Как закопать пластиковую емкость 10 кубов. Бочка для канализации - выбор и установка бака своими руками. Характеристики санузла с применением емкости

Электричество, газ, водоснабжение и водоотведение - необходимый минимум коммуникаций в современном доме. Привыкшие к многочисленным благам цивилизации нынешние обитатели мегаполиса стремятся улучшать уже имеющиеся удобства. Поэтому неприятный запах из канализационных труб и порой пугающие «хлюпающие» звуки оттуда же энтузиазма у домовладельцев не вызывают. Избавиться от них поможет установка воздушного клапана на канализацию. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Что такое воздушный клапан для канализации

Аэратор (а именно так будет правильнее называть воздушный или вакуумный клапан для канализации) - это устройство, призванное решить в квартире или частном доме одну из самых неприятных проблем: труднопереносимый запах, с которым не в состоянии справиться ни один освежитель воздуха. Это и немудрено, ведь причина кроется в неправильном монтаже системы канализационных труб. Из-за этого в ней скапливаются газы и возникают перепады давления. Установка аэратора также способна устранить странные звуки, которые издают трубы.

• Почему это происходит? В многоэтажных домах до сих пор стандартным решением считается вывод стояка на крышу здания. Это простой и проверенный способ вентиляции. Однако довольно часто система оказывается неспособной справляться со своей задачей и неприятные запахи вместо выхода наружу возвращаются в жилое помещение. Но гораздо хуже, если зловонные струи начинают хлестать из сифонов. Тут одним моральным ущербом обойтись не получится.
• Цель воздушного клапана, монтируемого во внутреннюю канализацию - создавать заслон и не пропускать обратно в квартиру газы и запахи. Он автоматически блокирует систему, когда давление в ней повышается. Когда оно спадает, заслон также автоматически убирается. То есть устройство реагирует на бурные процессы внутри труб. Как результат - грязные сточные воды и нежелательное амбре в квартире начисто отсутствуют.

Принцип работы воздушного клапана можно описать следующим образом:

• когда осуществляется слив воды из квартиры, она уходит в общую систему. При этом давление в ней становится меньше, чем атмосферное;
• такая разница не остается незамеченной для устройства, и воздушный клапан приоткрывается. Одновременно с этим осуществляется поступление воздуха через боковое отверстие;
• когда достаточное количество воздуха попадет в систему, то давление в ней сравняется с атмосферным. Тогда шток клапана возвращается на место.

Конструкция аэраторов одинакова во всех случаях, несмотря на различия в механизме функционирования или крепления:

• корпус . Его изготавливают из жестких полимеров, особые требования предъявляются к его герметичности. Верхняя крышка съемная, с надежным резьбовым соединением. Это нужно для внешнего визуального осмотра устройства и его прочистки. Для плотного прилегания обязательно имеется резиновая прокладка;
• входное отверстие для подачи воздуха;
• механизм открывания - закрывания клапана. Это может быть шток или мембрана одностороннего действия. Вторая считается более надежной, так как ее не может заклинить мусором, который неизбежно попадает в систему.

Виды воздушных клапанов для канализации

По принципу работы клапаны в устройстве могут быть трех типов:

• автоматический. Устанавливают такие в основном в небольшие частные строения. С большими нагрузками он просто не справится. Его конструкция не выдержит сильного напора воды и значительного объема воздуха;

• кинетический. Иногда его можно встретить под названием «антивакуумный». Работать он может только при низких давлениях. Такой клапан предотвращает скопление воздуха в больших объемах, когда происходит слив, а система заполнена водой;
• комбинированный . Он представляет собой устройство, сочетающее возможности обоих вышеописанных видов.

Так как магистраль трубопровода может быть смонтирована вертикально или горизонтально, то для каждой из них потребуются различные виды аэраторов. При их выборе для установки должен учитываться и такой нюанс, как диаметр труб. В продаже встречаются следующие типы клапанов:

• приемный аэратор. Его диаметр 20 см, а само устройство снабжено фильтром, улавливающим твердые частицы из воды и не пропускающим их дальше в систему. Монтируют такой вид клапана перед насосом горизонтального трубопровода;
• шаровая модель. Устанавливается на горизонтально идущие трубы малого диаметра. В основном это водоотводные системы от сантехнических приборов. Свое название аэратор получил, потому что в качестве затвора в нем применяется шаровой элемент, а пружина обеспечивает прижимную силу;
• межфланцевая модель более компактная и легкая. Ее можно установить как в горизонтальном, так и в вертикальном трубопроводе. Она бывает проходной(когда проходящий через нее поток воды не меняет своего направления) и угловой(пропускаемый сквозь клапан поток рабочей среды меняет ход на 90 °). Дисковые пружинные модификации бывают диаметром от полутора до 20 см. Их работа аналогична шаровым аэраторам, но затвор представляет собой пластину. Двустворчатые вариации производятся диаметром 5 - 70 см;

• обратный воздушный клапан для канализации (лепестковый или поворотный). В качестве запорного элемента в нем выступает золотник. Он то и захлопывается в случае необходимости, когда давление в системе падает. У клапанов большого диаметра в таком устройстве имеется один недостаток: они быстро ломаются из-за того, что золотник очень сильно ударяется о седло. И как результат - при срабатывании такого поврежденного клапана во время дальнейшей эксплуатации возникает гидравлический удар. Решением для клапанов больших диаметров становится применение демпфера, гасящего удары. Обратные аэраторы делятся на простые (диаметром менее 400 мм) и собственно безударные, оснащенные демпфером. Первые устанавливают в системах не опасающихся возможных гидроударов.

Существует так же классификация по способу крепления:

• сварочный способ . Применяется при наличии особо агрессивных сред, в квартирах и частных жилых домах не используется;
• муфтовое крепление разработано для труб небольшого диаметра. Обратный клапан в этом случае крепится с помощью резьбовой муфты;
• Уже упоминался межфланцевый вид соединения , когда крепежный элемент на самом клапане отсутствует. В этом случае он зажимается между фланцами в трубопроводе. За счет его компактности, такой аэратор целесообразно применять на участках канализационной системы небольших размеров;
• крепление через фланцы с применением уплотнения .

Воздушный клапан для канализации своими руками

Установить воздушный клапан можно и собственноручно, но если есть хоть малейшие сомнения, лучше положиться на опыт профессионалов и пригласить специалиста.В качестве общих требований к монтажу можно перечислить такие правила.

• Аэраторы запрещается устанавливать в помещениях, которые не имеют постоянного отопления. Температура воздуха ниже нуля градусов - веская причина отказаться от проведения монтажа.
• Нельзя ставить устройство в таком месте, чтобы впоследствии доступ к нему был неудобен или вовсе не возможен. В процессе его эксплуатации не раз придется проводить профилактические осмотры.

• Если установка производится в помещении, оснащенном решеткой в полу, то воздушный клапан должен быть установлен на высоту больше чем 35 см от уровня основания.
• Чтобы провести монтаж автоматического аэратора, в системе потребуется определить точку наивысшего стока в общий стояк. Установка клапана осуществляется на высоте превышающей 10 см от этой точки.
• Клапан устройства должен располагаться непосредственно в раструбе прямого участка с использованием уплотнительного кольца. Вертикальное расположение в системе обеспечит его эффективную работу.
• Минимальные расстояния, указанные в правилах, позволяют не допустить ситуацию, когда отходы и фекальные массы, смываемые в систему, засоряют аэратор.

Возможные места установки воздушного клапана

• Аэраторы с современной конструкцией могут быть установлены и в туалете, и в ванной комнате. Их с легкостью монтируют в вертикальный стояк системы канализации (с выходом на чердаке).
• Простые устройства ставят на мойку, умывальник или ванную. Если речь идет о фановой трубе, то для нее лучше приобрести цилиндрический аэратор с крышкой.

• Воздушные клапаны для канализации 50 мм разрежают воздух в горизонтальных частях системы канализации (ванны, мойки в кухне и раковины). Их обязательно придется установить, если протяженность труб достаточно большая или имеется переход с одного диаметра трубы на другой. Соблюдение наклона при монтаже системы слива будет способствовать естественному устранению грязной воды и предотвратит скапливание жидкости, следовательно, и неприятного запаха.
• Воздушные клапаны для канализации 110 мм в первую очередь предназначены для фановых труб. Как вариант возможен монтаж устройства на вспомогательный стояк, если речь идет о доме, где проживают две семьи. Но при этом обязательным условием остается выведение хотя бы одного из них на крышу здания.
• Вне зависимости от места установки аэратор запрещается внедрять в систему под уклоном или в горизонтальном положении.

Как правильно выбрать воздушный клапан

Помимо ориентировки на горизонтальное и вертикальное расположение системы канализации, номинальное давление, установочные размеры и способ крепления при выборе аэратора нужно учитывать еще ряд нюансов.

• Материал. Все элементы устройства должны быть выполнены из прочных материалов, способных противостоять агрессивной среде канализационной системы и прочим разрушающим факторам.

