Поперечные перемычки из остатков потолочного профиля. Какой профиль использовать для перегородок из гипсокартона – выбираем комплектующие и собираем конструкцию своими руками. Установка поперечных перемычек для перегородки из гипсокартона

В этой статье нам предстоит разобраться, из какого профиля сделать перегородку из гипсокартона и как правильно собрать ее. Кроме того, мы ознакомимся с технологией шпаклевания гипсокартонных стен. Приступим.

Монтаж каркаса гипсокартонной перегородки.

Что предлагается рынком

Вначале давайте выясним, из чего, собственно, нам предстоит выбирать. В продаже мы можем встретить следующие профили:

Потолочный (60х27 мм);
Потолочный направляющий (28х27);
Стоечный (боковые стенки высотой 50 мм, нижняя - шириной от 50 до 100 мм в зависимости от требований к жесткости конструкции);
Направляющий (40х50-100 мм);
Гибкий арочный;

Каркас арки из гибкого профиля.

Методом исключения

Последние два можно сразу отбросить: первый из них предназначен для сборки криволинейных каркасов, второй - для усиления штукатурных углов.

Усиление наружного угла перфорированным угловым профилем.

Потолочный и потолочный направляющий вполне предсказуемо применяются для сборки обрешетки подвесных потолков. С таким же успехом, впрочем, они могут применяться для выравнивания капитальных стен со значительным размером неровностей; в этом случае потолочный профиль крепится к ней посредством прямых подвесов.

Обрешетка для выравнивания стены из потолочного профиля.

Подходят ли эти профиля для перегородок?

Нет. Им катастрофически не хватает жесткости: собранная на каркасе из потолочного CD или потолочного направляющего UD стена деформируется даже при незначительной боковой нагрузке.

Что в сухом остатке?

Правильно, всего две разновидности:

Стоечный профиль. Загнутые края обеспечивают его максимальную жесткость при минимальном весе.

Направляющий профиль шириной 50 мм.

Первый, как и следует из названия, используется в роли вертикальных стоек каркаса, второй обеспечивает крепление стоек к капитальным конструкциям здания - смежным стенам, потолку и полу.

Толщина и жесткость

Мы выяснили, какие профиля нужны для сборки каркаса. Но они имеют различную толщину. Отсюда - следующий вопрос: какую ширину нижней стенки должен иметь ?

Здесь действует три фактора:

Уже упомянутые мной требования к жесткости. В помещениях с высокой проходимостью (общественных зданиях, прихожих, кухнях) лучше использовать профиль шириной 75 или даже 100 мм, а при строительстве стен, не испытывающих серьезных нагрузок в процессе эксплуатации, вполне достаточно 50 мм;

Когда нужна прочность: толщина каркаса - 100 мм.

Необходимость разместить в перегородке коммуникации - водопровод, вентиляционные каналы и канализацию. Для канализационной трубы номинальным сечением 50 мм нужен каркас толщиной не менее 75 мм;

Водопровод и канализация разведены внутри каркаса перегородки.

Наконец, не менее важны требования к шумоизоляции.

Детская комната предъявляет особые требования к шумоизоляции.

Лазейки

Что делать, если по какой-то причине (например, из-за особенностей планировки или недостатка полезной площади) вы не хотите использовать профиль для гипсокартона для перегородки шириной более 50 мм?

С шумоизоляцией по понятным причинам ничего не поделать: тонкая стена всегда будет проводить звук лучше толстой. Коммуникации значительного сечения тоже не влезут в узкий каркас, а вот жесткость и прочность стены можно увеличить и без серьезного увеличения ее толщины.

Стоечный профиль размером 50х50 может быть усилен деревянными закладными. Брусок того же сечения вкладывается в стойки и многократно увеличивает их способность противостоять горизонтальной нагрузке;

Стойки усилены вложенными в них брусками.

Того же эффекта можно добиться, сложив стоечный профиль для гипсокартона для перегородок попарно. Вы можете вложить стойки друг в друга или просто установить их рядом, сшив саморезами по металлу или оставив между ними зазор. Жесткость конструкции увеличится во всех случаях;

Проем усилен дополнительной стойкой.

Сделать каркас более жестким можно, уменьшив шаг между стойками. Штатно он равен 60 сантиметрам, но может быть сокращен до 40 или даже 30 см. Главное - чтобы ширина листа гипсокартона оставалась кратной этому шагу, и чтобы шов между листами приходился точно на середину стойки;
Наконец, прочность стены увеличится при ее обшивке ГКЛ в два слоя с каждой стороны.

Двухслойная обшивка всегда выполняется с перекрытием швов между листами.

Проект «стена»

Расчет

Мы выяснили, какой профиль нужен для перегородки из гипсокартона, но до сих пор не знаем, сколько его нужно покупать.

Инструкция по расчету количества профиля предельно проста:

Суммарная длина направляющего профиля должна быть равна периметру перегородки без запаса на прирезку. Направляющие можно соединять по длине без каких-либо ограничений;
Высота стоек должна быть не менее высоты помещения (она может быть равна 3 или 4 метрам);

В теории длина стоек может достигать 6 метров. На практике я ни разу не видел профиля ПС длиннее 4-х.

Количество стоек рассчитывается исходя из протяженности перегородки и шага между ними с округлением до целого значения в большую сторону. Для стены длиной 4 метра, к примеру, оно равно 400/60-1=6.

Стандартный шаг между стойками каркаса - 0,6 метра.

Задача несколько усложнится, если в стене предполагается наличие дверного проема, полок или световых окон. Любой проем обвязывается стоечным профилем по вертикали и стоечным или направляющим по горизонтали.

