วิธีการทำท่อระบายน้ำทิ้งอย่างดี วิธีทำระบบบำบัดน้ำเสียของประเทศ การติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้งภายนอก

เพื่อให้ชีวิตที่เดชาสะดวกสบายจำเป็นต้องดำเนินการสื่อสารขั้นพื้นฐาน - การประปาและการระบายน้ำทิ้ง บน พื้นที่ชานเมืองมักไม่มีเครือข่ายท่อน้ำทิ้งแบบรวมศูนย์ ดังนั้น เจ้าของบ้านแต่ละคนจึงแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ การใช้บ้านเป็นระยะไม่จำเป็นต้องติดตั้งราคาแพงและ อุปกรณ์ที่ซับซ้อนก็เพียงพอที่จะติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

บ่อยครั้งใน dachas หน้าที่ในการเก็บรวบรวมน้ำเสียจะดำเนินการโดยส้วมซึม ถ้าบ้านไม่มีอุปกรณ์ ระบบประปาตัวเลือกนี้มีความชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ แต่เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ประปาและน้ำระบายปริมาณมากก็ยังไม่เพียงพอ ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านในชนบทด้วยมือของคุณเอง วิธีทางที่แตกต่าง(จากวงแหวนคอนกรีต ถัง โดยไม่ต้องปั๊ม) และเราจะสาธิตไดอะแกรม ภาพวาด ภาพถ่าย และคำแนะนำแบบวิดีโอด้วย

ระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องสร้างตามโครงการที่พัฒนาซึ่งรวมถึงแผนผังท่อภายนอกและภายใน

ถังบำบัดน้ำเสียสองห้อง

ตัวเลือกที่สะดวกที่สุดคือการติดตั้งตัวสะสมซึ่งประกอบด้วยสองห้องที่เชื่อมต่อกันด้วยท่อน้ำล้น เรามาดูวิธีการจัดด้วยตัวเอง

1. งานเริ่มต้นด้วยการขุดหลุมในสถานที่ที่เลือกโดยคำนึงถึงทั้งหมด ข้อกำหนดด้านสุขอนามัย- ปริมาณของโครงสร้างขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่อาศัยอยู่ในบ้านในชนบท คุณสามารถขุดหลุมด้วยตนเองหรือใช้เครื่องขุด
2. ที่ด้านล่างของหลุมจะมีเบาะทรายสูงถึง 15 ซม.
3. จำเป็นต้องติดตั้งแบบหล่อที่ทำจากบอร์ดหรือแผ่นไม้อัด การออกแบบจะต้องมีความน่าเชื่อถือ จากนั้นจะมีการสร้างสายพานเสริมแรงขึ้นมา แท่งโลหะผูกด้วยลวดเหล็ก
4. จำเป็นต้องทำสองรูในแบบหล่อและสอดการตัดท่อ เหล่านี้จะเป็นสถานที่สำหรับทางเข้าท่อระบายน้ำทิ้งหลักและท่อน้ำล้นระหว่างส่วนต่างๆ
5. แบบหล่อนั้นเต็มไปด้วยคอนกรีตซึ่งกระจายไปทั่วปริมาตรโดยใช้เครื่องมือสั่น การออกแบบถังบำบัดน้ำเสียต้องเป็นเสาหินดังนั้นจึงแนะนำให้กรอกแบบหล่อทั้งหมดในคราวเดียว
6. ในช่องแรกด้านล่างจะเต็มไปด้วยคอนกรีตส่วนปิดผนึกจะเกิดขึ้นซึ่งจะทำหน้าที่เป็นบ่อ ที่นี่น้ำเสียจะถูกแยกออกเป็นเศษของแข็งขนาดใหญ่ที่จมลงด้านล่าง และน้ำบริสุทธิ์ที่ไหลลงสู่ส่วนที่อยู่ติดกัน เพื่อการสลายตัวของของแข็งที่ดีขึ้น คุณสามารถซื้อแบคทีเรียแอโรบิกได้
7. ช่องที่สองทำโดยไม่มีก้น แต่สามารถทำได้ไม่เพียงเท่านั้น ผนังเสาหินแต่ยังใช้วงแหวนคอนกรีตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1–1.5 เมตร ซ้อนกัน ก้นบ่อปูด้วยชั้นหินตะกอนหนา (หินบด กรวด กรวด) เพื่อกรองน้ำเสีย
8. มีการวางท่อน้ำล้นระหว่างทั้งสองส่วน ติดตั้งที่มุม 30 มม มิเตอร์เชิงเส้น- ความสูงของท่ออยู่ที่ส่วนที่สามบนของบ่อ จำนวนส่วนไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่เพียงสองส่วน แต่สามารถสร้างถังบำบัดน้ำเสียแบบสี่ส่วนได้ ซึ่งช่วยทำความสะอาดได้ดีขึ้น
9. เพดานของถังบำบัดน้ำเสียทำขึ้นอย่างอิสระโดยใช้แบบหล่อและคอนกรีตหรือใช้แบบสำเร็จรูป แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก- ต้องแน่ใจว่าได้ติดตั้งฟักที่ให้คุณควบคุมการเติมส่วนต่างๆและฝากระโปรงหน้าได้ หลุมเต็มไปด้วยทรายและดินที่เลือกสรรแล้ว ถังบำบัดน้ำเสียของระบบดังกล่าวจะถูกทำความสะอาดทุกๆ 2-3 ปี

เนื่องจากความง่ายในการติดตั้งผู้อยู่อาศัยในฤดูร้อนจำนวนมากจึงชอบสร้างถังบำบัดน้ำเสียจากวงแหวนคอนกรีต

หากดินบนพื้นที่เป็นดินเหนียวหรือน้ำใต้ดินตั้งอยู่ใกล้กับพื้นผิวมาก จะไม่สามารถติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบดังกล่าวได้ คุณสามารถวางลงบนภาชนะที่ปิดสนิทซึ่งมีปริมาตรเพียงพอ ติดตั้งอย่างแน่นหนาและยึดไว้กับแผ่นพื้นคอนกรีตในหลุม

อีกทางเลือกหนึ่งคือสถานีบำบัดทางชีวภาพ สถานีท้องถิ่นมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ ซึ่งขาดไม่ได้สำหรับอาคารชานเมือง พื้นที่ขนาดใหญ่- การติดตั้งและทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ ค่าใช้จ่ายของสถานีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้อยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อนในวงแคบ

วางหลักภายนอก

จำเป็นต้องวางท่อจากจุดที่ท่อระบายน้ำทิ้งออกจากบ้านไปยังถังบำบัดน้ำเสีย ตัวหลักต้องนอนอยู่บนทางลาดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายน้ำที่ปนเปื้อนออก ยิ่งเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่คุณใช้ใหญ่ขึ้น มุมเอียงที่จำเป็นสำหรับการทำงานก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ 2 องศา ความลึกของร่องลึกสำหรับวางท่อต้องมากกว่าปริมาณการแช่แข็งของดินในฤดูหนาว หากความลึกของร่องลึกก้นสมุทรน้อย ให้จัดให้มีฉนวนความร้อนของเส้น

ความลึกเฉลี่ยในการวางระบบท่อระบายน้ำคือ 1 เมตร ในเขตอบอุ่นก็เพียงพอที่จะลงไปได้ 70 ซม. และในเขตหนาวคุณจะต้องขุดหลุมสูงถึง 1.5 เมตร ก้นหลุมที่ขุดถูกปกคลุมไปด้วยเบาะทรายอัดแน่น ขั้นตอนนี้จะช่วยป้องกันท่อจากการเคลื่อนตัวของดิน

ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการวางไปป์ไลน์โดยตรงไปยังตัวสะสม หากจำเป็นต้องเลี้ยวสถานที่นี้จะมีการตรวจสอบอย่างดี สำหรับทางหลวงคุณสามารถใช้พลาสติกและ ท่อเหล็กหล่อด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. การเชื่อมต่อจะต้องแน่นหนา หลังการติดตั้งท่อจะปูด้วยทรายแล้วจึงปูด้วยดิน

การออกแบบซึ่งไม่จำเป็นต้องสูบน้ำเสียเป็นประจำ ประกอบด้วยถังหลายถังที่ทำงานพร้อมกัน เหล่านี้อาจเป็นถังบำบัดน้ำเสียแบบสองหรือสามห้อง ถังแรกใช้เป็นบ่อ เป็นปริมาณที่ใหญ่ที่สุด ในถังบำบัดน้ำเสียแบบสองห้อง ถังบำบัดน้ำเสียจะใช้พื้นที่ 3/4 ของโครงสร้าง และในถังบำบัดน้ำเสียแบบ 3 ห้องจะมีขนาด ½ ที่นี่จะมีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น: เศษส่วนหนักจะตกตะกอน และเศษส่วนเบาจะถูกเทลงในช่องถัดไปเมื่อเติมส่วนแรก ในส่วนสุดท้ายของถังบำบัดน้ำเสียจะมีการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้าย จากนั้นน้ำจะถูกส่งไปยังทุ่งกรอง/บ่อระบายน้ำ

ต้องปิดผนึก 2 ช่องแรก ห้องสุดท้ายมีรูที่ผนัง/ด้านล่าง ด้วยวิธีนี้ น้ำบริสุทธิ์จะซึมลงสู่พื้นดิน ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการสูบของเสียอย่างเป็นระบบ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อดินที่แก้ไขไม่ได้

มันคุ้มค่าที่จะพิจารณาว่าใน น้ำเสียอ่า นอกจากอินทรียวัตถุแล้ว ยังมีสิ่งสกปรกที่ไม่ละลายน้ำอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ โครงสร้างดังกล่าวจะต้องถูกสูบออกเป็นระยะๆ เพื่อกำจัดตะกอนที่สะสมอยู่ในบ่อ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เครื่องปั๊มถ่ายอุจจาระ/ระบายน้ำ ความถี่ในการบำรุงรักษาถังบำบัดน้ำเสียขึ้นอยู่กับขนาด/ปริมาตร/องค์ประกอบของน้ำเสียทั้งหมด

ในการสร้างถังบำบัดน้ำเสียอย่างอิสระคุณต้องคำนวณปริมาตรให้ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้ำในครัวเรือนของคุณ อัตราการใช้น้ำต่อคนคือ 200 ลิตรต่อวัน ดังนั้น เมื่อคูณจำนวนนี้ด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน คุณจะได้ บรรทัดฐานรายวันปริมาณการใช้น้ำในบ้าน เพิ่มอีก 20% ให้กับตัวเลขผลลัพธ์

18 ลบ.ม. ในกรณีนี้คุณต้องมีถังบำบัดน้ำเสียที่มีความลึกและความยาว 3 ม. และกว้าง 2 ม. เมื่อคูณทุกด้านคุณจะได้ 18 ลบ.ม. ระยะห่างขั้นต่ำจากก้นถังบำบัดน้ำเสียถึง ท่อระบายน้ำ– 0.8 ม.

