Технология монтажа стен дома цокольным сайдингом. Последовательная инструкция по монтажу цокольного сайдинга. Что представляет собой цокольный сайдинг

Cайдинг для цоколя с винилом применяется для обработки фундамента и стен. Материал простой в монтаже, а при правильной установке отличается долговечностью (срок службы от 50 лет). Обшивка фундамента сайдингом – это способ обустроить красивый фасад жилища в рекордные сроки. Обшивка панелями выполняется без использования специальных инструментов, с задачей справится даже новичок.

Описание материала

Виниловый сайдинг производится из поливинилхлорида. Обшивка фундамента цокольным сайдингом часто выполняется для имитации камня (натурального или декоративного), кирпича (силикатного или красного) и разнообразных пород древесины. В процессе изготовления рисунок переносится с подготовленного натурального слепка, от чего цвет максимально соответствует натуральной текстуре материалов. Отделка цоколя сайдингом может выполняться с помощью одноцветных панелей, их легко окрасить сверху в приятные тона.

Наилучший декоративный вид создаётся при одновременном покрытии цоколя и стен. Обработка панелями одинакового цвета не всегда является лучшим вариантом, отлично сочетаются панели с имитацией кирпича или камня снизу и дерева на стенах. В зависимости от предназначения материала, выделяют облицовку сайдингом цокольного и стенного типа. Для фундамента листы отличаются большей толщиной – 2,5-3 мм, а на стены укладываются панели в 1,5 мм.

Цокольные работы предъявляют повышенные требования к материалу:

• высокая прочность, так как на него будут воздействовать различные негативные влияния и есть риск ударов;
• невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению. Чтобы обшивка цоколя профлистом не выгорала, в состав добавляют специальные компоненты;
• высокое качество сырья и готового состава.

При комбинировании перечисленных качеств достигается долговечность материала и устойчивость к различным негативным явлениям: перепадам температуры, механически повреждениям, УФ-излучению и т. п. Отделка цоколя сайдингом соответствует заявленным требованиям.

Цокольный сайдинг выпускается в разных размерах. Распространённые габариты (соотношение длины с шириной панели):

• 1,22х0,47 м;
• 1,265х0,51 м;
• 1,13х0,47 м;
• 1,14х0,395 м;
• 1,15х0,52 м;
• 2,44х0,24 м.

Из-за разнообразия размеров легко подобрать удобные габариты панелей, а сам материал достаточно дешёвый. Производители гарантируют срок службы облицовки на протяжении 50 лет. Если правильно монтировать и эксплуатировать сайдинг, он прослужит ещё 50 лет. Установка и монтаж цокольного сайдинга выполняется собственноручно, а последующий уход сводится к очистке от пыли мыльным раствором.

Благодаря лёгкости материала, он практически не утяжеляет здание, следовательно, не требуется усиление фундамента. Показатель особенно полезен для обработки цоколя дома на винтовых сваях, которые эксплуатируются в условиях водянистого или сыпучего грунта. Отделка свайного фундамента цокольным сайдингом может выполняться с дополнительной установкой теплоизоляционной плёнки. Вес 1 м2 вещества завершённой облицовки составляет всего 3,5 кг. Для сравнения искусственный камень весит 35 кг/м2, а кирпич облицовочного типа – 190 кг/м2.

Обшивка цоколя сайдингом – за и против

Отделка цоколя сайдингом приобрела активное распространение из-за обилия преимуществ материала. Он идеально подходит для покрытия стен и фундаментов.