Этап 1: разметка

Что и как размечать перед началом сооружения каркаса?

Нам нужно прочертить на полу, потолке и смежных стенах линию оси каркаса, а затем разметить положение стоек. Для этого потребуются:

Один из подготовленных к сборке каркаса профилей на роль линейки;
Отвес;

На фото - строительный отвес.

Я выполняю разметку в следующем порядке:

Прочерчиваю линию на полу;
С помощью отвеса по точкам переношу ее на потолок;
Замыкаю контур линиями на стенах, соединяющими разметку вверху и внизу;
Размечаю на полу положение стоек;
Переношу их отвесом на потолок.

С помощью отвеса положение стоек переносится на потолок.

Разметка положения стоек должна быть сделана так, чтобы остаться видимой после обшивки каркаса. Метки помогут вам найти стойки при креплении ГКЛ.

Этап 2: сборка каркаса

Как своими руками соорудить каркас перегородки?

Проще простого:

Закрепите направляющие к полу, потолку и стенам дюбель-шурупами с шагом около полуметра;

В деревянном доме для крепления направляющих можно использовать обычные саморезы длиной от 45 мм.

Подрежьте по длине и выставьте по меткам все стойки;

Резать профиль нужно ножницами по металлу. Абразивная резка болгаркой нежелательна: при этом в области реза выгорает цинк, оставляя сталь беззащитной перед ржавчиной.

Прикрутите каждую стойку к направляющей с обеих сторон саморезами по металлу длиной 9 мм.

Для сборки каркаса вам понадобится шуруповерт. Вкрутить отверткой саморез в стальной профиль почти невозможно.

При установке в перегородку дверного или оконного блока его монтаж выполняется на стадии сборки каркаса. Блок ставится вплотную к вертикальной стойке и крепится к ней вкрученными со стороны профиля саморезами. Дополнительную фиксацию можно обеспечить полоской пены или герметика.

Затем с противоположной стороны тем же способом крепится вторая стойка, после чего стойки соединяются между собой горизонтальной перемычкой. Не забудьте расклинить дверное полотно в коробке щепками или обрезками фанеры.

Обвязка дверного блока профилем.

Особый случай

Если вам нужно обеспечить максимально качество шумоизоляции, каркас собирается иначе:

Направляющие крепятся в два ряда с минимальным зазором между ними;
Стойки в двух рядах устанавливаются так, чтобы они нигде не соприкасались друг с другом.

Зачем нужна столь сложная и относительно дорогостоящая схема? Дело в том, что два независимых каркаса позволяют выполнить акустическую развязку сторон перегородки, полностью исключив передачу акустических колебаний с одной стороны на другую.

Шумоизоляцию дополняет еще пара мер:

Под направляющий профиль прокладывается пористая демпферная лента;
Перегородка заполняется шумопоглощающим материалом (как правило, проклеенными плитами минваты шириной 600 мм).

Устройство шумоизолирующей перегородки: 1, 5-ГКЛ, 2 - направляющие; 3- стойки; 4 - саморезы по гипсокартону, 6 - дюбель-шурупы, 7 - пол, 8 - минвата.

Этап 3: обшивка и шпатлевание

ГКЛ крепится ко всем профилям (и стоечным, и направляющим) с шагом не более 20 сантиметров. Крепеж - фосфатированные саморезы по ГКЛ, инструмент - шуруповерт.

Для влажных помещений (ванны, туалета, совмещенного санузла) используйте влагостойкий гипсокартон. Его легко узнать по зеленой лицевой стороне листа.

Шляпка топится примерно на 1 мм ниже поверхности листа, при этом точки крепления не должны быть ближе 2 см от кромки. Цена несоблюдения этого несложного правила -выкрошенные края листа.

Шпатлевание выполняется в два приема:

Вначале шов заполняется через ячейки наклеенной вдоль него серпянки -армирующего материала на основе стекловолокна;
Затем армирование накрывается вторым проходом с помощью широкого шпателя.

Перегородка после шпаклевания швов и крепежа.

Под покраску и наклейку обоев стена последовательно шлифуется (ручной теркой или шлифмашинкой) и грунтуется проникающим грунтом.

Заключение

Из статьи вы узнали, что монтаж перегородок из ГКЛ не представляет никаких сложностей даже для новичка. Узнать больше вам поможет видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!

Подписаться на наш канал в Telegram

obustroeno.com

Выбираем правильно профиль для перегородок из гипсокартона

Сегодня мы постараемся выдать вам самые дельные советы, чтобы профиль для перегородки из ГКЛ, которую вы строите своими руками, был надежным и прочным, и конструкция смогла прослужить долго.

Какой профиль использовать?

Для того чтобы определить, какие профили нужны для возведения перегородки своими руками, в первую очередь, необходимо ориентироваться в их видах, только тогда вы сможете выбрать подходящий. Как показывает практика, все сводится к одному, что перегородка из ГКЛ строится с помощью двух видов профиля – направляющий и стоечный. Однако бывают перегородочные конструкции, включающие в себя элементы нестандартной формы (округлые выступы, ниши, дверные проемы или колонны).

Чтобы при возведении любой конструкции полностью владеть ситуацией и самостоятельно уметь собрать любую гипсокартонную перегородку своими руками, стоит более подробно узнать о видах профилей.

Направляющий профиль

Имеет маркировку ud. Основным назначением данной разновидности является создание плоскости будущей поверхности. Направляющий профиль устанавливается строго по периметру будущей конструкции и служит основой для формирования каркаса.

Стандартные размеры направляющего профиля:

Длина – 3000 мм;
Ширина – 25 мм.

Толщина металла, из которого изготавливается направляющий профиль является основным критерием надежности будущего каркаса.