• Важно, чтобы на случай поломки механизма, сохранялась возможность регулировать его работу вручную.
• Обеспечить достойную защиту от неприятных запахов и обратного поступления загрязненной воды может только надежный клапан, являющийся основой всей конструкции.
• Так как аэраторы могут служить прекрасным переходом для проникновения грызунов из канализации в жилые помещения, на правильно сконструированных моделях предусмотрена на этот случай защита.

Установка аэратора

• Перед началом работ необходимо убедиться, что поступление воды по всему стояку перекрыто. Нужная часть трубы демонтируется, а на ее место устанавливается аэратор. В прилагающейся к нему инструкции весь процесс описан достаточно подробно. Если труба расположена горизонтально, то при установке важно сверить направление потока воды с указателем на устройстве. Трубу входа и раструб запрещено менять местами, иначе клапан просто не будет срабатывать.

Схема установки воздушного клапана на канализацию

• Аэраторы для фановых труб позволяют производить их установку без нарушения целостности и длины системы. Чаще всего это конструкция с крышкой, имеющая форму цилиндра, диаметром 110 мм. Когда на крышку воздействует напор воды - она будет открываться. Ослабление давления повлечет закрывание (его обеспечит пружина). И каким бы сильным напором не обладали идущие в обратном направлении сливные воды, они не пройдут в помещение.

Цены и производители

Аэраторы позиционируются продавцами не просто как эффективные и нужные устройства (в этом несложно убедиться, прочитав вышесказанное), но и как доступные механизмы. Но стоимость их очень сильно разнится в зависимости от производителя и некоторых конструкционных особенностей. Для сравнения некоторые цены объединены в таблицу ниже.

Как несложно убедиться, российские аналоги обходятся дешевле, но последнее слово всегда останется за потребителем.

22029 0 5

Ни шагу назад: обратный клапан для канализации

В этой статье я собираюсь познакомить читателя с одним из видов запорно-регулирующей арматуры для канализации — обратным клапаном. Мы выясним, какие функции он может выполнять, и как устроен. Кроме того, я расскажу о том, в каких случаях стоит устанавливать обратный клапан для канализации — 50 мм, 110 и других размеров, а когда он будет бесполезным.

Обратные клапаны наиболее ходовых размеров — 50 и 110 мм.

Что это такое

Что такое обратный клапан — догадаться несложно. Очевидно, что это устройство, позволяющее рабочей среде двигаться только в одном направлении. Обратные клапана широко применяются при монтаже систем водоснабжения и отопления, так что их концепция не покажется читателю чем-то необычным.

Применение этого изделия для сточных вод требует, однако, некоторой адаптации:

1. Клапан должен открываться и закрываться при минимальном напоре . Как известно, в большинстве случаев бытовая канализация — самотечная;

Клапана, требующие для открытия значительного избыточного давления (например, шаровый), могут применяться в напорных канализационных системах. Они монтируются в начале напорного участка сразу после насоса и предотвращают обратное движение стоков после его остановки.

1. Поскольку заслонка и седло неизбежно будут зарастать жиром, взвесями и прочими отложениями, клапан должен легко вскрываться для обслуживания .

Типичные материалы для производства клапанов — пластики, прежде всего непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ) и полипропилен. Как правило, изделия маркируются цветом: предназначенные для внутренней канализации клапаны — серые, для наружного монтажа — оранжевые.

Клапаны бывают однокамерными (с одной заслонкой) и двухкамерные (с двумя заслонками). По понятным причинам вторые надежнее: даже если загрязненное седло одной заслонки помешает ей полностью закрыться, герметичность обеспечит вторая.

Обратный клапан нередко можно встретить в продаже под другим названием — канализационный затвор.

Многие клапаны предусматривает ручное управление: заслонка может быть принудительно переведена в полностью закрытое состояние.

Помимо механических, многие производители предлагают электрифицированные устройства. Сервомотор, перекрывающий заслонкой путь стокам, запускается после срабатывания датчика заполнения. Электрифицированные устройства нередко комплектуются аккумуляторами, обеспечивающими длительную (до недели) автономную работу при сбоях энергоснабжения.

Цели монтажа

Для чего нужен клапан в канализации?

Для того, чтобы при засоре стоки верхних этажей не попадали в помещения нижних. Здесь работает принцип сообщающихся сосудов: как только выпуск на колодец или коллектор перестают выполнять свои функции, сточные воды начинают выливаться через сантехнический прибор, расположенный ниже других. Стоит установить перед ним клапан — и нечистотам придется искать другой путь.

Помимо обратного движения стоков, заслонки клапанов исключают перемещение по канализации крыс и мышей. В отсутствие стоков заслонка полностью закрыта, а при сливе воды приподнимается ровно настолько, чтобы пропустить поток.

Воздушные (вакуумные) клапаны, исключающие срыв водяных затворов на приборах, подключенных к невентилируемым стоякам, по своему устройству тоже являются обратными.
Они пропускают воздух лишь в одном направлении — внутрь стояка, компенсируя возникающее в нем при смыве разрежение.

Место монтажа

Правильное расположение

Где именно монтируются клапана?

• Наиболее типично их расположение на выпуске в колодец канализационной сети подвального или цокольного этажа. Такие помещения должны оборудоваться отдельным выпуском; как вариант, выпуски могут объединяться после обратного клапана. При подпоре дворовой канализации борта сантехнических приборов окажутся ниже краев колодца; однако благодаря клапану помещение не будет затоплено;

Согласно требованиям СНиП 2.04.01 — 85, на выходе канализации цокольных и подвальных этажей должны устанавливаться электрифицированные клапаны, при срабатывании отправляющие сигнал на пульт диспетчера.
Исключение — помещения, используемые круглосуточно: в них могут стоять клапаны с ручным управлением.

• В квартире первого этажа многоквартирного дома затворы могут устанавливаться после отдельных сантехнических приборов. Так, обратный ПВХ клапан для канализации 110 мм может быть смонтирован после унитаза, а 50-миллиметровые устройства — на отводах для подключения ванны, умывальника и мойки. Еще более простое решение — установка общего затвора диаметром 110 мм на входе в квартиру, сразу после тройника или крестовины;

• В частном доме, подключенном к центральной канализации, клапан можно установить перед выпуском на колодец с внутренней стороны фундамента. Разумеется, его расположение должно быть удобным для обслуживания: раз в 3 — 6 месяцев люк устройства вскрывается для седла и заслонки от жира и прочих отложений.

Неправильное расположение

Я настоятельно не советую ставить вертикальный клапан (равно как и разнообразные ловушки для мусора, перегораживающие трубу сетки под крышками ревизий и прочие кустарные приспособления) в разрыв канализационного стояка.

Обратный клапан в стояке — плохая идея.

С чем связана инструкция?

С тем, что заслонка даже в полностью открытом положении представляет собой препятствие для стоков, неровность внутри трубы. Она неизбежно будет собирать крупногабаритный мусор, путешествующий по стояку, прежде всего — упущенные в унитазы тряпки. Да, их попадание в канализацию — грубейшее нарушение норм ее эксплуатации; однако мы живем в далеко не идеальном мире, и с действительностью приходится мириться.

В результате клапан будет провоцировать частые засоры стояка с подпором на уровне вашего этажа. К чему это приведет?

1. К затоплениям вашей же квартиры, но уже не через сантехнические приборы, а сверху — через перекрытие;
2. К неизбежному, как крах капитализма, повреждению заслонки клапана при прочистке очередного засора. Канализационная проволока — довольно прочный инструмент, допускающий при использовании большие усилия;

В особо трудных случаях засоры прочищают, опуская в стояк через трубу на крыше лом на веревке.
Что при этом произойдет с лепестком клапана — догадаться несложно.

1. К составлению акта о самовольном изменении конфигурации инженерной сети общего пользования с выставлением счета за восстановлением стояка, а, возможно, и за ремонт у соседей сверху.

Почему я уделяю столь пристальное внимание неправильной установке клапана в стояке? Да просто потому, что в бытность сантехником часто имел большое и светлое чувство с разнообразными клапанами и ловушками, установленными для того, чтобы верхние соседи сами пожинали плоды неправильного использования канализации. Увы, вреда от них куда больше, чем пользы.

Техника монтажа

Как правильно установить обратный клапан? Простейший случай — установка клапана-манжеты после унитаза.

Она состоит из трех этапов:

Установка клапана — манжеты.

Как всегда, есть пара нюансов:

1. Унитаз должен подключаться к трубе с прямым участком после раструба. Заслонка не должна упираться в стенку отвода;
2. Не стоит собирать соединения на герметике и садить унитаз на цемент или мастику. Рано или поздно клапану потребуется чистка.

Обратные клапаны с раструбными соединениями монтируются точно также, как любая другая пластиковая фасонина: гладкий участок со снятой фаской вставляется в раструб с кольцевым резиновым уплотнителем. Для упрощения сборки на уплотнитель можно нанести жидкое мыло или любую другую смазку на водной основе.

