Опыт строительства бревенчатых домов без рубки. Поставили сруб. Что дальше? Срубы из бруса - виды и особенности

Несмотря на разнообразие современных строительных материалов, постройки из дерева не теряют своей популярности. Сруб – это деревянное сооружение из нескольких венцов бруса или бревна, которые скреплены между собой в виде четырехугольника без крыши и напольного покрытия. Городня, повалуша, четверик, пятистенок, шестерик, восьмерик, «в обло», «в чашу», «в лапу», «в ласточкин хвост» – какими только не бывают срубы! Это своего рода заготовка, каркас вашего будущего деревянного дома. На Руси мастера умудрялись делать срубы, соединяя между собой бревна без единого гвоздя.

Когда дом «собран», можно приступать к одному из самых ответственных этапов отделки – шлифовке. Бревна с остатками коры, из которых собирается сруб, выглядят непривлекательно, к тому же подвергаются гниению и воздействию жучков-короедов.

Зачем производить шлифовку:

• Защитить дерево от микроорганизмов, плесени.
• Сделать поверхность гладкой для лучшей адгезии (скрепления слоев лакокрасочных материалов), ликвидировать трещины.
• Придать древесине эстетичный внешний вид, подчеркнув фактуру материала.
• Предотвратить преждевременное старение древесины.

Чем проводится шлифовка сруба

Инструмент для шлифовки сруба должен иметь достаточную мощность, но при этом не быть тяжелым. Оптимальное решение – паркетно-шлифовальная ленточная машинка, имеющая встроенные мешки для сбора опилок и пыли. К сожалению, если дом собран из полукруглого бревна, такой аппарат не справится с шлифовкой. При обработке пазов и торцевых участков в помощь владельцу – угловая шлифовальная машинка, в народе известная как болгарка. Шлифовка проводится с использованием насадок разной зернистости. Мелкоабразивные и крупноабразивные шлифовальные круги применяют поочередно для получения идеально ровной поверхности.

Этапы шлифовки сруба:

• Черновое обдирание коры.
• Средняя обработка – сглаживание древесины грубым абразивом с диаметром зерна 40 и выше.
• Деликатная обработка с использованием мелкозернистой насадки (80-100).
• Финишная шлифовка перед нанесением лакокрасочных материалов.

Когда лучше всего производить шлифовку сруба?

Прежде чем выбирать инструмент, нужно определиться со временем проведения шлифовальных работ. Шлифовка предваряет все остальные отделочные работы: ее проводят до нанесения антисептиков, антипиренов, пропиток и лакокрасочных материалов.

По правилам, производится спустя год после возведения сооружения. За это время происходит процесс усадки – естественного уменьшения объема бревна в связи с высыханием древесины и достижением баланса влажности между волокнами дерева и окружающей средой. За год под влиянием атмосферных явлений сруб темнеет, и шлифовка – необходимый этап его обработки перед дальнейшей отделкой.

Работы по шлифовке сруба выполняют исключительно после полного высыхания дерева. Влажное дерево не позволит шлифовке сделать поверхность идеально гладкой: волокна будут подниматься и сдираться машинкой неравномерно.

Сруб лучше шлифовать в теплую сухую погоду. Оптимальное время – конец весны и лето. Обилие солнечного света и высокая температура при минимальной влажности способствуют высыханию бревен перед шлифовкой. Если наступила пора затяжных дождей, а сруб не шлифован, и, разумеется, возможности высохнуть у него нет, стоит накрыть бревна полиэтиленом или другими укрывными пленками (например, рубероидом) и подождать, пока устоится сухая погода. Как мы писали выше, влага препятствует работе шлифовального аппарата, волокна набухают и приподнимаются. Наемные рабочие могут настаивать на проведении работы в любое время года и в любую погоду, так как ими движет временной лимит. Однако помните: после шлифовки они уедут, а в доме жить и любоваться последствиями шлифовки вам. Истинные профессионалы обязательно предупредят вас о минусах шлифовки во влажную погоду и не приступят к процессу даже в ущерб своему времени.

Интересно, что оптимальное время для сборки сруба – зима, а шлифовочные работы рекомендуется проводить через год после сооружения – выходит, что также зимой. Но выше мы писали о том, что самое удачное время – летний период. К тому же, после шлифовки необходимо обработать поверхность антисептиками, которые работают только при плюсовой температуре. Так как же быть, если возможности отложить шлифовку до теплых времен нет?