ข้อดีของระบบบำบัดคือตะกอนจะถูกประมวลผลโดยแบคทีเรียแบบไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งส่งผลให้ตะกอนตกลงไปที่ด้านล่างในปริมาณที่น้อยกว่ามาก ตะกอนนี้จะค่อยๆ หนาแน่นขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อกากตะกอนถึงระดับน้ำล้นต้องทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสียทันที คุณควรหันไปทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสียค่อนข้างน้อย เนื่องจากปริมาณตะกอนใน 6 เดือนจะอยู่ที่ 60 ถึง 90 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสียระเหยง่ายมีหน่วยสูบน้ำในตัว ควรทำความสะอาดอะนาล็อกที่ไม่ลบเลือนด้วยตนเองหรือใช้อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

อย่างไรก็ตาม ไม่นานมานี้ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีเอนไซม์พิเศษปรากฏว่าเปลี่ยนตะกอนให้เป็นกรด จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ หากต้องการกำจัดก๊าซเหล่านี้ คุณเพียงแค่ต้องติดตั้งระบบระบายอากาศในถังบำบัดน้ำเสีย ดังนั้นถังบำบัดน้ำเสียของคุณจะกลายเป็นสถานบำบัดที่ปราศจากขยะ ปลอดภัย และไม่ต้องใช้พลังงานอย่างแน่นอน

แบคทีเรียจำเป็นต้องได้รับการ "ป้อน" ด้วยออกซิเจนเพื่อให้การทำงานของพวกมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถซื้อภาชนะบรรจุสำหรับถังบำบัดน้ำเสียหรือทำเองได้

ก่อนที่จะติดตั้งโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับสิ่งนี้ ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างถังบำบัดน้ำเสียและบ้านคือ 5 เมตร ท่อระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ้านจะต้องตรงไปยังถังบำบัดน้ำเสีย ควรหลีกเลี่ยงการหมุนท่อเนื่องจากอยู่ในสถานที่ที่มีการอุดตัน

ไม่ควรติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียใกล้ต้นไม้ เนื่องจากรากของพวกมันอาจทำลายความสมบูรณ์ของร่างกายได้ ความลึกของถังบำบัดน้ำเสียและท่อระบายน้ำทิ้งโดยตรงขึ้นอยู่กับระดับการแช่แข็งของดิน

หากน้ำบาดาลอยู่ใกล้ผิวดิน ให้เสริมก้นหลุมด้วยแผ่นพื้นคอนกรีต/ปาดหยาบ ขนาดของหลุมจะขึ้นอยู่กับขนาดของถังบำบัดน้ำเสีย หากคุณต้องติดตั้งโครงสร้างขนาดกะทัดรัด การขุดหลุมด้วยตนเองจะง่ายกว่าเพื่อประหยัดเงิน

หลุมควรกว้างกว่าตัวถังเกรอะเล็กน้อย ช่องว่างระหว่างผนังกับพื้นควรมีอย่างน้อย 20 ซม. และควรมากกว่านั้น หากไม่จำเป็นต้องเสริมก้นให้แข็งแรง ก็ควรปูทรายรองหนา 15 ซม. (หมายถึงความหนาของทรายอัด)

ด้านบนของถังบำบัดน้ำเสียควรสูงเหนือพื้นดิน มิฉะนั้นน้ำที่ละลายจะทำให้อุปกรณ์ของอุปกรณ์ท่วมในฤดูใบไม้ผลิ

หลังจากสร้างฐานหลุมแล้ว ให้ลดถังบำบัดน้ำเสียลงไป ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้สายเคเบิลที่วางอยู่ในซี่โครงของถังบำบัดน้ำเสีย ในเรื่องนี้คุณไม่สามารถทำได้หากไม่มีผู้ช่วย ถัดไปเชื่อมต่ออุปกรณ์กับการสื่อสารโดยขุดร่องลึกท่อไว้ก่อนหน้านี้แล้ววางเบาะทรายและติดตั้งท่อ ควรวางด้วยความลาดชันเล็กน้อย - 1-2 ซม. ต่อเมตรเชิงเส้น วางท่อให้มีความลึกประมาณ 70–80 ซม.

ควรติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียตามระดับอย่างเคร่งครัด มันจะทำงานได้ดีขึ้นในตำแหน่งแนวนอน

ในการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำทิ้งเข้ากับถังบำบัดน้ำเสียควรทำรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม ทำตามคำแนะนำสำหรับระบบทำความสะอาด หลังจากนั้นคุณจะต้องเชื่อมท่อเข้ากับรู เพื่อแก้ปัญหานี้คุณจะต้องมีสายโพลีโพรพีลีนและ เครื่องเป่าผมก่อสร้าง- เมื่อท่อเย็นลงคุณสามารถสอดท่อระบายน้ำทิ้งเข้าไปได้

หากคุณกำลังเชื่อมต่อถังบำบัดน้ำเสียแบบระเหยหลังจากขั้นตอนเหล่านี้คุณต้องเชื่อมต่อ สายไฟ- ดำเนินการจากแผงควบคุมไปยังเครื่องอื่น จะต้องวางไว้ในลักษณะพิเศษ ท่อลูกฟูกและวางไว้ในร่องเดียวกับท่อระบายน้ำทิ้ง มีรูพิเศษพร้อมเครื่องหมายบนถังบำบัดน้ำเสีย มีการเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับพวกเขา

หากระดับการแช่แข็งของดินในภูมิภาคของคุณสูงเพียงพอ ให้หุ้มฉนวนถังบำบัดน้ำเสีย สามารถใช้ฉนวนชนิดใดก็ได้ วัสดุฉนวนกันความร้อนซึ่งสามารถนำไปวางลงดินได้

หลังจากต่อไฟฟ้าและท่อแล้วควรเติมดินลงในถังบำบัดน้ำเสีย ทำได้ในชั้น 15-20 ซม. เพื่อให้ความดันเท่ากันในระหว่างกระบวนการเติมดินคุณต้องเทน้ำลงในถังบำบัดน้ำเสีย ในกรณีนี้ ระดับน้ำควรสูงกว่าระดับการถมกลับของหลุมเล็กน้อย ดังนั้นถังบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจะค่อยๆ อยู่ใต้ดิน

หากคุณไม่พอใจกับพลาสติกสำเร็จรูป ระบบอัตโนมัติในการทำความสะอาดน้ำเสียเนื่องจากขนาดหรือราคาคุณสามารถสร้างถังบำบัดน้ำเสียจากหลายช่องได้ด้วยตัวเอง ยอดเยี่ยม วัสดุราคาไม่แพงเพื่อดำเนินการตามแผน - วงแหวนคอนกรีต คุณสามารถทำงานทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง

ข้อดีของถังบำบัดน้ำเสียที่ทำจากวงแหวนคอนกรีตเสริมเหล็กเราสังเกตสิ่งต่อไปนี้:

• ราคาไม่แพง.
• ไม่โอ้อวดระหว่างการดำเนินการ
• ความเป็นไปได้ในการทำงานโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

ข้อเสียต่อไปนี้สมควรได้รับความสนใจ:

1. การมีอยู่ กลิ่นอันไม่พึงประสงค์- ไม่สามารถทำให้โครงสร้างสุญญากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการก่อตัวของกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ใกล้ถังบำบัดน้ำเสียได้
2. ความจำเป็นในการทำความสะอาดห้องขยะมูลฝอยโดยใช้อุปกรณ์กำจัดน้ำเสีย

คุณสามารถลดความถี่ของความจำเป็นในการสูบน้ำออกจากถังบำบัดน้ำเสียได้หากคุณใช้สารกระตุ้นทางชีวภาพ พวกเขาลดปริมาณเศษส่วนที่เป็นของแข็งโดยเร่งกระบวนการสลายตัว

หากติดตั้งวงแหวนไม่ถูกต้อง ถังบำบัดน้ำเสียจะไม่สุญญากาศ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่น้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดจะซึมลงสู่พื้นดิน แต่ด้วยการติดตั้งที่เหมาะสม ถังบำบัดน้ำเสียจะถูกปิดผนึก ดังนั้นข้อเสียของระบบนี้จึงเรียกว่ามีเงื่อนไขอย่างถูกต้อง

โดยทั่วไปแล้ว การออกแบบถังบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยห้อง 1-2 ห้องที่ออกแบบมาเพื่อตกตะกอนและบำบัดน้ำเสียให้บริสุทธิ์ รวมถึงช่องกรอง/บ่อกรอง

หากมีคนไม่กี่คนที่อาศัยอยู่ในบ้านของคุณและอุปกรณ์ประปาอย่างน้อยเชื่อมต่อกับระบบท่อน้ำทิ้ง คุณก็สามารถเข้าไปได้อย่างง่ายดายด้วยถังบำบัดน้ำเสียที่ประกอบด้วยถังบำบัดน้ำเสียหนึ่งถังและบ่อกรอง และในทางกลับกันหากคุณมีสมาชิกในครัวเรือนจำนวนมากและอุปกรณ์จำนวนมากเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียจะเป็นการดีกว่าถ้าสร้างถังบำบัดน้ำเสียจากสองห้องและบ่อกรอง

วิธีการคำนวณปริมาตรที่ต้องการสำหรับถังบำบัดน้ำเสียได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว ตามหลักเกณฑ์ของอาคาร ห้องถังบำบัดน้ำเสียจะต้องสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้สามวัน ปริมาตรของวงแหวนคอนกรีตเสริมเหล็กคือ 0.62 ลบ.ม. ซึ่งหมายความว่าในการสร้างถังบำบัดน้ำเสียสำหรับ 5 คนคุณจะต้องมีถังบำบัดน้ำเสียจำนวน 5 วง เงินจำนวนนี้มาจากไหน? สำหรับ 5 คนคุณต้องมีถังบำบัดน้ำเสียขนาด 3 ลบ.ม. ตัวเลขนี้จะต้องหารด้วยปริมาตรของวงแหวนเท่ากับ 0.62 ม. 3 คุณจะได้ค่า 4.83 จะต้องปัดเศษขึ้นซึ่งหมายความว่าในการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียในกรณีนี้คุณจะต้องมี 5 วง

หลุมจะต้องมีขนาดที่สามารถรองรับห้องถังบำบัดน้ำเสียและตัวกรองได้ดี แน่นอนว่างานนี้สามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่ใช้เวลานานและยากมาก ดังนั้นจึงคุ้มค่ากว่าหากสั่งขุดหลุมจากบริษัทที่มีอุปกรณ์ขนย้ายดิน

ด้านล่างของหลุมในบริเวณที่ติดตั้งห้องตกตะกอนจะต้องถูกคอนกรีตเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่น้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดจะซึมลงสู่พื้นดิน ก่อนเริ่ม งานคอนกรีตควรระบายส่วนหนึ่งของก้นหลุมเพื่อติดตั้งถังตกตะกอนโดยวางเบาะทรายไว้เป็นชั้น 30–50 ซม.

