Покривните стълбове монтирани ли са върху подови плочи? Основните грешки при монтаж на подове и покриви. Предимства на някои видове подови плочи

Към днешна дата плосък покрив- това не е най-очевидното решение на проблема с покрива.Но в Швейцария и Германия този конкретен тип покрив започва да набира все по-голяма популярност. Възможно е в близко бъдеще европейската мода да дойде и у нас.

Нарастваща популярност плосък покривСледните фактори допринасят:

• Лесна инсталация покривен пай. Всички материали се поставят върху равна повърхност директно под краката ви.
• Плоският покрив има по-добър топлообмен. Покривната площ се нагрява равномерно през целия слънчев ден.
• Възможност за полезно използване на пространството. Можете да го направите на покрива лятна тераса, инсталиране на малък басейн и др.

Но има и недостатъци:

• Плоският покрив се износва по-бързо. Ще трябва да се ремонтира по-често, въпреки че това не е трудно.
• На плосък покрив зимен периоднатрупва голям бройсняг. Първо, създава ненужно натоварване на мощността. Второ, ако не се премахне, с течение на времето ще започне да се топи и може да има толкова много вода, че по някакъв начин да си проправи път през покрива.
• Има мнение, че плоският покрив е по-евтин от скатния. Това не е така и ако изчислите всички разходи, които включват: подови плочи; наклонообразуваща замазка; изолация, която изпитва високи натоварвания на натиск и следователно е по-скъпа от скатен покрив; хидроизолация; монтаж на парапети - става ясно, че плоският покрив ще струва повече.

Традиционен или инверсионен покрив

Преди да направите плосък покрив със собствените си ръце, трябва да изберете вида покривен пай. Тя може да бъде традиционна или инверсия.

Основната разлика е само в реда, в който се полагат елементите на плоския покрив.

Традиционният тип включва първо инсталиране на пароизолация, след това топлоизолация и едва след това хидроизолация. Това ви позволява да защитите изолацията, но я излага на риск хидроизолационен материал. Инверсионният тип включва инсталиране на хидроизолация, последвано от топлоизолация. По този начин хидроизолационният материал е защитен от температурни промени и прекомерно налягане.

Монтажът на плосък покрив в частна къща най-често включва използването на традиционен тип и това ще разгледаме в тази статия.

Подготовка на основата

Подготовката на основата започва веднага след изграждането на носещи стени. Пряко зависи от това дали покривът ще се използва или не. Може да се направи от:

• Стоманобетонни плочи, подлежащи на изграждане на стени от тухли, блокове или бетонни панели.
• Ако покривът не се използва, е допустимо да се монтира основа от вълнообразни листове съгласно железни греди. Профилираните листове трябва да имат достатъчна височина на вълната, тип N-153.
• Плосък покрив в частна къща позволява монтаж дървени плочитавани на дървени греди. Използват се само върху неизползвани покриви с малка площ. Те се полагат с празнина от два милиметра, която впоследствие се компенсира чрез топлинно разширение.
• Възможно е да се използват дървени дъски минимална дебелина 40 мм и максимална ширина 180 мм. Те също се полагат с малка празнина. Подходящ за използвани покриви.

Когато използвате дърво, не забравяйте да го третирате с антисептици и забавители на огъня, за да увеличите издръжливостта и огнеустойчивостта.

Отклоняващо устройство

Следващият етап е устройството за отклонение. Необходими за отвеждане на вода към улуци.

• Върху стоманобетонни плочи се излива замазка с приблизителен наклон 2-5 градуса. Това е приблизително 2 сантиметра наклон на 1 метър. Възможно е замазката да бъде предшествана от запълване с експандирана глина. Също така, наклон може да се създаде с помощта на специална клиновидна изолация.
• Изграждането на плосък покрив с гофрирани листове включва изпълнението на наклон на етапа на монтаж на основата. Тоест, профилираните листове първоначално се полагат с наклон от 2 сантиметра на метър. Ако това не беше направено, беше допустимо да се използва клиновидна изолация или да се направи наклонена замазка от полистиролбетон.
• Дървените плочи също първоначално се полагат с наклон. При липсата му се използва клиновидна изолация.

При изграждане на покривна основа от вълнообразни листове или дървени плочи стените на кутията първоначално се правят с наклон в желаната посока, за да се улесни последващото монтиране на подови плочи.

Нека отбележим, че използването на клиновидна изолация ще ви струва повече от подреждането на наклон с помощта на замазка и дори по-скъпо от инсталирането на наклон на етапа на монтиране на подови плочи.

Парна бариера

Пароизолацията се използва само при изграждането на традиционен тип плосък покрив. Необходимо е да се предотврати проникването на пари от помещението към изолацията. За пароизолация се използват специализирани филми. Полагат се със застъпване от 10 см.Фугите са внимателно залепени с лепяща лента. Филмът е залепен не по-малко внимателно на места в съседство различни видовеиздатини (парапет, стъпала и др.). Закрепва се към основата с помощта на строителен телбодили специални поцинковани пирони.

Като бариера срещу пара могат да се използват материали, съдържащи битум, като покривен филц. Те са прикрепени към основата с помощта на газов котлон, фугите се лепят по същия начин. Също, модерен пазарпредлага строителни материали самозалепващи фолиа, за чийто монтаж не са необходими допълнителни материали.

Моля, имайте предвид, че баластният покрив не изисква механично закрепванепароизолация към основата.

От своя страна баластният покрив е покрив за финишно покритиекоито използват утежняващи материали - тротоарни плочи или насипно измит чакъл.

Топлоизолация

Не забравяйте, че преди да направите плосък покрив за къща, трябва да вземете решение за слоя, образуващ наклон. Видът на изолацията ще зависи от това.

Изолацията се полага на няколко слоя. За да се предотврати образуването на студени мостове, всеки следващ слой трябва да припокрива ставите на долния. За залепване на слоевете един към един се използва полиуретаново лепило. При отсъствието му е разрешено използването на полиуретанова пяна. Също, полиуретанова пянаВсички възможни дупки и кухини са запечатани.

Преди да монтирате топлоизолационния слой, трябва да се уверите, че няма влага върху бариерата срещу пара. По-добре е самата инсталация да се извърши на части. Тоест полагат се няколко квадрата топлоизолация, последвани веднага отгоре с хидроизолация. Това е необходимо, така че в случай на дъжд изолацията да не се намокри.

Хидроизолация

Един от най важни етапиМонтаж на плосък покрив със собствените си ръце - хидроизолация. Може да се направи от:

• Битумни материали, покривен филц.
• Битумно-полимерни материали, европокривен филц.
• PVC фолиа.
• Течна гума.

Нека разгледаме по-подробно всеки от материалите.