Шлифовка сруба зимой

Зимой сконцентрированная в верхних слоях влага замерзает, образуя ледяную корочку. Лед не пропускает глубоко антисептик, который наносится после шлифовки. Поэтому все защитные пропитки теряют свою эффективность. К тому же, волокна древесины расширяются, деформируясь и образуя трещины. С другой стороны, зимой все природные процессы замедляются, плесень и грибок перестают представлять особую опасность для дерева, поэтому работы по обработке антисептиком можно отложить до весны. Но существует другая проблема: отшлифованный сруб без нанесения защитных пропиток пусть и при слабом, но все равно существенном воздействии УФ-лучей может пожелтеть, что приведет к необходимости в повторной шлифовке сруба весной.

Итак, если выхода нет и приступать к шлифовке приходится в зимний период, следует соблюдать особую технологию. Самостоятельно отшлифовать сруб зимой крайне затруднительно, к тому же, даже самый подкованный любитель не застрахован от ошибок, которые со временем сведут все труды на нет. Лучше доверить зимнюю щлифовку специалистам.

При отрицательных температурах запрещена шлифовка на открытом воздухе, поэтому вокруг строения сооружается своеобразный саркофаг – установленные по периметру строительные леса, обтянутые полиэтиленом или другим укрывочным материалом. Однако проблема ледяной корки на поверхности древесины все еще актуальна, поэтому внутрь саркофага с помощью тепловых пушек напускается горячий воздух до достижения нужной температуры. Только после этих процедур производится шлифовка профессиональным оборудованием.

Что касается шлифовки сруба в дождливую погоду , лучше все же избегать сырости в процессе обработки дерева. Влажные волокна набухают и приподнимаются, неравномерно срезаясь шлифовальной машинкой. В случае неизбежности шлифовки в дождь, соблюдается та же технология, что и при зимних работах: предварительное сооружение теплового саркофага.

Важно! Не оставляйте отшлифованную поверхность необработанной. Рекомендуется соблюдать временной интервал не более чем в 48 часов между шлифовкой и нанесением грунтовки и антисептиков, иначе сруб потребует повторной обработки.

Шлифовка – трудоемкий и ответственный процесс, однако, проигнорировав его сейчас, вы потеряете гораздо больше времени и средств в будущем, пытаясь восстановить некогда красивое деревянное здание, потемневшее из-за несвоевременной обработки.

Вообще-то, вначале я не хотел писать эту главу. Потому, что выводы, которые последуют, разочаруют многих. Однако эти выводы основаны на традициях Русского деревянного зодчества и опыте многих поколений плотников.

Если сруб срублен из цельных брёвен, он ни в лаке, ни в краске, ни в каком либо другом покрытии не нуждается. Более того,
любое покрытие препятствует естественному воздухо-влаго-обмену бревна, а значит, ухудшает его эксплуатационные свойства, способствует развитию гнили, плесени, других заболеваний, и тем самым значительно сокращает срок службы!

Это прекрасно знали наши предки и НИКОГДА не покрывали брёвна в деревянных строениях!

ПРАВИЛО ДЕВЯТОЕ: Бревенчатые стены из цельного бревна не нуждаются в покрытии никакими составами!

Иногда можно услышать, что наши предки не покрывали срубы потому, что были бедными, нищими, да и материалов тогда таких не было!

Не были они ни бедными, ни нищими. А лакокрасочных материалов было не меньше, чем сейчас, причём - натуральных, качеством на порядок выше современных. Просто за тысячелетия деревянного зодчества люди убедились в пагубном воздействии любого покрытия на бревенчатые стены.

Потому-то на Руси и были распространены разные там резные штучки - они не только украшали бревенчатые строения, но и отвлекали взгляд от чёрных стен.

Ну а тот, кто был законченным и неисправимым эстетом, обивал свой дом досками (вагонкой) и красил эти доски. Например, в Белоруссии 90% деревянных домов украшены таким образом.

Жители Скандинавских стран покрывали срубы так называемыми шведским или финским составами, которые проверены временем, и через которые брёвна действительно дышат. Состав и способ приготовления вы без труда найдёте в Рунете. Я покрыл финским составом деревянный забор и не скажу, что он радует мой глаз. С цветом состава и технологией покраски можно поэкспериментировать, однако, скажу сразу, что срок службы этой краски не более пяти лет, что явно мало для наружных покрытий.