Чем толще сталь – тем больше возможностей у профиля.

Направляющий профиль с маркировкой uw используется для того чтобы задать направление будущей плоскости. Размеры разновидности – стандартные для направляющего профиля.

Несущий профиль

Маркировка вида – cd. Применяется для окончательного формирования каркаса перегородки и возлагает на себя основную нагрузку: при обшивке каркаса материалом именно на него крепятся плиты ГКЛ.

Стандартные размеры несущего профиля:

Длина – 3000 или 4000 мм;
Ширина – 60 мм;
Толщина – 25 мм.

Чем тоньше металл несущего профиля, тем больше его понадобится для каркаса будущей перегородки.

Арочный профиль

При возведении конструкций с округлыми элементами, начинающему домашнему мастеру без него обойтись сложно. Именно арочный профиль способствует приданию конструкции фигурных изгибов. За счет множества надрезов, данный тип профиля несколько слабее других разновидностей.

Стандартные размеры арочного профиля:

Длина – 3000 мм;
Ширина – 60 мм.

Обладая опытом сборки гипсокартонных конструкций, можно сделать арочный профиль своим руками.

Стоечный профиль

Имеет маркировку cw, используется для усиления и упрочнения каркаса возводимой конструкции. Крепится с шагом 400 мм.

В отличие от профилей, предназначенных для обшивки потолка, стен и других плоскостей, профили для создания перегородок своими руками имеют немного большие размеры и, соответственно, другое назначение. Их производят в разном диапазоне габаритных размеров, которые были указаны выше, а их выбор обуславливается требованиями к будущей конструкции (защита от посторонних шумов, теплоизоляция, возможность прокладки коммуникаций и т.д.).

Как правило, для сборки большинства простейших гипсокартонных конструкций (перегородок, стен и потолка), достаточно двух видов профиля – cd и ud. Но, как показывает практика, также необходим и профиль арочный.

Как выбрать

Здесь задача немного сложнее, так как на рынке сейчас очень много различных профилей и маркировок. Еще более сложной задачей становится выбор качества. Мы постараемся помочь вам определить именно прочный и надежный профиль, от хорошего производителя и выполненный из соответствующих материалов.

Для возведения гипсокартонной перегородки своими руками важно правильно выбрать несущие элементы будущей конструкции.

Покрытие профиля

Итак, начнем мы с покрытия профиля, которое производится из цинка. Оно непосредственно влияет на все показатели профиля. В качественном продукте содержание цинка выше 99%, но сейчас можно нередко встретить профиль с содержанием цинка даже не более 30%. Это означает, что такой материал для строительства не подходит, так как он некачественно защищен. Кроме того, что профиль легко поддастся коррозии и ржавчине, так он еще может и обрушиться через некоторое время, и вся конструкция, основанная на нем, просто завалится. Использовать такой профиль во влажных помещениях еще более опасно. Мы же рекомендуем вообще воздержаться от его покупки.

Читайте также: Монтаж гипсокартонных перегородок собственными силами

Далее, о следующей уловке производителей и продавцов, которую желательно обходить стороной - окрашенный профиль. Не нужно покупать такой профиль, как бы вас не уверяли, что краска нанесена на основание материала для дополнительной защиты. В большинстве случаев это сделано только ради того, чтобы скрыть заводской брак. Поверьте, данная покраска профиля ничего более не значит, тем более, большинство краски легко осыпается во время монтажа.

Толщина материала

Обратите внимание и на толщину профиля, которая должна быть не менее 0,5 мм. Такая толщина обеспечит неплохую прочность, но только для простой конструкции. Если же необходим каркас более сложный, стоит задуматься над данным показателем.

Перфорация металлопрофиля

Перфорированная накатка - еще один шаг к понижению качества. Именно таким методом многие производители пытаются скрыть реальную толщину профиля и хорошо экономят на материале. Мы же, приобретая подобный профиль, даже не задумываемся об этом, и покупаем вообще не то, что нам необходимо.

Читайте также: Варианты дизайна перегородок из гипсокартона

Критерии выбора

Вокруг столько недостатков, что это очень настораживает, поэтому и возникает вопрос: так как же определить качественный профиль для перегородки из гипсокартона?

Сожмите профиль рукой, крепко, не жалея. Хорошему профилю от такого давления ничего не случится. Некачественный же профиль сразу почувствуется в руке своей хлипкостью. Кстати, чем жестче профиль при сжатии его рукой, тем он качественнее, и тем более долго прослужит конструкция из гипсокартона на его основе.

Прочность и, соответственно, долговечность обеспечивают профилю и ребра. Если они достаточно ярко выражены и располагаются по всей длине изделия, то такой профиль отличается высокой прочностью и легко выдержит на себе большой вес даже массивной перегородки.

Можно также выяснить и насколько качественное покрытие у профиля. Хорошее изделие на солнце будет блестеть, менее же качественное - отдавать мутью и неоднородностью. Советуем воздержаться от покупки такого профиля.

Установка профиля для гипсокартона своими руками (видео)

Внимание, только СЕГОДНЯ!

tvoyprorab.com

Профиль для перегородки из гипсокартона

1 Номенклатура профильных систем
- 1.1 Главные элементы обрешетки
- 1.2 Дополнительные элементы обрешетки
2 Внедрение железных деталей для монтажа перегородки
- 2.1 Инструменты для обработки профиля
- 2.2 Собираем основание гипсокартонной фальш-стены

В современном дизайне довольно пользующимся популярностью элементом являются фальш-стены, обшитые гипроком. Для возведения каркаса таких стенок, т.е. вертикальных стоек и обрешетки под обшивку применяется особый профиль для перегородок для гипсокартона.