Преимущества:

• долговечность. Благодаря устойчивости к большинству негативных влияний, материал сохраняет эксплуатационные характеристики длительное время – 50-100 лет;
• сайдинг имеет высокую антивандальную устойчивость;
• неподверженность воздействию микроорганизмов;
• механическая прочность. Материал выдерживает различные удары за счёт встроенной металлической основы и плотного финишного покрытия;
• устойчивость к непогоде. Снегопады, дожди и туманы не причиняют вреда сайдингу. Диапазон рабочих температур от -50°С до 50°С;

• невесомость. Лёгкость материала устраняет дополнительные затраты на усиление фундамента и упрощает процесс монтажа;
• возможность дополнительного утепления фасада. Под покрытием легко размещаются теплоизоляционные материалы, в том числе объёмная минеральная вата и толстый пенопласт;
• широкий ассортимент. Разнообразие цвета и фактуры приводит к возможности создания уникального вида. Самый распространённый вариант - сайдинг цоколя под камень, но есть и другие виды имитации. Современные технологии производства создают реалистичный рисунок, который сложно отличить от натурального;
• быстрый и простой ремонт. При сравнении времени необходимого для штукатурки, обкладывание камнем с сайдингом ускорит работы в 2-3 раза. Ремонт выполняется простой заменой полосы;
• лёгкость работы даже при наличии стен со сложной геометрией. Работы с прямолинейными фасадами крайне просты, немногим сложнее круглые или многогранные здания.

Если выполнять монтаж цокольного сайдинга своими руками, стоит учесть несколько недостатков:

• после обшивки будут увеличены габариты здания. Потери составляют 10-40 см в зависимости от наличия неровностей, типа утеплителя и конструкции панелей. Если будет выполняться комплексная обшивка металлосайдингом, параметр маловажен, но при отдельной обработке цоколя следует продумать дальнейший способ выравнивания;
• важно покупать всю дополнительную фурнитуру исключительно фирменного производства: крепежи, углы, стартовые уровни. Обязательно материал закупают с запасом, чтобы исключить необходимость в постоянных поездках в магазин;
• порезку панелей следует выполнять уверенно, но с осторожностью. Рекомендуется использовать ножницы с гидравлическим элементом, болгарку или ножовку по металлу. Лучше предварительно попрактиковаться, чтобы не спровоцировать порчу больших кусков.

Наработка навыков наступает по ходу монтажа, приступать к работам можно без предварительной подготовки. Преимущества покрытия явно превосходят относительные недостатки.

Расчет материала и закупка дополнительных деталей

Монтаж цокольного сайдинга своими руками возможен исключительно при правильном подсчёте и подготовке материалов. Для определения необходимого количества материалов изначально просчитывается обрабатываемая площадь по формуле: высота * длину.

Перед тем, как обшить фундамент дома профлистом или любым другим материалом, следует узнать квадратуру всех площадей и сложить их вместе. Далее высчитывается квадратура материала в упаковке. Полученное число показывает количество необходимых пачек без учёта обрезок. Покупать сайдинг следует с запасом, как минимум 10%.

Что еще понадобится для обшивки цоколя сайдингом

Для крепления изделий может использоваться:

• металлический профиль для вертикальной и горизонтальной обрешетки. Для расчёта следует замерять длину поверхности и с учётом размеров профиля определить количество. Металл фиксируется с заходом друг на друга на 40-50 см;

• саморезы. Крепить цокольный сайдинг нужно обязательно на саморезы, они также потребуются на этапе установки обрешётки;
• вспомогательные элементы: модули, розетки, уголки;
• теплоизоляционный материал. Необязательный, но полезный слой, обычно количество сайдинга сопоставимо с утеплителем;
• инструментарий: шуруповёрт, болгарка, строительный нож, ножницы по металлу, молоток, уровень, рулетка и линейка.

Лучше покупать все материалы за один раз, чтобы не отвлекаться от работы для приобретения мелких элементов. Стоимость различных видов сайдинга колеблется в широком диапазоне. Выбрать цокольный сайдинг возможно как за 400 руб./м2, так и за 1200 руб/м2.

Как подготовить дом к монтажу сайдинга

Пошаговая инструкция по монтажу цокольного сайдинга своими руками всегда начинается с этапа подготовки. Нанесение стройматериала не требует тщательной или специальной подготовки. Он монтируется даже к ветхим домам из дранки. Подобные стены нельзя подвергать штукатурке, на них запрещено монтировать любые тяжёлые облицовки, поэтому сайдинг – это лучший выход.

