Как сделать колонки из динамиков самостоятельно. Создание колонок в текстовом редакторе Microsoft Word. Создание условий для колонки

Для того чтобы написать текст в две колонки, нам потребуется сделать три щелчка мышью. А для того чтобы разбить уже введённый текст на две колонки, нам потребуется произвести всё те же три щелчка мышью. Но если, как говорят, цепляться к словам, то тогда четыре щелчка.

Всё это сказано с юмором, желая подчеркнуть то, насколько процесс ввода текста с разделением его на две колонки прост, в сравнении, например, с выборочной нумерацией многостраничного документа.

Имеющаяся специальная опция позволят не только сразу вводить текст колонками, и даже тремя, а не только двумя, но и разбить на колонки любую часть готового текста, введённого самым обычным способом.

А давайте с готового текста и начнём.

Итак, документ состоит из одной страницы. Мы ввели текст, и вдруг выяснилось, что текст на странице должен располагаться в две колонки. Перед тем как начать действовать, обратим внимание на линейку над страницей и на положение ползунков регулировки полей:

Итак, взглянув на линейку, уверенным движением руки направляем курсор мыши в верхнее меню и щелчком разворачиваем вкладку «Разметка страницы», где вторым щелчком по значку опции с названием «Колонки», открываем окошко с вариантами:

Третьим щелчком выбираем вариант «Две»:

Теперь посмотрим, на то, что стало с текстом и с ползунками линейки:

В общем-то, можно сказать, что программа минимум выполнена. Нам нужно было расположить текст в две колонки, - мы это и сделали. Причём сделали тремя щелчками мыши.

Надо признать тот факт, что текст выглядит не очень. С точки зрения типографских стандартов, текст, в разных его частях, имеет недопустимое расстояние между словами, да и заголовок не всегда должен будет занимать то место, которое он занимает в тексте нашего примера. Есть, конечно же, исключения, но, как правило, заголовок должен быть над текстом. Все эти рассуждения подвели нас к необходимости форматирования текста, после применения к готовому тексту опции «Колонки».

По этой самой причине мы на линейку и обращали внимание, часть ползунков которой, автоматически сместились в центральную её часть. Если будет на то острая необходимость, то с помощью незначительного изменения полей и промежутка между колонками, мы можем помочь себе в процессе форматирования текста. Эта помощь самим себе будет выражаться в изменении параметров ширины колонок и расстояния между ними, которые мы можем сделать в специальном окошке настроек. Об этом окошке поговорим чуть позже.

Для того чтобы текст выглядел более эстетично, мы, в первую очередь можем немного изменить его размер. Для более тонкого (мягкого) изменения размера шрифта можно заменить его на дробное значение.

Первым делом обозначим программе то, что мы намерены редактировать весь текст полностью. С этой целью выделим его. Для выделения текста, в разделе «Редактирование» вкладки «Главная», развернём содержание пункта «Выделить» и выберем вариант «Выделить всё»:

Выделение текста произошло:

Теперь, в верхнем меню, подведём курсор мыши к строке с видимым размером шрифта и сделаем один щелчок левой кнопкой мыши, выделив этим самым щелчком цифровое обозначение размера шрифта:

После появления синего выделения сразу же начинаем вводить дробное значение, например, «11,5», а можем установить «11,3» или «11,8»:

Завершаем процедуру нажатием клавиши «Enter», а затем смотрим на изменения, которые произошли с текстом. Конечно же, сначала можно начать с целых значений размера шрифта, выбирая их из списка размеров.

В процессе такой работы помочь себе мы можем и переносом отдельных слов на следующую строку, а также менять значения междустрочного интервала и интервалов между абзацами. О том, как изменять интервалы можно прочитать на страницах данного ресурса в разделе «Word».

Теперь, уделим внимание заголовку. Для того чтобы заголовок был действительно заголовком, он должен возвышаться над основным текстом. Давайте его возвысим. С этой целью выделим заголовок и только его:

Теперь, вновь обратимся к опции «Колонки» и, в раскрывшемся списке вариантов, выберем вариант «Одна». После такого нашего выбора текст немного перестроится, и мы получим самый настоящий заголовок:

В том случае, когда заголовок наравне с основным текстом немного «потерял в размере», а нам бы этого вовсе не хотелось, то тогда мы снова выделяем только заголовок и возвращаем его шрифту первоначальный (устанавливаем желаемый) размер. Изменить размер шрифта заголовка мы можем перед тем, как обратимся к опции «Колонки» и сделаем выбор варианта «Одна».