Ruberoid е най-простият, най-евтиният, но и най-краткотрайният от всички. Подредени бетонна основа, или изолация, устойчива на удар високи температури. Срокът на експлоатация е само 5-10 години. За да го монтирате ще са ви необходими: газова горелка, нож за рисуване, шпатула, четка и грунд за покривен филц. Редът за работа е следният:

1. Грундиране.
2. След пълно изсъхване покривният филц се разточва и се оставя да престои 24 часа.
3. Залепват го с мастика. Не забравяйте внимателно да нанесете хидроизолацията върху издатините.
4. Фугите (минимално припокриване 7 см) се обработват с горелка.
5. След първия слой поставете втория. Последователността на действията е същата, с изключение на обработката с грунд. Колкото по-малък е наклонът, толкова повече слоеве, до четири.

Битумно-полимерната хидроизолация ще продължи с порядък по-дълго. Процедурата по инсталиране е както следва:

1. Почистване на основата от прах, мръсотия и влага.
2. Грундиране.
3. Монтаж на материал с помощта на газова горелка. Ако покривният филц е залепен с мастика, тогава няма нужда да правите това тук. Горелката загрява цялата ширина на ролката, но е много важно да не претопите материала, в противен случай той ще стане твърде крехък. Специално за тази цел върху ролките се нанася шарка; веднага щом започне да се деформира, може да се разточи допълнително. Хидроизолацията се закрепва към основата с помощта на дървен моп. Минимално застъпване 8 мм.
4. В някои случаи, когато монтирате плосък покрив със собствените си ръце, инсталирането на първия слой с помощта на горелка е трудно да се изпълни. След това използвайте механично закрепване на стъпки от 50 cm.

Поради необходимостта от използване на високоспециализирани инструменти, монтаж PVC мембранаИ течна гумастава почти невъзможно без участието на специалисти. Следователно няма смисъл да се разглеждат тези материали подробно. Отбелязваме само, че и двата вида хидроизолация са доста издръжливи.

Дренажна система

Плосък покрив в частна къща може да има няколко вида дренажни системи:

• Интериор.
• Външен контрол.
• Външен неконтролиран.

Веднага ще отхвърлим последния вариант, тъй като се използва главно за стопански постройки.

Външното контролирано отводняване включва събиране и оттичане на вода с помощта на улуци, разположени с навън. За оттичане на вода в парапета се правят специални отвори.

Вътрешният се монтира директно в покривна система, дори преди покривният пай да бъде сглобен. Поради това монтажът му е по-сложен, но в този случай дренажът може да бъде скрит вътре в сградата. В тази връзка трябва да се реши въпросът с отводняването на водата, преди да се направи плосък покрив.

Вече говорихме за бедрен покрив на уебсайта. Там беше описана покривната конструкция с гредите, опиращи се върху мауерлата. След публикуването на статията получих много искания да покажа как да направя бедрен покрив с греди, поддържани на подови греди, както и да отговоря на въпроса дали е възможно да направя бедрен покрив с различни ъглинаклон на склоновете.

Така исках да „убия два заека с един камък“ с един пример. Сега ще разгледаме дизайна бедрен покривс опора на гредите върху подовите греди и с различни ъгли на наклон на склоновете.

Така че, да кажем, че имаме кутия за къщи от 8,4x10,8 метра.

ЕТАП 1:Инсталирайте Mauerlat (вижте фиг. 1):

Снимка 1

СТЪПКА 2:Монтираме дълги подови греди със сечение 100x200 см на стъпки от 0,6 метра (вижте фиг. 2). Няма да се спирам повече на това.

Фигура 2

Първите монтирани са гредите, които минават строго в средата на къщата. Ще се ориентираме по тях, настройката билна греда. След това поставяме останалите с определена стъпка. Например, имаме стъпка от 0,6 метра, но виждаме, че остават 0,9 метра до стената и друга греда може да се побере, но не. Оставяме този интервал специално за „премахвания“. Ширината му не трябва да бъде по-малка от 80-100 см.

СТЪПКА 3:Инсталираме стъблото. Тяхната стъпка се определя при изчисляването на гредите, за които малко по-късно (виж фиг. 3):

Фигура 3

Засега монтираме само стъблата, съответстващи на дължината на билото, което ще бъде равно на 5 метра. Нашата дължина на билото е по-голяма от разликата между дължината и ширината на къщата, която е 2,4 метра. До какво води това? Това води до факта, че ъгловата греда няма да бъде разположена под ъгъл от 45 ° в план (в изглед отгоре), а ъгълът на наклона на склоновете и бедрата ще бъде различен. Пътеките ще са с по-полегащ наклон.

Достатъчно е да закрепите стъблото върху Mauerlat с нокти. Прикрепяме ги към дълга подова греда, например така (фиг. 4):

Фигура 4

Не е необходимо да правите разрези в този възел. Всяко рязане ще отслаби подовата греда. Тук използваме две метални скоби тип LK отстрани и един голям пирон (250 мм), забит през гредата в края на удължителя. Забиваме гвоздея най-накрая, когато стъблото вече е закрепено към Mauerlat.

СТЪПКА 4:Монтирайте гредата на билото (вижте фиг. 5):

Фигура 5

Всички елементи на тази конструкция, с изключение на подпорите, са изработени от дървен материал 100x150 mm. Подпори от дъски 50х150 мм. Ъгълът между тях и тавана е най-малко 45°. Виждаме, че под външните стълбове има греди, лежащи директно върху пет подови греди. Правим това, за да разпределим товара. Също така, за да се намали натоварването върху подовите греди и да се прехвърли част от него към носещата преграда, бяха монтирани подпори.

Монтажната височина на билната греда и нейната дължина за нашия дом определяме сами, като правим предварителна скица на хартия.

СТЪПКА 5:Изработваме и монтираме греди.

На първо място, ние правим шаблон за гредите. За да направите това, вземете дъска с необходимото напречно сечение, която е подходяща по дължина, приложете я, както е показано на фигура 6, и направете маркировки с помощта на малко ниво (синя линия):

Фигура 6

Височината на блока, който поставихме върху стъблото, за да маркираме долния срез, е равна на дълбочината на горния срез. Направихме го 5 см.

Използвайки получения шаблон, ние правим всички греди на склоновете, лежащи върху гредата на билото, и ги закрепваме (вижте фиг. 7):

Фигура 7

В такива конструкции, където гредите се поддържат не от дълги подови греди, а от къси удължители, винаги поставяме малки опори под гредите над мауерлата, образувайки вид малък триъгълник и облекчавайки точката на закрепване на удължението към гредата ( виж фиг. 8):

Фигура 8

Няма нужда да поставяте тези опори по-навътре в покрива, още по-малко да ги поставяте на кръстопътя на разширението с гредата. По-голямата част от натоварването от покрива се предава през тях (това може да се види в програмата за изчисляване) и подовата греда може просто да не издържи.

Сега малко за изчисленията. Когато избираме сечението на гредите за даден покрив, ние изчисляваме само една греда - това е греда на наклона. Тук той е най-дълъг и ъгълът му на наклон е по-малък от ъгъла на наклона на тазобедрените греди (пояснение - наклон на покрива във формата на трапец наричаме наклон, бедро - наклон на покрива във формата на триъгълник ). Изчисленията се правят в раздела „Прашка.3“. Примерни резултати на фигура 9:

Фигура 9

Да, забравих да кажа. Кой вече е изтеглил тази програма за изчисление от моя уебсайт преди 1 декември 2013 г.? Няма раздел „Sling.3“. За да изтеглите актуализираната версия на програмата, отидете отново на статията на връзката:

Тази статия също беше леко коригирана благодарение на отзивите на някои читатели, за което им благодаря специално.

