество определя главно устойчивостта на вода и абразия.
• Емайлсе състои от същия набор от компоненти. Но понякога в него има много повече филмообразуващо вещество и има много минимални пълнители. След като изсъхне, създава непрозрачно покритие различни степениблясък. По правило емайлът превъзхожда боята по отношение на защитни свойства, твърдост и еластичност.

Алкидни емайллакове

Те се състоят от алкидни смоли, пигменти, различни добавки и разтворител. Могат да се нанасят върху почти всяка основа. След изсъхване те създават трайно покритие, което надеждно защитава основата от въздействието на вода, алкали и може да издържи на мокро триене. Въпреки това, това покритие има ниска паропропускливост, което е критично за „дишащи“ дървени повърхности, от които често се отлепва. Недостатъците на алкидните емайли включват токсичност и много остра миризма както по време на работа, така и по време на сушене (12 часа или повече).

Dulux Trade High Gloss (UK)Алкидна гланцова боя

За получаване оранжев цвят RAL 2008 беше използван с подходяща основа Extra Deep и оцветен два пъти: веднъж с машина Tikkurila (това е точно оборудването, което беше в магазина), вторият с помощта на „родния“ Dulux. Разликата в цената се оказа доста забележима - 40 и 555 рубли. съответно. Свойствата на двата емайла се различават приблизително по еднакъв начин.

При тониране на „чужда“ кола резултатът беше полупрозрачен състав с интензивен оранжев цвят с течна консистенция. И въпреки че покритието излезе гладко и огледално лъскаво, всеки слой беше тънък и полупрозрачен - покривайки структурата на дървото, емайлът не боядисваше тъмните квадрати дори след четири слоя.

Тонирането на машина Dulux даде съвсем различен резултат. Дебелият тиксотропен емайл се разпределя равномерно върху повърхността, разстилайки се по нея и почти незабавно скривайки следите от четка. Дори миризмата по време на работа беше по-малка, отколкото в първия случай. Черните квадрати бяха боядисани с два (!) слоя емайл. Покритието е гладко, огледално лъскаво, без капки и следи от четка.

• Тониране: има четири основи (Light, Medium, Deep, Extra Deep), които ви позволяват по-точно да постигнете желания цвят. Отделно се предлагат емайли в ярко бял и черен цвят.
• Разход: 1 литър покрива до 18 м² на един слой.
• Съхнене: преди нанасяне на следващия слой – 16–24 часа.
• Опаковка: метални кутии по 1 бр.; 2.5 и 5л.
• Цена: от 286 rub. за 1 литър основа Extra Deep (за получаване на богати цветове) до 1716 рубли. за 5 литра Light база (бяла, за пастелни цветове).

Dufa Hochglanzlack (Германия)Гланцов емайл

За съжаление тониращите бази се доставят в Русия само по поръчка и не намерихме тонираща машина Dufa. Затова избрахме бяло (RAL 9010) от асортимента. Естествено, в резултат на тонирането му с помощта на системата Tikkurila се получава тон, по-светъл от RAL 2008, с умерено плътна консистенция, наподобяваща мек сладолед. Съставът веднага се нанася добре върху основата в дебел покривен слой. Въпреки това трябваше да работим бързо, тъй като филмът бързо се „нагласи“. Безспорното предимство на продукта е липсата на ароматни въглеводороди и следователно силна миризма, характерна за повечето алкидни емайллакове. В три слоя емайлът покрива изцяло повърхността, образувайки полугланцово покритие без ивици, но с леко забележими следи от четка.

• Тониране: 25 готови цвята.
• Разход: около 1 литър на 8–10 m² на един слой.
• Съхнене: преди нанасяне на следващия слой – 12 часа.
• Опаковка: метални кутии по 0,375; 0,75; 2,5 л.
• Цена: от 200 rub. за 0.75л.

"Ореол" (Русия)Универсален алкиден емайллак, гланц

Емайлът има силна специфична миризма, така че трябва да работите в респиратор в добре проветриво помещение и оптимално - на открито.

Тъй като „Oreol“ се произвежда само в готови цветове, ние взехме бяло за нашия тест и го тонирахме. Съвсем естествено е, че цветът не се оказа толкова наситен, колкото RAL 2008.

В буркана консистенцията на състава приличаше на заквасена сметана. Резултатът беше матово покритие, което напълно скри текстурата на дървото, върху което останаха видими следи от четката. Черните квадрати бяха боядисани изцяло само с четири слоя емайл.

• Тониране: 8 готови цвята - бяло, черно, сиво, синьо, зелено, жълто, бежово, червено.
• Разход: за бял цвят – 1 кг на 8–10 м² на един слой.
• Съхнене: 24 часа преди нанасяне на следващия слой.
• Опаковка: метални кутии по 1 бр.; 2.2; 3 кг.
• Цена: около 100 rub. за 1 кг.