Если у вас рубленая баня, то я бы вообще не советовал чем - либо покрывать её стены, независимо от того, из чего она сделана: цельные брёвна или оцилиндрованные брёвна или любого вида брус.

В состав любых покрытий для дерева входят компоненты против насекомых, гниения, образования плесени и грибка: выражаясь понятным языком - ядохимикакты , а также противопожарные компоненты - антипирены. Сруб дышит, и через межвенцовый уплотнитель эти вещества легко проникают внутрь строения. Затем, через очищенные поры кожи они благополучно будут поступать прямиком в вашу кровь, минуя защитные фильтры организма. А кровь доставит все эти прелести в ткани организма, в мозг, во внутренние органы… Поэтому, как бы не расхваливали свою продукцию продавцы лаков и красок, придётся выбирать между внешней красотой бани и собственным здоровьем.

Иногда можно услышать такой вопрос: «А что же делать, если во вновь построенном срубе появилась плесень?»

Плесень в новом срубе может появиться только в том случае, если он был построен из невысушенных брёвен. Одним из главных условий появления гнили и плесени является повышенная влажность древесины (более 19%). Поэтому, единственное лекарство в этом случае - интенсивная просушка сруба . Сквозняками, тепловентиляторами, печами... Поверхностное антисептирование неэффективно, так как процессы гниения идут внутри брёвен. Кроме того, главная причина (повышенная влажность) остаётся.

Если у вас рубленый жилой дом, то в жилом помещении совершенно другие температурно-влажностные режимы, поэтому любого рода отделка, лаки, краски уже не будут действовать так пагубно, как в бане.

И, хотя я противник любого покрытия для бревенчатых стен, дам вам несколько советов, которые, я надеюсь, уменьшат отрицательные последствия этой процедуры.

Если сруб вашего дома собран из высушенного материала, то покрывать снаружи его можно сразу же после сборки.

Если сруб рубился из сырого леса, то покрывать его можно будет не раньше, чем через два года.

После снятия потемневшего внешнего слоя, наружные стены дома можно покрывать.

По поводу марки состава, исходя из опыта моих знакомых, скажу следующее: качественные, «дышащие» составы стоят очень дорого, однако альтернативы им нет. Приобретайте составы хорошо зарекомендовавших себя зарубежных производителей. Перед покупкой постарайтесь найти тех, кто уже применял эти составы для покрытия своих стен. Потому что подавляющее большинство сравнительно дешёвых покрытий - это «краски для новоселья», так как реальный срок их службы не более трёх - пяти лет.

Если вы покрыли брёвна снаружи, то изнутри их покрывать лаками и красками нельзя! Бревно должно «дышать» хотя бы одной стороной.

Сплошь и рядом приходится сталкиваться с недопустимым действием по отношению к цельным брёвнам, которое намеренно совершают современные строители - электрофуганком или фрезой-насадкой на бензопиле снимается внешний слой.

Это делается только с одной целью: порадовать глаз заказчика белизной свежеструганной древесины, однако, при этом нормальные здоровые брёвна калечатся, так как надрезаются и открываются древесные волокна.

На поверхности бревна оказывается рыхлые внутренние слои, которые менее стойки к воздействиям окружающей среды.

Более того, если материал не высушен хотя бы в течение года, в связи с повышенной скоростью усушки верхнего слоя, на поверхности таких брёвен будет происходить повышенное трещинообразование. Трещины толщиной в несколько сантиметров встречаются только в брёвнах, обработанных таким образом, в оцилиндрованных брёвнах и профилированном брусе.

Если такие бревна ещё чем – то покрыть, то это только усугубит ситуацию, так как отдача брёвнами влаги в атмосферу существенно замедлится. А влажность древесины более 19%, как я уже говорил, является главной предпосылкой для развития различных заболеваний.

Срок службы покрытого сруба в разы меньше, чем непокрытого!

Так уж устроен мир, что за всё нужно платить! Но почему - то, сплошь и рядом, платой за внешнюю красоту является наше здоровье!

Ну такая уж особенность у дерева: чернеет оно со временем! Но ведь мы же не красим (во всяком случае пока) свою кожу, чтобы выглядеть красивее, и не обрезаем себе пальцы, для того, чтобы они все были одинаковой длины...

Строительство деревянных домов благодаря особым свойствам и характеристикам материала активно пользуется спросом. Для того чтобы новый дом радовал своих владельцев долгие годы, важно при его возведении продумать определенный план действий и четко следовать ему.