СТЪПКА 6:Добавяме удължител и прикрепяме вятърни дъски (виж фиг. 10). Добавяме достатъчно стъбла, за да оставим място за закрепване на ъгловото стъбло. Вятърни дъскиВ ъглите засега просто ги зашиваме, като контролираме правотата им. Проверете визуално дали ъглите са увиснали. Ако е така, поставете временни опори под тях директно от земята. След като инсталираме ъгловите удължители, премахваме тези опори.

Фигура 10

СТЪПКА 7:Маркираме и монтираме ъглови отмествания.

Първо трябва да издърпаме връвта по горната част на гредите на пода, както е показано на фиг. 11

Фигура 11

Сега вземаме лъч с подходяща дължина (напречното сечение е същото като за всички стъбла) и го поставяме отгоре на ъгъла, така че дантела да е в средата му. Отдолу върху тази греда маркираме линиите на рязане с молив. (виж Фиг. 12):

Фигура 12

Отстраняваме дантелата и монтираме дървения материал, нарязан по маркираните линии (вижте фиг. 13):

Фигура 13

Прикрепяме ъгловото разширение към Mauerlat с помощта на два покривни ъгъла. Закрепваме го към подовата греда с ъгъл 135 ° и голям пирон (250-300 mm). Ако е необходимо, огънете ъгъла на 135° с чук.

По този начин монтираме и четирите отмествания на ъглите.

СТЪПКА 8: Изработваме и монтираме ъглови греди.

Тазобедреният покрив, който описах по-рано, имаше същите ъгли на наклон и бедрата. Тук тези ъгли са различни и следователно ъгловата греда ще има свои собствени характеристики. Ние също го правим от две дъски със същото сечение като гредите. Но ние шием тези дъски заедно не съвсем обикновено. Единият ще бъде малко по-нисък от другия (около 1 см, в зависимост от разликата в ъглите на наклона на склоновете и бедрата).

И така, първо издърпваме 3 връзки от всяка страна на покрива. Две по протежение на ъгловите греди, една по протежение на средната греда на бедрото (виж Фиг. 14):

Измерваме ъгъла между дантелата и ъгловото стебло - долния разрез. Нека го наречем “α” (вижте фиг. 15):

Фигура 15

Отбелязваме и точка "Б"

Изчисляваме ъгъла на горния срез β = 90°- α

В нашия пример α = 22° и β = 68°.

Сега вземаме малко парче дъска с напречното сечение на гредите и отрязваме единия край върху него под ъгъл β. Прилагаме получената заготовка към билото, комбинирайки един ръб с дантела, както е показано на фиг. 16:

Фигура 16

На детайла беше начертана линия, успоредна на страничната равнина на съседната греда на наклона. С него ще направим още един разрез и ще получим шаблон за горния разрез на нашата ъглова греда.

Също така, когато прилагаме детайла, трябва да маркираме точка „А“ върху гредите на наклона (вижте фиг. 17):

Фигура 17

Сега правим първата половина на ъгловата греда. За да направите това, вземете дъска с подходяща дължина. Ако една дъска липсва, зашиваме две дъски. Можете да го зашиете временно, като отрежете инч с дължина около метър върху самонарезни винтове. Правим горния разрез според шаблона. Измерваме разстоянието между точките "А" и "Б". Прехвърляме го върху греда и правим долния разрез под ъгъл "α".

Инсталираме получената греда и я закрепваме (вижте фиг. 18):

Фигура 18

Най-вероятно, поради дължината си, първата половина на ъгловата греда ще провисне. Под него трябва да поставите временна стойка приблизително в средата. Не е показано на рисунките ми.

Сега правим втората половина на ъгловата греда. За да направите това, измерете размера между точките "C" и "D" (вижте Фиг. 19):

Фигура 19

Вземаме дъска с подходяща дължина, правим горния срез под ъгъл β, измерваме разстоянието „S-D“, правим долния срез под ъгъл α. Монтираме втората половина на ъгловата греда и я зашиваме към първата с пирони (100 мм). Забиваме гвоздеите на интервали от около 40-50 см. Резултатът е показан на фиг. 20:

Фигура 20

Горният край на втората половина на ъгловата греда трябва да се отреже отново. Правим това с резачка точно на място (фиг. 21):

Фигура 21

По същия начин произвеждаме и монтираме останалите три ъглови греди.

СТЪПКА 9:Монтираме стелажи под ъгловите греди. На първо място, наложително е да инсталирате стойка, която да лежи върху кръстовището на ъгловото разширение с подовата греда (вижте фиг. 22):

Фигура 22

Ако дължината на участъка, покрит от ъгловата греда (неговата хоризонтална проекция) е повече от 7,5 метра, ние инсталираме повече стелажи на разстояние приблизително ¼ от участъка от горната точка на ъгловата греда. Ако разстоянието е повече от 9 метра, добавете стелажи в средата на ъгловата греда. В нашия пример този обхват е 5,2 метра.

СТЪПКА 10:Монтираме две централни бедрени греди. В началото на 8-та стъпка вече издърпахме връзките, за да ги измерим.

Правим гредите по този начин - измерваме ъгъла на долния прорез "γ" с малък инструмент, изчисляваме ъгъла на горния прорез "δ":

δ = 90° - γ

Измерваме разстоянието между точките „K-L“ и правим греда по него. Изпиляваме краищата под ъглите, които сме определили. След това горен крайтрябва да го изпилите (заточите) отново, като вземете предвид ъгъла „φ“, който също измерваме с помощта на малък инструмент (вижте Фиг. 23):

Фигура 23

СТЪПКА 11:Добавете отместване към ъглите. Ние правим най-външните разширения, които не достигат до мауерлата, леки, от дъска 50x200 mm (вижте фиг. 24):

Фигура 24

СТЪПКА 12:Монтираме кранове. Описах подробно как се правят накрайници в първата статия за. Тук принципът е абсолютно същият, така че няма да го повтарям (виж фиг. 25):

Фигура 25

Закрепваме ъгловите греди към ъгловите греди с помощта на метален ъгъл 135 °, като го огъваме, ако е необходимо.

След като монтираме всички каси, остава само да подгънем корнизите отдолу и да направим обшивката. Вече сме говорили за това много пъти.

Семьонович, не можах да намеря отговор на този въпрос в интернет. Ковен. в цех от стоманобетон, РЗП 80 на 24 метра, наклон около 5 градуса, запълнен с битум. Предлага се гредите да се завържат директно върху него с тел към подовите плочи. Но не мога да си представя как. Ясно е, че трябва да пробиете дупки в плочите, но как да вкарате жицата в една дупка и да я издърпате отново в следващата, за да завържете гредите? Там долу е невъзможно да се върви, няма върху какво да се ходи. Може би има друг реален и прост начин за закрепване на гредите, моля, посъветвайте. Очаква се и изолация между гредите.