Для покрытия стен нет необходимости в предварительном обдирании, оштукатуривании или грунтовании, достаточно проверить ровность стены и отсутствие выступающих элементов.

После проведения осмотра и удаления выступов формируют каркас или обрешётку. Чаще всего устанавливается обрешетка с помощью металлического профиля или деревянного бруса. Производитель разрешает монтаж материала непосредственно на стену, но она должна обладать идеальной плоскостью и состоять из материала, в который легко внедрить крепёж.

Если обрабатывается часть дома, необходимо выполнить обрешетку из металла, она прослужит дольше, иначе есть риск разрушения дерева до выхода из строя сайдинга. Можно использоваться не только металлический профиль, но и древесину с пропиткой для защиты от гнили.

Как выполняется обрешетка

Начинать работы по монтажу следует от земли. Первый профиль является самым важным, его выравнивают под уровень и прикручивают к стене на расстоянии 5-10 см от поверхности. Если по периметру здания установлена бетонная отмостка, можно начинать монтаж непосредственно от уровня отмостки. Крепится металл саморезами вкручиваемыми в стену, если её материал позволяет обеспечить надёжность соединения.

Расстояние между профилями зависит от целей работ. Если планируется укладывание утеплителя, расстояние рассчитывается для комфортного укладывания теплоизоляции. Для простого монтажа рекомендуется устанавливать профиль с шагом 50 см для получения ровных квадратов.

Наибольшее внимание уделяется углам. По желанию можно выполнить фигурную форму углов из профиля.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга

Процедура установки:

Все плиты закрепляются саморезами, их не следует вкручивать слишком плотно. Лучше оставить 1 мм до поверхности панели для предотвращения деформации.

Установка панелей сайдинга

Начинать монтажные работы всегда следует слева, двигаясь вправо. Панели вставляются по уровню с предыдущим элементом, чтобы упиралась в желобок. Для крепления используется как минимум 5 саморезов: 4 по углам и 1 в центре. Важно следить за целостностью покрытия, любые просветы приведут к износу теплоизоляции и ускоряет разрушение сайдинга.

Процедура нанесения включает несколько базовых правил:

• последний ряд всегда устанавливается после монтажа заключительной балки;
• для предотвращения деформации и вздутия следует избегать напряжения на панелях;
• начинать нанесение лучше снизу;
• в процессе установки панелей под подоконниками следует предварительно устанавливать финишные рейки;
• при необходимости создания отверстий для газовой трубы или отопления рекомендуется создавать прорезь на 6 мм больше диаметра трубы.

Заключительная отделка

Последний этап отделки – финишное покрытие для придания законченного внешнего вида. Эффект достигается при помощи установки уголков, небольших модулей и деталей. Сверху край закрывается отливом – специальная планка для отвода воды, которую устанавливают на герметик того же цвета, что и сайдинг.

Вывод

Все перечисленные этапы требуют лишь аккуратности и точности, лучше проверять ровность и целостность покрытия несколько раз. С помощью перечисленных рекомендаций даже новичок сможет создать сайдинг цоколя.

Облицовка фасада зданий плиткой, натуральным камнем или деревом сейчас считается излишне трудозатратным действом. На смену сложным конструкциям, имеющим природные корни и уменьшающим количество этих самых природных материалов, приходят облегченные панели из пластика, винила и металла. Сайдинг является не только экологичным видом отделки зданий, но и весьма экономичным. А если весь дом облицовывать не хочется, но создать уверенный и прочный фундамент дому просто необходимо, на помощь приходит неприхотливый, но живописный цокольный сайдинг.

Виды

Облицовка цоколя здания делится на виды по двум критериям: материал и способ укладки.