Определенный интерес представляет только монтаж клапана в разрыв собранного ранее участка канализации. В этом случае нам понадобится дополнительный фасонный элемент — компенсирующий патрубок. Он представляет собой короткую трубу с удлиненным раструбом.

На фото — компенсирующий патрубок диаметром 110 мм.

Последовательность монтажа будет такой:

Установка клапана — манжеты.

Пара нюансов есть и здесь:

1. На обрезанной трубе обязательно зачищаются заусенцы с внутренней стороны, и снимается наружная фаска. Заусенцы могут задерживать мусор при работе канализации, увеличивая вероятность засора. Фаска поможет собрать раструбное соединение с минимальными усилиями;

1. После сборки канализации раструб обратного клапана обязательно фиксируется отдельным хомутом. Тем самым мы предотвратим самопроизвольную расстыковку соединения при подпоре канализации: компенсатор способен смещаться по трубе вверх.

Можно ли установить обратный клапан там, где нет раструба? Разумеется. Для этого помимо компенсатора нам придется приобрести канализационную муфту.

Она монтируется на отрезанную по размеру трубу ниже места установки клапана. Дальнейшие действия ничем не отличаются от описанных выше.

Исследование образцов

Я рассказал, где и как применяются обратные канализационные клапаны, но не упомянул о том, какими они бывают и сколько стоят. Поспешу исправить этот недочет. В качестве объекта для исследования я остановлюсь на продукции компании Hutterer & Lechner — не самой дешевой, но, безусловно, одной из наиболее качественных на постсоветском пространстве.

Заслонка клапанов HL диаметром 110 мм и более изготавливается из нержавеющей стали и способна переносить значительные деформирующие нагрузки.
Ее полукруглая форма делает клапан более устойчивым к большим напорам противотока.

Старший в модельном ряду HL клапан снабжен электроприводом с питанием от сети напряжением 220 вольт и аккумулятора, обеспечивающего автономность до 7 суток. Присоединение — раструбное, под диаметр 110 мм. Кроме того, производитель предлагает затворы диаметром 160 и 200 мм.

Вот наиболее интересные потребителю особенности прибора:

• Усилие закрытия благодаря 300-ваттному электромотору достигает 50 кгс. Попавшие между заслонкой и седлом крупные фракции стоков не могут помешать ее закрытию: они просто-напросто перемалываются;
• Время закрытия заслонки составляет 11 секунд;
• Блок управления со стандартным кабелем может быть вынесен на 6 метров от затвора;
• Заслонка может быть закрыта принудительно не только вручную, но и с пульта;
• Устройство клапана предусматривает только горизонтальную установку.

Розничная стоимость затвора составляет 102970 рублей.

Стоимость приведенных мной в качестве образцов изделий — скажем так, далеко не бюджетная. Чтобы не напугать читателя предстоящими расходами, я познакомлю его с парой клапанов отечественного производства.

Изделие с лаконичным названием «обратный наружный клапан 110 мм».

Этот клапан новосибирского производства тоже предназначен для внутренней и наружной канализации. Как и предыдущее устройство, он предусматривает ручную фиксацию заслонки в закрытом состоянии и возможность обслуживания через технологический люк.

В отличие от ТП85, здесь для вскрытия лючка понадобится инструмент — рожковый или торцевой ключ. Стоимость клапана еще более привлекательна: он обойдется покупателю всего в 1500 рублей.

Заключение

Надеюсь, что мне удалось помочь читателю в выборе оптимального для его условий решения. Более наглядно познакомиться с тем, как можно установить обратный клапан для канализации своими руками, поможет видео в этой статье. Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять здесь свои дополнения и комментарии. Успехов, камрады!

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Продолжаем цикл публикаций, посвящённых системам канализации – основным принципам их обустройства, правилам проведения проектирования и монтажа, требованиям по безопасной эксплуатации, рекомендациям по регулярному профилактическому обслуживанию. Грамотно спланированная и собранная канализация не должна приносить владельцу дома или квартиры много хлопот. Однако ж, специфика этой инженерной системы такова, что даже незначительная авария порой превращается в настоящую «трагедию».

Тема сегодняшнего рассмотрения – особый прибор в системе канализации, который как раз и призван сводить к минимуму последствия некоторых аварий. Устройство, о котором, кстати, далеко не все знают, будет полезно как для владельцев загородного дома, так и для хозяев квартир, особенно расположенных на нижних этажах. Это — обратный клапан для канализации: для чего он нужен, как устроен и работает, что оценивают при выборе, где и как устанавливается.

Для чего нужен обратный клапан?

А об этом очень эмоционально могут поведать те, кому хоть раз в жизни доводилось пережить «фонтан» канализационных стоков из унитаза, заливающий порой не только санузел, но и распространяющийся на соседние помещения. Более отвратительного катаклизма на бытовом уровне, пожалуй, и представить сложно. Мало того, что приходится бороться с банальным потопом - вода насыщена нечистотами, и приходится преодолевать всю свою брезгливость. А потом еще – и бороться с оставшимися «ароматами», которые после проведения самой тщательной уборки все равно уходят далеко не сразу.

А как такое может случиться? Ведь канализация проектируется и монтируется так, чтобы вода постоянно, по всей длине проложенных вертикальных и горизонтальных участков труб, имела свободный выход самотеком, под действием сил гравитации?

Да, действительно, этого случаться не должно. Тем не менее, к такому приводят или неграмотно выполненная прокладка труб, или нарушения правил эксплуатации канализации.

Например, есть четко сформулированные рекомендации по уклону труб, в зависимости от их диаметра. Но иногда «мастера» считают, что они умнее разработчиков СНиП, и, может быть, с целью упрощения разводки, поступают по-своему, давая уклон «на глаз». А вот это уже может привести к появлению потенциально уязвимых к засорению участков трассы. Причем, что интересно, недопустим ни меньший, ни даже более крутой уклон – все должно быть в соответствии с рекомендациями.

Уклон канализационный труб – какой нужен, и почему это так важно?

Казалось бы, что плохого в том, если увеличить уклон – ведь вода станет сходить только быстрее? Оказывается, такое «самовольство» может потом наказываться получением плотного, трудно пробиваемого засора. Каким же должен быть – читайте в специальной публикации нашего портала.

К таким последствиям может приводить прогиб трубы, если некачественно была насыпана песчаная подушка, выполненный без использования колодца поворот или перепад глубины расположения подземной трассы. Могут быть и иные причины, так сказать, «конструкторского» свойства.

Но это в большей мере касается владельцев домов с автономной системой отвода стоков. Здесь несколько проще, так как если стоки явно стали плохо уходить, хозяин обычно сразу начинает «бить тревогу» и предпринимать какие-то срочные радикальные меры по восстановлению работоспособности своей системы. И до этих пор запрещает своим домашним нагружать канализацию.

А вот по-настоящему катастрофические потопы все же больше свойственны квартирам на нижних этажах городских многоэтажек. Здесь уже приходится грешить не на дефекты конструкции канализационной системы, а на крайне низкий уровень культуры (или банально – общего интеллектуального развития) отдельных жильцов дома.

Нисколько не задумываясь о последствиях и игнорируя замечания (а иногда – и агрессивно реагируя на них), они упорно продолжают бросать в канализационные трубы (в основном, конечно, через унитаз) все, что только может через него пройти. В том числе полиэтиленовые пакеты, обычную бумагу, тряпки, крупные отходы пищи, картофельные очистки и многое другое.

Все это – предпосылки для образования пробок в стояке (на схеме условно показана красным эллипсом) или в трубах после перехода стояка на горизонтальный участок, например, в подвале многоэтажки. В итоге у пополняющихся стоков появляется внешний подпор, им деваться некуда, и они начинают заполнять полости труб. Внешне это может проявиться не сразу, или может быть хозяевами замечено с опозданием, то есть весь стояк квартир по всем этажам продолжает активно пользоваться канализацией.

Первая открытая точка для свободного выхода воды (по закону сообщающихся сосудов) – это как раз унитаз квартиры, расположенной первой над засором. Вот вам и потоп с нечистотами!

Закупориванию пробками все же больше подвержены горизонтальные участки труб. Поэтому в главной «зоне риска» оказываются как раз первые этажи. Но и жильцам других этажей не стоит спокойно «почивать на лаврах» - практика мастеров-сантехников знает десятки примеров образования пробок и на вертикальных стояках.

Да и хозяевам домов с автономной канализацией, в правильности монтажа которой они абсолютно не сомневаются, тоже успокаиваться нельзя.

Понятно, что навести порядок среди своих домочадцев, научив их правилам эксплуатации канализации – намного проще. Но где гарантия, что ребенок в процессе игры не смоет в унитаз какую-то свою мягкую игрушку или еще что-нибудь, способное спровоцировать образование пробки? Так что потоп тоже может случиться, правда, конечно, не столь масштабный, так как хороший хозяин сразу начнет предпринимать адекватные меры.