Выбор подходящего профиля является очень принципиальным, вот поэтому наша статья вполне посвящена технологии работы с этим элементом гипсокартонных конструкций.

Номенклатура профильных систем

Главные элементы обрешетки

Каркас и обрешетка для перегородок с ГКЛ-обшивкой устанавливаются из железных панелей особенной формы. Сырьем для производства этих деталей являются полосы покрытой цинком стали, которым методом прохладной прокатки придается определенная конфигурация. Толщина металла и конфигурация самой каркасной панели находится в зависимости от типа изделия.

Все профили для перегородок из гипсокартона делятся на главные и дополнительные. К главным относятся:

Направляющие (ПН) – инсталлируются на полу и на потолке помещения, в редчайших случаях также устанавливаются на стенки. Основная функция этой детали – обеспечить надежное соединение перегородки с несущими элементами помещения, поэтому третировать выбором высококачественного направляющего профиля не следует. (см. также статью Шумоизоляция гипсокартонных перегородок – легенды и действительность)

К более ходовым размерам ПН относят:

50 х 40 мм.
65 х 40 мм.
75 х 40 мм.
100 х 40 мм.

Выпускается в панелях длиной по 3000 мм, в большинстве случаев снабжается особыми крепежными отверстиями через каждые 200 – 4000 мм.

Стоечные (ПС) - инсталлируются в направляющие под углом 900, формируя так именуемый «стоечный узел». Обеспечивают вертикальную твердость перегородки и устойчивость ее к деформациям.

Более ходовые размеры:

50 х 50 мм.
65 х 50 мм.
75 х 50 мм.
100 х 50 мм.

И стоечные, и направляющие элементы могут быть сделаны из металла разной толщины (от 0,38 до 0, 45 мм). Чем больше габариты профиля, тем толще металл употребляется, и тем выше механические свойства изделия.

Направьте внимание! Обычно, в линейках металлоконструкций от 1-го производителя стоечные профили выпускаются ан 0,5-1 мм уже, чем надлежащие им направляющие.

Это позволяет сформировывать стоечный узел без деформации направляющих.

Некие модели из этой линейки выпускаются со особыми технологическими отверстиями, созданными для прокладки коммуникаций снутри перегородки (на фото). Это очень комфортно, так как внедрение таких отверстий понижает риск повреждения изоляционной оболочки кабелей. (см. также статью Установка гипсокартонных перегородок– разработка, перевернувшая наше представление)

Дополнительные элементы обрешетки

Не считая стоечных и направляющих деталей для возведения каркаса под гипсокартонную перегородку не обойтись без разных дополнительных частей.

К ним относятся:

Потолочные профили (ПП). В большинстве случаев эти детали употребляются для формирования плоскостей навесных потолков, но при постройке межкомнатных гипрочных перегородок ПП применяется для формирования арочных частей дверных просветов, также - для соединения вертикальных стоек.
Угловые затратные элементы - представляют собой перфорированные уголки из узкого покрытого цинком металла. Употребляются для отделки соединений плит ГКЛ под 900 с целью защиты от повреждений при замазке, отделке и предстоящей эксплуатации. В большинстве случаев используются при обустройстве дверных просветов в перегородках.

Не считая профилей как таких для производства перегородок своими руками могут потребоваться и другие железные элементы. Они могут быть сделаны без помощи других из железных полос либо обрезков каркаса, но идеальнее всего получать эти детали у такого же производителя, что и сами профили. Так мы можем быть убеждены, что их геометрия и механические свойства соответствуют друг дружке.

К таковой дополнительной комплектации относят:

Подвесы пластинчатые. Используются для закрепления частей каркасов на стенках, также для фиксации их к потолку. Перегородки из профиля для гипсокартона изредка требуют использования подвесов, но все таки в ряде всевозможных случаев эта универсальная деталь может быть полезной.
Соединители. Употребляются тогда, когда нужно состыковать и накрепко закрепить две панели. Хоть, стоимость таких соединителей невысока, многие мастера предпочитают обходиться без их, стыкуя железные детали впрямую. Но все таки для увеличения прочности каркаса лучше использовать особые комплектующие.

Все эти детали позволяют сделать основание перегородки меж помещениями, при этом сделать его довольно крепким и надежным. Дальше мы поведаем о том, как нужно использовать перегородочный профиль для гипсокартона.

Внедрение железных деталей для монтажа перегородки

Инструменты для обработки профиля

Один из основных плюсов, которыми обладает фактически неважно какая перегородка из профиля для гипсокартона - это ее технологичность и простота монтажа.

Для работы с металлическими панелями нам будут необходимы такие инструменты:

Пила по металлу - самый удачный инструмент для подгонки панелей под подходящий нам размер. Идеальнее всего для этой цели подходят дисковые пилы с отрезными полотнами либо же сабельные модели.

Направьте внимание! Внедрение «болгарки» со шлифовальным диском не нужно, так как в зоне высочайшего нагрева элемент утрачивает противокоррозионные свойства, и при высочайшей влажности в помещении обрешетка может начать заржавевать.

Ножницы для работ по металлу. Используются в большинстве случаев для надрезов бортиков профиля при формировании стоечного узла, также – при гибке арочных частей.
Пробойник – хорошая кандидатура дрели, так как сверлить довольно узкий металл профиля достаточно неловко. Пробойники используются для проделывания отверстий в стенах железных частей.

