Устройство обрешетки крыши и подробный монтаж основания под различные кровельные покрытия. Как произвести монтаж обрешетки под металлочерепицу своими руками Гвозди для крепления контробрешетки и обрешетки

Современный рынок строительных материалов предлагает широчайший спектр кровельных покрытий, одним из которых наиболее распространенным является .

Помимо эстетичного внешнего вида и долговечности, покрытие обладает прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, ультрафиолетовых лучей и прочему влиянию внешней среды. Материал экологически безопасен, устойчив к колебаниям температур, огнестоек и прост в монтаже.

При монтаже кровли важную роль играет правильный расчет шага каркаса, который определяется длиной волны металлочерепицы. Погрешности в расчете могут повлечь за собой смещение всего несущего сооружения по отношению к месту оптимального крепления кровельного настила на саморезы.

Расчет шага обрешетки

Расчет расстояния между брусьями каркаса под металлическую черепицу выполняется следующим образом:

Шаг каркаса зависит от разновидности кровельного покрытия.
Интервал между досками обрешеточной конструкции предусмотрен инструкцией для определенного вида кровли. Он вычисляется от нижней части первой планки до верхней точки второй.
Величина промежутка между первой парой брусьев каркаса всегда меньше чем между остальными.
Линия наклона ската крыши и показатель выступа металлического покрытия за стартовый брус обрешетки влияет на интервал между планками.
Верное вычисление интервала между первой парой брусьев выполняется посредством измерения расстояния от наивысшей точки первой волны к нижней части места. Для этого на стропило помещают уровень длиной в 1,5 м, замеряют и делают соответствующую метку. Стандартными считаются размеры поперечной волны 30–45 см, в данном интервале и рекомендовано выбирать оптимальный шаг.
При помощи того же уровня определяют ориентировочное положение настилающего листа, поместив треугольную линейку к лицевой планке и отметив место точки нужного выступа, уровень доводят к данной точке.
Толщина стартовой рейки должна быть больше остальных, чтобы избежать свисающего выступа в процессе монтажа кровельного материала.
Длина последующих перекладин каркаса замеряется от верхней точки второй планки через одинаковый интервал, равный профилю кровли. Метки для несущей конструкции намечают через каждые два бруса, это обусловлено тем, что он может быть искривленным, и потребуется его корректировка путем натяжения по нанесенным маркерам.
Расчет необходимо выполнять строго сверху вниз, контролируя оставшуюся длину металлочерепицы.

Следует обратить внимание, что на шаг каркаса влияет также наличие стока для воды и его конфигурация. Если он крепится на лицевой брус, то он добавит к выступу 3–4 см.

Необходимые материалы и инструменты

Как материал для обрешеточной конструкции используются пиломатериалы:

сосна;
пихта;
лиственница.

Наиболее пригодным сырьем считается сосна, которая отличается прочностью, твердостью и хорошо обрабатывается.

Для крепления кровельного покрытия к каркасу понадобится:

брус сечением 50х50 или 40х60 мм;
брус сечением 30х1350 или 50х1370 мм (для контробрешетки);
доска прямоугольного сечения толщиной 20–35 мм и шириной 100 мм.

Для установки каркаса необходимо иметь :

сантиметровая лента;
уровень;
треугольная линейка;
фломастер;
шуруповерт;
молоток;
самонарезающие шурупы, гвозди (длина должна в 2 раза больше толщины бруса);
инструменты для резки брусьев (электролобзик, электроножницы, ножовка);
лестница или деревянный помост.

Устройство обрешетки

По завершении всех необходимых расчетов, подбора необходимых материалов можно приступать к устройству каркаса под покрытие.

При этом следует учесть, что обрешетка устанавливается после укладки гидроизоляции, которая выполняется так, чтобы вентиляционные струи свободно передвигались снизу под кровельный конек и выводились вовне.

При наличии гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя для устройства кровли необходима установка контробрешетки, которая улучшит качество крыши.