Кроме того, в частном доме имеется еще одна потенциальная угроза подтопления жилья через канализацию – во время очень сильных или долго непрекращающихся дождей, во время массового таяния снега, в период половодья, когда коллекторы могут переполняться и не справляться со своей функцией своевременного отвода собранных объемов стоков.

Напрашивается следующий вывод: чтобы обезопасить свои «владения» от подобных неприятностей, необходимо какое-то устройство, расположенное между стояком и внутренней квартирной разводкой. Такое, чтобы оно беспрепятственно пропускало канализационные стоки наружу, в сторону слива, но в то же время – надежно закрывало проход для любых «подарков» извне. Именно такую роль (и не только, кстати) выполняет обратный клапан для канализации.

Кстати, иногда становится очень актуальной и иная способность такого обратного клапана. Известно немало случаев, когда канализационные трубы становится «тоннелем» для проникновения в дом непрошенных гостей – крыс. А в южных широтах, если верить сообщениям, иногда пробираются и более «экзотические» представители животного мира, например, пресмыкающиеся. Так вот - обратный клапан на канализационной трубе прекрасно предохранит дом и от такого нежелательного «визита».

Как устроен канализационный обратный клапан

Устройство обратного клапана, как правило – нехитрое. Их самого названия уже понятно, что он должен исключать возможность тока жидкости в противоположном нормальному направлении. Затвор (заслонка) в нейтральном положении опущен вниз, и даже при небольшом напоре выпускаемых канализационных стоков откроется, уступая им дорогу. Но если появляется перемещение в обратном направлении, (вызванный переполнением трубы дальше по ходу трассы), заслонка тут же перекроет проход.

Цены на обратный клапан для канализации

обратный клапан для канализации

Различия клапанов по способу врезки в систему

Клапаны устанавливаются на канализационные трубы различного диаметра.

• Как правило, модели, используемые на бытовом уровне, приведены к стандартам пластиковых канализационных труб с раструбным соединением – от 50 мм и выше.

• Начиная с диаметра DN200 и выше (как правило, в частной практике с такими канализационными разводками сталкиваться не приходится) обычно используются уже металлические клапаны с фланцевым соединением. При их монтаже уже требуется привлечение специалистов, в том числе для выполнения сварочных работ – для приваривания фланцев в нужных точках трассы.

• Клапаны на металлических канализационных трубах могут не крепиться непосредственно к фланцам, а устанавливаться между двумя фланцами, которые затем обтягиваются по кругу болтами или шпильками.

Такие устройства более компактные, и проще в установке, хотя бы с тех позиций, что обжимать приходится один комплект шпилек на фланце. Но зато в подобных клапанах уже никак не «втиснуть» ревизионное окно, так что при подозрениях на неполадки или засор придется проводить обязательный демонтаж.

• В автономных канализационных системах – вряд ли, а в централизованных, да, могут встречаться обратные клапаны в металлическом корпусе с патрубками, предназначенными для установки в раструбы чугунных канализационных труб старого образца.

• Наконец, существуют обратные клапаны, которые устанавливаются или в начале, или в конце трубы. Например, оснащенные собственной внешней манжетой, которые надевается на выходной патрубок (выпуск) унитаза. А далее уже одевается раструб канализационной трубы, и заслонка оказывается внутри нее.

Или, наоборот, с раструбом - для установки на конец последней по ходу трассы трубы. Например, при входе в перепадный или поворотный колодец, или же в точке сброса из трубы в канализационный коллектор.

Здесь в большей мере как раз защита не от обратного потока канализационных стоков (хотя и с этой задачей, в принципе, клапан справится). Но, скорее, подпружиненная створка становится непреодолимым препятствием для проникновения в канал трубы всякой нежелательной живности, например, крыс. То есть при отсутствии тока жидкости жерло трубы будет поддерживаться закрытым.

Различия по принципу действия запирающего механизма

Различаются обратные канализационные клапаны и по принципу действия их запирающего механизма.

Поворотный или лепестковый клапан

Они поставлены на первое место хотя бы потому, что, наверное, более 90% всех клапанов (если даже не больше), используемых на канализационных трубах в масштабе квартиры или загородного частного дома – именно такой конструкции.

Устройство нехитрое. Затвором служит круглая створка, шарнирно закрепленная в корпусе изделия. Створка может быть подпружиненной или даже закрываться просто под действием силы тяжести. В моделях для горизонтального монтажа подвижное крепление этого «лепестка» размещено сверху.

При перемещении сточных масс створка под напором жидкости приоткрывается. Чем больше перемещаемый объем стоков – те сильнее откроется затвор. Но если поток направится в противоположную сторону (появится внешний подпор), створка будет прижата напором к седлу, к которому она хорошо подогнана. То есть клапан не пропустит обратный поток нечистот в сторону дома или, на локальном уровне – в сторону сантехнического прибора.

Сама по себе заслонка, к сожалению, является препятствием для свободного прохождения крупных включений в сточные воды. И если хозяева все же допускают вольности в правилах эксплуатации канализации (о чем рассказывалось выше), клапан сам порой становится местом засора. Поэтому такие изделия принято оснащать ревизионными окошками. Эти проемы могут закрываться крышкой, фиксируемой винтами или защелками, резьбовой заглушкой и т.п. В любом случае – это элемент конструкции клапана позволяет быстро и без проведения какого-то сложного демонтажа добраться до «проблемного» места, чтобы произвести прочистку.

Поворотных заслонок в клапанах диаметром 110 мм и более может быть и две. Это, во-первых, страховка для гарантированного срабатывания устройства, если скажем, на седле одной их заслонок задержится какая-то помеха для плотного прилегания створки. А во-вторых, вторая заслонка обычно оснащается еще и рукояткой ручного управления. Она позволяет при необходимости быстро выполнить аварийное перекрытие клапана. В некоторых моделях рукоятка дает возможность установить и максимальную величину открытия створки – когда появляется потребность в регулировке интенсивности потока выпускаемых стоков.

Впрочем, большинство капанов и с одной заслонкой все равно оснащаются рукояткой аварийного перекрытия.

Самые навороченные модели могут оснащаться еще и электроприводом, позволяющим удаленно управлять закрытием заслонки. Но необходимость такого в не слишком масштабной домашней канализационной сети – спорная. Впрочем, дело, конечно, хозяйское.

Запорный механизм подъемного типа

Нечасто встречающийся, но все же.

Это клапан, собранный в металлическом корпусе с соединительными фланцами, нижняя часть которого практически идентична обычной вентильной задвижке. Только вместо самого вентиля сверху закреплена крышка. На ней с нижней стороны имеется направляющий канал для перемещения штока с тарельчатой заслонкой. Имеется пружина, которая в спокойном состоянии удерживает заслонку прижатой к седлу на нижней части корпуса клапана.

Усилие, создаваемое пружиной, таково, что поток канализационных стоков своим напором должен без проблем приподнять заслонку, то есть проход открывается. Но если движение жидкости начинается с противоположной стороны – обратный поток будет «помогать пружине», то есть своим напором плотно прижимать тарелку к седлу.

Надо сказать, что это не самое удачное решение именно для канализационных разводок, в которых стоки могут содержать крупные включения. Из-за сложности формы канала в корпусе такого клапана, он может стать потенциальным местом засора. Съемная крышка, конечно, позволяет проводить прочистку, но тем не менее. Для грязной воды с незначительными по размерам примесями-взвесями – ещё пойдет, но для канализационных стоков с их «непредсказуемостью» — лучше не стоит.

Обратный клапан шарового типа

Очень интересную и надёжную конструкцию представляет собой обратный клапан с заслонкой в виде шара. Перемещение этого шара в полости корпуса устройства обеспечивает перекрытие или открытие прохода для потока стоков.

Шар изготавливается из синтетического каучука или же из алюминиевого сплава, но опять же – с каучуковые покрытием. Это важно в плане его хорошего прилегания к седлу капана. Во многих моделях для максимальной герметичности клапана в закрытом состоянии его седло оснащается еще и эластичной кольцевой прокладкой.

В верхней части корпуса имеется полость (закрытая снаружи крышкой). Именно в это полость (отсек) будет перекатываться шар, если к нему прикладывается усилие со стороны потока жидкости, следующего в правильном направлении (указано стрелкой на корпусе). Для этого на внутренних стенках корпуса выполнены два наклонных выступа–направляющих.

Как это работает? Посмотрим на схеме:

Все очень просто. В спокойном состоянии шарик под действием силы гравитации скатывается к седлу. В связи с этим такой клапан разрешено устанавливать только на горизонтальном участке канализационного трубопровода, ревизионный окном (скошенным отсеком) исключительно вверх. На вертикальном стояке канализации его не установишь, так как он будет работать в таком случае исключительно при перемещении жидкости снизу вверх, то есть на напорной трубе, коей в нашем случае канализация не является.