Алексей, Вологда.

Здравейте, Алексей от Вологда!

Много нестандартен въпрос е как да закрепите дървени греди към участъка на работилницата. Следователно отговорът на него не се вижда в интернет.

Все повече и повече от тях просто се покриват отново с покривен филц (рубемаст, стъклена изолация и други подобни) директно върху старите му слоеве, включително слоя от излят битум. Понякога тези стари слоеве покриви се откъсват. Но това, разбира се, е трудно. Монтират се нови ел. инсталации покривен материалкакто преди, без да го изтривате. Но те все още са рядкост за нашата велика и обширна страна.

Признавам, че никога не съм блокирал обхвати на семинари, използвайки вашия метод.

По-малки площи също бяха налични в няколко други варианта.

В същото време положихме дървени греди (и дъски), аналог на вашите греди, и ги закрепихме към стоманобетонни плочи не с тел, а по малко по-различен начин.

Взеха стоманен ъгъл с рафт около 63 - 75 милиметра, нарязаха го с мелница на парчета с дължина 50 - 100 милиметра. В тези парчета бяха пробити дупки по двата рафта. Във вертикалните рафтове (около 5 милиметра в диаметър) са направени отвори за самонарезни винтове /2 - 3 броя/, а в хоризонталните рафтове по един отвор с диаметър около 12 - 14 милиметра. (Като опция те взеха стоманен лист с дебелина 1,5 милиметра, нарязаха го на ленти, след това го огънаха в ъгъл и пробиха дупки).

След това ъгловите части бяха поставени с вертикален рафт върху повърхността на дървената греда и закрепени към нея с самонарезни винтове.

И вторият хоризонтален рафт лежеше върху желязната повърхност бетонна плоча.

През дупка в долния фланец на ъгъла се пробива вдлъбнатина в плочата или проходен отвор с перфоратор (когато е срещу клетката на кухината на плочата).

След това взеха анкерни болтове (можете да използвате клинова котва), вкараха ги в дупката и ги забиха с чук. След това с бормашина с глава за болта завиха анкерите до спиране. Вярно, че броят на котвите беше приличен, но не са евтини.

Получихме съвсем нормално закопчаване. Бяха взети предвид следните характеристики.

Първо изчислиха приблизителното разстояние на армировката, която се намираше в стоманобетонните подови плочи, така че дори перфоратор да не ги удари и да може да се постави анкер.

Второ, когато се гледаше отдолу, гледката не винаги беше представителна, на някои места се виждаха дупки по повърхността на плочите (където перфораторът удари голям натрошен камък, компонентбетон и падна.

Трето, гредите не бяха прикрепени веднага към плочите, а надлъжните греди. И едва тогава върху тях бяха положени гредите и закрепени със скоби, пирони и винтове. Това води до по-малко точки на закрепване, което означава по-малка интензивност на труда.

Всички парчета дърво бяха импрегнирани с KSD, "Senezh". Това е изискването на клиента съгласно нормативната уредба. Опитните клиенти винаги извършват авторски контрол и често изискват използването на не безцветни композиции, а с цвят. След това можете да видите дали има покритие или не. Знаете ли, създателите на ковен не винаги са скрупулни по този въпрос.

За други методи не мога да кажа нищо. Можете, разбира се, да ги поставите по протежение на гредите, да пробиете дупки до тях с ударна бормашина и, карайки се на мостов кран вътре в участъка на работилницата, да поставите тел в тези дупки и да я завъртите. Но това е донякъде трудно. Да, и може да няма кран, но не можете да скочите със стълба.

Но всичко това са спекулации на свободна тема.

Какво бих направил аз лично, ако бях на твое място?

Във вашия случай най-вероятно се използват подови плочи. Ако паметта не ме лъже, с разстояния като вашите размерите им са около 9 метра на 1,5 (или 1,8) метра. Носещата армировка в такива плочи е разположена около периметъра. И по цялата площ има заварена мрежа с голяма клетка. Диаметърът на телта е от 3 до 5 милиметра. Самата плоча има ребра за твърдост. А дебелината варира около 50 милиметра.

Плочите са подпрени на стоманобетонни сводови ферми. Съединенията на плочите по жлебовете са захващащи или прости.

Тогава е най-препоръчително да не използвате трупи, както направихме с конвенционалните правоъгълни плоски стоманобетонни подови плочи, а да ги използваме за греди кантирана дъскасечение 40/150 милиметра. Поставете го на повърхността. „40“ е по-подходящо тук от „50“; огъва се по-добре. Полагане, съответно, от ръба до центъра му.

След това дъските за обшивка могат да бъдат взети на измерени шестметрови дължини и поставени по дължина без никакви завои.

Натиснете здраво дъските на гредите към повърхността. Тоест, закрепете единия край на дъската, след което няколко души от екипа трябва да застанат на другия край на дъската. Той ще се извие и ще прегърне наклона на покрива. След това затегнете следващия анкерен болт. Стъпката на закопчалката е около 1,5 метра. Пробийте отвори за анкерни болтове директно в дъските в техните центрове. И след това пробиване в самите плочи.

Котвата също трябва да се забие с чук и да се завинти с бормашина с глава. Най-вероятно не е препоръчително да използвате отвертка; мощността й може да не е достатъчна. За да предотвратите падането на главата на анкерния болт в дървото, можете да играете на сигурно и да поставите под него шайба с голям диаметър. Дължината на анкерите трябва да е приблизително равна обща дебелинадъски, слой битум, плюс дебелината на подовата плоча.

По периметъра на покрива не трябва да има много различни видове дупки, за да се изключи така нареченият вятър, когато горният вятър навлезе в затворено пространство и е в състояние да откъсне покрива от основата му. Екстремни събития като това са рядкост, но се случват.

Всичко, което е предложено, не се вписва съвсем в SNiP, бих препоръчал да поставите гредите на ръба за по-голяма твърдост, като използвате дъска 50/150, регулирайки повърхността й спрямо наклона и използвайки кантирана дъска, също с дебелина 50 милиметра, като обшивка. Или премахнете слоеве от стар покривен филц, направете бетонна замазка, или дори напълно да откъснете старите подови плочи и да инсталирате нови с нов слой мек покрив. Но вашите клиенти едва ли ще платят такива разходи.

Още веднъж повтарям, че може да имате обикновени стоманобетонни плочи или може би подови плочи и съответно възможностите за монтаж могат да бъдат различни.

Фокусирайте се върху обстоятелствата. Опитайте, експериментирайте.

Що се отнася до изолацията, няма да има особени проблеми. Изовер, урса, минерална вата, пенополистирол, каквото ти душа иска. Ако спазвате всички приличия, тогава имате нужда въздушни междини, различни термични филми, в най-лошия случай пергамин и всичко това върху контрарешетката. Ако изолацията е мека и с дебелина 50 милиметра, тогава всичко е наред, дъската "40" ще работи добре, просто трябва да я натиснете малко.