Что еще немаловажно, ее обустройство дает возможность исправить допущенные погрешности при монтаже стропил.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Технология установки каркаса предельно проста и понятна:

Стартовую доску крепят строго по длине карнизного свеса по прямой линии так, чтобы она не выступала за свес. Ее толщина должна быть на 10-15 см больше чем остальные.
Второй ряд крепят таким образом, чтобы расстояние шага волны было меньше. Последующие ряды – на равном расстоянии шага волны.
К системе стропил брусья крепят посредством самонарезающих шурупов. Использование гвоздей может привести к разрушению структуры древесины и снижению срока эксплуатации. Если же выбор остановлен на гвоздях, то следует выбрать шиферные гвозди больших размеров. К каждому стропилу обрешетку следует крепить двумя гвоздями.
К брусьям крепят обрезную доску с определенным шагом (в зависимости от марки покрытия).
На стропильные балки устанавливают еще 2 бруса на расстоянии не больше 5 см друг от друга, которые будут выполнять функцию опоры для конька крыши.
В местах расположения ендов, воздуховодов и окон выполняют цельную обрешетку. Брусья на стропила при таком виде каркаса размещают параллельно коньку.
На коньке фиксируются пару досок, расположенных друг к другу в противоположном направлении.
При изготовлении обрешетки над теплоизоляцией недопустимо выполнение сплошного каркаса или с небольшими зазорами, это может нарушить движение воздушного потока в подкровельном пространстве и привести к накоплению влаги.
Перед монтажом кровельного настила на внутреннюю сторону ендовы крепят планку.

Особенности крайнего ряда обрешетки

В процессе устройства каркаса следует обратить внимание на 3 важные особенности крайнего ряда:

Устройство обрешетки начинают с крепления планки карниза на нижней части стропил, которая защищает края каркаса от разрушающего воздействия осадков. По данной планке будут равнять следующие элементы сооружения, поэтому ее установка требует особой точности. Для этого замеряют расстояние от стены до краев крайних стропил, если есть расхождения – их выравнивают по наименьшему показателю посредством натянутой нити, по которой подгоняют длину других деталей. Крепление осуществляют гвоздями в шахматном порядке с шагом в 30 см.
Перед монтажом обрешетки, чтобы компенсировать разницу последующими рядами каркаса, первый ряд делают выше на величину одной волны, которая может колебаться в интервале 2,8–7,5 см. Если длины выступающей части планки недостаточно для обустройства края кровли (40-50 см), удлинить стропильную ногу можно при помощи кровельной кобылки. Удлинение необходимо выровнять по натянутой нити, после чего можно крепить карниз.
Через первый ряд каркаса, для обеспечения беспрепятственного отвода воды и предотвращения повреждения пленки, в водосток заводят край . В этих целях, в верхней части рейку скашивают до угла в 120-140 градусов касательно стропильной ноги.

Дефекты обрешетки под металлическую черепицу

В случае нарушения технологии установка каркаса под металлическое покрытие может повлечь за собой проявление дефектов:

крепление кровельного материала к обрешетке будет не прочным;
листы настила не состыкуются;
в процессе крепления доборных планок (карнизной и фронтонной) зачастую возникают трудности;
морщинистость листового покрытия ската.

Монтаж металлочерепицы

Непосредственно перед укладкой кровельного материала необходимо установить крепежные держатели для водосточного желоба и карнизную планку.

Установка кронштейнов осуществляется следующим образом:

Крепление крайних опорных деталей водостока необходимо для установки правильного угла наклона для отвода воды в надлежащем направлении. Первый держатель фиксируют самонарезающими шурупами к карнизной планке и загибают вниз.
Используя уровень, устанавливают метку для держателя нижнего конца лотка. На каждый 1 погонный метр лотка уклон должен составлять 2–5 мм. По выполненной метке крепится нижний держатель.
Между крайними опорными элементами натягивают нить, ориентируясь по которой, монтируют остальные кронштейны с шагом 50–80 см. Свес стока воды с последнего держателя не должен быть меньше 5 см.
Соответствующий размеру желоб помещается в держатели и крепится специальными крепежами.