Клещи (скреппрофиль) – используются для соединения частей каркаса без использования шурупов и других крепежных частей. По механизму работы этот инструмент идентичен с пробойником, но при пробитии две детали соединяются по принципу заклепок.
Дрель либо перфоратор. Употребляется для того чтоб закрепить части каркаса на стенках, потолке и полу. В помещениях с бетонными основаниями спецы советуют использовать сверла и буры с победитовыми наконечниками.
Шуруповерт – инструмент, работа с которым будет занимать 80: вашего времени. Применяется для соединения всех частей каркаса меж собой при помощи особых шурупов (3,9 х 25 мм).

Не считая того, нам непременно пригодится ручной инструмент (молотки, отвертки и т.д.), также рулетка, мерный шнур и уровень. (см. также статью Гипсокартонная перегородка с дверцей: особенности монтажа)

Собираем основание гипсокартонной фальш-стены

Итак, материалы и инструменты у нас готовы, означает, пора приступать к работе.

Тут приведена аннотация, описывающая главные шаги процесса возведения короба фальш-стены:

От панелей ПН избранной ширины при помощи пилы по металлу отрезаем части подходящей нам длины. При всем этом не забываем о том, что в напольной части каркаса будет разрыв в области дверного проема.

Уложив панели на пол, при помощи перфоратора проделываем крепежные отверстия с шагом в 40-60 см. В отверстия вставляем гильзы дюбелей, после этого – крепим панели к полу, затягивая стопорные винты шуруповертом.
Ту же самую операцию проделываем с потолочной частью.
Стоечные профили, отрезанные в согласовании с высотой помещения, вставляем в направляющие.
Соединяем стоечные узлы при помощи шурупов (4 шурупа на каждое соединение) либо скреппрофиля. Тщательно процесс соединения показан на видео.
Формируем из стоечных деталей каркас будущей стенки, установив две панели по бокам дверного проема.
В высшей части двери соединяем боковые стойки горизонтальной перемычкой (более маленький отрезок ПС).

Совет! Чтоб дверной просвет был более жестким, в вертикальные части каркаса устанавливаем закладные из древесного бруса.

Используя технологические отверстия, прокладываем провода, оставляя свободными участки кабеля для подключения розеток и выключателей.

На этом все работы с железным профилем для фальш-стены окончены. Нам остается обшить построенный каркас гипроком, зашпатлевать соединения меж панелями и места крепления, поле чего – приступить к финальной отделке.

Мы возлагаем надежды, что в данной статье вы отыщите себе ответ на вопросы, какой профиль нужен для перегородки из гипсокартона, и как из этого профиля собрать надежный каркас для фальш-стены. Так что если вы пристально изучите все советы, то с работой по строительству перегородки вы точно справитесь!

www.cel-remonta.ru

Профиль для перегородки из гипсокартона

В процессе ремонтных работ у владельцев недвижимости нередко возникает вопрос о том, какой профиль для перегородки из гипсокартона выбрать. Этот фактор очень важен и требует внимания. Ведь от того, каков будет каркас, напрямую зависит прочность и долговечность всей конструкции.

Начнем с того, что возвести несложную конструкцию из гипсокартона может каждый желающий, вне зависимости от того имеет он строительное образование или же нет. Что для этого потребуется?

Во-первых, вооружиться необходимым инструментом. Во-вторых, купить нужные материалы. И, в-третьих, изучить технологию установки каркаса.

Не важно, что вы делаете – арку, подвесной потолок, выравнивание стен гипсокартоном или что-то еще, основой любой конструкции будет каркас из металлических профилей. Но сегодня мы остановим свое внимание конкретно на том, как делаются перегородки из профиля для гипсокартона и какие именно для этого подойдут.

Виды профилей для создания каркаса гипсокартонной перегородки

Как правило, все профиля для гипсокартона изготавливаются из прочной стальной ленты толщиной от 0,55 до 0,8 мм и представляют собой длинные металлические рейки. Они имеют довольно много положительных свойств, что делает их востребованными в самых различных сферах. Такие профиля придают жесткости конструкциям из гипсокартона, при этом, не утяжеляя их.

Нужно добавить, что бывает несколько видов профилей для гипсокартона, и каждый из них имеет свое предназначение. А какой профиль нужен для перегородки из гипсокартона? Вот на этот вопрос мы сейчас и ответим.

Направляющие профиля

Направляющий профиль для перегородок для гипсокартона (сокращенно просто ПН) имеет форму швеллера (П-образную форму) и выпускается четырех размеров: ПН-50 (50х40 мм), ПН-65 (65х40 мм), ПН-75 (75х45 мм) и ПН-100 (100х40 мм). Здесь первая цифра обозначает ширину спинки, а вторая – ширину полки (подробнее смотрите на фото).

В спинке любого направляющего профиля имеются отверстия под дюбеля, диаметр которых составляет 8 мм. Длина у всех профилей одна – 3 метра.

Обратите внимание! Иногда направляющие профиля обозначаются аббревиатурой UW . Например, UW -50 – это, то же самое, что и ПН-50.

Как вы уже поняли по названию, ПН служат направляющими будущей перегородки (т.е. закрепляются на полу и потолке по заранее отмеченным линиям). Затем к ним крепятся стоечные профиля, о которых мы поговорим далее.

Стоечные профиля

Стоечный перегородочный профиль для гипсокартона (сокращенно просто ПС) имеет С-образную форму и выпускается четырех размеров: ПС-50 (50х50 мм), ПС-65 (65х50), ПС-75 (75х50), ПС-100 (100х50). Вы, наверное, заметили, что ширина спинки у направляющих и стоечных профилей одинаковая, что само собой разумеется, ведь ПС будут вставляться в ПН.

Стоечные профиля бывают следующей длины: 3 метра, 3,5 метра и 4 метра (такое разнообразие объясняется их нежелательным наращиванием в случае высоких потолков).