В первую очередь на участке выполняется устройство фундамента, на который затем собирается сруб и монтаж кровли для защиты от влаги. После объект оставляют на усадку. Поскольку усадка сруба - это естественный процесс, при котором идет высыхание древесины и изменение линейных размеров элементов конструкции, рекомендуется выдержать перерыв не менее 6-ти месяцев, прежде чем приступить к установке кровли. Общий срок усадки дома может составлять от 1 года до 3 лет. Причем именно на 1 год приходится до 90 % изменения размеров, а после 3-х лет усадка строения проходит минимально и практически не влияет на его конструкцию. На срок усадки непосредственно влияет и расположение дома - в тени высыхание бревен будет осуществляться намного медленнее, чем на открытой и солнечной площадке. Такая же зависимость сохраняется и относительно северной части дома в сравнении с южной.

Важно! Во время процесса усадки сруб обязательно должен свободно проветриваться внутри.

Этапы работ после усадки сруба

Уменьшение влажности стен снаружи позволяет начать выполнение последовательности других работ:

• очистка и шлифовка бревен снаружи для дальнейшей обработки - сруб на некоторых участках за время усадки может темнеть, поэтому такие мелкие дефекты устраняют, чтобы стены стали гладкими с равномерным оттенком древесины по всей длине;
• обработка бревен антисептиком - после шлифовки целесообразно покрыть сруб защитными составами. Желательно выполнять этот процесс при температуре воздуха выше +7°С и в солнечную погоду. Так бревна быстрее и глубже пропитаются. Покрывать сруб антисептиком рекомендуется минимум на 2 слоя, с перерывом на 1 день до полного высыхания. В защитный состав допускается добавлять колер для придания дому оттенка;
• подшивка фронтонных и карнизных свесов - для оформления подкровельного пространства используют деревянную доску, обработанную антисептиком, или другие материалы - сайдинг, софиты. При этом можно подобрать контрастный цвет карниза и фронтонов либо оформить их в цвет окон;
• монтаж водосточной системы - полукруглого или прямоугольного сечения, из пластика или метала. Помимо выбора материала водосточные системы представлены в разных цветах, что позволит выделить ее контрастным акцентом дома либо наоборот - подобрать все элементы в один цвет с кровлей. В процессе монтажа рекомендуется все соединения и крепления дополнительно фиксировать герметиком для увеличения срока службы системы;
• установка окон и дверей - оконные и дверные проемы дополнительно укрепляют, чтобы исключить влияние усадки. Все деревянные материалы для работы также покрывают защитным составом;
• конопатка сруба джутом - тщательно обрабатывают стены, фронтоны, вертикальные свесы и прочие элементы конструкции, как снаружи, так и изнутри. Большие по размерам щели можно заполнить утеплителем. После поверхности стен можно покрывают лаком;
• прокладка коммуникаций - выбор устройства септика или применение фильтрационного кольца. При выборе конкретной схемы необходимо руководствоваться количеством проживающих в доме и характерными условиями эксплуатации;
• установка постоянного забора, в случае если ранее был только временный, и ворот на участке;
• благоустройство территории участка и вокруг дома - монтаж беседки, зоны для отдыха, для барбекю с мангалом или русской печью;
• отделка цоколя - после заведения в дом всех сетей и коммуникаций;
• монтаж электропроводки, розеток;
• внутренняя чистовая отделка помещений - стен, пола, потолков.

Сруб из натурального дерева особенно ценится своей долговечностью. Кроме того деревянный дом - это всегда индивидуальное и оригинальное строение. Чтобы сделать его пригодным для комфортного проживания, придется приложить немало усилий. В основном через 1,5 - 2 года от начала рубки сруба можно будет пригласить гостей на новоселье и самим переехать.

По мнению опытных строителей, оптимальное время для установки сруба - поздняя осень и начало зимы. Плавное понижение температуры способствует замедлению всех процессов в древесине, что дает возможность ее равномерной усадке и сохранению качества сруба. А вот летом можно будет начинать все остальные работы по отделке дома, в том числе внутри. Строительство деревянного дома зимой выгодно еще и с точки зрения экономии финансов, поскольку в не сезон цены на материал и его сборку существенно ниже.

Независимо от того, сами вы будете ставить сруб или наймете людей, вам стоит знать основные нюансы и особенности. Сборка сруба из бревен и бруса немного отличается, но основные отличия - в соединении углов. Вся остальная технология и особенности остаются такими же.