Установку следует осуществлять таким образом, чтобы ее нижняя часть перекрывала край водосточного лотка. Если одной планки недостаточно, устанавливают еще одну внахлест 4-5 см и фиксируют к лобовой и карнизной планке самонарезающими шурупами с шагом в 30–40 см.
Поверх установленной карнизной планки наклеивают двухсторонний скотч и приклеивают по ее нижнему краю гидроизоляционную пленку.

По завершении предварительных работ приступают к укладке настила.

Технология укладки материала такова:

Монтаж настила разрешается начинать и от правого, и от левого края. При варианте от правого края, за счет перекрывания следующим листом конечной волны предшествующего, создается накладка листов. В ином случае – следующий лист будет подкладываться под уложенный ранее лист. Не важно, какой вариант будет выбран, огромное значение имеет достаточная накладка кровельного покрытия.
Легче всего укладывать листы в один ряд. Во избежание искривлений, материал сразу крепить к обрешетке не стоит, вначале одним шурупом не слишком крепко крепят первый лист. Далее возле него укладывают следующий, выравнивают его и фиксируют оба листа шурупами с резьбой, не фиксируя на каркас. Вторую пару листов укладывают аналогично.
Образовавшийся модуль из двух пар соединенных листов равняют по карнизному выступу, а затем крепят к каркасу. Данная схема установки металлической черепицы подходит исключительно на уклоне малой длины.
Зачастую настил покрывают несколькими полосами. Для этого, первая пара листов объединяется в модуль подобно предыдущему способу, а следующий лист размещается повыше первого, четвертый – над вторым. В итоге, создается модуль из двух пар листов, который по завершении центрирования фиксируют к обрешетке.
Наиболее трудоемким считается процесс укладки кровельного покрытия на наклонной поверхности треугольной конфигурации. Монтаж черепицы в данном случае начинается с центра наклонной поверхности.
Центральные линии наклона и первого листа покрытия соединяют. Последующий монтаж выполняется влево и вправо от стартового листа. Для работы листы придется обрезать, в этом заключается главная сложность.
Выполнение разметки упрощает инструмент собственного изготовления, который представляет собой сооружение из реек шириной 10 см с подвижным соединением между собой. Интервал между нижней стороной планки слева и лицевой плоскостью доски с правой стороны должен соответствовать 1 м.
Чтобы обрезать лист, используя черток, его размещают на участок, к нему прилаживают инструмент таким способом, чтобы вертикальная доска размещалась на скосе, а горизонтально уложенные доски находились параллельно карнизному свесу. Линию разметки прочерчивают по наружной стороне второй вертикальной планки, после чего лист убирают и разрезают по черте метки.

Древесина для обрешетки следует выбирать хорошо просушенной и без следов гнили. Если доска недостаточно или с нарушением технологии высушена, через некоторое время она может покоробиться, что негативно скажется на качестве каркаса. Влажность всех деревянных элементов, используемых в качестве материала в процессе устройства каркаса, не должна быть выше 25%.
Толщина пиломатериала должна быть одинаковой иначе кровельный настил ляжет неравномерно. Вследствие этого, не рекомендуется использовать не обрезную доску, древесину низкого качества и с дефектами.
Прежде чем начать изготавливать обрешетку, все брусья и доски необходимо обработать антисептическими смесями, которые предотвращают гниение и воспламенение древесины.
Во избежание снижения жесткости обрешетки древесные элементы, составляющие конструкцию каркаса, нельзя соединять на одном стропиле.
На доску карнизного свеса рекомендовано набить доборный элемент металлической черепицы – карнизный уголок, который защитит древесину от воздействия воды стекающей с краев настила.
Кроме использования древесины для изготовления обрешетки, можно применять металлический профиль, который более стойкий к воздействию влажной среды по сравнению с деревом. Однако следует заметить, что из того же материала выполняется и каркас и стропильная система.
При укладке металлической черепицы категорически запрещено использование болгарки. При нагревании материала разрушается защитное полимерное покрытие, что впоследствии приводит к коррозии кровельного покрытия.
Если в процессе монтажа листов было повреждено полимерное покрытие, его рекомендовано покрыть краской, которую можно купить в том же магазине, где и остальной материал.
Металлическую черепицу нельзя укладывать любой стороной , каждый лист имеет верх и низ, поэтому способ укладки строго установленный.
Если обрешетка выполняется решетчатым способом, то шаг между досками не может быть произвольным. Он зависит от особенности покрытия. Прочность на выгиб в разных зонах листа разная при одинаковой его толщине.
Чаще всего выдерживают шаг конструкции в пределах 30–40 см. Для металлочерепицы с профилем «Монтеррей» расстояние между элементами покрытия должно составлять 35 см.
При расчете необходимого количества пиломатериала для изготовления каркаса специалисты рекомендуют увеличить расчетный показатель на 10 процентов для запаса.