Если поток идет в правильном направлении, то давления жидкости достаточно, чтобы преодолеть вектор силы тяжести шара и откатить его выше по направляющим, освободив тем самым проход. Чем больше напор потока – тем выше переместится шар, а значит – тем сильнее откроется клапан.

Но если поток по каким-то причинам сменил направление, то, во-первых, шар сразу откатится назад, к седлу. А во-вторых, напор еще и плотно прижмет шар к седлу, тем самым увеличивая герметичность закрытого положения клапана.

Шаровые клапаны довольно удобны и надежны. Износ шара, безусловно, постепенно идет – могут проявиться признаки протечки при обратном потоке воды. Однако, эта деталь – заменяемая, и изъять старый шар и установить новый - никакого труда нет. Достаточно отвинтить крепления ревизионной крышки, чтобы получить доступ к клапанному механизму. После прочистки полости шар возвращается на место (или меняется на новый), ставится и прикручивается крышка. И всё - клапан вновь обрел полную работоспособность.

И все же встречаются такие устройства в бытовых системах канализации не столь часто, проигрывают в распространенности поворотным. Хотя, по личному мнению автора, не совсем заслуженно.

* * * * * * *

В различных источниках информации можно теще встретить упоминания о клапанах тарельчатого типа, по типу тех, что широко применяются на водопроводных трубах. Или о двустворчатых, с двумя симметричными заслонками0-лепестками, расположенными на центральной оси и раскрывающихся от периферии к центру (очень распространённая клапанная схема на воздуховодах вентиляционных систем).

Однако, говорить всерьез и применимости подобных устройств на канализационных магистралях – вряд ли имеет смысл. Даже беглого взгляда на показанные схемы должно быть достаточно для понимания, насколько серьёзными препятствиями становятся такие клапанные механизмы для тех загрязнений, что являются свойственными бытовым канализационным стокам. То есть в этих местах обязательно очень быстро и пугающе часто будут образовываться плотные засоры, требующие вмешательства хозяев. И это, заметьте - при совершенно исправной канализации и правильном направлении перемещения стоков. Вот и представьте, насколько удобна будет в эксплуатации подобная система.

Повторимся еще разок – в автономных системах канализации частного дома или на участках внутренней домашней (квартирной) разводки общих систем сбора стоков чаще всего останавливают простые и довольно надежные поворотные клапаны с подвижной створкой, шарнирно закреплённой сверху. Возможен вариант с шаровым запирающим устройством. Все остальные – лучше в указанных масштабах даже не рассматривать.

Когда необходима установка обратного канализационного клапана? Какой выбрать?

В каких случаях без обратного клапана не обойтись?

Необходимо сказать, что обратный клапан все же не рассматривается, как обязательный к установке элемент канализации. Многие системы вполне обходятся и без него. Однако в ряде случаев установка подобного устройства если считается и не категоричным требованием, то уж настоятельной рекомендацией – в полной мере.

1. Это относится к квартирам первых этажей городских многоэтажек. По большому счету, и жильцам второго этажа будет спать спокойнее, если у них вход от стояка защищен обратным клапаном. Объясняется просто – на первом этаже живет рачительный хозяин, который защитил свои владения. То есть ближайшая точка для выхода нечистот при засоре перемещается выше.

Выше виорого этажа обычно не устанавливают, так как создающийся в стояке водяной столб большой высоты сам по себе уже должен «продавить» любой теоретически возможный засор на горизонтальном подвальном участке канализации.

Хотя, «история» знает случаи, когда засоры образовывались и на общих стояках выше уровня первого – второго этажей. Этому могут способствовать, кстати, совершенно ненужные на этих вертикальных «магистральных» участках обратные клапаны. Следует правильно понимать, что любая задвижка, даже полностью открытая, становится лишним препятствием для разнообразного мусора и грязи, переносимых стоками. То есть потенциальной угрозой образования засора.

Если хозяева квартир выше 1 ÷ 2 этажа не уверены в правильности монтажа общедомовой системы и аккуратности эксплуатации канализации своими соседями по стояку, то ничто не мешает и им установить обратные клапаны в узлах перехода квартирной развязки в общую сеть. Да, это дополнительные траты, но иногда они оправданы.

2. Почти то же самое можно сказать о владельцах или арендаторах торговых, офисных или иных помещений в полуподвалах, подвалах, на первых ÷ вторых этажах жилых зданий. Лучше сразу защитить свои владения (пусть даже и временные), нежели впоследствии платить за ремонт, да еще и на фоне вынужденного простоя предприятия (фирмы).

3. Даже если частный дом подключен к центральному канализационного коллектору, или же оснащен высокопроизводительными и тщательно просчитанными, имеющими достаточный эксплуатационный запас локальными очистными сооружениями, хозяевам все равно не стоит самоуспокаиваться. Ситуации случаются разные, иногда даже такие, что кажутся совершенно невероятными даже в теории. Так что лучше дополнить свою систему обратными клапанами, чтобы наверняка застраховаться от затопления канализационными стоками.

При этом по возможности лучше вынести этот запирающий механизм за пределы дома – на внешний участок трассы, предусмотрев для него отдельный ревизионный колодец. Естественно, при подобном расположении должна учитываться глубина промерзания грунта в регионе, продумываться вопросы термоизоляции на уязвимых к низким температурам участках прокладки трубы.

Цены на канализационные трубы

канализационные трубы

Как уже говорилось, существуют и специальные модели обратных клапанов, устанавливаемся не в разрыв канализационной трубы, а на ее конец. Например, при сливе собранных в доме канализационных стоков в перепадный колодец или коллектор.

Кстати, любой из упомянутых типов клапанов в канализационной системе частного дома становится и преградой от проникновения крыс и прочей нежелательной живности.

Надо добавить еще один нюанс. Конечно, это очень большая удача, если установкой одного качественного клапана удается сразу оградить всю свою внутреннюю разводку обратного тока нечистот извне. Но иногда это сделать невозможно – по различным обстоятельствам. И тогда приходится каждую из труб, подходящую к стояку, оснащать собственным клапаном соответствующего диаметра. Например, один большой клапан на выпуске унитаза, один 50 мм – на трубе, идущей со стороны ванны, умывальника, душевой кабины. И еще один – на трубе, идущей от кухни.

Так, кстати, намного надежнее. Исключается теоретически возможное негативное взаимное влияние различных сантехнических приборов при возникновении общего или какого-то локального засора. Нередко в проблемных системах клапан и вовсе устанавливают на каждый сантехнический прибор. Кроме того, можно приобрести и специальные сифоны для моек и раковин - со встроенным шариковым или лепестковым обратным клапаном. Или же специальные клапаны для установки на слив бытовой техники, подключаемой в водопроводу и канализации (стиральных или посудомоечных машин).

Как выбрать обратный капан?

В ассортименте специализированных магазинов сантехники представлено немало моделей обратных клапанов. Но в основном можно заметить, что многие из них являются аналогами, лишь незначительно различающимися отдельными деталями.

Какие же критерии следует оценивать при выборе клапана?

• Прежде всего, конечно – это диаметр. Подавляющее большинство клапанов для бытовой канализации оснащено раструбным соединением. И рассчитано на установку в трубы диаметром 50 или 110 мм (реже – 160 мм).

Клапан рассчитан на монтаж в трубу только конкретного диаметра. То есть установка с использованием каких-то адаптеров для перехода на иной диаметр – не приветствуется.

• Материал изготовления клапана. По большей части представлены пластиковые модели (полипропилен, АBS, ПВХ). И так как в современном строительстве превалируют и пластиковые канализационные трубы, то выбор очевиден.

Если в доме (квартире) еще сохранились старые чугунные трубы, и нет желания или возможности их менять, то можно приобрести и соответствующую модель к ним. Хотя, большинство сантехников предпочтёт все же или заменить старую разводку, или же врезать в чугун полимерный клапан – для этого в продаже есть специальные переходные манжеты.

Заслонки качественных клапанов часто изготавливаются из нержавеющей стали.

• Кстати, многие догадливые читатели, наверное, уже поняли, что производители постарались сохранить цветовую маркировку изделий, аналогичную применяемой на трубах. То есть серый цвет – исключительно для разводок, размещенных внутри здания, оранжевые – универсальные, которые можно монтировать и на внешних канализационных сетях. Материал изготовления «рыжих» приборов обладает повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур и т.п. Довольно часто допустимые условия эксплуатации обозначены в технической документации изделия.
• В обязательном порядке оцениваются функциональные возможности устройства. В параметрах клапана должно оговариваться, рассчитан ли он только на пропуск воды, или же вполне справляется и с фекальными стоками. Это – очень важно, так как некоторые модели схожи, можно ошибиться, и вскорости получить неработоспособную систему.
• Следует оценить габариты устройства – сопоставить их с местом, где планируется его установка.
• Чаще всего клапаны стараются размещать на горизонтальных участках канализационных труб. Однако, недостаточность места или другие обстоятельства могут заставит прибегнуть и к вертикальному монтажу. Значит, клапан должен быть рассчитан именно на вертикальную установку – далеко не все модели поддерживают такую пространственную ориентацию.