Вдоль полки, стоечные профили для перегородок из гипсокартона имеют 3 специальные канавки: средняя канавка служит местом стыка гипсокартонных листов, а две крайние нужны для центрирования вкручиваемых саморезов.

Обратите внимание! Иногда стоечные профиля обозначаются аббревиатурой CW . Например, CW -50 – это, то же самое, что и ПС-50.

Перемычки

Перегородка из профиля для гипсокартона, а вернее ее каркас, укрепляется перемычками. Зачем они нужны?

Для создания более надежной и крепкой конструкции. Где их взять? Перемычки можно легко сделать своими руками.

Существует несколько вариантов их изготовления и крепления, которые мы сейчас рассмотрим.

По краям направляющего профиля делаем надрезы под углом 45° . Затем по надрезам сгибаем края. Преимущество такой перемычки заключается в том, что она подходит для любой стороны профиля. Но и недостаток тоже есть – пониженная прочность.

По краям опять же направляющего профиля делаем V-образные вырезы . Затем по надрезам сгибаем края внутрь и фиксируем их между собой. С подобными перемычками конструкция получится более крепкой, но использовать их можно только на профилях, собранных в короб (как это – смотрите на фото).

Комбинация первого и второго способов . То есть, одни край направляющего профиля надрезаем по первому способу, а второй по второму. Большой плюс такой перемычки – возможность использовать ее на профилях, не зависимо от их ориентации относительно друг друга.

Перемычка собирается из кусков направляющего и стоечного профилей . От ПН отрезаем 2 куска, каждый длиной 10 см. Затем вставляем их в перемычку из ПС. Преимущество – рациональное использование остатков ПН, а также получение крепкой конструкции, благодаря использованию ПС в качестве перемычек. Ну а недостаток, пожалуй, цена – дополнительное использование ПС приведет к повышению денежных затрат.

Монтаж каркаса для гипсокартонной перегородки

Итак, с тем, какие профиля нужны для сооружения гипсокартонной перегородки, мы разобрались. Теперь можно смело переходить к практической стороне вопроса.

Как самостоятельно возвести такой каркас? Нужно сказать, дело это довольно простое, но все же требует некоторых знаний.

Стоечные профили (ширина и количество профилей зависит от того, каких размеров вы собираетесь делать перегородку, а длина – от того, какой высоты потолок в помещении, где будет возводиться конструкция);

Уплотнительная лента (по желанию);

Дюбель-гвозди;

Саморезы по металлу 25-35 мм;

Саморезы с пресс-шайбой;

Лазерный или водный уровень;

Отвес;

Рулетка;

Молоток;

Нож строительный;

Шуруповерт;

Перфоратор + бур;

Делаем разметку

Как правило, сооружение любой конструкции начинается с разметки. Чтобы сделать разметку будущей перегородки необходимо при помощи трассировочного шнура наметить ось на полу, заранее определившись с месторасположением дверных проемов (если таковые подразумеваются).

Затем, при помощи отвеса и того же шнура, ось переносится на стены и потолок, с которыми будет соединена перегородка. После разметки переходим к монтажу каркаса.

8785 0 10

Перегородочный профиль для гипсокартона: 2 вида профиля и 3 этапа возведения стен

Что предлагается рынком

Потолочный (60х27 мм);
Потолочный направляющий (28х27);
Стоечный (боковые стенки высотой 50 мм, нижняя — шириной от 50 до 100 мм в зависимости от требований к жесткости конструкции);
Направляющий (40х50-100 мм);
Гибкий арочный;

Угловой перфорированный.

Методом исключения

Последние два можно сразу отбросить: первый из них предназначен для сборки криволинейных каркасов, второй — для усиления штукатурных углов.

Подходят ли эти профиля для перегородок?

Что в сухом остатке?

Правильно, всего две разновидности:

Стоечный ;

Направляющий .

Первый, как и следует из названия, используется в роли вертикальных стоек каркаса, второй обеспечивает крепление стоек к капитальным конструкциям здания — смежным стенам, потолку и полу.

Толщина и жесткость

Мы выяснили, какие профиля нужны для сборки каркаса. Но они имеют различную толщину. Отсюда — следующий вопрос: какую ширину нижней стенки должен иметь профиль для перегородки из гипсокартона?

Здесь действует три фактора:

Уже упомянутые мной требования к жесткости. В помещениях с высокой проходимостью (общественных зданиях, прихожих, кухнях) лучше использовать профиль шириной 75 или даже 100 мм, а при строительстве стен, не испытывающих серьезных нагрузок в процессе эксплуатации, вполне достаточно 50 мм;

Когда нужна прочность: толщина каркаса — 100 мм.

Необходимость разместить в перегородке коммуникации — водопровод, вентиляционные каналы и канализацию. Для канализационной трубы номинальным сечением 50 мм нужен каркас не менее 75 мм;

Наконец, не менее важны требования к шумоизоляции.

Лазейки

С шумоизоляцией по понятным причинам ничего не поделать: тонкая стена всегда будет проводить звук лучше толстой. Коммуникации значительного сечения тоже не влезут в узкий каркас, а вот жесткость и прочность стены можно увеличить и без серьезного увеличения ее толщины.

Стоечный профиль размером 50х50 может быть усилен деревянными закладными. Брусок того же сечения вкладывается в стойки и многократно увеличивает их способность противостоять горизонтальной нагрузке;

Того же эффекта можно добиться, сложив стоечный профиль для гипсокартона для перегородок попарно. Вы можете вложить стойки друг в друга или просто установить их рядом, сшив саморезами по металлу или оставив между ними зазор. Жесткость конструкции увеличится во всех случаях;

Сделать каркас более жестким можно, уменьшив шаг между стойками. Штатно он равен 60 сантиметрам, но может быть сокращен до 40 или даже 30 см. Главное — чтобы ширина листа гипсокартона оставалась кратной этому шагу, и чтобы шов между листами приходился точно на середину стойки;
Наконец, прочность стены увеличится при ее обшивке ГКЛ в два слоя с каждой стороны.