Один из обязательных элементов обустройства кровли – обрешетка, представляющая собой брусья, которые перпендикулярно уложены на стропильные ноги. Обрешетка принимает на себя нагрузку кровельного материала, передает ее на стропила, а те переносят давление на несущие стены. Грамотный монтаж обрешетки – ответственное и непростое дело, выполнение которого лучше доверить профессиональным строителям.

брус;
доска;
фанера;

Существует два вида обрешеток кровли:

Разреженная обрешетка кровли характеризуется промежутком между брусьями в несколько сантиметров

Сплошную обрешетку укладывают на разреженную. Для этого могут быть использованы ДВП, ламинированные ДСП, доски. Доски укладываются на расстоянии 1см друг от друга под углом в 45° к доскам разреженной обрешетки. Зазор между досками необходим для того, чтобы погасить температурные деформации древесины. Лучше использовать шпунтованую анисептированную доску.

Сплошной слой может быть единственным, уложенным непосредственно на стропила.

Обрешетки бывают однослойными и двуслойными. Первый слой обязательно укладывается параллельно коньку, горизонтально. Шаг может достигать 50-100 см. Он может быть единственным, а может использоваться для настила поверх второго слоя.

Важно ! Настил крыши не должен иметь провесов или бугров, особенно если в качестве кровли используется хрупкий длинномерный материал, к примеру, шифер.

Настил должен быть прочным, выдерживающим вес человека. В противном случае во время ходьбы по крыше нарушаются крепления и стыки кровельных деталей, а это приводит к протечкам.

То, как будет проводиться монтаж обрешетки, во многом зависит от материала, выбранного для кровли. В качестве примера возьмем один из самых популярных материалов – металлочерепицу.

Укладка антиконденсатной пленки

В случаях, когда предусматривается утепление крыши, понадобится антиконденсатная пленка, которая будет защищать утеплитель от появления конденсата и продувания. Без пленки обрешетка и стропила проветриваются, а чердак будет холодным. При обустройстве обрешетки под металлочерепицу такая пленка стелется на стропила горизонтальными полосами по всей площади крыши с нахлестом в 10-15 см. Ее не стоит натягивать, пленка должна провисать между стропилами. Закрепляется конструкция брусками, равными по сечению ширине стропил толщиной в 3 см.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

После завершения укладки пленочного настила можно переходить к монтажу обрешетки, на которой будет закреплена металлочерепица. В случаях, когда укладка пленки не предусматривается, горизонтальная обрешетка делается непосредственно на стропилах. Все используемые горизонтальные доски должны быть антисептированными. Сечение – 2,5-3 см на 1-1,5 см. Может подойти любая дюймовка, но очень важно, чтобы толщина всех укладываемых досок была одинаковой. Правильный подбор по толщине гарантирует ровную плоскость крыши. От этого зависит не только функциональность, но и внешний вид дома. Единственное исключение – нижняя доска, которая должна быть толще остальных на полтора сантиметра.

Важно ! Первой крепится нижняя доска. Чтобы в дальнейшем доски не закручивало, они сразу же закрепляются в двух местах шурупами или гвоздями.