หากคุณไม่ต้องการคอนกรีตด้านล่าง คุณสามารถซื้อแหวนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีก้นแข็งได้ จะต้องติดตั้งเป็นแถวแนวตั้งก่อน

สถานที่สำหรับบ่อกรองต้องมีการเตรียมฐานด้วย ข้างใต้คุณต้องสร้างเบาะทราย หินบด และกรวดที่มีความหนาอย่างน้อย 50 ซม.

ในการติดตั้งวงแหวนคุณจะต้องสั่งบริการอุปกรณ์ยก การดำเนินงานเหล่านี้ด้วยตนเองเป็นเรื่องยากมาก แน่นอนคุณสามารถติดตั้งวงแหวนได้โดยการขุดใต้วงแหวนด้านล่าง แต่วิธีนี้ใช้แรงงานเข้มข้น และจะต้องเติมด้านล่างหลังจากติดตั้งวงแหวนสุดท้ายซึ่งจะนำมาซึ่ง ทั้งบรรทัดความไม่สะดวก. ด้วยเหตุนี้ จะเป็นการดีกว่าที่จะไม่ประหยัดในการสั่งซื้ออุปกรณ์ยก

โดยปกติแล้ววงแหวนจะยึดเข้าด้วยกันด้วยวิธีแก้ปัญหา แต่สามารถยึดโครงสร้างได้เพื่อความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น แผ่นโลหะหรือลวดเย็บกระดาษ ในกรณีนี้ ถังบำบัดน้ำเสียของคุณจะไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการเคลื่อนตัวของดิน

ตอนนี้ได้เวลาจัดระเบียบน้ำล้นแล้วและด้วยเหตุนี้คุณต้องเชื่อมต่อท่อเข้ากับวงแหวน จะดีกว่าถ้าใช้หลักการซีลน้ำนั่นคือต้องติดตั้งแบบโค้ง

ในการปิดผนึกข้อต่อคุณต้องใช้สารละลายที่มีตัวกั้นน้ำ กับ ข้างนอกถังต้องเคลือบหรือกันซึมแบบเชื่อม

อีกทางเลือกหนึ่งคือซื้อกระบอกพลาสติกที่ติดตั้งไว้ข้างในบ่อน้ำ ในกรณีนี้โอกาสที่น้ำสกปรกจะเข้ามาจะลดลง

การติดตั้งแผ่นคอนกรีต/วัสดุทดแทน

หลุมที่เสร็จแล้วจะต้องปิดด้วยแผ่นคอนกรีตพิเศษซึ่งมีรูสำหรับติดตั้งฟักท่อระบายน้ำ ตามหลักการแล้ว การถมหลุมกลับควรทำด้วยดินที่มีทรายในปริมาณมาก แต่หากเป็นไปไม่ได้ ก็สามารถเติมดินที่เอาออกไปก่อนหน้านี้ให้เต็มหลุมได้

ขณะนี้ถังบำบัดน้ำเสียสามารถใช้งานได้แล้ว

ระบบบำบัดน้ำเสียจากถังอาจเป็นแบบสองหรือสามห้องก็ได้ เช่นเดียวกับโครงสร้างที่คล้ายกันที่ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำเสียจะไหลเข้าไปตามแรงโน้มถ่วงจึงต้องติดตั้งไว้ใต้ท่อระบายน้ำทิ้ง หลักการทำงานของอุปกรณ์นี้คล้ายกับการออกแบบวงแหวนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำหรับการจัด การระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติตามหลักการของระบบการทำให้บริสุทธิ์ สามารถใช้ภาชนะใดก็ได้ อาจเป็นโลหะเก่า/ ถังพลาสติก- สิ่งสำคัญคือพวกมันสุญญากาศ

หากคุณตัดสินใจที่จะทำถังบำบัดน้ำเสียจาก ถังโลหะจากนั้นควรได้รับการบำบัดล่วงหน้าด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน

ภาชนะพลาสติกมีข้อดีมากกว่าภาชนะโลหะหลายประการ:

1. หลากหลายของ ภาชนะพลาสติกซึ่งสามารถใช้ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียได้
2. ถังมีความทนทานสูงต่อผลกระทบที่รุนแรงของน้ำเสีย ดังนั้นจึงมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าโลหะ
3. น้ำหนักเบาของคอนเทนเนอร์ทำให้การติดตั้งในตำแหน่งถาวรทำได้ง่ายขึ้น
4. พลาสติกไม่ต้องการการประมวลผลเพิ่มเติมซึ่งแตกต่างจากโลหะ
5. ความแน่นของถังสูงช่วยลดความเป็นไปได้ในการเจาะ น้ำสกปรกลงไปในพื้นดิน

ต้องยึดถังพลาสติกอย่างแน่นหนาเมื่อติดตั้งบนพื้นดินเพราะเนื่องจากน้ำท่วมในฤดูใบไม้ผลิหรือน้ำค้างแข็งในฤดูหนาวจึงสามารถบีบออกจากพื้นดินได้ ด้วยเหตุนี้ถังพลาสติกจึงถูกยึดด้วยสายเคเบิลเข้ากับฐานคอนกรีต (ต้องเทก่อนหรือต้องติดตั้งแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก) เพื่อหลีกเลี่ยงการบดอัดถังพลาสติก ควรทำการถมดินอย่างระมัดระวังอย่างยิ่ง

สำหรับการใช้งานตามฤดูกาล การระบายน้ำทิ้งจากถังโลหะก็เหมาะสมเช่นกัน แต่สำหรับการใช้งานแบบอยู่กับที่นี่ไม่ใช่ทางเลือก

ความนิยมของภาชนะโลหะสำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งมีความสัมพันธ์กับความกะทัดรัดและความง่ายในการติดตั้ง ขนาดที่เหมาะสมสามารถใช้เป็นฝาปิดได้ ไม้เปล่าหรือที่ผู้ผลิตให้มา สำหรับการติดตั้ง ถังบำบัดน้ำเสียโลหะคุณต้องขุดหลุมที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต้องเทคอนกรีตด้วย - ผนังและก้น

ภาชนะโลหะมีอายุการใช้งานไม่นานแม้จะผ่านการเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนแล้วก็ตาม ดังนั้นการติดตั้งเป็นถังบำบัดน้ำเสียอาจไม่เกิดประโยชน์ การซื้อภาชนะสแตนเลสไม่ใช่ทางเลือกเนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีราคาแพงมาก

บางทีคุณอาจตัดสินใจว่าในกรณีนี้คุณสามารถซื้อถังที่มีผนังบางได้ อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เช่นกัน การตัดสินใจที่ดีที่สุดเนื่องจากในระหว่างการใช้งานสามารถดันถังบำบัดน้ำเสียดังกล่าวออกมาได้ และถังดังกล่าวมีความจุจำกัด - มากถึง 250 ลิตร ซึ่งไม่เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่

หากต้องการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่เชื่อถือได้ ควรใช้ถังโพลีเมอร์ที่ผลิตจากโรงงาน

ในการสร้างถังบำบัดน้ำเสียจากถังขนาด 220 ลิตร คุณจะต้องมีวัสดุดังต่อไปนี้:

• ผ้าปูที่นอน – 80 ตร.ม.
• ท่อระบายน้ำทิ้งØ110ม. ยาว 5 ม.
• เศษหินบด 1.8–3.5 ซม. ประมาณ 9 ลบ.ม.
• มุมสำหรับระบายน้ำทิ้งที่มุม 45 และ90º – 4 ชิ้น;
• ถังพลาสติกขนาด 220 ลิตร – 2 ชิ้น;
• ข้อต่อ, หน้าแปลน – 2 ชิ้น;
• หมุดไม้ – 10 ชิ้น;
• ท่อระบายน้ำรูปตัว Y – 4 ชิ้น;
• ระดับอาคาร
• ท่อระบายน้ำที่มีรูพรุนในตัวกรอง 5 ม. – 2 ชิ้น;
• กาวอีพ็อกซี่สององค์ประกอบ - 1 ชิ้น;
• กาวสำหรับพีวีซี - 1 ชิ้น;
• เทปประปา – 1 ชิ้น

เครื่องมือที่คุณต้องการ:

• พลั่ว
• จิ๊กซอว์ไฟฟ้า
• คราด.

สำหรับกระท่อม/หลังเล็ก บ้านในชนบทหากใช้เท่าที่จำเป็น ถังพลาสติกมาตรฐานก็ใช้ได้ การติดตั้งระบบทำความสะอาดดังกล่าวไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณไม่เทขยะดำลงในท่อระบายน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสียจะไม่โอ้อวดในการบำรุงรักษา หากมีห้องน้ำในบ้านก็ต้องทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งเป็นประจำโดยโทรเรียกบริการท่อน้ำทิ้ง

สำหรับบ้านส่วนตัวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร ถังจะไม่เพียงพอ สำหรับการระบายน้ำทิ้ง ควรซื้อก้อนพลาสติก/ถัง/ถังพลาสติก กระบวนการติดตั้งบนพื้นไม่แตกต่างจากการติดตั้งถัง

ระยะห่างของถังบำบัดน้ำเสียจากบ้านไม่ควรเกิน 15 ม. ระยะทางที่มากเกินไปจะทำให้กระบวนการเชื่อมต่อระบบบำบัดน้ำเสียเข้ากับบ้านยุ่งยาก:

• จำเป็นต้องมีท่อที่มีความลึกมาก
• ระหว่างทางไปถังบำบัดน้ำเสียคุณจะต้องติดตั้งบ่อตรวจสอบ

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ทำจากถังโลหะไม่ต้องการขนาดใหญ่ การลงทุนทางการเงินและ งานที่ซับซ้อนในการติดตั้ง ในการเริ่มต้นเช่นเดียวกับในกรณีก่อนหน้านี้คุณต้องเตรียมหลุมแล้วติดตั้ง 2 ถังซึ่งแต่ละถังมีปริมาตรอย่างน้อย 200 ลิตร จากนั้นจะมีการติดตั้งท่อเพื่อถ่ายเทของเหลวจากถังหนึ่งไปยังอีกถังหนึ่ง และถ่ายโอนไปยังช่องกรอง/บ่อระบายน้ำ

แต่ละคอนเทนเนอร์ที่ตามมาจะต้องอยู่ต่ำกว่าคอนเทนเนอร์ก่อนหน้าในระดับ

ข้อต่อต้องปิดผนึกและถังต้องหุ้มด้วยโฟมโพลีสไตรีน หลังจากนั้นจะเติมหลุมและถังบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นถังโลหะจะอยู่ได้ไม่นานคุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับความจริงที่ว่าหลังจากผ่านไป 3-4 ปีจะต้องเปลี่ยนใหม่