Акрилни емайллакове

Те се състоят от акрилно свързващо вещество, пигмент, вода и добавки. Те практически нямат миризма, лесни са за използване, лесно се измиват от инструмента с вода и бързо изсъхват. И ако преди няколко години те бяха малко по-ниски по свойства алкидни емайллакове, Че модерни композициидемонстрират същата висока устойчивост на абразия и вода. Освен това те образуват паропропусклив филм, което е особено важно за дървените повърхности.

Beckers Elegant Aqua Lackfärg Halvblank (Швеция)Акрилна емайл боя, полугланц

Две кутии боя на необходимата основа (C - полупрозрачна) бяха тонирани в цвят RAL 6018. Единият - с помощта на тонираща машина Beckers (цена 120 рубли), другият - с помощта на машина Tikkurila (цена 40 рубли).

И в двата случая цветът на готовото покритие беше еднакъв, но разликите във формулите и броя на оцветителите причиниха несъответствия в боядисващи свойствадва продукта.

При използване на „чужда“ система резултатът беше твърде течен емайл, който практически течеше по повърхността. Всеки път, когато беше необходимо да се прилага много тънък слой. Резултатът обаче не е лош: черните квадрати бяха боядисани на три слоя. По време на работа нямаше почти никаква миризма, което направи работата удобна на машина Beckers, което осигури доста плътна консистенция и тиксотропност. Емайлът лежеше добре и плътно върху повърхността. Дори след нанасяне на два (!) слоя, черните квадратчета едва се виждаха. И в двата случая резултатът е гладко покритие с благороден блясък и видима дървесна текстура без ивици.

• Тониране: Основа А (бяла) за пастелни тонове и База С (полупрозрачна) за наситени.
• Разход: 1 литър на 8–10 m² на един слой.
• Съхнене: преди нанасяне на следващия слой – 4 часа.
• Опаковка: метални туби от 0,9 и 2,8 л.
• Цена: около 575 rub. за 0,9л.

Всички снимки от статията

Не знаете как или с какво да рисувате? дървена пейкана открито, така че цветът да продължи възможно най-дълго, въпреки отрицателното въздействие на факторите външна среда? Оказва се, че много летни жители и собственици са изправени пред този проблем. селски къщикоито искат да освежат и разнообразят екстериора на строителен обект.

Всъщност боядисването на дървото извън дома ви не е трудно, тъй като на пазара има много екстериорни бои. Освен това има специални методиоцветяване, което гарантира оптимален и в същото време траен резултат.

Изборът на правилната боя за дърво означава успех в декорирането на селска къща

И така, как и с какво да боядисаме дърво на открито?

Фактори, които влияят негативно върху живота на боядисаната повърхност

Преди да боядисате дървена пейка на улицата, нека се опитаме да определим кои фактори влияят негативно на състоянието на боята.

Сред тези фактори отбелязваме следното:

• Порестата структура на дървения материал, склонна да абсорбира бои и лакове. В резултат на това бояджийските и лаковите материали трябва да се нанасят на няколко слоя, което значително оскъпява крайния резултат.
• Директните слънчеви лъчи, съчетани с ултравиолетово лъчение, са друг отрицателен фактор, от който обикновените бояджийски материали буквално изгарят. В резултат на това след известно време боядисаната повърхност изглежда избледняла и неподдържана.
• Атмосферните валежи отчасти омекотяват бояджийските материали, което води до тяхното набъбване и отчасти просто отмива боята, излагайки повърхността на дървото.
• Сезонните температурни колебания водят до образуване на микропукнатини по повърхността на бояджийските материали. Разбира се, по време на работа броят и размерът на пукнатините само се увеличава.

Как да се справим с негативни последициизброените фактори?

Изисквания към бои и лакове за външна употреба

Висококачествената външна боя за дърво трябва да има следните качества:

• Устойчивост на ултравиолетово лъчение и дългосрочно излагане на пряко слънчеви лъчи. Такива бояджийски материали за дълго времеще запазят първоначалната свежест и яркост на цвета, тъй като няма да избледняват или избледняват.
• Добра покривност, в резултат на което ще бъде възможно да се намали консумацията на нанесени материали.
• Устойчивост на температурни колебания - това качество се постига благодарение на еластичността боядисване. В резултат на замръзване и нагряване боята не става твърда и не се напуква.
• Хидрофобност на нанесеното бояджийско покритие. Това качество предотвратява проникването на влага в слоя боя през микропори. В резултат на това животът на покритието ще бъде по-дълъг.

Важно: Според GOSTs боите и лаковете за външна употреба трябва да издържат без промяна на естетиката и експлоатационни характеристикинай-малко 5 години.

Основните видове бои и лакове за работа на открито

Ако се чудите как да нарисувате дърво отвън, следните категории бои и лакове може да са ви полезни:

• Акрилните бои станаха широко разпространени поради тяхната екологичност и лекота на използване.. В допълнение, цената на такива материали е ниска, което прави декорирането на дървени повърхности не само просто, но и достъпно.