Готовая к монтажу металлочерепицы обрешетка

Расчет шага досок

Шаг подбирается в соответствии с профилем и видом металлочерепицы. Обычно расстояние между брусьями указывается в инструкции и считается от нижней точки первой доски до верха второй. Между первыми двумя досками это значение должно быть меньшим.

Влияние на величину шага оказывают и величина уступа кровли за первый брусок, и уклон ската крыши. Расчет шага производится с учетом водостока. Если он крепится на лобовую доску, то к выступу добавляется 30 мм. Так же на длину выступа влияет диаметр водосточного желоба.

Отсчет выступа материала выполняется или от лобовой доски, или, если ее нет, от стропильного среза. Длина, на которую следует опустить металлочерепицу, зависит от кровельного ската. Чем он круче, тем ниже приходится опускать материал.

Пошаговая инструкция по монтажу

Для стропил подбирается брус размером не менее 50*150 мм, для обрешетки – с сечением не менее 25*100 мм. Контробрешетка может выполняться из доски 25*50 мм.

Шаг стропил обычно составляет 600-900 мм.

Вдоль карнизного свеса прибивается начальная доска, причем она не должна выступать за свес. Для компенсации разницы уровней точки опоры черепичных модулей эта доска, как уже говорилось, должна быть толще остальных на сантиметр-полтора.

Шаг между доской, выходящей на карниз, должен быть на 50 мм меньше, нежели шаг между другими досками. Для проверки правильности этого расстояния на земле выкладывается два обрезка доски, на который накладывается элемент черепицы. Так определяется, достаточен ли выступ, может ли он обеспечить нормальный сток воды. Если выступ получится больше, чем требуется, вода будет переливаться через желоб. Если же, наоборот, он будет меньше положенного, вода будет задуваться между лобовой доской и желобом. К тому же при слишком длинном выступе листы могут деформироваться от чрезмерной снеговой нагрузки.

Устройство обрешетки под металлочерепицу требует внимательности

После выполнения разметки проводится крепление коньковых и торцевых планок.

Ветровая доска крепится выше обрешетки ровно на ширину листа металлочерепицы, то есть на 35-55 мм, в зависимости от ее вида.

Для того чтобы надежно закрепить конек, в местах присоединения прибиваются доски 25*100 мм. В дальнейшем это поможет его установке.

Если планируется устраивать водосток прежде, чем будет монтироваться кровля, необходимо установить кронштейны, к которым крепятся желоба. Кронштейны устанавливаются на нижней доске с шагом 500-600мм.

Сначала монтируются крайние кронштейны таким образом, чтобы рассчитать уклон желоба на 1 метр длины (составил 5 миллиметров). Затем натягивается шнур, по которому крепятся остальные кронштейны. Так же до настила металлочерепицы по кровельному свесу монтируется карнизная планка.

Желоб крепится на кронштейнах, затем закрепляется карнизная планка так, чтобы ее нижний край перекрывал край установленного желоба. В таком случае конденсат, стекающий с планки, будет попадать в желоб. Нахлест карнизных планок должен быть не меньше, чем 100 мм.

В местах примыканий (трубы, коньки, ендовы, мансардные окна и т.д.) устанавливается обрешетка сплошного типа.

После выполнения всех перечисленных операций можно приступать к непосредственному монтажу металлочерепицы.

Обрешетка является основой как кровельной, так и стропильной системы дома

Стоит помнить, что срок службы вашей кровли зависит от многих факторов, как от качества монтажа, так и от срока службы комплектующих. От того, насколько правильно установлена обрешетка, зависит многое: внешний вид всего строения, срок службы кровли, безопасность дома, даже снижение шума дождя. И поскольку ее обустройство требует опыта, знания нюансов и тонкостей, желательно, чтобы работы по ее монтажу были доверены профессиональным монтажникам.