โครงการ

ท่อระบายน้ำทิ้งทำเอง - กฎและวิธีการก่อสร้าง หากคุณกำลังสร้าง บ้านใหม่หรือตัดสินใจปรับปรุงตัวเก่างานหลักอย่างหนึ่งคือการติดตั้งระบบสื่อสารที่ช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวกสบาย เนื่องจากเป็นไปไม่ได้หากไม่มีระบบระบายน้ำที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสม คำถามก็จะเกิดขึ้น - จะทำท่อระบายน้ำด้วยมือของคุณเองได้อย่างไร หากคุณต้องการประหยัดเงินและไม่ได้วางแผนที่จะให้ผู้รับเหมามีส่วนร่วมในงานนี้ก่อนเริ่มงานคุณควรศึกษากฎและข้อบังคับทั้งหมดสำหรับการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านส่วนตัว มีอยู่ใน SNiP ซึ่งค่อนข้างเข้าใจยากสำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้าง ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณอ่านบทความนี้อย่างละเอียด กฎสำหรับการสร้างบ่อน้ำเสีย ก่อนที่คุณจะเริ่มทำอะไรคุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งของบ่อน้ำปริมาตรและความลึก ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องวาดแผนภาพท่อระบายน้ำแบบดั้งเดิมอย่างน้อยจากทางออกจากบ้านไปยังบ่อน้ำซึ่งจะช่วยคุณคำนวณด้วย จำนวนที่ต้องการวัสดุที่จำเป็น ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยในการเลือกสถานที่สำหรับถังบำบัดน้ำเสียหรือ ส้วมซึมก่อนอื่นควรคำนึงถึงตำแหน่งของจุดรับน้ำด้วย และไม่เพียงแต่ในไซต์ของคุณเองเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงไซต์ใกล้เคียงด้วย หากน้ำเสียที่ปนเปื้อนรั่วไหลลงสู่ชั้นหินอุ้มน้ำแล้วลงสู่บ่อน้ำ อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยร้ายแรงได้ ประเภทของดินก็มีความสำคัญเช่นกัน - สามารถซึมผ่านได้แค่ไหน คำแนะนำจำเป็นต้องปฏิบัติตามระยะห่างต่อไปนี้ระหว่างท่อระบายน้ำทิ้งและบ่อน้ำ: เมื่อใด ดินทราย– อย่างน้อย 50 เมตร สำหรับดินเหนียว - อย่างน้อย 20 เมตร เมื่อพิจารณาสถานที่บนไซต์ของคุณที่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าสถานที่ใดสะดวกกว่าในการค้นหาโครงสร้าง โดยคำนึงถึงระยะทางไปบ้านและตำแหน่งของจุดปล่อยภายใน ระบบระบายน้ำ- ข้อกำหนดทางเทคนิค สิ่งแรกที่คุณควรรู้คือโครงสร้างไม่สามารถวางให้ใกล้ฐานรากของบ้านเกินสามเมตรได้ ระยะทางที่เหมาะสมคือ 8-12 เมตรในแนวเส้นตรง แต่ไม่สามารถต้านทานได้เสมอไป: เค้าโครงและภูมิประเทศของไซต์อาจไม่อนุญาตสิ่งนี้ ในกรณีเช่นนี้เมื่อสร้างบ่อน้ำเสียด้วยมือของคุณเองคุณต้องปฏิบัติตาม กฎต่อไปนี้: หากความยาวของท่อระบายน้ำทิ้งยาวมากจำเป็นต้องติดตั้ง หลุมตรวจสอบ- อันแรกอยู่ห่างจากทางออกจากบ้าน 3 ถึง 12 เมตร ส่วนอันถัดไปทุกๆ 15 เมตร มีความจำเป็นในการควบคุมการทำงานของระบบและอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดหากจำเป็น หากไปป์ไลน์มีการหมุนหรือเชื่อมต่อกับไปป์ไลน์ทั่วไปหนึ่งแห่งจากสองช่องทางขึ้นไป จะมีการติดตั้งบ่อหมุนที่โหนดดังกล่าว ยังใช้เป็นห้องสังเกตการณ์อีกด้วย หากภูมิประเทศไม่อนุญาตให้มีการวางท่อด้วย ความชันขั้นต่ำกำลังสร้างบ่อน้ำส่วนต่างเพื่อให้แน่ใจว่าความเร็วของการเคลื่อนย้ายน้ำเสียที่อนุญาต มันเป็นสิ่งสำคัญ! ควรอธิบายว่าทำไมความเร็วของสิ่งปฏิกูลที่ไหลผ่านท่อจึงมีความสำคัญมาก หากมีขนาดเล็กมากอาจเกิดการอุดตันในท่อซึ่งจะทำให้ลูเมนอุดตันได้ หากมีขนาดใหญ่เกินไปของเหลวจะระบายออกอย่างรวดเร็วโดยไม่มีเวลาพกพาเศษส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งจะนำไปสู่การก่อตัวของความแออัดอีกครั้ง น้ำไหลลงสู่ท่อระบายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงซึ่งมั่นใจได้ด้วยความลาดเอียงของท่อ ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ควรเป็น 2 ซม. ต่อเมตรเชิงเส้น แต่ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางคือ 50 มม. ความชันจะมากกว่าหนึ่งเท่าครึ่ง - 3 ซม. ต่อเมตรเชิงเส้น นั่นคือยิ่งบ่อน้ำอยู่ห่างจากทางออกมากเท่าไรก็ยิ่งลึกมากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากทางเข้าจะลดลง เมื่อวาดแผนภาพท่อระบายน้ำเพื่อปรับขนาดตามความลาดเอียงของท่อที่ถูกต้อง คุณจะได้เครื่องหมายนี้ หลังจากนั้นคุณสามารถคำนวณความลึกและปริมาตรของถังได้ สำหรับการอ้างอิง ปริมาตรคำนวณจากจำนวนคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน ซึ่งแต่ละคนได้รับขยะประมาณ 150 ลิตรต่อวัน ประเภทของบ่อน้ำ และความถี่ในการเททิ้ง ประเภทของบ่อระบายน้ำ สามารถเก็บหรือกรองได้ ไม่ว่าในกรณีใดมันเป็นภาชนะที่ใช้งานได้โดยมีคอปิดด้วยฟัก ความแตกต่างอยู่ที่การออกแบบด้านล่าง ดังนั้น: ถังเก็บถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมสิ่งปฏิกูลซึ่งในขณะที่เติมจะถูกสูบออกโดยรถบรรทุกน้ำเสีย (ปั๊มกากตะกอน) และนำออก มันจะต้องถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ ในตัวกรองของเหลวจะซึมเข้าไปในชั้นล่างของดินซึ่งจะค่อยๆทำให้บริสุทธิ์ผ่านชั้นต่างๆดังนั้นจึงทำโดยไม่มีก้นและติดตั้งบนชั้นกรองของกรวดอิฐแตกหรือหินบด จึงต้องปั๊มออกให้น้อยลง ความสนใจ! ที่ ระดับสูง น้ำบาดาลการติดตั้งตัวกรองอย่างดีโดยไม่มีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบบ่อน้ำทิ้งขั้นสูงกว่า - ถังบำบัดน้ำเสียซึ่งมีการบำบัดน้ำเสียแบบขั้นตอน แต่ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ วิธีสร้างท่อระบายน้ำให้ดีด้วยตัวเอง นักพัฒนาเอกชนจำนวนมากตัดสินใจติดตั้งท่อระบายน้ำด้วยตัวเองเนื่องจากนี่ไม่ใช่งานที่ยากที่สุดและการประหยัดต้นทุนก็เหมาะสม ขั้นตอนการทำงาน เนื่องจากความลึกเฉลี่ยอยู่ที่ 4-6 เมตร เพื่อลดต้นทุนค่าแรงและประหยัดเวลาจึงควรขุดหลุมฐานรากโดยใช้เครื่องขุดจะดีกว่า เส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมควรใหญ่กว่านี้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกอย่างดี (หรือขนาดเชิงเส้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส) อย่างน้อย 30-40 ซม. หากคุณตัดสินใจสร้างถังเก็บจากวงแหวนคอนกรีตเสริมเหล็ก เศษหิน หรืออิฐ ลำดับของงานมีดังนี้ ขุดคูน้ำเพื่อ ท่อและการสร้างหลุม การเตรียมฐานโดยเติมชั้นหินบดลงไปด้านล่างแล้วอัดให้แน่น เติมคอนกรีตด้านล่าง สำหรับการอ้างอิง คุณสามารถทำได้ง่ายกว่านี้โดยวางเหล็กที่เสร็จแล้วไว้ที่ด้านล่างของหลุม แผ่นคอนกรีต- การติดตั้งวงแหวนหรือการวางกำแพงอิฐ ตะเข็บระหว่างวงแหวนถูกปิดผนึกด้วยปูนซีเมนต์และผนังอิฐก็ฉาบด้วย อุปกรณ์ทางเข้าสำหรับใส่ท่อระบายน้ำ หลังจากติดตั้งแล้ว ทางเข้าก็จะถูกปิดผนึกอย่างระมัดระวังเช่นกัน บันทึก. ท่อทางเข้าควรยื่นออกมาประมาณ 5-8 ซม. เข้าไปในบ่อ ฉนวนผนังภายนอกด้วยน้ำมันดินหรือชั้นดินเหนียวมัน การถมดินด้วยการบดอัด วางแผ่นพื้นพร้อมฟัก การติดตั้งท่อระบายอากาศเพื่อป้องกันการสะสมในบ่อของก๊าซระเบิดที่ปล่อยออกมาระหว่างการสลายตัวของอินทรียวัตถุ ควรสูงเหนือระดับพื้นดินอย่างน้อย 60-70 ซม. บ่อกรองถูกสร้างขึ้นในลักษณะเดียวกันโดยมีข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือไม่ได้เทด้านล่างทั้งหมด แต่อยู่ใต้ผนังเท่านั้นเพื่อไม่ให้วางพัก พื้นดิน แต่บน ฐานคอนกรีต- นอกจากนี้ยังมีการสร้างรูระบายน้ำที่ส่วนล่างของวงแหวนแรกและด้านนอกทำจากหินบดทดแทน ในกรณีของการก่อสร้างด้วยอิฐ รูจะถูกทิ้งไว้ทันทีที่แถวล่างของวัสดุก่ออิฐ หลุมพลาสติก การใช้ภาชนะสำเร็จรูปที่ทำจากพลาสติกที่ทนทานและทนความเย็นได้ง่ายกว่ามาก บางทีราคาของผลิตภัณฑ์อาจสูงกว่าราคาของวงแหวนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่คุณสามารถประหยัดความพยายามและเวลาตลอดจนเงินโดยไม่ต้องเรียกผู้ควบคุมให้ติดตั้งโครงสร้างที่หนักและเทอะทะในหลุม บ่อพลาสติกมีน้ำหนักเบาและคุณสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง ผลิตในปริมาณและเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันโดยมีรูทางเข้าสำเร็จรูปสำหรับท่อดังนั้นคุณจะไม่มีปัญหาในการเลือกและการติดตั้ง นอกจากน้ำหนักเบาและติดตั้งง่ายแล้ว บ่อพลาสติกยังมีข้อดีดังต่อไปนี้: ความหนาแน่นสัมบูรณ์ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องทำงานฉนวนและไม่ต้องกังวลกับการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้น ความต้านทานทั้งต่ำมากและ อุณหภูมิสูง- ความต้านทานต่อ สภาพแวดล้อมที่ก้าวร้าว- มีความแข็งแรงสูงและส่งผลให้มีความทนทาน ไม่ต้องซ่อมแซมใดๆ ตลอดอายุการใช้งาน งานขั้นสุดท้าย หลุมที่เสร็จแล้วนั้นถูกปกคลุมไปด้วยดินอย่างสมบูรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการแช่แข็ง มีเพียงฟักเท่านั้นที่ยังเปิดอยู่ ควรจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอ เข้าถึงได้ฟรีและควรมีถนนทางเข้าปั๊มดูดอยู่ใกล้ๆ สิ่งที่เหลืออยู่คือการคิดว่าจะรวมสิ่งที่จำเป็นนี้ไว้อย่างไร ชีวิตที่สะดวกสบายแต่ไม่ใช่องค์ประกอบที่น่าสนใจมากในภูมิทัศน์ของไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตั้งอยู่ในพื้นที่เปิดโล่ง มันง่ายที่จะทำ ลดราคาตอนนี้มีผ้าคลุมตกแต่งพิเศษสำหรับฟักอย่างดีในรูปแบบของก้อนหินขนาดใหญ่หรือเตียงดอกไม้ที่ถอดออกได้ สามารถจัดวางรอบๆฟักได้ สไลด์อัลไพน์หรือติดตั้งโครงไม้หรือโครงลวดน้ำหนักเบาสำหรับ พืชปีนเขา- มีตัวเลือกมากมายเพียงใช้จินตนาการของคุณ จากทั้งหมดที่กล่าวมาเราสามารถสรุปได้ชัดเจน: ความสะดวกสบายของเราอยู่ในมือของเราและหากต้องการก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินเพิ่มและ ความแข็งแกร่งทางกายภาพ- พูดเฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์ การระบายน้ำทิ้งส่วนบุคคลบนเว็บไซต์วิธีที่ง่ายที่สุดคือการประกอบจาก ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป – ท่อพลาสติก, องค์ประกอบการเชื่อมต่อและ ประเภทต่างๆบ่อน้ำ