Если уже в готовом тексте нам необходимо, чтобы определённая его часть была разбита на колонки, то эту часть текста необходимо сначала выделить, а затем применить нужный вариант разбивки. То есть повторить уже знакомые нам действия.

Выделяем ту часть текста, которую хотим разбить на колонки:

Затем, обращаемся к опции «Колонки» (вкладка «Разметка страницы») и в раскрывшемся списке вариантов выбираем «Две». И вот, что у нас получилось в результате:

Сделаем щелчок мышью в любом месте страницы для снятия выделения:

Мы видим, что первая строка левой колонки ниже первой строки правой колонки. Получилось так, что колонки находятся на разных уровнях. Устраним такое несоответствие. Для этого, установим курсор в начале первой строки правой колонки:

И нажмём «Enter»:

Если есть необходимость редактирования разбитого на колонки текста, и мы хотим прибегнуть к изменению размера шрифта, то правильнее будет осуществлять такие изменения у всего текста в целом за исключением заголовка. Но если разбивка на колонки была произведена нами с целью привлечения внимания к содержанию текста, то тогда мы с разбитым на колонки текстом работаем индивидуально. Говоря кратко, поступаем так, как нам надо и хочется. Это касается и последовательности всех действий. Ну, а если мы передумали и хотим избавиться от столбцов, то тогда выделяем этот текст, а затем в списке вариантов колонок опции «Колонки», выбираем вариант «Одна».

В том случае, когда мы начинаем вводить текст с чистого листа (только начинаем создавать документ) и желаем, чтобы текст разбивался на колонки в процессе ввода, то тогда нам необходимо сделать предварительные настройки.

Для того чтобы сделать эти самые настройки мы должны пройти по знакомому пути, за исключением последнего шага. Если до этого, мы, развернув вкладку «Разметка страницы» выбирали опцию «Колонки» с последующим выбором варианта разбивки (в нашем примере две колонки), то сейчас, пройдя этот путь, мы сделаем выбор вариант действий «Другие колонки…»:

В результате такого выбора перед нами откроется то самое окошко, о котором вскользь было упомянуто вначале разговора:

Если мы посмотрим на содержащиеся в нём опции, то ощутим, что интуитивно понимаем, как с помощью любой из этих опций можем влиять на готовый текст или же сделать настройки для будущего текста:

Давайте в качестве примера, посмотрим на то, как изменится список строки «Применить» в том случае, когда мы выделили часть готового текста:

Именно к этой выделенной части текста мы теперь можем применить различные настройки.

Хочу предоставить свой проект, так сказать домашнего аудиокомплекса . По началу знаний по акустике было вообще ноль, даже не знал как собирать обычные усилители класса А, не то что там усилители для сабвуфера. Интерес появился после того как ко мне пришел еще более «зеленый» радиоэлектронщик чем я и предложил сделать сабвуфер. Не хотел показаться профаном и полез в Гугляндию чтобы что-нибудь там найти по этой теме, но то-ли гуглил плохо, то-ли реально полезной информации не было, в общем ничего дельного не откопал, полез курить форумы, подчерпнул информации там и взялся за дело. Первым делом нам понадобится низкочастотный динамик, сразу предупреждаю-саб у нас низкобюджетный и не очень мощный, в своем магазине нашел только 35гдн-1м-4, выглядит он вот так:

Также известен под тайным кодовым советским названием 25гдн-1-4. Почему два одинаковых динамика называются по-разному я не знаю, это нужно у совков спросить, ибо не знаю что творилось в их головах когда они придумывали это. Характеристики оного вот такие:

• Частота основного резонанса: 80 (100) Гц;
• Полоса частот: 63-5000 Гц;
• Неравномерность частотной характеристики: 14 дБ;
• Уровень характеристической чувствительности: 83 дБ/м Вт;
• Габариты (в плане): 125х125 мм;
• Высота: 75,5 мм;
• Эквивалентный объём: 11 дм;
• Полная добротность: 0,55;
• Масса: 1,3 кг.