Проект «стена»

Расчет

Инструкция по расчету количества профиля предельно проста:

Суммарная длина направляющего профиля должна быть равна периметру перегородки без запаса на прирезку. Направляющие можно соединять по длине без каких-либо ограничений;
Высота стоек должна быть не менее высоты помещения (она может быть равна 3 или 4 метрам);

Количество стоек рассчитывается исходя из протяженности перегородки и шага между ними с округлением до целого значения в большую сторону. Для стены длиной 4 метра, к примеру, оно равно 400/60-1=6.

Стандартный шаг между стойками каркаса — 0,6 метра.

Этап 1: разметка

Что и как размечать перед началом сооружения каркаса?

Один из подготовленных к сборке каркаса профилей на роль линейки;
Отвес;

На фото — строительный отвес.

Карандаш;
Рулетка.

Я выполняю разметку в следующем порядке:

Прочерчиваю линию на полу;
С помощью отвеса по точкам переношу ее на потолок;
Замыкаю контур линиями на стенах, соединяющими разметку вверху и внизу;
Размечаю на полу положение стоек;
Переношу их отвесом на потолок.

Разметка положения стоек должна быть сделана так, чтобы остаться видимой после обшивки каркаса. Метки помогут вам найти стойки при креплении ГКЛ.

Этап 2: сборка каркаса

Как своими руками соорудить каркас перегородки?

Проще простого:

Закрепите направляющие к полу, потолку и стенам дюбель-шурупами с шагом около полуметра;

Подрежьте по длине и выставьте по меткам все стойки;

Резать профиль нужно ножницами по металлу. Абразивная резка болгаркой нежелательна: при этом в области реза выгорает цинк, оставляя сталь беззащитной перед ржавчиной.

Прикрутите каждую стойку к направляющей с обеих сторон саморезами по металлу длиной 9 мм.

Особый случай

Если вам нужно обеспечить максимально качество шумоизоляции, каркас собирается иначе:

Направляющие крепятся в два ряда с минимальным зазором между ними;
Стойки в двух рядах устанавливаются так, чтобы они нигде не соприкасались друг с другом.

Шумоизоляцию дополняет еще пара мер:

Под направляющий профиль прокладывается пористая демпферная лента ;
Перегородка заполняется шумопоглощающим материалом (как правило, проклеенными плитами минваты шириной 600 мм).

Устройство шумоизолирующей перегородки: 1, 5-ГКЛ, 2 — направляющие; 3- стойки; 4 — саморезы по гипсокартону, 6 — дюбель-шурупы, 7 — пол, 8 — минвата.

Этап 3: обшивка и шпатлевание

ГКЛ крепится ко всем профилям (и стоечным, и направляющим) с шагом не более 20 сантиметров. Крепеж — фосфатированные саморезы по ГКЛ, инструмент — шуруповерт.

Для влажных помещений (ванны, туалета, совмещенного санузла) используйте влагостойкий гипсокартон. Его легко узнать по зеленой лицевой стороне листа.

Шпатлевание выполняется в два приема:

Вначале шов заполняется через ячейки наклеенной вдоль него серпянки -армирующего материала на основе стекловолокна;
Затем армирование накрывается вторым проходом с помощью широкого шпателя.

Заключение

5 декабря 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

ГКЛ - гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
ГКЛВ - влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
ГКЛО - огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина - 1200 мм, а длина - 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
ГКЛВО - гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш - 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм - 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

ПС - профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины - «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
ПН - профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
ПП - потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
ПНП - потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
ПУ - профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
ПА - профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора - рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы

Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент - подпотолочное пространство составит не более 60 мм.
С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы - лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон - разметка начинается с них.
Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

Монтаж потолочного каркаса

Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту - одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим - 12-15 см.
Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

Основная задача ремонта в большинстве домов и квартир — привести стены в нормальное состояние. Ведь пару десятилетий назад почти никто об идеально ровных стенах и не задумывался. Выравнивали по принципу «хоть как-то». Исправить положение можно по всем правилам: сбить старую штукатурку и полностью заштукатурить по маякам. Это — правильно и надежно. Но долго, грязно, дорого. Проще использовать так называемые сухие методы: выровнять поверхность стены гипсокартоном (ГКЛ). Вторая задача, которую часто приходится решать в процессе ремонта: перепланировка. Мы убираем старые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки тоже делают с использованием гипсокартона. Как выравнивать и ставить стены из гипсокартона своими руками и расскажем в статье.

Как обшить стены гипсокартоном

Для начала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность уже имеющихся стен. Есть три варианта крепления гипсокартона к стенам:

Последняя технология — установка гипсокатона на клей — самая быстрая, но и она имеет недостатки. Первый — не везде под отделкой есть клей, потому навешивать шкафы на такую стену проблематично. Если вы заранее планируете что-то крепить к стене, на этой высоте уложите сплошной слой клея или установите закладной брус, который будет еще и дополнительным маяком при выставлении уровня листа. Тогда проблема решится. Еще один минус — имеются небольшие перепады. ТО есть поверхность получается неидеальной. Разница есть в 2-3 мм. Между «кусками» клея лист чуть прогибается. Тем не менее, это неплохой способ быстро выровнять стену.

Более подробно о том, как клеить гипсокартон на стену смотрите в видео.