Това обаче е моето виждане. Решението все още зависи от вас.

Други въпроси по темата за покривите.

При изграждането на градски високи сгради и промишлени съоръжения, основата на плоския покрив обикновено става стоманобетонна плоча. Но за частни къщи, особено рамкови и дървени, такъв избор най-често е неприемлив. В този случай плосък покрив е изграден върху дървени греди. Основното му предимство е лекото тегло, което намалява натоварването на стените и основата.

Монтажът на такъв покрив е по-прост и по-евтин от използването на тежки стоманобетонни плочи. Но функционалността е същата. Ето защо тази опция за плосък покрив често се избира от тези, които искат да го построят със собствените си ръце.

Основният дял от такива покриви пада върху частни къщи и вили, чиито собственици ценят футуристичен стил, удобство и практичност. Също така – за покриване на веранди, тераси, балкони, гаражи. Като правило всички тези сгради са дървени или рамкови, изискващи олекотен дизайнпокриви. Но това не е задължително правило. Материалът на стената може да бъде всякакъв - тухла, газобетон, пенобетон и др. В този случай дървените греди често се блъскат в мауерлата - дървена греда, минаващи по периметъра на стените и свързани с тях с помощта на анкерни болтове или шпилки.

Плоският покрив е особено привлекателен за разработчиците, тъй като неговата хоризонтална повърхност може да се използва като полезна площ. Освен това, това е възможно дори за покрив с дървени греди в основата си.

Разбира се, не трябва да използвате освободените метри за паркинг, басейн или тенис корт. Все пак подобни проекти изискват по-монументална основа. И тук открита тераса, наблюдателна платформа, дървените греди могат лесно да поддържат домашна оранжерия. Основното е да направите изчислението правилно и да не пестите от дебелината на дървения материал.

Видове плоски покриви на греди

На дървени подовеМожете да изградите следните видове плоски покриви:

• неексплоатиран;
• експлоатиран;
• инверсия

Това е всичко възможни видове- без ограничение.

Неизползван покрив– обикновени, изпълнени с хидроизолационна завършваща мазилка. Предназначен е единствено за защита на помещенията от условия заобикаляща средаи не си поставя други цели. Използвайте го като място за почивка, движете се големи компании, поставянето на терасови мебели и саксии е забранено. Покритието на такъв покрив е предназначено за факта, че 1-2 души периодично ще се изкачват върху него, единствено за поддръжка на конструкцията.

Оперативен покрив- вече по-интересно и по-сложно. В допълнение към преките си защитни функции, такъв покрив играе ролята на допълнително използваемо пространство за собственика на къщата. Дизайнерският пай завършва не с хидроизолация (склонна към повреда), но защитно покритие– павета, декинг, дюшеме, тротоарни плочи, чим, трошен камък или чакъл.

Инверсионен покрив– обърнат покрив, качествено различен вариант. Тя може да бъде експлоатирана или неексплоатирана. Неговата особеност е обратният ред на поставяне на слоеве в пая. Ако при конвенционалния покрив хидроизолацията се полага върху изолацията, то при инверсионния покрив е обратното. Хидроизолацията лежи под изолацията, а пароизолацията е напълно изключена от структурата на тортата. Благодарение на това хидроизолацията е защитена от уличната среда и се увеличава нейният експлоатационен живот.

Въпреки това, под влияние на неблагоприятни условия на улицатасе оказва изолация, така че в състава на инверсионни покриви изборът от този типизолацията е ограничена. Само EPS (екструдиран пенополистирол) и нищо повече! Този материал има практически нулева водопоглъщаемост, висока плътност и здравина. Отгоре EPS при инверсионни покриви се натоварва с измит чакъл, павета, тротоарни плочи или слой чим.

Интересен вариант за експлоатирани покриви (включително инверсионни) е зелен покрив. Може да се поддържа и на дървени греди. Пайът на такъв покрив завършва с почвен слой, върху който са засадени растения. Има и други елементи, които не се използват за други видове покриви: дренажен слой (чакъл, експандирана глина, натрошена пемза или геомати), филтриращ слой (геотекстил).

Рамка за плосък покрив върху дървена основа

Рамката на описаните покриви е направена от дървени греди, положени като междуетажен таван. Може да се използва дървен дървен материал в пълен размер или композитен дървен материал (ламиниран фурнир дървен материал). Често гредите се правят от дъски със сечение 100x150 mm.

Гредите се полагат с опора по стените по подобен начин междуетажни тавани. Ако сградата е дървена или рамкова, тогава гредите лежат върху горната корона на трупи или горен колан. Ако е тухла или блок, тогава върху предварително фиксиран Mauerlat. Като Mauerlat обикновено се използва дървен материал с напречно сечение 150x150 mm или 150x100 mm. Монтира се на горен коланстени с помощта на котви или шпилки. За да предпазите дървения Mauerlat от стенния материал, между тях се полагат 1-2 слоя хидроизолация (покривен филц).

На гредите под Mauerlat се правят разрези, те се полагат и закрепват с метални ъглиили нокти. Стъпката между гредите се поддържа на 50-120 мм (в зависимост от изчисленото натоварване).

При монтажа на греди е важно да се осигури наклон на покрива от 1-6°. Въпреки факта, че покривът се нарича плосък, той не е абсолютно хоризонтален. Необходим е лек наклон, за да се гарантира, че водата се движи към дренажа и по този начин се предпазва от стагнация.

Можете да създадете необходимия наклон по следните начини:

1. Веднага поставете гредите с необходимия наклон. След това, ако под покрива в стаята трябва да се монтира хоризонтален таван, той се прави окачен или зашит върху хоризонтална обшивка.
2. Поставете гредите хоризонтално и забийте върху тях дървени плочи с различна височина, за да поддържате необходимия ъгъл.
3. Поставете гредите хоризонтално и оформете ъгъла с помощта на различни дебелинитоплоизолация, положена отгоре на рамката.
4. Използвайте греди с различна височина.

Най-често се използва първият вариант, тоест гредите веднага се полагат с наклон. Най-лесният начин да направите това е да закрепите по горната част носеща стеназдрава греди, изработена от дървен материал или дъски, която ще повдигне рамката (гредите) от едната страна. Вместо напречна греда, можете също да инсталирате къси радиални греди, излизащи от централната двойна диагонална греда.

Пай с плосък покрив: какво има вътре?

Пай с плосък покрив върху дървена рамка може да има различна структура. Има много опции за дизайн, много от тях са публикувани в Интернет. И всички те ще работят!

Опция 1. Покрив с изолация над греди

Върху гредите могат да се полагат изолационни слоеве за плосък покрив. Например доказана работеща опция (класически покрив с изолация):

• подови греди;
• парна бариера;
• хидроизолационен материал - полимерна мембрана.

При едновременно използване на EPPS изолация и PVC мембрани в конструкцията между тях трябва да се постави разделителен слой (геотекстил, фибростъкло). Факт е, че тези два материала са несъвместими и при директен контакт PVC се разрушава.