• В паспорте клапана можно встретить значение предельно допустимого давления обратного потока, например, от 0 до 5 метров водяного столба. То есть при превышении этого параметра производитель не гарантирует, что заслонка не будет деформирована или сорвана. Но, если честно, представить давление, эквивалентное пятиметровому столбу воды со стороны коллектора, септика или колодца, (учитывая, что никакого оборудования, способного создавать принудительный напор, там априори быть не может), - не хватит никакого воображения.

Так что можно успокоить себя, что все качественные клапаны для домашней канализации рассчитаны на любое теоретически возможное обратное давление.

• При приобретении клапана лучше всего останавливать свой выбор на моделях, оснащённых возможностью принудительного перекрытия задвижки. Случаются ситуации, когда приходится срочно прибегать к этой функции. Но, в принципе, большинство моделей оснащены ею, как говорится, «по умолчанию».

• В продаже представлены модели и отечественных, и зарубежных производителей. Кстати, тот случай, когда нет какого-то явного преобладания качества импортных изделий. Здесь, скорое, лучше исходить из тех соображений, дает ли производитель гарантию своим изделиям, и если да – то какую. И не забывать при этом оформлять гарантийные документы при покупке.

Ну а если товар вообще не сопровождается никакой документацией – имеет смысл подумать, стоит ли связываться с таким «подарком», несмотря на очень привлекательную стоимость, и не подведет ли он в критической ситуации.

Краткий обзор моделей обратных клапанов для канализации

Естественно, раз речь идёт у нас о бытовой канализации, ограничимся моделями с диаметрами 50 и 110 мм.

Иллюстрация	Краткое описание модели	Примерная стоимость
	«Capricorn» 50 мм, производство – Польша. Только для внутренней разводки. Стоки без фекалий. Полипропилен. Ручная заслонка – предусмотрена.	950 руб.
	Клапаны обратные на отдельные сантехнические приборы. Производство – «Mc Alpine» (Шотландия). Диаметры – от 32 до 50 мм. Резьбовое муфтовое соединение с коническими прокладками. Материал – ПВХ. Допускается горизонтальная и вертикальная установка. Стоки без фекалий.	В зависимости от диаметра – от 500 до 900 руб.
	Обратный клапан на трубу 50 мм ТП-86.50 , отечественного производства. Для внутренней разводки, стоки без фекалий. Полипропилен. Только горизонтальная установка. Давление обратного потока – до 3 метров водяного столба. Рабочие температуры – от +1 до +35 ℃. Заявляемый срок службы – до 50 лет. Гарантия производителя – 12 месяцев.	450 руб.
	Обратный клапан ТП-85.100 , также отечественного производства. Диаметр – 110 мм. Для внешней и внутренней разводки на горизонтальных участках труб. В том числе – и для труб с фекальными стоками. Остальные характеристики сходы с клапаном ТП-86.50.	1000 руб.
	Обратный клапан Ф110 PESTAN (производство Сербия). ABS-пластик + полипропилен. Заслонка из нержавейки. Диаметр – 110 мм. Для внешней и внутренней разводки, только горизонтальное положение. Работа с фекальными стоками. Гарантия производителя – 15 лет!	1450 руб.
	Клапан обратный на канализационную трубу 110 мм «Ostendorf 908002» . Любые типы стоков, внутренняя и наружная установка, только горизонтальная ориентация. Полипропилен. Максимальное обратное давление – 5 метров водяного столба. Максимальная температура: +95 ℃. Гарантия производителя – 1 год.	1720 руб.

В перечень были включены популярные модели хорошего качества с умеренными ценами. Есть, конечно, клапаны и более «навороченные», с несколькими задвижками, с датчиками и дистанционным управлением заслонками. Стоимость таких моделей, понятно, может быть во много раз выше. Но необходимость в подобных приборах возникает далеко не всегда и не у всех. Так что останавливаться на них - не видно особого смысла.

Установка обратного клапана на канализационную трубу

Установка таких приборов, если уже есть полная ясность, куда они будут монтироваться, особой сложности не представляет. И в особенности в тех случаях, когда клапан ставится в ходе монтажа всей канализационной разводки, например, при строительстве или капитальном ремонте.

Каждый, кто уже в своей практике имеет опыт сборки канализационных труб, должен справиться с такой задачей. Иное дело – если всему приходится учиться на ходу. В такой ситуации на клапане лучше не тренироваться – начинать с чего-нибудь попроще. То есть разумнее будет пригласить специалиста.

Практически все клапаны оснащены раструбом на входе и прямым участком трубы на выходе – для знакомого раструбного соединения. То есть с этим в условиях обычного монтажа проблем сложиться не должно. Задача усложняется, если клапан приходится врезать в уже уложенный участок трубы. И при этом каким-то образом временно сместить какой-то край – невозможно. Например, унитаз вмурован, стояк тоже неподвижен, а раструбное соединение все же требует определённой свободы поступательного перемещения стыкуемых деталей.

Выход есть – использование или компенсационного патрубка, с удлиненным раструбным участком, или соединительной муфты, оснащенной манжетами с обеих сторон.

Такие патрубки и муфты выпускаются и на трубу 50 мм, и на 110 мм.

Последовательности действий получается такая:

• В месте планируемой установки вырезается участок трубы. С таким расчетом, чтобы освободить раструб для заведения прямого участка трубы клапана. А с другой стороны – чтобы надеть компенсационный патрубок последующей его вставкой в раструб клапана.
• Обрезанный участок извлекается из раструба идущей далее по ходу трассы трубы — он больще не понадобится. Оставшийся резанный край тщательно зачищается от заусенцев, по торцу снимается аккуратная фаска.

• Участки соединения, для снижения силы трения во время монтажа, можно смазать силиконовой смазкой. Если ее нет – то подойдёт и густой мыльный раствор.
• На обрезанный край трубы надевается компенсационный патрубок и просаживается на всю глубину своего удлиненного раструба.
• Клапан вставляется прямым участком в раструб, оставшийся на одной стороне подготовленного к монтажу участка. Просаживается до конца раструба.
• Затем компенсационный патрубок сдвигается назад, с таким расчётом, чтобы его прямой участок полностью вошел в раструб клапана.
• Так как при таком монтаже у деталей остаётся определённая степень свободы, а усилия при обратном подпоре бывают все же немалыми, чтобы в ходе эксплуатации не произошло смещения — соединительные узлы лучше будет дополнительно обтянуть металлическими хомутами.

Если на участке трубы, где требуется установка клапана, нет раструба, то в ход идёт соединительная муфта. Она после обрезки и зачистки краев одевается на тот край, который ближе к выходу, и сдвигается, открывая место для стыка. После этого клапан надевается своим раструбом на противоположный конец обрезанной трубы с просадкой до упора. Затем клапан выравнивается соосно с трассой, и на его прямую часть сдвигается ранее надетая муфта, которая полностью перекроет стык. Здесь тоже желательно не полениться усилить узел металлическими хомутами.

• Место установки прибора должно выбираться таким, чтобы обеспечивался доступ для проведения регулярной профилактики. Любой клапан – это лишнее гидравлическое препятствие, где могут образовываться засоры. Не зря имеются крышки для быстрого доступа при необходимости оперативной прочистки. Кстати, засорившийся, с плохо прилегающей заслонкой клапан может не спасти при возникновении обратного тока нечистот!

• Никогда не помешает перед установкой клапана проверить его на герметичность – как он сдерживает обратный поток воды. Проверить это несложно, просто заливая в клапан воду со стороны выхода – должно произойти срабатывание.
• Непосредственно перед монтажом следует убедиться, что стрелка, показывающая направление потока воды, расположена правильно.

• Не забывайте перед установкой и пуском собрать сам обратный клапан. Многие модели поступают в продажу в разобранном виде – к ним прилагается инструкция производителя по сборке. Обычно сама сборка не составляет никакого труда. Главное – не забыть об этом. Известны случаи, когда неопытный установщик получал проблему просто из-за неплотно прикрученной ревизионной крышки или неправильно установленной заслонки.

Ну а в остальном останется периодически следить за состоянием клапана, проводить при необходимости очистки, проверять плотность прилегания заслонки к седлу. Кстати, к некоторым моделям можно приобрести датчики, которые просигнализируют хозяевам о возникновении проблемы, требующей их вмешательства.

* * * * * * *

В завершение публикации – посмотрите видеосюжет, в котором, возможно, будут прояснены оставшиеся непонятными моменты.