Виды срубов

Срубы делают из бревна и бруса, только и брус и бревна бывают разными. У всех у них есть достоинства и недостатки, и о них - ниже.

Какие бывают срубы из бревен

Бревна есть ручной обработки - с них вручную (топором, рубанком, другим ручным инструментом) снята кора, форма при этом не корректируется. Так и остаются они с одной стороны большего диаметра, с другой - меньшего. При укладке на стену бревна разворачивают так, чтобы толстые и тонкие комли чередовались. Сборка сруба бани из такого бревна - исключительно ручная штучная работа. Каждая чаша прорисовывается на месте, ее подгоняют под бревно, уложенное снизу. Процесс длительный - уложить на место, прорисовать выемку и чаши, откатить, сделать паз в всю длину бревна, вырубить чаши, «посадить» на место, при необходимости подработать паз и/или чаши (снова откатить и исправить, если необходимо). Долго…

Бревно ручной рубки (рубленое) неидеально, но тем и привлекательно

Калиброванные или оцилиндрованные бревна проходят обработку на специальном станке. Из него они выходят одинаковые по все длине. Делают их стандартными - какого-то определенного диаметра. Сразу на предприятии в бревне формуется продольная выемка и деформационный паз (продольный распил, который уменьшает растрескивание при усушке). Также на предприятии может нарезаться чаша. При таком подходе все что потом остается - собрать сруб как конструктор. Бани из оцилиндрованного бревна собираются быстро. Но не все их любят: есть свои недостатки.

Оцилиндрованное бревно имеет одинаковый диаметр

При обработке бревна на оцилиндровочном станке, снимается большая часть лубочной древесины, самый плотный и прочный слой. В результате оцилиндрованные бревна более подвержены поражению грибками, насекомыми и заболеваниям. Все это «лечится» соответствующей обработкой и хорошей просушкой. Тем не менее, для некоторых этот фактор важен.

Независимо от типа бревна сборка сруба ведется на уплотнитель. Это мох, джут, льноватин. Они могут быть в виде волокон - пакли, но удобнее работать с нарезанным в виде ленты войлоком. Утеплитель прокладывают поверху бревна, закрепляют обычно скобами из строительного степлера. Тщательно выстилают чашу, тоже закрепляя полосы. Уложенный сверху венец прижимает утеплитель и он закрывает возможные щели. Сразу добиться идеального заполнения невозможно, оставшиеся зазоры заполнятся позднее, при конопатке сруба.

Срубы из бруса - виды и особенности

Собирают срубы и из бруса. Он имеет более правильную форму - грани его ровные или относительно ровные, что облегчает отделочные работы. Брус бывает трех видов:

Как видите, идеального материала нет. Выбирать надо взвешивая все плюсы и минусы, учитывать цену не только на сам материал, но и на стоимость его укладки, принимать во внимание сложность отделки. Так строганный брус - самый дешевый вариант. Но если вы планируете стены оставить без обшивки, приводить их в порядок - ровнять, шлифовать - самостоятельно долго и сложно, а с участием наемных работников - дорого.

Цены на срубы

Немного о цене куба стройматериала и толщине стен. Если смотреть цену за куб, то бревно стоит намного дешевле. Но на сруб из бревна требуется намного больше стройматериала по кубатуре: оно имеет округлую форму и по факту толщина стен намного меньше диаметра. А если вы берете брус сечением 200*200 мм, то и стена у вас будет именно 200 мм. Так что реально разница в затратах на стройматериал получается не настолько и большой.

Толщина стены в зависимости от диаметра бревна (оцилиндрованное)

Второй момент - квалификация рубщиков и, естественно, оплата за их труд. Если сборка сруба своими руками не входит в ваши планы, то за услуги по рубке чаш и сборке стен из бревен вы заплатите больше. Особенно дорого обходится сборка бревен ручной рубки. Как уже говорили выше, каждая чаша прорисовывается и рубится «по месту», а это требует высокой квалификации и занимает много времени. Чащи же бруса режутся по шаблону - он вырезается из фанеры, обводится и вырезается, причем чаще всего - бензопилой. Тут квалификация, конечно, тоже нужна, но она значительно ниже.