Сооружение основы для кровельного покрытия считается наименьшей по объему частью работ в списке основных строительных мероприятий. Фундамент, возведение стен и перегородок обычно требуют больших усилий и материальных вложений. Тем не менее крыша является важнейшим компонентом в конструкции любого здания, поэтому подходить к реализации этого мероприятия следует ответственно. Нагрузки в виде осадков, порывов ветра и других механических воздействий способны нарушить герметичность и целостность кровли. Поэтому следует внимательно подойти к созданию основы, на которой в дальнейшем будет закреплена крыша. Установка стропил и обрешетки рассматривается специалистами как наиболее значимый этап, от которого зависит надежность кровельного покрытия. Существуют разные подходы к монтажу этой части конструкции, выбор которых во многом определяется характеристиками финального настила.

Монтаж системы стропил

Даже качественно установленная обрешетка не обеспечит необходимую несущую функцию, если ее монтаж осуществлялся на слабую Поэтому важно правильно ее смонтировать.

В первую очередь крепится мауэрлат - балки, которые выступят основой для секций конструкции. Оптимальный вариант предполагает использование цельного мауэрлата, закрепленного Далее к установленным элементам закрепляют Затем можно приступать к сборке секций. Выбор конфигурации их расположения и крепления между собой определяется тем, какой будет установка обрешетки кровли дома.

На основе общего плана составляется чертеж, после чего производится сборка конструкции на земле. Готовую систему необходимо поднять на крышу - обычно это делается посредством лебедки. Когда одна из сторон будет максимально прижата к основе здания, можно ее освободить от тросов и зафиксировать стяжками и ригелями. Основой же крепления выступят уголки с болтами, которые позволят надежно закрепить стропила к мауэрлату.

Укладка подкровельной мембраны

Распространенной ошибкой многих неопытных кровельщиков является игнорирование изоляционных мероприятий. Как раз от качества выполнения этого этапа и зависит герметичность крыши, отсутствие сырости на чердаке и общий комфорт в помещениях. После установки стропил можно приступать к укладке соответствующих защитных материалов. Независимо от техники, по которой будет выполняться установка обрешетки, конструкцию можно изолировать в нижней части с помощью Данная прослойка обеспечит паропроницаемость и гидроизоляцию. Но она может быть не единственным подкровельным материалом - иногда мембраны дополняют утеплителем. Сам же процесс укладки такого покрытия особой сложности не представляет. Мембрана поставляется в виде рулонов, которые расстилаются на рабочем месте и укладываются по всей площади стропил. Полосы можно стелить внахлест, а фиксацию выполнять с помощью клея или специальными метизами.

Нюансы выбора древесины для обрешетки

К подбору материалов для несущей конструкции под кровлю следует подходить внимательно, и особенно это касается древесины. Желательно, чтобы установка обрешетки выполнялась из хвойного материала, например, из ели и сосны. Это легкое в обработке дерево, которое обеспечит гибкость и прочность в процессе эксплуатации крыши. Важно учесть и сорт материала. Конечно, идеальным выбором станет первая категория, но если финансовые возможности исключают такое приобретение, то можно ограничиться и вторым сортом. Однако такие элементы конструкции предварительно следует обработать антисептиками.