1. Закрытый ящик (ЗЯ, closed box). Простейший по конструкции и изготовлению корпус. Широко применяемое акустическое оформление. Представляет собой герметичный ящик. Излучение тыльной части диффузора динамика закрыто в корпусе и, по сути, не используется. Вся энергия при этом переходит в тепло. Часто чтобы бороться с этим, в ЗЯ применяют заполнение различными материалами синтепон, шерсть, минеральная вата и так далее. Существенным минусом является крайние низкий КПД, так как излучает звук только одна сторона динамика. Для получения большого звукового давления в этом корпуса требуются мощные динамики. Главным достоинством данного оформления является наилучшее качество звучания. Бас сабвуфера в закрытом корпусе мягкий, четкий и быстрый. EBP 40-60

2. Основной принцы работы фазоинверторного корпуса - заставить работать излучение тыльной часты диффузора на пользу. Для этого внутренний объем корпуса соединяется с атмосферой при помощи труб или щелей. Порт (труба или щель) вопреки расхожему мнению не создает "сквозняк" или "дует".

Принцип работы несколько иной. Порт содержит определенный объем воздуха. Вместе с тем воздухом, который содержится в ящике, а так же подвижной системой динамика, это создает колебательною систему, колебания которой по фазе совпадают с колебаниями диффузора. Другими словами, мы заставляем излучение тыльной части диффузора работать нам на пользу, складываясь с излучением передней части.

Таким образом КПД системы, по сути, удваивается. Настройка фазоинверторного корпуса, как с помощью подбора объема, так и с помощью площади и длинны порта. Минусом данного оформления является более низкое качество звука по сравнению с ЗЯ. Бас более размазанный и гулкий. Для увеличения качества звучания в конструкции применяется множество ухищрений таких как использование порта бес поворотов, конструкции порта в форме призмы, скруглений концов порта и так далее. EBP > 50

3. Пассивный излучатель (пассивный радиатор, passive radiator).Принцип действия у данного оформления такой же как и у фазонвертора. Разница в том что вместо объема воздуха в порте фазоинвертора используется пассивный излучатель, который представляет собой динамик без магнита и звуковой катушки. Плюсом данного оформления является более качественное звучание так как пассивный излучатель не вносит искажений в отличие от фазоинвертора. от EBP > 50

4. Бандпасс (бэндпасс, bandpass) 4 порядка - Корпус разделенный на две части внутренней перегородкой. Одна часть это замкнутый объем воздуха как в закрытом ящике. Вторая чать сообщается с атмосферой через порт.За счет концентрации излучения в узкой полосе частот имеет более высокий КПД чем у фаозинвертора, при более высоком качестве звучания. EBP 40-60

Как Вы уже заметили сложность в изготовлении корпуса растет по принципу: дальше больше. Так как плотник из меня, прямо скажем плохой, то выбрал самый простой варинат это закрытый ящик, за что получил люлей от отца, который сказал, что, мол фазоинверторы рулят и послал за оным.

Фазоинвертор в принципе лучший вариант для этого динамика, как потом понял из за резонансных структур и прочей непонятной шушеры, в подробности не опускался, да и Вам не советую, ибо там лес непроглядный, а я и так могу заблудится в трех соснах. Потом встала проблема с размерами корпуса, полез опять в гугляндию и опять ничего не нашел, потом где то прочитал, что чем больше корпус тем лучше, и полез в мастерскую делать из фанеры чудо. Почему фанера, а не ДСП? ДСП ведь и пилится лучше. Мне было реально лень топать 200 метров за ней, да и денег, честно скажу, зажал. Размеры короба получились такие:

Рисовано в Paint, размеры взяты с небес, но получилось примерно 40-50 литров, что для этого динамика вообще самая соль. Фазоинвертором служит канализационная труба приклеенная на монтажный клей и укрепленная двумя дощечками. Диаметр ее 5 см а длина 15 см.

Как только сколотили ящик, не буквально сколотили, скреплять лучше через уголки алюминиевые иначе будет много щелей и бас будет бяка. Потом покупаем герметик, не селиконовый не ванну мажем, а обычный монтажный, белого цвета. И в местах стыков и щелей герметизируем все. На герметике обычно пишут сколько сохнет, но хз у кого как попадет. Дальше берем заднюю стенку короба и под размеры клемника, которого вы купите, кстати выглядит он так:

Выпиливаем отверстие, вставляем клемник, закрепляем саморезами, герметизируем. После того как все просохло необходимо вставить динамик и закрепить тоже на саморезы, потом так же герметизировать, и ждать пока засохнет. Потом соединяем проводами клемник и динамик, желательно на припой. Чтоб потом не отодрать было. В передней стенке пониже динамика выпиливаем отверстие по фазоинвертор (трубу). Вставляем, крепим клеем, и две дощечки поперек их тоже на клей:

Опять герметизируем все и вся чтобы не продувало. Ждем пока сохнет. Закончив мучить фанеру, предлагаю закрыть заднюю крышку парой, другой саморезов, и обильно герметиком пройтись на местах стыков, ибо помните: щели = фигня, а не саб. Наконец можно приступить к усилителю. Предлагаю собрать на tda2051, дает он хорошую мощность, и для бюджетников имеет однополярное включение схемы, дабы использовать обычный блок питания. Вот сама схема, то что написано на схеме tda2050 вообще не обращайте внимания, схемы включения усилителей типа tda20xx все одинаковые и отличаются лишь только выходной мощностью. Просто tda2051 орет помощнее.