Самые распространенные материалы для сайдинга:

• поливинилхлорид;
• винил;
• полипропилен.

Все они являются универсальной отделкой для цокольного сайдинга, потому что обладают отличными устойчивыми свойствами: к воздействию ультрафиолета, к влаге, к перепадам температур. Могут с легкостью прослужить долгие годы. Встречается, конечно, и металлический сайдинг. Но он требует дополнительной обработки самого материала антикоррозийными средствами и более тщательного ухода.

По способу укладки виды цокольного сайдинга могут быть горизонтальными и вертикальными.

Чаще всего именно для нижней части здания профессионалы и любители строительного дела используют горизонтальную укладку. А для того чтобы максимально просто, быстро и результативно обеспечить цоколь дома качественной облицовкой собственноручно, необходимо обзавестись основными инструментами и подготовить основание здание к монтажу.

Подготовка и инструменты

Прежде чем приступать непосредственно к монтажу, необходимо подготовить поверхность к работе.

В первую очередь внимание следует обратить на ровность стен. Цокольный сайдинг выдаст с потрохами любой ваш скелет (читай: неровность). И также следует помнить, что при облицовке основания дома синтетическими полотнами под ними может образоваться отличная среда для появления и распространения грибка, плесени и прочих влаголюбивых микроорганизмов. Поэтому стены под плитами необходимо обработать антисептиком или любой другой пропиткой.

Обязательным условием перед укладкой плит сайдинга является очистка цоколя от мусора, пыли, паутины и прочего, чтобы поверхность была идеально свободной от посторонних предметов.

Следующим этапом в подготовке будет решение утепления или вентиляции фасада. Поскольку оба эти явления очень распространены в сегодняшних условиях, подготовку следует проводить, учитывая и эти особенности. При любом из этих вариантов, необходимо делать припуски приобретаемых материалов.

Для самостоятельного монтажа цокольного сайдинга вам в первую очередь понадобятся следующие инструменты:

• шуруповерт – можно воспользоваться старой дедовской отверткой, но времени на такие работы уйдет побольше;
• саморезы с плоской шляпкой (очень много саморезов);
• уровень водяной или инфракрасный;
• ножовка по металлу или электролобзик.

Конечно, для каждого случая и для каждого мастера характерен свой набор инструментов. Этот список предназначен для того, чтобы было с чего начать.

Что же касается комплектующих самого сайдинга, то здесь все просто. Для монтажа панелей на цоколь необходимы: обрешетка (металлические профили или деревянные бруски), стартовая планка, финишный профиль и j-профиль. Это все, что касается крепления панелей к стене цоколя. Основные же части, из которых складывается сам сайдинг: панели обшивки с выбранным дизайном и угловые панели.

Но перед тем как купить указанные составляющие части будущего «лица» основы дома, следует сделать предварительные, максимально точные расчеты.

Расчет количества материала

Правильно рассчитать, сколько потребуется сайдинга для отделки цоколя, несложно. Но тут следует соблюсти особую внимательность. Никому ведь не хочется ехать в магазин посреди процесса укладки и докупать материал. Или, наоборот, накупить кучу панелей, а потом не знать, куда деть остаток, и зачем столько денег было потрачено.

Приступаем к замерам основания фасада дома. Измерив ширину и высоту одной стороны, вы получите площадь поверхности для облицовки. Так же поступаете с остальными боками вашего дачного или загородного домика. Сложив все четыре цифры, получаете общую площадь поверхности.

В строительных магазинах сегодня можно найти большое разнообразие стеновых панелей для сайдинга, разных фирм и производителей. Так, можно найти различные размеры, фактуры, способы укладки. Некоторые производители выпускают свою продукцию уже и с креплениями конкретно под свои панели. При этом на каждой упаковке указана точная общая площадь панелей и полезная площадь. Обращайте внимание на первую величину и рассчитывайте, сколько упаковок данного материала необходимо в вашем случае.