Крепление к каркасу

Так как при наклеивании гипсокартона на стену никакого крепежа не нужно, то речь пойдет о каркасе и в основном о металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, просто используются саморезы для дерева.

Размеры ГКЛ и назначение

Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стены. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота бывает 2,5 и 3 метра. Иногда есть «нестандарт» меньшей длинны: с небольшими работать проще, но получается больше швов, которые потом приходится заделывать. Толщина ГКЛ:

12,5 мм — универсальный материал для стен и потолка;
6 мм и 9 мм — для криволинейных поверхностей.

Часто говорят, что 9 мм листы — потолочные. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов-изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что используются для отделки изогнутых поверхностей.

По длинным краям листа сделаны скосы. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Именно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают внутрь помещения.

Как стыковать

Если необходимо стыковать листы по высоте, располагайте стыки так, чтобы не получалась длинная продольная линия. Говорят, что листы укладывают вразбежку или со сдвигом. При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные стыки — самые вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы практически со 100% вероятностью от трещин избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке).

Если стена обшивается двумя слоями гипсоартона, то сдвигаются еще и вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины — 60 см).

Чем крепить и с каким шагом

При установке лист прижимают к каркасу и закрепляют при помощи шуруповерта и специальных саморезов с плоскими головками. Если каркас собран из металла, берут саморезы TN25 (3,5х25 мм). В магазинах их так и называют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — черный (чаще ломаются) или белый. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.

Важно при монтаже крепеж закрутить на нужную глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при этом картон не должен порваться. Также необходимо чтобы устанавливался саморез строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов повредить слой картона, который в этой конструкции отвечает за жесткость.

О том, как можно упростить работу и сделать так, чтобы саморез уходил на нужную глубину, смотрите видео.

При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по краям и один в середине. При этом край листа приходится на середину профиля.

Отступив от края 10-12 мм, вкручивают саморезы. Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно — со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.

Еще один важный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка. Это необходимо на случай усадки: чтобы у стены или перегородки была возможность компенсировать изменение высоты без трещин (особенно актуально для деревянных и панельных домов).

Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

Перегородка из гипсокартона

Устанавливать перегородку несколько сложнее, потому опишем процесс по шагам с фото.

Разметка

Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.

Если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете линию на полу — это легче всего. Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. Если обе линии на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до линии пола.

Разметка перегородки с использованием уровня и отвеса

Необходимо добиться идеального совпадения — от этого зависит качество всех работ.

Сборка каркаса

Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной линии на полу и потолке устанавливается направляющие профили. Он имеет маркировку UW или ПН — профиль несущий. Крепятся чаще всего дюбелями — 6*40 мм или 6*60 мм, расстояние между двумя дюбелями — 30-40 см. .

ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.

В направляющие профили вставляются несущие — стойки. Их маркируют CW или ПС — профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность. Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.

Стойки к направляющим крепятся двумя способами. Первый используется в основном строителями- профессионалами. Они работают просекателем — специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на «блошки» (еще называют клопами и семечками) — небольшие саморезы с винтом в нижней части — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия). Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.

Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа. Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант — делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.

Шаг установки стоек — 60 см или менее. Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.

Если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет «бухтеть» — лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе — первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше — 57,5 см.

Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить. Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.

После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.

Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном — с шагом 60-80 см. Если стена большая — ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.

Прокладка коммуникаций

После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки. Желательно все электрические провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка «НГ»).

Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция

После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.

Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используют обычный:

В принципе, возможно использование других утеплителей, но перечисленные — наиболее популярные.

Как резать гипсокартон

Делая стены из гипсокартона своими руками, вам придется кроить листы: далеко не всегда они становятся целиком. Для этого нужен будет только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет — линейка, доска, брус, уровень, правило и т.п. И деревянный брусок длиной пару метров, но он не обязателен, просто с ним проще. Вот и все. Электролобзик может понадобится, при вырезании изогнутых линий, но будет очень много пыли.

Последовательность действий такая:

проводим карандашом на лицевой стороне линию, по которой нужно отрезать гипсокартон;
прикладываем по линии линейку (брусок, доску) и разрезаем картон канцелярским ножом;
под линию разреза подкладываем брусок;
по более короткой стороне постукиваем ладонью, из-за чего гипс ломается по линии разреза;
ломаем лист по всей длине реза;
загибаем отломанный кусок, разрезаем оставшийся целым картон.

Все действительно очень просто. Основная задача: правильно разметить. Дальше проблем не бывает (если только лист не битый).

Видео-уроки

Не все тонкости можно описать, некоторые лучше увидеть. Мы подобрали видео, в которых есть особенности работы с гипсокартоном. В основном они касаются сборки каркаса из профилей. Это действительно самая трудоемкая часть. И от того, насколько правильно будет сделан каркас, зависит насколько ровной будет стена или перегородка.

Как сделать фальш-стену из гипсокартона

Как сделать усиленные стойки в перегородке. Этот метод сборки каркаса нестандартный, но это не значит, что он неправильный. Стойки получаются действительно более жесткими. Это необходимо, если из гипсокартона возводите полноценную межкомнатную перегородку. Тут усиление не помешает. Минусы в том, что времени потребуется больше, да и стоимость такого каркаса выше.

Какой профиль лучше: гладкий или рифленый. На рынке есть разные модели профилей, в том числе и с неровными, а шершавыми стенками и боковинами. При равной толщине металла он более жесткий, что, вроде, хорошо. Но насколько он хорош в работе? Смотрите видео.

Перегородка из гипсокартона от начала и до конца. Тут заснят пошагово монтаж перегородки. Все вполне доступно, можно брать за основу и строить стены из гипсокартона своими руками.