Есть еще один вариант - заказать готовый сруб на деревообрабатывающем предприятии. Вы даете им проект, они привозят вам «конструктор» с готовыми чашами. Каждый элемент пронумерован, их только надо сложить по заданной схеме. Только один нюанс: если вы или нанятая вами бригада начали сборку сруба, и видите, что элементы «конструктора» не садятся, остаются больше щели, проверьте себя еще раз. Не начинайте корректировать чаши (особенно при большом расхождении). Скорее всего вы неправильно уложили бревна/брус. Если есть какая-то схема, еще раз перепроверьте, или позвоните на предприятие, где вы заказывали сруб. Пусть вам еще раз все расскажут. Обычно такое расхождение - это именно неправильная укладка венцов, а не недобросовестные производители.

Большие щели - скорее всего результат ошибки при укладке венцов

Рубка чаш бревен, способы соединения бревен и бруса в углах, примыкания простенков описаны тут.

На что собирают

Бревна или брус не просто складывают одно на другое, их скрепляют между собой. Без крепежа нельзя. В процессе сушки и бревна и брус «крутит». Установленный крепеж удерживает их на месте, не давая сильно развернуться. Если же крепежа нет, венцы вываливаются внутрь или наружу - зависит от направления преобладающих сил. Чаще всего это наблюдается на фронтонах, в стенах, где есть окна, двери.

Незакрепленные венцы вываливаются

Крепежные элементы могут быть металлическими или деревянными. Проще, естественно, с металлическими - их не надо заготавливать и с ними привычнее работать. Но металл не изменяется в размерах, а древесина усыхает. В результате сруб не садиться при усушке, а «повисает» на шпильках. Это приводит к образованию больших щелей между венцами. Так что металлические шпильки допустимы только при сборке сруба из клеенного бруса: он не усыхает. Гвозди же вообще использовать нельзя. Не для сруба они.

Также не рекомендуют использовать и куски арматуры, пружинные узлы и вообще, любой металл. Древесина проводит пар, и на металле он будет конденсироваться со всеми вытекающими отсюда последствиями (быстрое окисление и разрушение металла, а на ржавом металле древесина очень хорошо «зависает», еще одна болезнь - размножение грибков во влажной среде). Так что если решили собирать деревянный сруб, его собирают на деревянный крепеж.

Нагели

Из дерева делают нагеля и шканты. Нагели - это длинные тонкие бруски круглого, треугольного или квадратного сечения. Чаще используют круглые, под них сверлятся отверстия чуть меньшего диаметра (на 1-2 мм меньше диаметра нагеля), в которые бруски забиваются. Под треугольные или квадратные необходимо подбирать диаметр сверла большего размера, а сверлить им будет очень непросто.

Нагели

Длина нагеля высчитывается в зависимости от сечения бруса: высоту трех венцов умножают на 0,8. Если у вас брус 200*200 мм, то три ряда - это 600 мм, после умножения получаем 600 мм * 0,8 = 480 мм. Такой длины должны быть нагеля.

Самый популярный диаметр/сечение нагелей - 25 мм или 30 мм. Делают их из твердых пород древесины - березы или дуба. Отлично противостоит силам кручения ель, так что и ель можно применять. Если следовать нормам СНиПа, то нагеля должны иметь влажность не выше 12%, в них не должно быть сучков и других недостатков, перед применением их обязательно обрабатывают антисептиками/антипиренами.

Сверлить надо строго вертикально

Ставят нагеля отступив от края бревна/бруса 200-600 мм, а потом через каждые 1,5-2 метра в шахматном порядке. Ставятся они строго вертикально, посередине бревна/бруса. Чтобы при усушке древесины венцы не повисли на крепеже, отверстия под них сверлятся на 2-3 см глубже. Чтобы проще было отследить глубину отверстия, на сверло наматывают полоску малярного скотча или яркой изоленты. По ним и ориентируются. Тогда даже при значительном уменьшении размера сруб будет садиться ровно.

Сборка сруба на нагеля - схема установки

При забивании нагелей важно контролировать усилия и бить строго сверху: чтобы не треснула древесина. Чтобы «заходили» в отверстия они проще, их окунают в масло (можно в отработку).

При сборке сруба из бруса или бревна технология работ такая:

• Первые два три ряда крепятся нагелями, расставив их через требуемое расстояние.
• Далее укладываются еще два венца и скрепляются с верхним рядом предыдущего пакета. Только нагели теперь сдвигаете, чтобы они не попали один на другой, а шли в шахматном порядке.
• Далее снова кладут два венца и связывают их с верхним брусом предыдущего пакета (тоже со сдвигом).