Полимерната мембрана е фиксирана към изолацията механичен методили натоварени с баласт. Като баласт се използва трошен камък или чакъл (за всички видове покриви), павета (за поддържани покриви) и пръст (за зелени поддържани покриви). Въпреки това, когато избирате баласт, трябва трезво да оцените надеждността дървена рамка, максималното му натоварване.

Ако за крайното покритие се използва заварена хидроизолация или EPDM мембрана с адхезивна фиксация, се прави промяна в описаната по-горе схема. Състои се в полагане на листове от шперплат, OSB или DSP между изолацията и хидроизолацията.

Това води до следната диаграма:

• подови греди;
• летва (ако е необходимо);
• непрекъсната обшивка от шперплат, CBPB, OSB;
• парна бариера;
• изолация – EPPS, минерална вата;
• листове шперплат, OSB, DSP;
• хидроизолационен материал.

Монтажът на изграден покрив традиционно изисква използването на газова горелка, поради което според съществуващите противопожарни стандарти не е разрешено върху дървени конструкции. Следователно те действат по следния начин. Първият слой хидроизолация е прикован или залепен дървена основа, а вторият слой се стопява както трябва. Също така е удобно да се използва европокривен филц със специална лепилна основа, за която се препоръчва студен монтажбез нагряване с горелка.

Инсталация мембранен покриввърху дървена основа е показано във видеото:

Вариант #2. Покрив с междугредова изолация

Друг принцип на сглобяване на пай с плосък покрив е свързан с полагане на изолация в пространството между гредите. Тази опция е по-удобна от първата, ако като хидроизолация се използват EPDM мембрани с лепилна фиксация или разтопен покрив.

Често се използва следната схема на покривен пай:

• подови греди;
• парна бариера (между гредите);
• изолация (между гредите);
• летва (ако е необходимо);
• непрекъсната обшивка от шперплат, CBPB, OSB;
• хидроизолация.

По принцип подобна система се използва при оформянето на класически скатни покриви.

Вариант #3. Покрив с вътрешна изолация

В този случай листове от шперплат, OSB или DSP се зашиват върху носещата конструкция (гредите) и върху тях се полага хидроизолация. Останалите изолационни слоеве на покривния пай са зашити отстрани на стаята.

Груб таван (изработен от дъски или листови материали) се завинтва към него, перпендикулярно на носещите греди, на стъпки от 40 cm се поставят плочи от пенополистирол между дъските, залепени към мастика или лепило. Подшит към изолационния слой пароизолационен филм. Покрийте изолационната торта с готов таван.

Или можете да се противопоставите на всички „традиционни“ решения и да изградите инверсионен покрив върху греди. Поради факта, че хидроизолацията ще бъде покрита с изолация, тоест защитена от натоварвания, излагане на кислород, ултравиолетови лъчи и валежи, нейният експлоатационен живот се увеличава значително.

По време на строителството инверсионен покривМожете да използвате следната схема (отдолу нагоре):

• греди;
• непрекъсната обшивка;
• хидроизолация;
• разделителен слой (при използване на PVC мембрана като хидроизолация);
• EPPS изолация;
• разделителен слой – геотекстил;
• баластра, тротоарни плочи, декинг и др.

Принципът на инверсионния покрив често се използва за инсталиране на зелени покриви. Например можете да направите това:

Какъв топ лак да използвам?

Дървената основа на плоския покрив, наред с предимствата си, има и характеристики със знак минус. Това е повишена опасност от пожар и ниска товароносимост (в сравнение със стоманобетонните плочи).

За хидроизолация на такъв покрив е препоръчително да се използват материали, които не изискват горещ монтаж. В идеалния случай полимерни мембрани. При избор на вградени битумно-полимерни покрития (от серията Euroroofing filc) първият слой материал се монтира механично, а вторият - чрез напояване. За да се сведе до минимум възможността от пожар в конструкциите по време на монтажа, се препоръчва използването на незапалими плочи CBPB като непрекъсната облицовка (върху която се полага хидроизолацията).

При изграждането на обслужваеми и баластирани покриви също трябва да се помни, че прекомерното натоварване за дървена основаможе да бъде фатално. Ето защо, ако носимоспособността на използваните греди е малка, трябва да се изберат леки материали за финишното покритие - декинг, палубна дъска, гума тротоарни плочи(гумени стелки) и др.

Хип покрив - доста сложен архитектурен дизайнпокриви, най-често използвани на големи къщис планови размери най-малко 10×10 m има много греди, които изискват междинни опори. Само професионалните архитекти могат да планират местоположението си предварително; обикновените занаятчии вземат решения на място интуитивно. Поради тези характеристики на тазобедрения покрив, към таванските етажи се поставят специални изисквания.

В тази статия ще разгледаме процеса на изграждане на бедрен покрив върху бетонни подови плочи. Като начало трябва да се запознаете с общото техническа характеристикатези видове покриви.

Технически параметри на бедрени покриви

Като всяка строителство на сгради, тазобедреният покрив има своите силни страни и слаби страни. Решението за избор на тип покрив трябва да се вземе само след подробен анализ на характеристиките на конструкцията, характеристиките на проекта и вашите предпочитания. Както вече споменахме, от техническа гледна точка покривът на бедрата е много по-сложен от двускатния покрив; само професионални майстори на покриви могат да изградят такава конструкция въз основа на работни чертежи на проекта на къщата.

Какви са предимствата на такъв покрив? Рафтовата система има няколко разновидности, от сравнително проста класическа тазобедрена до много сложна датска тазобедрена.

Това разнообразие от технически решения значително разширява обхвата на използване на дизайна. Освен това тазобедрените покриви позволяват да се увеличи надвесът на краката на гредите и поради това да се създадат навеси и да се предпазят фасадните стени от отрицателно въздействиеатмосферни валежи.

Тазобедреният покрив може да бъде напълно симетричен, което улеснява избора строителна площадкасгради в зависимост от посоката на преобладаващите ветрове в района.

Недостатъци - техническа сложност, висока прогнозна цена и малък размер подпокривно пространство. Поради това, между другото, таванските покриви рядко имат тавански жилищни помещения.

Съвети за изграждане на бедрен покрив върху плочи

Както бе споменато по-горе, бедрените покриви трябва да издържат на значителни натоварвания, докато дължината на краката на гредите изисква наличието на допълнителни междинни вертикални или ъглови опори. Долната точка на тези крака лежи върху бетонния под, което значително увеличава изискванията за здравина на пода.

Заключение - само висококачествени и правилно направени подови плочи могат да гарантират здравината, надеждността, стабилността и дълготрайността на бедрен покрив. Това трябва да се внимава дори на етапа на изграждане на кутията на къщата. Ако припокриването отговаря на всички съществуващи изисквания, тогава конструкцията на самата рафтова система е много опростена.

За да предотвратите възникването на проблеми по време на монтажа на рафтовата система, трябва да се спрете по-подробно на подготвителен етап –изливане на бетонова настилка на тавана.

Етап 1.Изграждане на кофраж за монолитен под.