หากคุณกำลังสร้างบ้านใหม่หรือตัดสินใจที่จะปรับปรุงบ้านหลังเก่า งานหลักประการหนึ่งคือการติดตั้งระบบสื่อสารที่ช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย เนื่องจากเป็นไปไม่ได้หากไม่มีระบบระบายน้ำที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสม คำถามก็จะเกิดขึ้น - จะทำท่อระบายน้ำด้วยมือของคุณเองได้อย่างไร

หากคุณต้องการประหยัดเงินและไม่ได้วางแผนที่จะให้ผู้รับเหมามีส่วนร่วมในงานนี้ก่อนเริ่มงานคุณควรศึกษากฎและข้อบังคับทั้งหมดสำหรับการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านส่วนตัว มีอยู่ใน SNiP ซึ่งค่อนข้างเข้าใจยากสำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้าง ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณอ่านบทความนี้อย่างละเอียด

กฎเกณฑ์ในการสร้างบ่อน้ำเสีย

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำอะไรคุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณและความลึกของมัน ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องวาดแผนภาพท่อระบายน้ำแบบดั้งเดิมอย่างน้อยจากทางออกจากบ้านไปยังบ่อน้ำซึ่งจะช่วยให้คุณคำนวณจำนวนวัสดุที่ต้องการด้วย

ข้อกำหนดด้านสุขอนามัย

เมื่อเลือกสถานที่สำหรับถังบำบัดน้ำเสียหรือส้วมซึมคุณควรคำนึงถึงตำแหน่งของจุดรับน้ำก่อน และไม่เพียงแต่ในไซต์ของคุณเองเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงไซต์ใกล้เคียงด้วย

หากน้ำเสียที่ปนเปื้อนรั่วไหลลงสู่ชั้นหินอุ้มน้ำแล้วลงสู่บ่อน้ำ อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยร้ายแรงได้ ประเภทของดินก็มีความสำคัญเช่นกัน - สามารถซึมผ่านได้แค่ไหน

คำแนะนำต้องมีระยะห่างระหว่างท่อระบายน้ำและบ่อน้ำดังต่อไปนี้:

• สำหรับดินร่วนปนทราย– อย่างน้อย 50 เมตร
• เมื่อดินเหนียว- อย่างน้อย 20 เมตร

เมื่อพิจารณาสถานที่บนไซต์ของคุณที่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าสถานที่ใดสะดวกกว่าในการค้นหาโครงสร้าง โดยคำนึงถึงระยะทางไปบ้านและตำแหน่งของจุดทางออกของระบบท่อระบายน้ำภายใน

ความต้องการทางด้านเทคนิค

สิ่งแรกที่คุณควรรู้คือโครงสร้างนี้ไม่สามารถวางให้ใกล้ฐานรากของบ้านเกินสามเมตรได้

ระยะทางที่เหมาะสมคือ 8-12 เมตรในแนวเส้นตรง แต่ไม่สามารถต้านทานได้เสมอไป: เค้าโครงและภูมิประเทศของไซต์อาจไม่อนุญาตสิ่งนี้

ในกรณีเช่นนี้เมื่อสร้างบ่อน้ำเสียด้วยมือของคุณเองคุณต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:

• หากความยาวของท่อระบายน้ำทิ้งยาวมากก็ต้องติดตั้ง อันแรกอยู่ห่างจากทางออกจากบ้าน 3 ถึง 12 เมตร ส่วนอันถัดไปทุกๆ 15 เมตร มีความจำเป็นในการควบคุมการทำงานของระบบและอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดหากจำเป็น

• หากไปป์ไลน์มีการเลี้ยวหรือเชื่อมต่อกับไปป์ไลน์ทั่วไปหนึ่งช่องจากสองช่องขึ้นไปจะมีการติดตั้งที่โหนดดังกล่าว ยังใช้เป็นห้องสังเกตการณ์อีกด้วย

• หากภูมิประเทศไม่อนุญาตให้วางท่อที่มีความลาดชันขั้นต่ำจะมีการสร้างบ่อน้ำหยดเพื่อให้แน่ใจว่าความเร็วของการเคลื่อนย้ายน้ำเสียที่อนุญาต

มันเป็นสิ่งสำคัญ! ควรอธิบายว่าทำไมความเร็วของสิ่งปฏิกูลที่ไหลผ่านท่อจึงมีความสำคัญมาก หากมีขนาดเล็กมากอาจเกิดการอุดตันในท่อซึ่งจะทำให้ลูเมนอุดตันได้ หากมีขนาดใหญ่เกินไปของเหลวจะระบายออกอย่างรวดเร็วโดยไม่มีเวลาพกพาเศษส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งจะนำไปสู่การก่อตัวของความแออัดอีกครั้ง

น้ำไหลโดยแรงโน้มถ่วงซึ่งมั่นใจได้ด้วยความลาดเอียงของท่อ ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ควรเป็น 2 ซม. ต่อเมตรเชิงเส้น แต่ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางคือ 50 มม. ความชันจะมากกว่าหนึ่งเท่าครึ่ง - 3 ซม. ต่อเมตรเชิงเส้น

นั่นคือยิ่งบ่อน้ำอยู่ห่างจากทางออกมากเท่าไรก็ยิ่งลึกมากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากทางเข้าจะลดลง เมื่อวาดแผนภาพท่อระบายน้ำเพื่อปรับขนาดตามความลาดเอียงของท่อที่ถูกต้อง คุณจะได้เครื่องหมายนี้ หลังจากนั้นคุณสามารถคำนวณความลึกและปริมาตรของถังได้

สำหรับการอ้างอิง ปริมาตรคำนวณจากจำนวนคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน ซึ่งแต่ละคนได้รับขยะประมาณ 150 ลิตรต่อวัน ประเภทของบ่อน้ำ และความถี่ในการเททิ้ง

ประเภทของบ่อระบายน้ำ

สามารถสะสมหรือกรองได้ ไม่ว่าในกรณีใดมันเป็นภาชนะที่ใช้งานได้โดยมีคอปิดด้วยฟัก ความแตกต่างอยู่ที่การออกแบบด้านล่าง

ดังนั้น:

• สะสมออกแบบมาเพื่อรวบรวมสิ่งปฏิกูลซึ่งในขณะที่เติมจะถูกสูบออกโดยรถบรรทุกน้ำทิ้ง (ปั๊มกากตะกอน) และนำออก มันจะต้องถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ์
• ในตัวกรองของเหลวซึมลงสู่ชั้นล่างของดินซึ่งค่อยๆ ทำให้บริสุทธิ์ผ่านชั้นต่างๆ ดังนั้นจึงทำโดยไม่มีก้นและติดตั้งบนชั้นกรองของกรวด อิฐแตก หรือหินบด จึงต้องปั๊มออกให้น้อยลง

ความสนใจ! หากระดับน้ำใต้ดินสูง การติดตั้งบ่อกรองโดยไม่มีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจะไม่เป็นที่ยอมรับ

นอกจากนี้ยังมีการออกแบบบ่อน้ำทิ้งขั้นสูงกว่า - ถังบำบัดน้ำเสียซึ่งมีการบำบัดน้ำเสียแบบขั้นตอน แต่ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ

วิธีสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยตัวเอง

นักพัฒนาเอกชนจำนวนมากตัดสินใจติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตนเองเนื่องจากนี่ไม่ใช่งานที่ยากที่สุดและการประหยัดต้นทุนก็เหมาะสม

ขั้นตอนการทำงาน

เนื่องจากความลึกเฉลี่ยอยู่ที่ 4-6 เมตร เพื่อลดต้นทุนค่าแรงและประหยัดเวลา จึงควรขุดหลุมฐานรากโดยใช้เครื่องขุดจะดีกว่า เส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมควรมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหลุม (หรือขนาดเชิงเส้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส) อย่างน้อย 30-40 ซม.