Теперь немного по ценам на нагели. Они обычно продаются поштучно. Цена зависит от размеров и вида древесины, но однозначно можно сказать, что они дорогие. Чтобы сэкономить, люди покупают черенки для грабель (они имеют подходящий диаметр), нарезают их на куски нужной длины и используют. Только обратите внимание, что сучки и другие дефекты древесины надо вырезать.

Нагель квадратного сечения

Еще дешевле - купить доску подходящей древесины (сухую, сорта «элит» без сучков и дефектов) и распилить ее на бруски требуемого размера. Например, можно купить доску 50*25 мм, сделать из нее бруски 25*25 мм, нарезать на куски требуемой длины, края слегка заострить. Если не считать затрат времени, такой подход самый малобюджетный.

Шканты

Сборка сруба на шканты менее популярна, так как требуют больше времени. Они скрепляют только два венца, так что работы с ними больше.

Сборка сруба на шканты

Под каждый шкант надо вырезать отверстия, в верхнем и нижнем бревне. Установить заготовленные крепежные бруски, потом аккуратно сверху «надеть» верхний венец. Работа точная, долгая и тяжелая.

Как выглядит шкант в распиле

Порядок сборки сруба

На фундамент укладывают два слоя гидроизоляции. Это может быть обычный рубероид, но в современном исполнении он очень ненадежен, рвется уже через несколько лет. Для гидроизоляции сруба лучше использовать более современный вариант что-то типа Гидроизола. На участках с высоким уровнем вод или при большом количестве осадков, желательно сделать комбинированную гидроизоляцию: сначала фундамент промазать битумной мастикой, на нее наклеить гидроизол. Для надежности - можно в два слоя (второй тоже на битумную мастику).

Пример гидроизоляции

Перед укладкой бревен или бруса их необходимо обработать антисептиками и антипиренами. Но дело в том, что если вы потом планируете шлифовать сруб, его лучше не обрабатывать: обработанная древесина требует в разы больше усилий при шлифовке. С другой стороны, есть части, которые после сборки сруба будут недоступны. Если их не обработать, пока древесина не просохла, могут завестись грибки или она потемнеет. Потемнение нестрашно, его можно отбелить, а вот грибки - это уже хуже. Тем более для сруба бани, где периодически будет высокая влажность. Выход тогда - промазывать пропиткой только те части, которые окажутся закрытыми, а свободные поверхности пропитать после шлифовки.

После того, как бревна/брус пропитаны и высушены, начинается собственно сборка сруба. На гидроизоляцию укладывается первый венец, проверяется его геометрия - перемеряются диагонали, проверяются углы. Потом его крепят к фундаменту заложенными ранее шпильками. Если шпилек нет, сверлят отверстия и устанавливают анкерные болты (под шляпки засверливают отверстия, чтобы они были утоплены). Далее - по технологии. Если собираете на нагеля, то устанавливаете их через два ряда.

Анкера должны забиваться на глубину, не меньшую высоте бруса/бревна

Первые венцы без особых проблем укладывают руками. С набором высоты становится все сложнее поднимать бревна. Решается проблема просто: ставятся два наклонных бруса. Две стропы прибиваются изнутри к нижним венцам сруба, перебрасываются через стену. Они продеваются под бревно/брус, которые надо поднять, и тянутся наверх по наклонным брускам (смотрите фото).

Так поднимают бревна или брус на сруб

Ставят сруб сплошными стенами - без окон и дверей. Их вырезают после того, как стены выгнаны полностью и установлена крыша. Если сруб остается зимовать без кровли, можно окна/двери не вырезать: проветриваться будет достаточно и так. А вот если сруб завели под крышу, то для нормальной просушки оконные и дверные проемы необходимы.

Перед тем, как их выпилить, сруб скрепляют (прибивают фиксирующий бурс, который держит венцы в неподвижном состоянии). После того, как проем вырезан, устанавливают окосячку (брус, который держит проем, и к которому затем крепится рама двери или окна). Брус держится в пазу только за счет силы трения, больше он ничем не фиксируется. Так и бревна/брус остаются на месте и сруб может садиться.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится - никаких гвоздей, саморезов

Если будете вырезать проемы, окосячку установите обязательно. Хотя бы в таком варианте, как на фото выше - загнанный в паз брусок. Только еще раз обращаем внимание: он не крепится ни к чему. Держится только за счет силы трения. То есть, его просто забивают в паз. Если вы оставите проемы незакрепленными, бревна/брус скорее всего уйдут в разные стороны и вы станете обладателями таких стен, как на фото ниже. Выровнять их можно, но это долго и сложно.