Видео: Обратный клапан на канализацию – назначение и принцип устройства

Мало подвести воду в дом, её после использования нужно куда-то девать. Ведрами выносить тяжело, да и бессмысленно как-то: вода в дом приходит сама, а потом её выносить на своих двоих. Необходима хотя бы элементарная канализация для дома или дачи. Вариант просто вывести трубу из дома и сливать воду на землю или небольшую яму устроит далеко не всех. Это не очень хорошо выглядит, да и неприятный запах из этой лужи или ямы практически гарантирован. Что же делать?
Итак, нам понадобятся: старая металлическая или пластиковая бочка, некоторое количество канализационных труб (не меньше 6-ти метров, желательно ПВХ 110мм), тройник, отвод, примерно 0,5 кубометра щебня средней фракции, лопата и несколько часов нашего драгоценного времени.
Выбираем место для нашего водоотводящего колодца. Желательно, не ближе 5-ти метров от дома, не ближе 20-25 метров от колодца или скважины и ниже их по течению грунтовых вод. Копаем яму диаметром больше диаметра бочки минимум на 0,5м (диаметр стандартной бочки 0,6м, высота 0,9м, объем 0,2куб.м) и глубиной около 1,5м (лучше глубже). Делаем в стенках бочки отверстия, если металлическая, то болгаркой, если пластиковая, то ножовкой по дереву с мелким зубом. Делаем отверстие для входящей канализационной трубы в стенке, недалеко от дна бочки. На дно ямы засыпаем не меньше 20см щебенки и ставим бочку кверху дном, сориентировав отверстие под трубу в сторону дома.
Теперь нужно выкопать траншею под канализационную трубу, подводя её к нужному вам месту. Трубу необходимо положить с уклоном не меньше 3мм на метр в сторону бочки. В дом её можно завести либо под фундаментом, либо через отверстие в нем. Трубу утеплять нет необходимости, текущая по ней вода прекрасно её согреет. Недалеко от бочки ставим тройник с небольшим куском трубы, выходящим выше поверхности земли, для циркуляции воздуха внутри бочки и выхода воздуха из канализации при её заполнении из дома (чтобы воздух из бочки не пошел к вам в дом). Заводим трубу в бочку через сделанное для этого отверстие. Засыпаем промежуток между бочкой и стенкой ямы щебенкой на всю высоту бочки. На дно бочки, желательно, положить какой-либо не гниющий материал (прекрасно подойдет кусок старого шифера). Засыпаем и траншею, и яму грунтом, тщательно его утрамбовывая. Делаем отверстие в полу или стене дома, окончательно заводя канализацию в дом. Дальше на ваше усмотрение. На кусок трубы, торчащий из земли недалеко от закопанной бочки, можно надеть пластиковый грибок, который с трудом, но можно найти в магазинах.
А теперь нюансы.
Это исключительно водоотводящая канализация для дома, она не справится с фекальными стоками, её невозможно почистить или как-нибудь обслужить, да она и не предназначена для этого. Эта канализация может быть использована для стоков из кухни или из бани. Такое же устройство имеют водоотводящие колодцы из септика.
От глубины ямы зависит микроклимат для бактерий, которые перерабатывают стоки. В идеале, глубина ямы должна быть: глубина промерзания грунта + высота бочки + высота щебеночной подушки (для Ленинградской обл.: 1,2м+0,9м+0,2м=2,3м). Но копать так глубоко – тяжело и не обязательно. Стоки тоже греют бочку.

Если почва в месте установки канализации глинистая, и вода из бочки уходит медленно, то канализацию для дома можно немного усовершенствовать. Для этого нужно проложить еще одну канализационную, а лучше дренажную трубу. Эта труба может выводить воду в дренажную канаву на границе участка, а может никуда не вести, заканчиваясь тупиком. Задача этой трубы отводить лишнюю воду из бочки, увеличивая, таким образом, площадь впитывания воды в грунт (площадь орошения). Труба укладывается в траншею на щебеночную подушку и также засыпается щебенкой, а потом грунтом. Глубина траншеи больше, чем у подводящей трубы, а уклон направлен от бочки. Естественно, канализационную трубу придется испортить некоторым количеством отверстий в нижней части для улучшения стока воды, сделав из неё подобие дренажной трубы. Этого не потребуется, если вывести трубу в дренажную канаву.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. Признаться честно, я немного удивлен тому, что канализация может у кого-то замерзнуть. Канализационные трубы, в принципе, замерзнуть не могут, там...

Отзывов (38) на «Самая простая водоотводящая канализация для дачи.»

спасибо за полезную статью и адекватные ответы.завтра начну делать.надеюсь в Забайкалье нашем не промерзнет труба.конечно, согласен с вами что нужно значительный наклон делать.кстати не понял трубы на 50 хватит или надо на 100?

1. Зависит от расстояния и особенностей решаемой задачи. Лучше делать 110-й ПВХ, это надежней, хоть и дороже. На расстояниях до 5 (пяти) метров можно сделать 50-й (полтинником), но, желательно, тоже ПВХ (не всегда есть в магазинах) — как более прочной и морозоустойчивой. Это все-таки наружная канализация, а не внутренняя.

1. А что может случиться с 50-той трубой? Заилиться.-зажириться-замылиться? Или наглухо забьётся?
2. Красную (я имею в виду для внешней проводки) или пойдёт серая (для внутренней проводки), так как использоватся будет только летом? В магазине сказали, что лучше поискать чёрную (советскую) -ПВД -полиэтилен высокого давления. Что скажите?
3. Участок у меня с уклоном. Вдоль забора как раз под уклон. Понял, что лучше прикопать.
4. Грунт -суглинок. А куда обычно направляют дождевые воды с крыши? В другую яму?

1. Ответы, Владимир.
   1. И не только это, Владимир, особенно в суглинках, даже на поверхности. Например, её может изогнуть вспучиванием почвы так, что уклон на каком-то участке нарушится. Последствия — те самые, забьется в общем… Если не сломается.
   Это бывает и со 110-трубой, но гораздо реже, естественно, при соблюдении элементарных правил укладки.
   2. Для «внутренней проводки» однозначно не пойдет. Нужна именно ПВХ для наружной канализации. Для внутренней канализации обычно используют ПП. Вы же не будете выкапывать её на зиму…
   «Черная труба» — это обычно ПНД-труба, а не ПВД (о ПВД-трубах я до сего момента ничего не слышал, может у меня опыта маловато). В принципе, можно и её, если найдете, только могут возникнуть проблемы со стыковкой труб с отводами (поворотами) и выходом из дома. Если Вы не «спец», то лучше не экспериментировать.
   4. Дождевые стоки, обычно, направляют в дренажную систему вокруг дома, а она выводит их в дренажную канаву. Там другие трубы используются — «дренажные», гофрированные пластиковые трубы с перфорацией и защитой геотканью.
   В суглинистом грунте для домовых стоков нужно обязательно делать хотя бы небольшое поле орошения (небольшая дренажная система только для этого). Потому что суглинистые грунты плохо впитывают воду. С другой стороны, если Вы — «наездами», то и обычной щебеночной обсыпки вокруг бочки (упрощенная дренажная система) должно хватить надолго.

   Конечно, можно завести дождевые стоки в эту канализационную систему, но… Тогда появится большая вероятность повреждения труб осенними и весенними водами при «переходах через ноль», потому что объем и состав (может быть уже со льдом) этих вод Вы не контролируете. Поэтому и делают дренажные трубы перфорированными, т.е. «дырявыми», чтобы вода могла уйти сама. А если проложить вместо канализационных труб дренажные, то домовыми стоками эти дырки быстро забьются («заилятся-зажирятся»), и работать не будут. Это не говоря о возможных неприятных запахах вдоль всех 20-ти метров трубы. Так что лучше канализация отдельно, а дренаж дождевой воды отдельно.

Спасибо за ответы. Буду думать.
И последний вопрос:
Выйти на улицу через подвал у меня исключено (плиты перекрытия и 60-см бетонные блоки на фундаменте).
Буду просто дырявить сруб в бок и дальше идти уже внешней проводкой. Соответственно дырявить на 110 не хочется. Выходить буду 50. По земле пойдёт 110 ПВХ.
А чем соединять выход через сруб и ПВХ-110 по внешней стене дома? Это метра три по прямой и все пять с поворотами.

1. Не совсем понял вопрос, Владимир. Внутри дома пускаете полтинник для внутренней, т.е. ПП-трубу. Её же выпускаете на улицу через стенку сруба, только зазоры тщательно «запеньте», сквозняков быть не должно. А дальше переход на 110-ю ПВХ, и ведете уже её. От выхода из сруба до 110-й ПВХ можно пустить тот же полтинник, только недалеко. Например, опустить поворотами вниз, к фундаменту (сложно сказать, не представляя возможной трассы), дальше косой тройник с ревизией, на всякий случай, в который вставить переход-эксцентрик с полтинника на сотку. И пошла 110-я.
   В принципе, допустимо на улице «на виду» пустить полтинник (если я правильно понял, проблема в этом), но, желательно, чтобы это была тоже ПВХ-труба, иначе могут быть те же проблемы, что и «под забором». Да, и крепить его нужно хорошо и тщательно, делая зазоры на тепловое расширение. Полтинник ПВХ продается, но не везде, придется поискать.
   И общий совет, на всякий пожарный, избегайте прямых углов. Делайте их, если нужно, сборными, например, 45 плюс 45, а между ними вставки. Прямые углы хорошо засоряются, но плохо чистятся.