Бетонната плоча има голямо тегло, всички носещи елементи трябва да бъдат проектирани за максимално натоварване с резерв. Винаги трябва да помните, че в допълнение към собственото си тегло, плочата ще бъде подложена на голямо усилиеот тазобедрения покрив, конструкцията трябва да може да издържа на натоварвания без проблеми. И не само статични, но и многопосочни динамични.

Кофражът трябва да е здрав, твърд и стабилен. Ако възникнат грешки по време на бетонирането на стените, това не е критично. IN най-лошия случайповърхността на стената е леко деформирана, по-късно се изравнява и запечатва без последствия. Същите грешки, които възникват при изливането на подови плочи, могат да причинят пълното им унищожаване. Ако конструкцията се срути по време на демонтажа на кофража, това не е най-лошият вариант. Най-лошото е, когато плочите загубят своята носеща способност след изграждането на бедрен покрив или по време на експлоатацията на сградата.

Кофражът е направен от дървени греди, вертикалните опори са 100×100 mm, хоризонталните опори са направени от дъски 50×100 mm.

Разстоянието между дъските е приблизително 60 см, конкретната стъпка зависи от дебелината на кофражния дървен материал. Всички стелажи трябва да бъдат разположени строго вертикално в долната част, те трябва да бъдат фиксирани заедно с различни парчета дъски. Разстоянието между стълбовете трябва да бъде такова, че общото натоварване на един елемент да не надвишава 500 kg.

Долна част на кофража, допълнителни връзки

Практически съвети. За да се увеличи стабилността на вертикалните стълбове, се препоръчва да се направят допълнителни връзки за тях на приблизително половината от височината. Благодарение на тази техника е възможно да се увеличи стабилността на конструкцията с приблизително 30%.

За кофраж можете да използвате използвани дъски с дебелина 25 mm и ширина приблизително 100 mm. Не трябва да заковавате всяка дъска, фиксирайте само външните, запълнете средата, но не я заковавайте. Това не влияе на здравината на конструкцията, но значително опростява процеса на демонтиране на кофража след втвърдяване на подовата плоча.

Няма нужда да се постига идеална плътност между дъските; малките празнини ще бъдат покрити с пластмасов филм. Това е много по-лесно, по-бързо и по-добре.

По периметъра на къщата направете ръб според дебелината на плочата, в нашия случай плочата е с дебелина 20 см. За стълбите към тавана.

Стъпка 2.Производство на арматурна лента. Поставете парчетата върху кофража полиетиленово фолио, можете да си купите най-евтиния, няма разлика. За армировка ще ви е необходима строителна армировка от периодичен профил Ø 8 мм. За да повдигнете армировката над повърхността на плочата, използвайте всякакви подложки. Ако има проходи в плочата електрически кабелиили вентилационни отвори, тогава се препоръчва незабавно да се осигурят дупки на тези места. Това е много по-лесно, отколкото след това да се набива с чук в здрав бетонен под.

Особено внимание трябва да се обърне на интерфейса между фасадните стени и плочата. В стените трябва да има метални пръти;

Стъпка 3.След полагането на армировката в първия участък може да се запълни с бетон. Много по-лесно е да подготвите подови плочи на части, а не цялата площ наведнъж. Защо?

1. Няма нужда постоянно да ходите върху положена армировка. Укрепва се само зоната, която е планирана да бъде запълнена първа. Ходенето върху подсилващ колан е много неудобно и опасно. Освен това има възможност за промяна на пространственото му положение, което има много негативен ефект върху здравината на бетонния под. Факт е, че армировката работи максимално само когато има около пет сантиметра бетон от всички страни. Ако този слой е по-тънък, тогава здравината на плочата намалява значително. Вече говорихме за това колко е важно да се придържаме към технологията за изливане на подовата плоча, какви тежки товари се поставят върху нея и какви тъжни последици могат да възникнат поради разрушаването на целостта.
2. Много по-лесно се излива бетон. Ако разтворът е направен и доставен ръчно, тогава за да улесните работата, трябва да имате голяма свободна площ.
3. По-лесно е да планирате работното си време. Силно препоръчително е да запълните цялата плоча наведнъж; ако това не бъде направено, силата на конструкцията е значително намалена. По време на подготовката размерът на обекта може да бъде избран, като се вземат предвид производителността на труда и метеорологичните условия. Плочата ще бъде здрава, идеално уплътнена и равна.

Бетонът се изравнява с помощта на правило или мистрия, няма нужда да се постига специална точност. Разликата във височината в ъглите на къщата може да достигне два сантиметра, този параметър е в рамките на допустимите отклонения. Пропорциите на бетона са 1:2:4, за една част цимент има две части пясък и четири части чакъл, вода според нуждите.

За да се увеличи якостта на сцепление между две отделно излети бетонни подови плочи, се препоръчва да се остави специална вдлъбнатина в страничната част. Прави се много лесно: в средата на разделителната дъска се заковава греда с приблизителни размери 50х50 мм. Ще остави жлеб в първата плоча, шипът ще бъде запълнен с пресен бетон на втората плоча. Използвайки същия алгоритъм, трябва да запълните цялата площ на таванския етаж.

Дизайн на кофраж - допълнителна дъска е закована отвътре

важно. Кофражът може да бъде демонтиран само две седмици след изливането на последната секция.

Ако времето е много топло и ветровито, тогава повърхността на тавана трябва да се навлажнява щедро с вода поне два пъти на ден, като се полива сутрин и вечер. През деня е препоръчително да покриете мокрия бетон с филм. Защо е необходимо това? За да може бетонът да придобие якост, са необходими химични реакции на цимента и те се случват само при наличие на влага. Ако има малко вода, тогава циментът остава цимент и се разпада след изсъхване, силата на бетонната плоча никога няма да съответства на изчислените стойности.

Цени за дървен материал

Изграждане на бедрен покрив

След като таванът придобие здравина и кофражът е демонтиран, можете да започнете да изграждате бедрен покрив. Вече споменахме, че това е много сложен дизайн, може да се строи само по проект. Работните чертежи съдържат подробности за всяка единица, посочващи използваните материали и хардуер, както и методите за фиксиране на отделни елементи в една структура. Отделно е приложен план за поставяне на греди, греди, вертикални и ъглови ограничители. всичко дървени конструкцииПрепоръчително е да се импрегнират с антисептици и огнезащитни съединения. В момента на пазара има лекарства с комплексен ефект; Специално вниманиетрябва да обърнете внимание на краищата, това е мястото, където влагата се абсорбира най-много.

важно. Между бетонен поди рафтовата система трябва да бъде хидроизолирана.

За да опростите сглобяването на рафтовата система, можете да използвате поцинковани метални ъгли и плочи. Това са отлични устройства за бързо и сигурно фиксиране на дъски и греди.

Но има една забележка. Доста често можете да видите колко дори професионални строителиТе се опитват да завинтват самонарезни винтове във всеки наличен отвор. Те смятат, че има толкова много дупки, за да се увеличи здравината на свързващата фуга, но това не е така. Дизайнерите не са толкова глупави, че да не разберат пряката връзка между броя на винтовете в платката и здравината на закрепването. Те знаят, че голямото количество хардуер води до напукване на платката и съответно силата на връзката рязко намалява.