หากคุณตัดสินใจที่จะสร้างถังเก็บจากวงแหวนคอนกรีตเสริมเหล็ก เศษหินหรืออิฐ ลำดับของงานจะเป็นดังนี้:

• ขุดคูน้ำเพื่อวางท่อและสร้างฐานราก
• การเตรียมฐานโดยเติมชั้นหินบดลงไปด้านล่างแล้วอัดให้แน่น
• เติมคอนกรีตด้านล่าง

สำหรับการอ้างอิง คุณสามารถทำได้ง่ายกว่านี้และวางแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่ด้านล่างของหลุม

• หรือวางกำแพงอิฐ ตะเข็บระหว่างวงแหวนถูกปิดผนึก ปูนซิเมนต์ผนังอิฐก็ฉาบด้วย

• อุปกรณ์ทางเข้าสำหรับใส่ท่อระบายน้ำ หลังจากติดตั้งแล้ว ทางเข้าก็จะถูกปิดผนึกอย่างระมัดระวังเช่นกัน

บันทึก. ท่อทางเข้าควรยื่นออกมาประมาณ 5-8 ซม. เข้าไปในบ่อ

• ฉนวนผนังภายนอกด้วยน้ำมันดินหรือชั้นดินเหนียวมัน
• การถมดินด้วยการบดอัด
• วางแผ่นพื้นพร้อมฟัก

• การติดตั้งท่อระบายอากาศเพื่อป้องกันความแออัดในบ่อ ก๊าซระเบิดปล่อยออกมาระหว่างการสลายตัวของสารอินทรีย์ ควรสูงจากระดับพื้นดินอย่างน้อย 60-70 ซม.

มันถูกสร้างขึ้นในลักษณะเดียวกันทุกประการโดยมีข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือด้านล่างไม่ได้ถูกเทลงจนหมด แต่อยู่ใต้ผนังเท่านั้นเพื่อไม่ให้วางบนพื้น แต่บนฐานคอนกรีต นอกจากนี้ยังมีการสร้างรูระบายน้ำที่ส่วนล่างของวงแหวนแรกและด้านนอกทำจากหินบดทดแทน
ในกรณีของการก่อสร้างด้วยอิฐ รูจะถูกทิ้งไว้ทันทีที่แถวล่างของอิฐ

บ่อน้ำพลาสติก

การใช้ภาชนะสำเร็จรูปที่ทำจากพลาสติกที่ทนทานและทนความเย็นได้ง่ายกว่ามาก บางทีราคาของผลิตภัณฑ์อาจสูงกว่าราคาของวงแหวนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่คุณสามารถประหยัดความพยายามและเวลาตลอดจนเงินโดยไม่ต้องเรียกผู้ควบคุมให้ติดตั้งโครงสร้างที่หนักและเทอะทะในหลุม

บ่อพลาสติกมีน้ำหนักเบาและคุณสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง ผลิตในปริมาณและเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันโดยมีรูทางเข้าสำเร็จรูปสำหรับท่อดังนั้นคุณจะไม่มีปัญหาในการเลือกและการติดตั้ง

นอกจากน้ำหนักเบาและติดตั้งง่ายแล้ว บ่อพลาสติกยังมีข้อดีดังต่อไปนี้:

• ความแน่นสนิทซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องทำงานฉนวนและไม่ต้องกังวลกับการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้น
• ทนต่ออุณหภูมิทั้งต่ำและสูงมาก
• ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ก้าวร้าว
• มีความแข็งแรงสูงและส่งผลให้มีความทนทาน ไม่ต้องซ่อมแซมใดๆ ตลอดอายุการใช้งาน

งานสุดท้าย

หลุมที่เสร็จแล้วนั้นถูกปกคลุมไปด้วยดินอย่างสมบูรณ์เพื่อป้องกันการแช่แข็ง มีเพียงฟักเท่านั้นที่ยังเปิดอยู่ ควรมีทางเข้าออกได้โดยอิสระเสมอ และควรมีถนนทางเข้าสำหรับปั๊มดูดในบริเวณใกล้เคียง

สิ่งที่เหลืออยู่คือการคิดว่าจะปรับองค์ประกอบนี้ให้เหมาะสมซึ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่สะดวกสบาย แต่ไม่น่าดึงดูดเกินไปในภูมิทัศน์ของไซต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตั้งอยู่ในที่โล่ง มันง่ายที่จะทำ

ลดราคาตอนนี้มีผ้าคลุมตกแต่งพิเศษสำหรับฟักอย่างดีในรูปแบบของก้อนหินขนาดใหญ่หรือเตียงดอกไม้ที่ถอดออกได้ คุณสามารถจัดสไลด์อัลไพน์รอบ ๆ ฟักหรือติดตั้งโครงไม้สีอ่อนหรือลวดสำหรับปีนต้นไม้ มีตัวเลือกมากมายเพียงใช้จินตนาการของคุณ

บทสรุป

จากทั้งหมดที่กล่าวมาเราสามารถสรุปได้อย่างชัดเจน: ความสะดวกสบายของเราอยู่ในมือของเราและหากต้องการก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินพิเศษและความพยายามทางกายภาพ หากเราพูดถึงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่งบนไซต์โดยเฉพาะวิธีที่ง่ายที่สุดคือการประกอบจากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - ท่อพลาสติกส่วนประกอบเชื่อมต่อและบ่อน้ำประเภทต่างๆ วิดีโอในบทความนี้จะแสดงวิธีทำอย่างถูกต้อง

ไม่บ่อยนักที่คุณต้องสร้างบ่อน้ำทิ้งด้วยมือของคุณเอง ตามกฎแล้วสิ่งนี้จำเป็นเมื่อสร้างบ้านในชนบทหรือกระท่อมใหม่ เพื่อให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น แน่นอนว่าคุณต้องติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้ง มันอาจดูเหมือน กระบวนการที่ซับซ้อนแต่โดยพื้นฐานแล้ว การก่อสร้างท่อระบายน้ำจะไม่ใช้เวลามากเกินไปหากคุณทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในบทความนี้

เรามาดูวิธีทำท่อระบายน้ำด้วยมือของคุณเองกันดีกว่า ก่อนอื่นคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะสร้างองค์ประกอบของระบบท่อระบายน้ำนี้อย่างไร แน่นอนที่สุด ตัวเลือกง่ายๆจะฝากเรื่องนี้ไว้ ผู้สร้างมืออาชีพแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถใช้บริการราคาแพงเช่นนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสามารถทำได้ บ่อน้ำทิ้งด้วยมือของคุณเอง

ประเภทของบ่อน้ำ

ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าพวกมันคืออะไร

• ห้องควบคุมหรือตรวจสอบซึ่งตั้งอยู่บนส่วนตรงและช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานการณ์ในเครือข่ายท่อระบายน้ำทิ้ง
• ท่อโรตารีซึ่งติดตั้งในบริเวณที่ท่อระบายน้ำทิ้งหมุนเมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ส่วนโค้งของท่อมีความเสี่ยงต่อการอุดตันมาก การใช้มันจะหลีกเลี่ยงปัญหา
• ปม ติดตั้งบนสายไฟและโหนด
• ตัวแปร มีการติดตั้งหากมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างระดับของท่อเนื่องจากคุณสมบัติของภูมิทัศน์
• การกรองและการเก็บรักษา เป็นจุดสิ้นสุดของระบบท่อระบายน้ำและทำหน้าที่สะสมและบำบัดน้ำเสีย

บ่ออาจมีรูปทรงได้หลากหลาย แต่รูปทรงที่ง่ายที่สุดและได้มาตรฐานที่สุดคือทรงกลมและสี่เหลี่ยม เนื่องจากเป็นรูปทรงที่ติดตั้งง่ายที่สุด

การกำหนดสถานที่

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการสร้างโครงการและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียคือการกำหนดที่ตั้ง ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณควรได้รับคำแนะนำไม่เพียงแต่ตามความปรารถนาส่วนตัวของคุณเท่านั้น แต่ยังควรได้รับคำแนะนำด้วย มาตรฐานด้านสุขอนามัย- แน่นอนว่าหากคุณใช้บริการของมืออาชีพก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ แต่ถ้าคุณกำลังสร้างบ่อน้ำเสียด้วยตัวเองคุณต้องศึกษา SNiP อย่างรอบคอบ:

• ขั้นแรกคุณต้องตัดสินใจเลือกสถานที่ที่ท่อระบายน้ำทิ้งจะออกจากชั้นใต้ดินหรือชั้นใต้ดินของบ้านเพื่อตัดสินใจว่าจะวางท่อระบายน้ำด้านใดดีที่สุด

คำแนะนำ! ตำแหน่งของบ่อเก็บหรือบ่อกรองน้ำเสียต้องอยู่ในตำแหน่งที่ปั๊มกากตะกอนสามารถเข้าใกล้เพื่อสูบน้ำเสียออกได้อย่างง่ายดาย นั่นคือจำเป็นต้องจัดให้มีถนนทางเข้าที่สะดวก

• หากคุณกำลังทำบ่อน้ำเสีย คุณต้องรู้จัก SNiP ระยะห่างระหว่างหลุมตรวจสอบสองหลุมบนพื้นที่ไม่ควรเกิน 15 เมตร และระยะห่างจากหลุมแรกถึงบ้านควรมีอย่างน้อย 3 เมตร และไม่เกิน 12 เมตร สิ่งสำคัญคือต้องถอดท่อระบายน้ำกรองออกให้ห่างจากบ่อที่คุณเก็บน้ำไว้ดื่มให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ระยะห่างต้องไม่น้อยกว่า 30 เมตร มิฉะนั้นน้ำดื่มอาจปนเปื้อนได้
• นอกจากนี้องค์ประกอบของบ่อน้ำเสียยังรวมถึง ท่อระบายน้ำทิ้งเดินผ่านพื้นที่ของคุณ ในช่วงเวลาระหว่างท่อออกจากบ้านกับบ่อน้ำทิ้งไม่ควรมีการหมุนท่อโดยไม่มีการหมุนบ่อ มิฉะนั้นของเสียอาจซบเซาในท่อ

คำแนะนำ! จะต้องวาดแผนภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างที่ระบุไว้ทั้งหมด มิฉะนั้นระบบบำบัดน้ำเสียจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและคุณจะไม่ได้รับอากาศที่สะอาดและความสะดวกสบายที่ต้องการในบ้านในชนบทของคุณ

การกำหนดขนาดของบ่อน้ำ

หากเรากำลังพูดถึงข้อกำหนดขนาดสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดจะขึ้นอยู่กับประเภทของบ่อน้ำเสีย เมื่อสร้างถังเก็บน้ำ ยิ่งมีขนาดใหญ่ก็ยิ่งดี เพราะคุณจะต้องทำความสะอาดบ่อน้ำและเรียกปั๊มดูดบ่อยน้อยกว่ามาก

อย่างไรก็ตาม ยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าใดก็ยิ่งมีสิ่งเจือปนมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งคุณต้องใช้เวลาและความพยายามมากขึ้นในการทำความสะอาดบ่อน้ำ มีอยู่ สูตรทั่วไปซึ่งช่วยให้คุณคำนวณปริมาตรโดยประมาณของหลุมจัดเก็บและบ่อกรองได้