Только сразу хочу предупредить, сажайте микросхему на радиатор, и чем больше оный - тем лучше и безопасней, ножки у микросхем - усилков держатся на честном китайском слове и теребенить их не рекомендуется, отвалятся - обратно не вставить, а стоит он 150р плюс за ним придется еще и идти, вы купите их сразу 2 штуки, так, на всякий пожарный. Электролиты используйте на 36 вольт, тоже для безопасности. С1 замените на 100 нф, многовато мне показалось 2,2 мкф. Нечего вход насиловать, по питанию советую поставить электролиты большей емкости и побольше размерами, а то от блока может быть фон.

Вообще П-фильтр здесь очень бы хорошо зашел, дабы снизить все гулы. Корпус для усилителя взял с старого CD привода, который носит гордое название Pioneer. Сзади прорезаны дырочки для аудиовхода, питания и двух проводов, идущих к клемнику.

Кстати, для эстетики можно обить сабвуфер драпом, как собственно говоря я и сделал. Драп дополнительно глушит звук, что повышает добротность. Питается все это дело от блока питания от зарядки для шуруповерта и имеет напряжение 21,7 вольт, конечно не ахти, ему дай волю они и 35 кушать будет и не подавится, работать даже лучше будет, но не увлекайтесь, помните что микросхемы усилителей капризные ребята, и могут сделать бабах, ну или просто сгореть.

Красить динамик краской из болончика не советую, лично у меня она начала кушать резиновый подвес, который сделался тоньше и его проело нафиг, пришлось менять подвес, спасибо узкоглазым братьям за краску в состав которой вошло как минимум половина таблицы Менделеева. Желаю успехов в сборке, Ваш S9018.

Если вы не хотите покупать аппаратуру, вполне можно изготовить акустическую систему самостоятельно. В статье мы расскажем вам, как собрать колонку для такой системы. Разумеется, мы будем говорить о стационарной звуковой колонке, поскольку технология изготовления переносных колонок гораздо сложнее и потребует от вас не только наличия особых знаний и навыков, но и специального оборудования и материалов.

Как правильно собрать колонки

Для начала нужно взять 2 одинаковых плотных картонных коробки. Коробки не должны быть деформированными и желательно, чтобы они были достаточно крепкими и привлекательными на вид. Учтите, что качество звучания будет напрямую зависеть от их размера. Теперь берем 2 динамические головки (любых подходящих габаритов) с мощностью около 3 Вт. Габариты головок не столь важны, потому что качество звука в первую очередь будет определяться картонным корпусом колонок. Помните, что лучше использовать небольшие динамики в крупных корпусах, чем большие в маленьких. Далее нужно вырезать в середине крышек коробок отверстия, повторяющие по форме диффузор головки. Теперь сверлим отверстия под крепеж динамиков - по 4 в каждой коробке. Далее между крышками коробок и головками нужно проложить любую ткань, обладающую хорошими звукопропускающими свойствами. Затем закрепляем головки с помощью винтов, гаек и шайб и сверлим с обратной стороны каждой коробки 20-30 отверстий небольшого диаметра. Сверху коробок делаем отверстия в форме термометров для крепежа к стене.

Завершаем сборку

Теперь нужно приклеить по углам каждой задней стенки по 4 резиновых кружка толщиной около 5 мм. Это необходимо для того, чтобы колонки не крепились к стене вплотную, иначе не получится качественного звучания. С помощью этой простой процедуры вы сможете добиться от вашей акустической 3-хваттовой системы такого же звучания по мощности, как у современной, отделанной внутри поролоном системы мощностью колонок 15 Вт. Более того, у вашей системы будет преимущества и в качестве передачи басов. Далее нам осталось взять 2-хпроводной гибкий многожильный кабель сечением 0,75 мм.кв. и припаять его к динамическим головкам. Теперь нужно вывести кабель наружу и закрепить крышки на корпусе колонок. Собрав таким образом колонки и повесив на стену, подсоедините их к усилителю с выходной мощностью, не превышающей мощности каждой из колонок. Отметим, что данные системы рассчитаны на использование внутри помещений. Ну что ж - как собрать колонку своими руками, мы выяснили, а теперь несколько слов об усилителе, ведь без хорошего, качественного "усилка" колонки не зазвучат, как надо. Вообще это тема отдельной статьи, но мы дадим вам инструкцию по конструированию собственного усилителя для колонок на основе микросхем.