Максималният брой винтове в дъската не надвишава три или четири, разстоянието между тях е най-малко два сантиметра. Защо перфорираните имат толкова много дупки? метални елементи? Всичко е просто, дъските могат да имат възли, пукнатини, естествени дефекти и други проблемни зони, в които не се препоръчва да завивате винтове.

Цени за различни видове крепежни елементи за греди

Крепежни елементи за рафтове

Ще обмислим опция за сглобяване на бедрен покрив по американската система с нарязване на всички опорни точки.По време на маркирането ще използваме много удобен инструментдърводелец - квадрат на Свенсон. Както може би се досещате, той също е измислен от американец; той използва квадрата от много десетилетия, но у нас той все още е странен инструмент.

Етап 1.Маркирайте главния греда, ъгълът на наклон в нашия случай е 30 °.

Всички подготвителни работи трябва да се извършват на земята; те се качват на тавана готови елементиза окончателно сглобяване.

Никой в ​​Америка не измерва всеки крак поотделно; прави се един шаблон и всички останали елементи се коригират според него. Тази технология на труда повишава производителността на строителите поне три пъти. Въпреки това, за да работите по тази технология, трябва да бъдат изпълнени няколко условия.

1. Рамката и таванът точно отговарят на проектните размери, действителните отклонения не надвишават допустимите стандарти.
2. Измерванията се правят точно и трябва да използвате специални устройства.
3. Разрезите се правят наведнъж за всички детайли, те първо се фиксират здраво със скоби.
4. Покривателите са отговорни и компетентни специалисти, които могат да работят не само с ръцете си, но и с главите си. Всяко действие трябва да има логично обяснение.

Вземете квадрат на Swanson, поставете го под прав ъгъл към ръба на дъската на гредите и го завъртете, докато знакът 30° на хипотенузата се подравни.

Начертайте права линия на дъската по дължината на втория крак. От горната точка по дължината на дъската, отделете дължината на греда. Дължината се изчислява по формулата, трябва да разделите половината от дължината на къщата на косинус от тридесет градуса.

От горната точка на крака на гредите отново начертайте линия под ъгъл от 30 °.

важно. Всички измервания трябва да бъдат направени до най-близкия милиметър с марж за ширината на среза.

Не премахвайте квадрата на Свенсън, маркирайте разстоянието от горния ръбгреди към ограничителната подложка, в нашия случай е осем сантиметра. Направи точка.

Обърнете квадрата, задайте ъгъл на 90° и нарисувайте линия. Ще получите малък триъгълник, трябва да го изрежете, на това място петата на крака на гредите лежи върху мауерлата.

Задайте ъгъл 90-30=60 градуса върху квадрата, начертайте линия, перпендикулярна на начертаната

Сега трябва да измерите дължината на издатината на крака на гредите, в нашия случай тя е около тридесет сантиметра. С помощта на квадрат начертайте последната линия в желаната точка под ъгъл 30°. На линията измерете вертикална маркировка до височината на крайната дъска, обърнете квадрата, нагласете го на 60° и начертайте линия. Двете линии ще бъдат строго перпендикулярни.

Обърнете внимание колко висок ще бъде страничният край на корниза (5 см). Начертава се перпендикулярна линия по маркировката от 5 cm, като първо сте обърнали квадрата

Направете разрези върху детайла, проверете точността на гредите на покрива. Всичко е наред - използвайте завършения елемент като шаблон за изрязване на останалите крака на гредите.

Стъпка 2.Маркирайте ъгловата греда. Това е най-отговорното и сложен елементбедрен покрив. При маркиране също силно препоръчваме да използвате квадрат на Svenson. Поставете го върху дъската и завъртете, докато знакът 30° на вътрешната скала се подравни. От външната страна по това време ъгълът ще бъде приблизително 22°. Това е действителният наклон, начертайте линия.

Swenson изчисли всички данни за ъгловите греди и начерта резултатите на вътрешната скала. Сега е лесно да разпознаете склоновете; не е нужно да тичате с таблици или калкулатори. Скалата на квадрата покрива всичко възможни случаисклонове на тазобедрените склонове на покрива.

Стъпка 3. Измерете ефективната дължина на ъгловата греда, прикрепете квадрат в тази точка и под ъгъл от 30° на втората скала, начертайте линия.

Обърнете квадрата и начертайте линия, перпендикулярна на първата. Това се прави по същия начин, както е описано по-горе при маркиране на обикновени греди.

Поддържайте точно всички размери, в противен случай ъгловите греди няма да лежат в същата равнина като основните. Имайте предвид, че действителният разрез в тази област ще бъде увеличен с половината от дебелината на дъската, тя се изрязва в ъгъла.

Действителният разрез на това място ще бъде увеличен с половината от дебелината на дъската (25 mm)

От горната точка отделете цялата дължина на гредите, като вземете предвид надвеса на стрехите.

важно. След греди кракизрежете, трябва да направите разрези под ъгъл от 45 ° в краищата от страната на билото и корниза.

Стъпка 4.Подгответе хората, които правят пари. Ще имаме общо осем от тях. Те са маркирани точно по същия начин като основните греди. Разликата е в ефективната дължина и посока на срязване на краищата. Левият е с разрез отдясно, а десният с разрез отляво.

Практически съвети. Не забравяйте, че за да режете дъски под ъгъл от 45°, трябва да имате дълъг офсетен трион. Например, за да се отреже дъска с дебелина 50 mm под този ъгъл, е необходимо отместване на триона от най-малко 75 mm.

Цени за популярни модели циркуляри

Циркуляри

След като всички елементи на рафтовата система са подготвени, можете да започнете да сглобявате рамката.

За ваша информация. Рафтова система на тазобедрената решетка на къща с размери 12x12 м в Америка е напълно сглобена от двама дърводелци за два дни. Сега можете да оцените производителността на труда и да разберете защо доходите на местните строители са многократно различни от доходите на американците.

Конструкцията трябва да бъде сглобена от ъглови греди и рамки. Първо, елементите се примамват и временно се фиксират с парчета дъски. След проверка на позицията ъгловите греди и фланците са наистина закрепени, между тях се изтегля въже и се монтират прости греди.

Въжето не е необходимо за коригиране на грешки, това е всичко отделни елементиРафтовата система трябва да пасва точно на мястото си без различни настройки.

Въжето се използва за проверка на положението на равнините на рафтовата система, поради което се ускорява монтажът на обшивката, подаването на надвеси и т.н. Ако искате да работите, имайте инструментите и знайте Хай-тек, тогава дори и най-сложните рафтови системинаправено без много усилия.

Видео - Хип покрив, част 1 (таван)

Видео - Хип покрив, част 2 (монтаж на греди)

Видео - Хип покрив, част 3 (обшивка)

Видео - Хип покрив, част 4 (битумни шиндли)