Да, Вы все верно поняли. Просто ни один продавец в магазинах (обошёл около пяти) не встречал ПВХ-пятидесяти. Буду искать дальше. От выхода из сруба до местоположения 110 трубы мне надо пройти метров пять полтинником по стене (снизу заезд в гараж). Надо найти ПВХ.
А вот старые советские чёрные трубы, которые были проложены раньше в квартирах (50) — это случайно не ПВХ? Они ещё стояли на сливных бачках, подвешенных над головой

1. Нет, Владимир, «старые советские черные трубы» — это полипропилен, очень редко полиэтилен низкого давления, просто краситель был другой. Поищите в специализированных магазинах, на строительных базах, там, где продают профессиональные 4-х и 6-сти метровые канализационные трубы, можно без раструбов. Я подскажу, как их соединять, это не сложно. В том же интернете есть подсказки для всего. Посмотрите в магазине по адресу: Уфа, проспект Октября, д. 97, магазин «Все инструменты». Там обещают трехметровые 50 мм ПВХ по 202 рубля, правда, для электрики. В крайнем случае, можно поставить и внутренние ПП-трубы 50 мм, только за ними смотреть нужно. Проверять по весне.

Спасибо за консультации!
Я знаю этот магазин и бывал там. Это интернет-магазин. Весь товар надо заказывать, и получать по приходу товара. Обязательно поинтересуюсь у них на сайте.
Только попутно вопрос: найду я наконец полтинник трубы ПВХ. А вот всякие повороты и прочее тоже надо ПВХ? Это вообще наверное нереально. Посмотрю в инете и у них на сайте.
Ещё раз спасибо за оказанное внимание.

1. И снова здравствуйте, Владимир.
   Я прошу у Вас прощения. «Прошвырнувшись» по интернету в поисках полтинника ПВХ, я действительно обнаружил, что эти трубы есть только в Питере и Москве, причем, не всегда местного производства. Я то живу почти в Питере. Поэтому, что ж, ставьте полтинник ПП, только ищите не стандартно-дешевые ПП 1,8 мм, а 2,0 или 2,2 мм, хоть какой-то запас прочности. В принципе, на не ответственных участках канализации полтинник ПП ставят, не задумываясь о последствиях. У Вас же просто придется приглядывать за этим участком, как я уже писал, в основном, по весне, при открытии дачного сезона.
   Найденные мною ПВХ в Уфе вряд ли подойдут, они для защиты электрических проводов. Толщина стенки у них всего 1,5 мм. Почему поисковик выдал их мне как канализацию(!), для меня является загадкой. Так что делайте от дома до забора полтинником ПП. Так нельзя, но если очень нужно, то…

Спасибо вам эту статью за советы. У меня как раз была ситуация что я купила себе многоступенчатый насос. приехал сантехник его установил. Все работало как часики не где не прокапывало. Когда я на следующий день устала и посмотрела в шахту то там стояла вода и чуть не затопила насос вода. А если у меня было отвод воды, то такого бы не произошло. Нужно будет переделать свою шахту.

Отсутствие центрального водоснабжения и системы канализации на дачных участках заставляет хозяев искать пути решения проблемы. Чтобы сделать пребывание комфортным, а пользование благами цивилизации полным, достаточно установить бочки пластиковые для канализации – самый простой и экономный в исполнении вариант. А вот какой именно должна быть канализационная бочка, а также в чем различие между металлом и пластиком, мы подскажем и расскажем.

Обустройство сливного резервуара не всегда требует больших затрат, если будет бочка б у под сливную канализацию. Но важно подбирать только качественные емкости, например, параметры неподверженности коррозии должны быть высочайшими, иначе масса сливов будет впитываться в почву, отравляя все вокруг. Именно поэтому металлическая сливная бочка – не самый удобный вариант. Намного практичнее брать пластиковые емкости, бетонные кольца с дном или же накопитель из металла, но с обработкой против коррозии.

Практичнее всего выбрать бочки готовые под канализацию автономного типа. Их продают в разных размерах и модели имеют оснащение крышкой для люка и отверстием под вентиляционную трубу. В случае большого объема сбрасываемых вод, резервуаров может быть два и более, а соединить их в систему не составит труда.

Совет! Очень простой способ – найти бочки под канализацию металлические б у. Но выбрать нужно емкость, используемую для транспортировки бензина или других едких жидкостей – такая тара уже имеет все нужные защитные покрытия и прослужит достаточно долго.

Выбор объема и типа резервуара зависит от величины стоков. Если в сутки количество воды не превышает 1м3, то пластиковые бочки без дна на 200-250 литров вполне подойдут. Функционал конструкции прост и похож на дренажный колодец: поток фильтруется через гравий или другой сыпучий материал и впитывается в грунт уже очищенным, остатки же откачивает ассенизатор.

Важно! В случае большого объема стоков, фильтровальная простая подушка уже не сработает, поэтому придется использовать герметичные резервуары, содержимое которых должно регулярно откачиваться. Так можно полностью избежать загрязнения окружающего пространства. Как вариант решения задачи – две пластиковые бочки, в одной из которых происходит разделение стоков на твердые массы и жидкость, перетекающую во второй резервуар и там уже через гравийный фильтр, уходящую в грунт. Такая установка уже сможет переработать 2-3 м3 потоков канализации и подходит для дач временного проживания.

Металл или пластик

Чтобы определиться с данным аспектом, разберем достоинства и недостатки каждого материала. Итак, бочка металлическая для канализации:

1. Отлично предохраняет стенки выгребной ямы от осыпания – это плюс;
2. Резервуары, бывшие в употреблении, имеют доступную цену – положительное качество;
3. Металл подвергается коррозии и уже через 3-4 года от емкости ничего не останется - недостаток;
4. Подходит для обустройства систем без дна (не герметичных);
5. Для предотвращения коррозии, придется хорошо герметизировать поверхность емкости как снаружи, так и изнутри – тоже можно приписать в минусы, так как потребуется дополнительный расход материалов.

А если рассмотреть пластиковые резервуары, то достоинств тут намного больше:

• Огромный срок годности, особенно при выборе качественного пластика, не подверженного воздействию химической среды;
• Легкий вес – это удобство транспортировки и монтажа;
• Большое разнообразие объемов и форм.

Важно! Выбор ПВХ резервуара должен быть тщательным, чтобы стенки бочки обладали сопротивлением давлению грунта и не потрескались при сезонных подвижках. Иначе, все работы не пойдут впрок – любая трещина и сливные массы уйдут в почву.

Нюансы выбора места монтажа и маленькие хитрости от профессионалов

Чтобы правильно закопать бочку, важно выполнить несколько условий:

1. Место выбирать не ближе 5 метров от сада-дома-огорода, не ближе чем в 30 метрах от источника питьевой воды (автономного водоснабжения);
2. Расстояние от дороги не менее 2 метров;
3. Обеспечение свободного проезда для ассенизатора;
4. Днище резервуара располагается выше уровня водоносного слоя минимум на 0,5 м;
5. При высоком уровне грунтового водоноса, емкость подбирается только герметичная.

А как правильно закопать бочку? Это несложно сделать собственными руками, без применения спецтехники и даже без помощников:

1. Рассчитать объем ямы, исходя из того, какой литраж имеет сливная емкость, причем диаметр котлована должен быть на 25-30 см больше, чем сечение бочки;
2. Выкопать нужную яму;
3. Выкопать отводную траншею, куда будет выходить трубопровод из дома;
4. Уложить трубы/шланги с уклоном в котлован, где устанавливается бочка пластиковая или металлическая под канализацию;
5. Вставить в крышку емкости патрубок слива, соединение замазать битумом или другой смолой для герметизации.

Важно! Крышка должна легко сниматься для удаления иловых масс, при этом быть достаточно жесткой, чтобы выдерживала вес патрубка.

Осталась установка резервуара. В случае обустройства негерметичной конструкции, пластиковая емкость перфорируется: стенки пробиваются или просверливаются некоторым количеством отверстий, расположенных не менее 15-20 см друг от друга. А вот чтобы в емкость не попадала земля, лучше обернуть резервуар геотекстилем.

Теперь сама установка:

• Дно шахты усыпается гравием мелкой и средней фракции, вперемежку с песком – это донный фильтр;
• Монтируется пластмассовая бочка или емкость из металла;
• Подсоединяется сточная труба;
• Происходит обратная засыпка грунта.

Совет! Чтобы пластиковые бока не покорежились в процессе обратной засыпки, лучше наполнить емкость водой, которую потом можно либо слить, либо она сама просочится в грунт.