Еще один значимый параметр выбора - влажность. Если изнутри предполагается защита в виде гипсокартонного покрытия, то можно использовать древесину влажностью не более 20 %. Если же планируется установка обрешетки, часть которой будет иметь прямой доступ к воздуху, то не исключается и применение древесины влажностью более 20 %.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Для монтажа сайдинговых панелей стоит предпочесть именно деревянную обрешетку. Такой выбор оправдывается гибкостью материала, что не позволит внешнему покрытию деформироваться. В процессе установки элементов важно соблюсти равномерность, то есть все рейки должны находиться в одной плоскости. Само крепление выполняется скобами-подвесами или обычными гвоздями. Если основа имеет неровности, то корректировать позиции каркаса можно с помощью клиньев. Как правило, установка обрешетки под сайдинг выполняется с шагом элементов 20-30 см. Но в каждом случае следует рассчитывать это расстояние индивидуально. Чем больше рабочая площадь, тем продолжительнее отступ - это основное правило, которым руководствуются кровельщики в таком проектировании.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Сложность устройства каркаса под металлочерепицу обусловлена тем, что профили могут иметь разную гофру и типоразмер. Кстати, сайдинг в этом смысле более стандартизирован. Если планируется сплошная обрешетка, то лучше применять доски с параметрами 3,2 х 10 см или бруски 5 х 5 см. Фиксация производится вплотную к основе с шагом 10 см. Столь короткий отступ связан с тем, что профнастил является одним из самых тяжелых кровельных материалов. Соответственно, установка обрешетки под металлочерепицу должна учитывать высокие нагрузки на конструкцию. Для крепления можно использовать гвозди толщиной 3 мм, при этом длина их должна в два раза превышать сечение доски. Особенностью монтажа каркаса под металлочерепицу является и широкое присутствие металлической фурнитуры для крепежа. Различные скобы и уголки, выступающие дополнительным средством крепления, наиболее распространены в крышах большой площади. Если же планируется стандартная двухскатная система для небольшого дома, то вполне можно обойтись рейками, которые крепятся с частым шагом при помощи гвоздей.

Установка обрешетки под мягкую кровлю

Устройство мягкой кровли можно назвать самым требовательным и даже капризным видом таких работ. Данный материал укладывается на ровный сплошной настил, поэтому обрешетка будет выполняться в два этапа. В первую очередь монтируется каркас. Его особенностями будет частый шаг реек и предельная точность. Далее формируется гладкое защитное покрытие, на которое в дальнейшем и ляжет мягкая кровля. Если установка обрешетки крыши может выполняться с помощью тех же брусков и реек, то в качестве дополнительного настила следует использовать ДСП, фанеру или другой древесно-стружечный материал с похожими характеристиками. Главное, чтобы изначально конструкция стропил была хорошо изолирована. Кроме этого, торцы основания должны быть закруглены, чтобы обеспечился плавный переход декоративной кровли.

Особенности монтажа пластиковой обрешетки

Обычно в качестве альтернативного материала для устройства обрешетки рассматривается металл. Древесина не всегда позволяет достичь необходимой прочности, поэтому ее заменяют профильными элементами. Однако, в некоторых случаях допустима и пластиковая обрешетка, установка которой предполагает некоторые отличия, но в целом техника крепления остается прежней. Фиксация осуществляется через специальные отверстия в элементах при помощи болтов или саморезов. Но особенность пластиковых панелей для обрешетки заключается в том, что их конструкция дает возможность более надежного крепления к стропилам с помощью системы пазов. Существуют разные модели таких элементов, которые следует подбирать конкретно под запросы определенной крыши.

Установка контробрешетки

По конструкции такая разновидность обрешетки во многом напоминает традиционный каркас, сформированный рейками или досками. Принципиальное ее отличие заключается в дополнительном усилении системы за счет изоляции рубероидом. Уже отмечалось, что конструкция должна предусматривать наличие утеплителя и паронепроницаемой мембраны. Но в данном случае функция защитных подкровельных барьеров усиливается. То есть сначала укладывается рубероид или другой материал с аналогичными свойствами, а затем установка обрешетки на стропила поверх изоляционного настила. Конфигурация расположения элементов может быть и разреженной, и сплошной. Главное - обеспечить достаточное пространство под кровлей для исключения образования конденсата. Особенно это важно при фиксации на которые разрушающе действует скапливающаяся влага.

Заключение

Разнообразие материалов для создания кровельного покрытия определяет требования и к стропильной системе, и к несущему каркасу. В свою очередь, и установка обрешетки не может выполняться без учета эксплуатационных запросов к финальному покрытию. Например, металлические настилы требуют более высокой степени усиления конструкции. На этот случай важно предусмотреть качественный материал для создания обрешетки, способный выдержать атмосферные воздействия. Для сайдинга - напротив, физическая прочность не так важна, а на первый план выходит гибкость каркаса, что и обеспечивается правильно подобранными рейками.