คำแนะนำ! สูตรที่นำเสนอนั้นง่ายขึ้น ปริมาณการใช้น้ำและปริมาณจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและลักษณะเฉพาะของการใช้น้ำ

• โดยเฉลี่ยแล้ว คนหนึ่งคนผลิตน้ำเสียประมาณ 150 ลิตรต่อวัน
• ครอบครัวที่มีสมาชิก 3-4 คนจะต้องการประมาณ 700 ลิตรต่อวัน แต่สิ่งนี้ไม่ได้คำนึงถึงการใช้งานบ่อยครั้ง เครื่องใช้ในครัวเรือนการบริโภคน้ำ

• ต้องคำนวณปริมาณโดยคำนึงถึงการบริโภคสามวันนั่นคือ ขนาดขั้นต่ำวี ในกรณีนี้คือ 2.4 ลูกบาศก์เมตร

คำแนะนำ! หากแขกมาเยี่ยมคุณบ่อยครั้งก็จะต้องคำนึงถึงพวกเขาด้วยเมื่อคำนวณปริมาตรของบ่อน้ำ นอกจากนี้ควรสังเกตด้วยว่าน้ำเสียไม่ควรสูงจากขอบเกินหนึ่งเมตร มิฉะนั้นน้ำเสียอาจล้นได้ ดังนั้นเมื่อคำนวณปริมาณ คุณควรเน้นที่ตัวเลือกสูงสุดที่เป็นไปได้

ขนาดของหลุมหมุน หลุมปม และหลุมตรวจสอบจะมีขนาดเล็กลงอย่างมาก ปริมาณของส่วนต่างจะขึ้นอยู่กับระดับของส่วนต่าง ยิ่งภูมิประเทศแตกต่างกันมากเท่าไรก็ยิ่งลึกมากขึ้นเท่านั้น แต่ไม่แนะนำให้ลึกเกิน 3 เมตรเนื่องจากจะทำให้การทำความสะอาดยุ่งยาก

มาตรฐานด้านสุขอนามัย

เมื่อตัดสินใจว่าจะทำการปิดบ่อน้ำหรือปล่อยให้น้ำเสียไหลลงสู่พื้นดินโดยตรงจำเป็นต้องชี้แจง GOST - บ่อบำบัดน้ำเสียที่มีการระบายน้ำมากกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร จะต้องปิดผนึกหรือมีระบบทำความสะอาดที่ดี

มิฉะนั้นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินจะไม่สามารถรับมือกับการบำบัดน้ำเสียได้ และสิ่งปฏิกูลจะจบลงที่น้ำใต้ดินและจากที่นั่นกลายเป็นอาหาร ตาม กฎที่มีอยู่หากจำเป็นต้องมีบ่อปิดผนึกจะต้องคอนกรีตด้านล่างและผนังปิดด้วยน้ำยาซีลหรือต้องใช้ภาชนะสำเร็จรูป

อย่างไรก็ตาม การใช้งานจะไม่เพียงแต่ต้องใช้วัสดุมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการกำจัดน้ำเสียด้วยรถบรรทุกน้ำเสียบ่อยครั้งอีกด้วย ตัวเลือกยอดนิยมคือบ่อน้ำเสียที่มีก้นตัวกรอง น้ำเสียจะถูกทำให้บริสุทธิ์ผ่านทางด้านล่างนี้

คำแนะนำ! หากคุณตัดสินใจที่จะประหยัดการบริการของถังบำบัดน้ำเสียและจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียคุณจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างบางประการด้วย ความลึกจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของดินและในกระบวนการสร้างจำเป็นต้องได้ชั้นกรองที่ดี

ช่องหมุน ช่องปม ช่องเฟืองท้าย และช่องตรวจสอบควรทำแบบสุญญากาศ นอกจากนี้ บ่อซึมไม่สามารถใช้งานได้หากคุณกำจัดขยะในครัวเรือนลงท่อระบายน้ำหลังการใช้งาน ผงซักฟอกและสารเคมี

การก่อสร้างอย่างดี

• ก่อนอื่นให้ขุดหลุมตามปริมาตรที่ต้องการ คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือใช้เครื่องขุด แน่นอนว่าอุปกรณ์พิเศษจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้อย่างมาก

• ด้านล่างของบ่อน้ำทิ้งพร้อมถังบำบัดน้ำเสียปูด้วยหินบดเป็นชั้นหนา 40 ซม.

คำแนะนำ! หากระดับน้ำใต้ดินในพื้นที่ของคุณสูงมาก คุณสามารถใช้ได้เฉพาะบ่อปิดผนึกเท่านั้น มิฉะนั้นอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายได้ นอกจากนี้ การปนเปื้อนของน้ำใต้ดินจากของเสียจะส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับและความรับผิดทางกฎหมายอื่นๆ

บ่อสามารถทำจากวัสดุดังต่อไปนี้:

• พลาสติก;
• คอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างอาจเป็นเสาหินหรือสำเร็จรูปจากวงแหวนอย่างดี
• อิฐ;
• ต้นไม้.
• วัสดุที่มีอยู่

หลังจากที่หลุมพร้อมแล้วหากคุณกำลังทำบ่อปิดผนึกคุณจะต้องวางด้านล่างซึ่งคุณสามารถใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปได้ ด้านล่างควรลาดไปทางฟักในอนาคต จากนั้นจึงติดตั้งผนังและต่อท่อระบายน้ำ ผนังต้องเคลือบหลุมร่องฟัน

จากนั้นจึงติดตั้งเพดานพร้อมฟักซึ่งคลุมด้วยดินด้านบนเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อน ในกรณีนี้ฟักจะต้องเป็นอิสระจากพื้นเพื่อการระบายอากาศ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องติดตั้งท่อระบายอากาศที่สูงเหนือระดับดิน 60 ซม.

คำแนะนำ! การดูแลให้มีการระบายอากาศที่ดีไม่เพียงแต่จำเป็นสำหรับการทำงานปกติของระบบทำความสะอาดเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อกำหนดด้านความปลอดภัยด้วย อันเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างการสลายตัวของสารอินทรีย์ทำให้เกิดมีเทนที่ระเบิดได้ หากความเข้มข้นสูงเกินไป ก๊าซนี้อาจระเบิดได้

เมื่อติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถใช้ระบบบำบัดน้ำเสียได้ อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบการเติมของบ่ออยู่เสมอและเรียกรถดูดฝุ่นมาทำความสะอาดบ่อ เมื่อใช้ถังบำบัดน้ำเสีย ระยะเวลาในการเรียกปั๊มดูดจะเพิ่มขึ้น แต่ยังคงต้องมีการทำความสะอาดหลุมเป็นระยะ

คำแนะนำ! เพื่อให้คุณต้องการบริการของเครื่องดูดฝุ่นไม่บ่อยนักและไม่ถูกรบกวนด้วยกลิ่นอันไม่พึงประสงค์คุณสามารถใช้สารชีวภาพต่างๆหรือ สารเคมี- ในฤดูร้อนควรให้ความสำคัญกับสารกระตุ้นทางชีวภาพซึ่งมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามที่อุณหภูมิต่ำกว่า +4 องศาพวกเขาจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นในฤดูหนาวพวกเขาจะต้องเลือกใช้สารเคมี

สำหรับผู้บริโภคทั่วไป ต้นทุนในการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียอาจค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม มีข้อดีหลายประการ ซึ่งรวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความสะดวกในการใช้งานเมื่อใด การจัดการที่เหมาะสม- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะหมดไปอย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีในการจัดบ่อน้ำทิ้งได้รับการปรับปรุงให้มีรายละเอียดและจัดทำเป็นเอกสารน้อยที่สุด ข้อบังคับเกี่ยวกับอาคารกำหนดชุดข้อบังคับพื้นฐานที่งานดำเนินการต้องปฏิบัติตาม โดยเฉพาะ SNiP มีหมายเลข 2.04.03-85 และเรียกว่า “ท่อน้ำทิ้ง” เครือข่ายและโครงสร้างภายนอก” เอกสารควบคุมตำแหน่ง ประเภทต่างๆโครงสร้าง ขนาด และข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างที่สร้างขึ้น

ไม่ว่าวัตถุประสงค์การใช้งานส่วนตัวหรือสาธารณะจะต้องดำเนินการติดตั้งบ่อน้ำทิ้งตามกฎและข้อกำหนด ตัวอย่างเช่น วัตถุตรวจสอบจะต้องตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าระบบบำบัดน้ำเสียในท้องถิ่นไปยังท่อระบายน้ำทิ้งแบบรวมศูนย์ นอกแนวอาคารสีแดง

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือต้องรู้ว่าตาม SNiP มีการติดตั้งหลุมตรวจสอบสำหรับท่อที่มีขนาดท่อสูงถึง 150 มม. ทุกๆ 35 ม. และสำหรับ 200 - ทุกๆ 50 ม. ของส่วนท่อส่งตรงแบบไหลตรง นอกจากนี้ การติดตั้งโครงสร้างจะถูกระบุเมื่อ:

• การเปลี่ยนแปลงแบบหมุนในระบบระบายน้ำ
• เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเปลี่ยนแปลงหรือมีความลาดชัน
• เมื่อมีสาขาเพิ่มเติมเข้ามา

เอกสารควบคุมข้อกำหนด: สำหรับ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็ก– GOST 2080-90 สำหรับโครงสร้างโพลีเมอร์ – GOST-R หมายเลข 0260760 ผู้ผลิตเสนอข้อกำหนดเฉพาะสำหรับโครงสร้างพลาสติก โดยเสริมจากกฎระเบียบที่มีอยู่

โครงสร้างหินสามารถทำจากสำเร็จรูป คอนกรีตเสาหิน,คอนกรีตเสริมเหล็กผสมอิฐ โครงสร้างตัวกรองทำจากหินเศษหิน สำหรับการผลิตโครงสร้างโพลีเมอร์ อนุญาตให้ใช้โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC), โพรพิลีน (PP) และโพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่นที่ต้องการ (PE)

สำคัญ! แบบจำลองสามารถทำจากวัสดุผสมกันได้

ไม้บรรทัดมิติ งานเกี่ยวกับการจัดบ่อน้ำ

ตาม SNiP บ่อบำบัดน้ำเสียจะต้องมีขนาดดังต่อไปนี้:

• ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 150 มม. - อย่างน้อย 70 มม.
• เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 600 มม. – ตั้งแต่ 1,000 มม.
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 700 มม. – ตั้งแต่ 1250 มม.
• เส้นผ่านศูนย์กลาง 800-100 มม. – จาก 1,500 มม.
• ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มม. ขึ้นไป และความลึก 3 ม. ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบุคคล

ปริมาตรไม่ได้ถูกควบคุมแยกต่างหาก ทุกอย่างจะต้องคำนวณจากความลึกและเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุในแผนภาพ สำหรับงานนั้น วงจรทั่วไปรวมถึงการดำเนินการเตรียมการ การติดตั้ง และการทำให้เสร็จสมบูรณ์

1. เค้าโครงหรือการทำเครื่องหมายอาณาเขตตามกฎการก่อสร้าง
2. เคลียร์พื้นที่พุ่มไม้และพืชพรรณ
3. การรื้อถอน/ย้ายอาคารที่รบกวน ความเป็นไปไม่ได้ของการดำเนินการนั้นกำหนดโดยมาตรฐานพิเศษ
4. การเตรียมและการจัดทางเข้าและถนนเข้าสู่สถานที่ก่อสร้าง

การจัดเตรียมและการติดตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวกการระบายน้ำทิ้งมาตรฐาน งานเตรียมการตาม SNiP:

1. ตัดตอนมาจากหลุม;
2. ทำความสะอาดด้านล่าง
3. การกระทบยอดกับโครงการทั้งในระดับพื้นดิน มุมลาดของผนัง
4. สำหรับโครงสร้างหิน ให้จัดเรียงชั้นล่างกันซึมตามที่แสดงในแผนภาพหรือแผน (ชั้นอย่างน้อย 20 ซม.) จากนั้นจึงทำการบดอัดในภายหลัง

งานเตรียมการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วและขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้ง

บ่อหิน

ขั้นตอนและการดำเนินการคือ:

• การเตรียมฐานเกี่ยวข้องกับการวางแผ่นพื้นหรือจัดเบาะคอนกรีต M-50 หนา 100 มม.
• การจัดวางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาข่ายเหล็กถาด (M-100) ของรูปทรงที่ต้องการ
• ปิดผนึกรูปลายท่อด้วยคอนกรีตและน้ำมันดิน
• การสร้างชั้นฉนวนของช่องภายในของวงแหวนของโครงสร้าง
• การติดตั้งวงแหวนจะเกิดขึ้นหลังจากที่ถาดมีความแข็งแรงเท่านั้น (2-3 วัน) จากนั้นจึงวางแผ่นพื้น วิธีแก้ปัญหาที่ใช้สำหรับงานคือ M-50
• ปิดผนึกข้อต่อด้วยส่วนผสมปูนซีเมนต์
• กันซึมด้วยน้ำมันดิน
• การฉาบถาดบังคับด้วยซีเมนต์ตามด้วยการรีดผ้า
• การติดตั้งข้อต่อดินเหนียวที่ทางเข้าของท่อ/ท่อที่มีความกว้างอย่างน้อย 300 มม. และสูงมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ 600 มม.

งานทดสอบครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง และรวมถึงการเติมน้ำให้เต็มโครงสร้าง โดยท่อจะถูกปิดด้วยปลั๊กชั่วคราว หากตรวจไม่พบรอยรั่ว ผนังหลุมจะถูกถมกลับ มีการติดตั้งพื้นที่ตาบอดขนาด 1.5 ม. ข้อต่อถูกหุ้มด้วยส่วนผสมน้ำมันดินร้อน - งานตาม SNiP เสร็จสมบูรณ์ ระบบสามารถนำไปใช้งานได้

รูปแบบการติดตั้งสำหรับโครงสร้างอิฐนั้นเกือบจะเหมือนกับคอนกรีต แต่แทนที่จะจัดแนววงแหวนกลับถูกวางด้วยหิน งานกันซึมเหมือนกันโดยสิ้นเชิง ด้วยวิธีนี้จะมีการติดตั้งบ่อหินของระบบบำบัดน้ำเสียทุกประเภท: ในบ้าน, อุตสาหกรรม, น้ำฝนหรือการระบายน้ำ แต่การออกแบบแต่ละอย่างมีความแตกต่างของตัวเอง:

• ท่อระบายน้ำพายุติดตั้งฟักขัดแตะซึ่งมีฟังก์ชั่นระบายน้ำ
• บ่อระบายน้ำเป็นระบบระบายน้ำดังนั้นการติดตั้งจึงไม่จำเป็นต้องมีการคำนวณพิเศษ

ความแตกต่างในการกำหนดค่าถูกกำหนดโดยซีรี่ส์:

• KFK/KDK - น้ำเสียชุมชน;
• KLV/KLK – ท่อระบายน้ำพายุ;
• KDV/KDN – บ่อระบายน้ำ

ตารางขนาดให้ภาพที่สมบูรณ์:

วางบ่อน้ำ

การกำหนดค่าที่ซับซ้อนมากขึ้นจะเป็นตัวกำหนดปริมาณและข้อกำหนด SNiP สำหรับหลุมที่แตกต่างกัน นอกจากการจัดถาดแล้วคุณยังต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

• การติดตั้งไรเซอร์
• มีอุปกรณ์สูบน้ำ
• ติดตั้งกำแพงน้ำ
• สร้างโปรไฟล์ที่ใช้งานได้จริง
• ตั้งหลุม.

มิฉะนั้นสำหรับการติดตั้งเพลาฐานพื้น - กฎจะเหมือนกับกฎก่อนหน้า

สำคัญ! ข้อยกเว้นคือบ่อไรเซอร์ - จำเป็นต้องติดตั้งที่ฐาน ท่อโลหะซึ่งจะช่วยป้องกันการทำลายโครงสร้างคอนกรีต

แผนภาพมีลักษณะดังนี้:

• ท่อไรเซอร์;
• หมอนกันน้ำ
• ฐานโลหะ (แผ่น);
• ช่องทางรับ (ไรเซอร์)

จำเป็นต้องมีช่องทางสำหรับกระบวนการชดเชยการระบายที่เกิดขึ้นในไรเซอร์เนื่องจากการเคลื่อนที่ของกระแสอย่างรวดเร็ว ไม่แนะนำให้สร้างบ่อน้ำที่แตกต่างกันในพื้นที่ส่วนตัวด้วยตนเองเว้นแต่จะเป็นท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. และระดับความแตกต่างสูงสุด 3 ม. แต่ท่อดังกล่าวไม่ได้ใช้จริงในแต่ละระบบและ ถูกแทนที่ด้วยบ่อประเภทอื่นได้สำเร็จ

แนะนำให้ติดตั้งข้อกำหนด SNiP สำหรับบ่อที่แตกต่างกันในกรณีต่อไปนี้:

• จำเป็นต้องลดความลึกของท่อลงอย่างมาก
• หากมีทางแยกกับสาธารณูปโภคใต้ดินอื่น ๆ
• จำเป็นต้องปรับอัตราการไหลของน้ำเสีย
• ในกรณีที่เป็นบ่อสุดท้ายก่อนปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำหรือทะเลสาบโดยตรง

เหตุผลเดียวกันนี้สามารถใช้เป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลในการติดตั้งบ่อน้ำหยดบนทรัพย์สินของคุณเองได้

การจัดวางท่อทางเข้าบ่อน้ำ

ส่วนทางเข้าบ่อได้รับการออกแบบแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพของสถานที่และดินโดยเฉพาะ การติดตั้งบนพื้นแห้งนั้นง่ายกว่า เนื่องจากมีการควบคุมวัสดุเพียงสองประเภทเท่านั้น: ซีเมนต์และส่วนผสมของแร่ใยหินและซีเมนต์ สำหรับพื้นเปียก การติดตั้งต้องใช้เส้นเรซินและวัสดุกันซึม แต่ทั้งสองวิธีได้รับการออกแบบสำหรับดินที่ไม่มีการทรุดตัวเท่านั้น

บนดินที่กำลังเคลื่อนที่ SNiP ได้ติดตั้งการเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้: ท่อคดเคี้ยวโดยใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความยืดหยุ่น หากคุณเบี่ยงเบนจากกฎคุณสามารถสอดปลอกโลหะเข้าไปในรูในฟักและติดตั้งวัสดุกันซึมไว้ด้านใน

บ่อโพลีเมอร์

เนื่องจากเป็นทางเลือกใหม่ทดแทนหลุมหิน โครงสร้างพลาสติกจึงถูกนำมาใช้เพื่อสร้างโครงสร้างได้สำเร็จ แม้ว่าจนถึงขณะนี้จะมีเฉพาะในครัวเรือนส่วนตัวเท่านั้น

การติดตั้งไม่ได้รับการควบคุมโดย SNiP แต่เป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้น คุณสมบัติการทำงานไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ความแตกต่างที่สำคัญบ่อน้ำที่ง่ายที่สุดสำหรับเครือข่ายสนามหญ้า - ความเรียบง่ายปริมาณน้ำไหลจำนวนมากและความแข็งแรงของวัสดุ นอกจากข้อดีอื่นๆ แล้ว โครงสร้างโพลีเมอร์ยังสามารถลดขนาดได้ เช่น คอนกรีตอย่างดีสามารถเปลี่ยนได้ 1 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางพลาสติกแม้จะมีปริมาณน้อยเพียง 30 ซม. แต่การบำรุงรักษาก็ทำได้ง่ายกว่าบ่อหินมาก

ยังมีข้อดีอื่นๆ อีกมากมาย:

1. ติดตั้งง่าย;
2. ต้นทุนต่ำสำหรับการขุดคูน้ำและหลุม - ขนาดที่เล็กกว่าไม่จำเป็นต้องมีการขุดขนาดใหญ่
3. การออกแบบช่องจ่ายและถาดถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนตามมาตรฐาน เป็นแบบหล่อจากโรงงาน จึงไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์หรือการผลิตเพิ่มเติม
4. วัสดุสำหรับทำบ่อระบุไว้ข้างต้น โครงสร้างโพลีเมอร์สามารถใช้ร่วมกับท่อที่ทำจากพลาสติก ซีเมนต์ หรือแร่ใยหิน

นั่นคือเหตุผลที่คุณควรใส่ใจกับตัวเลือกอีกครั้งก่อนเริ่มการติดตั้งฟักน้ำทิ้ง รูปแบบการติดตั้งทั้งหมดนั้นเรียบง่าย SNiP ระบุข้อกำหนดการติดตั้ง ขนาดถาด และปริมาตรที่แนะนำอย่างชัดเจน แต่ในขณะเดียวกันเจ้าของจะสามารถประหยัดงานที่เกี่ยวข้อง การซื้ออุปกรณ์ และต้นทุนเวลาได้

กระท่อมฤดูร้อนซึ่งไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมบ่อจำนวนมากและสร้างถาดสำหรับแต่ละบ่อนั้นมีประโยชน์มากกว่าในการติดตั้งโครงสร้างโพลีเมอร์ ขนาดที่พอเหมาะไม่สูญเสียฟังก์ชันการทำงานและการใช้งานจริง