Как собрать усилитель для колонок

Лучше всего сделать транзисторный усилитель, схема которого давно известна - в отличие усилителя на микросхемах транзисторный будет воспроизводить звук значительно лучше. Однако если вы не хотите возиться с такой конструкцией и качество звука для вас не столь критично, проще всего изготовить усилитель на микросхемах. Для изготовления усилителя возьмите печатную плату и установите на нее соответствующую микросхему (обычно используется микросхема с удаленными ножками под номером 5, 11, 12). Площадь радиатора должна быть не менее 600 кв.см. Теперь соедините корпус с общим проводом, а для блока питания возьмите понижающий трансформатор силой тока 5 А и напряжением 25 В. Трансформатор должен быть с двумя обмотками. Далее нужно припаять конденсатор параллельно диодам и конденсаторы фильтра. Емкость первого кондесатора должна быть 0,01 мкФ, конденсаторов С2 и С4 0,1 мкФ, а конденсаторов С1 и С3 - 22 мкФ с напряжением 50 В. Напряжение питания при нагрузке в 8 Ом должно составлять 35 В, а при нагрузке 4 Ом - 27 В. При этом напряжение на обмотках трансформатора (вторичных) должно составлять 20 В. Схему такого усилителя вы можете найти вот

Текстовый редактор Ворд позволяет форматировать текст самыми разными способами. Последние версии данной программы настолько обросли различными функциями, что сейчас нет практически ничего, чего не умеет делать этот текстовый редактор. В этой статье мы расскажем о том, как сделать текст в две колонки в Ворде.

Правильный способ сделать текст в две колонке в Ворде

Для того чтобы сделать текст в две колонки в Ворде вам необходимо перейти на вкладку «Разметка страницы » и нажать на кнопку «Колонки ». После этого появится выпадающее меню, в котором вы сможете выбрать количество колонок, которые вы хотите разместить на этой странице.

В данном выпадающем меню доступны такие варианты:

• одна – одна колонка, обычный формат страницы в Ворде;
• две – две одинаковые колонки, страница с двумя колонками;
• три – три одинаковые колонки, страница с тремя колонками;
• слева – узкая дополнительная колонка в левой части страницы;
• справа – узкая дополнительная колонка в правой части страницы;

Кроме этого в выпадающем меню есть пункт «Другие колонки ». Данный пункт открывает дополнительное окно, в котором можно настроить ширину колонок и промежуток между ними.

Также размер колонок можно установить с помощью линейки, которая находится над страницей.

Неправильный способ сделать текст в две колонке в Ворде

Второй способ создания колонок в Ворде можно считать неправильным, но зачастую он более удобен. Для данного способа используются таблицы с невидимыми рамками. Перейдите в вкладку «Вставка » и с помощью кнопки «Таблица » создайте таблицу с двумя колонками.

После того как таблица создана установите курсор во внутрь таблицы и перейдите на вкладку «Работа с таблицами – Конструктор ». Здесь нужно сменить тип линии, которая используется для рисования границ таблицы. Для этого откройте выпадающее меню и выберите «Без границы ».

Такая линия видна во время редактирования документа, но не отображается при его печати.

Как сделать текст в две колонки в Word 2003

Если вы используете Word 2003, то для того чтобы сделать текст в две колонки вам нужно открыть меню «Формат – Колонки ». После этого появится окно «Колонки ».

В этом окне нужно выбрать количество колонок и нажать на кнопку «OK ». При необходимости вы можете настроить ширину колонок, промежутки между ними, а также другие параметры.

Сегодняшняя тема посвящена созданию колонок в программном продукте корпорации Microsoft Office а именно Word.

Если у вас возникла необходимость сделать текст в колонках, то сделать это в Word очень просто. Достаточно перейти во вкладку «Разметка страницы» в главном меню и в настройках страницы выбрать иконку колонки.

Если нужно сделать большее количество колонок, то можно воспользоваться расширенными настройками колонок. Для этого снова нажимаем на иконку «Колонки» и из выпадающего списка выбираем последнее ссылку в низу «Другие колонки».

В низу вы можете указать, применять эти настройки к целому документу или только с конкретного места.