Что будет, если не поставить окосячку на зиму

При этом сами двери и окна не ставятся: необходим сквозняк. Если вы хотите предотвратить посещения, затяните двери сеткой, мембраной, забейте проемы досками накрест, но воздух должен проходить.

После того, как стены выгнаны, начинают сборку стропильной системы крыши. В качестве мауэрлата используют верхний венец. При необходимости в нем выпиливают отверстия под установку стропильных ног. Кровельный материал можно не монтировать. Зимовать можно оставить стропила с обрешеткой, покрытые вертозащитной мембраной. Только крепить мембрану надо по всем правилам: начинать снизу, продвигаться вверх, полотна укладывать захлестом одного на другое, с проклеиванием стыков двусторонним скотчем. Крепить скобами с широкой спинкой из мощного степлера.

Сруб готов к зимовке

Любая деревянная постройка нуждается в определенных работах, производимых после окончания строительства, и рубленая баня - не исключение.

Когда создаётся проект бани , необходимо помнить, что при всех положительных качествах, которыми обладает дерево, это материал - гигроскопичный, меняющий со временем внешний вид и подверженный воздействию микроорганизмов и грибков.

Чтобы сруб деревянного строения хорошо сохранял тепло, не разрушался и имел всегда привлекательный внешний вид, необходимо регулярно проводить ряд профилактических работ, таких как:

• конопатка,
• шлифовка бревен,
• отбеливание,
• профилактическую пропитку антисептиком.

Конопатка

Даже если сруб бани сложен из оцилиндрованных брёвен, через год потребуется провести его конопатку. Конопатка - это заделка щелей в местах, где бревна соприкасаются друг с другом, несмотря на то, что во время сборки между венцами прокладывают уплотнитель.

Причины появления зазора между брёвнами:

• потеря деревом естественной влажности,
• общая усадка сруба,
• неравномерность усадки.

Вследствие потери естественной влажности бревно в среднем становится меньше в диаметре на 1 см. Между венцами образуется зазор в 0,5 см, который и устраняется конопаткой.

Шлифовка бревен

Оцилиндрованное бревно шлифовать совершенно не обязательно. Поверхность его достаточно гладкая после оцилиндровки, но в некоторых случаях, когда необходимо придать поверхности стен идеальный декоративный вид, владелец решается на этот достаточно сложный, кропотливый и недешёвый вид отделки.

Несколько полезных советов:

1. Работы по шлифовке следует производить не раньше, чем через год после постройки, чтобы дерево избавилось от естественной влажности. Сырое дерево шлифовать трудно, так как абразивная поверхность шкурки будет все время засоряться влажной выработкой (опилками).
2. Помните, что в процессе шлифовки вместе с верхним слоем древесины удаляются вещества, предохраняющие дерево от гниения, воздействия плесени, грибка и микроорганизмов. Поэтому после проведения работы, необходимо вновь пропитать древесину защитными средствами.
3. Процесс пропитки поднимает ворс, поэтому для получения идеально гладкой поверхности необходимо чередовать пропитку и шлифовку.

Внешние факторы, воздействующие на древесину

Древесина подвержена влиянию множества внешних факторов, способных ухудшить её механические и декоративные качества.

К таким факторам относятся:

• действие ультрафиолетовых лучей, вызывающее разрушение волокон;
• избыточная влага, которая приводит к набуханию и растрескиванию брёвен;
• микроорганизмы и грибки, вызывающие посинение и даже гниение древесины;

Как предохранить древесину постройки

Способы предохранения сруба от вредного воздействия разрушающих факторов:

1. Пропитка брёвен специальными грунтовочными составами, предохраняющими материал сруба от ультрафиолетового излучения.
2. Выбеливание поверхности дерева с помощью средства «Белизна» при первых признаках посинении древесины.
3. Обработка участков, пораженных синевой, средством «Светёлка».
4. Обмазка и опрыскивание древесины антисептиками, уничтожающими вредоносные микроорганизмы и грибок («Пинотекс», «Вупртек» и т.п.).
5. Удаление пораженных гнилью участков бревна.
6. Создание защитного слоя поверхности. Окраска древесины лаком или краской.