Обязательно к получившемуся количеству упаковок прибавьте 10-15%. Это поможет оставаться уверенным, что в случае форс-мажора у вас есть запас. В то же время – это не заоблачное количество, стоящее сумасшедших денег.

С полным набором материала, комплектующих и инструментов, счастливые, можете приступать к монтажу цокольного сайдинга.

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

• вертикальная;
• горизонтальная:
• комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции. Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

• Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
• Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

• Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
• Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
• Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта , а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

Осуществляя монтаж цокольного сайдинга своими руками, можно прибегнуть к советам и рекомендациям опытных специалистов.

• При желании воссоздать фигурные, необычные угловые конструкции, можно также использовать металлический профиль, который принимает любые формы, если сделать в нужных местах небольшие надрезы.
• Количество декоративных уголков сайдинга всегда равно количеству рядов панелей обшивки цоколя. Таким образом, можно легко рассчитать их предварительное количество.

• Крепить сначала один угол, потом устанавливать панели, снова накрывать все углом – неправильно. Есть риск не рассчитать и не угадать с пазами. Установку всех элементом сайдинга необходимо выполнять с учетом всех рекомендаций, дающихся в инструкции к нему.
• Обратите внимание, что облицовка частного дома сайдингом подразумевает применение большого количества саморезов или гвоздей. Так, на одну стандартную панель может уйти до пяти штук. Их необходимо вкручивать в специальные отверстия. При этом, чтобы нагрузка на все панели распределялась равномерно, саморезы или гвозди следует размещать строго по центру отверстий горизонтальных панелей. Что же касается углов, то здесь в самое первое нижнее отверстие гвоздь или саморез вставляется в его нижнюю часть, а дальше также – посередине.

Речь в публикации пойдёт о процессе установки нижнего сайдинга собственными руками и пошаговая инструкция , после прочтения пошаговой инструкции вы легко сумеете повторять это со своим домом.

Когда хочется быстро и без особенных затрат освежить фасад собственного дома необходимо обратить свое внимание на подобной материал для отделки как цокольный сайдинг.

Гениальность данного строительного материал в том, что за недорогую стоимость и в короткие сроки вы получаете хорошую имитацию очень дорогих элементов декора.

А процесс панелельного монтажа сайдинга на столько прост, что по силе даже подростку.

Фасадные работы по отделке придают постройке целый и законченный образ. Грамотная работа любую старенькую хибарку сделает в гражданское современное здание.

Сайдингом для цоколя именуются панели для облицовки из полимера или тонкого металла.

Очень часто изготовители их структуру восполняют смолами, модификаторами, низкомолекулярными органическими веществами и прочими элементами с целью улучшения технических свойств.

Главные требования предъявляемые к аналогичным материалам

Если фундамент здания не входит в единый дизайн конструкции его можно закрыть сайдингом, тем более что нынешний рынок рекомендует этот материал любой расцветки и любой текстуры.

А для экономии можно сделать монтаж нижнего сайдинга собственными руками. Нужно только следовать описанию или рекомендациям по видео. Разобраться с каждым шагом процесса попробуем ниже.

Плюсы облицовки цоколя сайдингом

Очень часто облицовку панелями сайдинга подбирают за их важные плюсы:

1. Доступная цена материала
2. Малые временные затраты и труда на выполнение работы
3. Изящность и широкие возможности дизайна
4. Долговечность

Интересно! Основное отличие панелей для цоколя от обыкновенных фасадных – толщина, очень высокие прочностные и устойчивые к износу характеристики.

Во время выбора сайдинга нужно помнить

Для облицовывания цоколя необходимо посмотреть на:

1. Плотность соединений в местах стыка;
2. Толщина панелей должна быть более 16 мм;
3. Срок гарантии минимум 20 лет.

Известные изготовители

Самыми популярными считаются панели, копирующие отделку кирпичом либо камнем.

Их отлично известны изготовители:

Стальной сайдинг выпускают:

1. Ruukki,
2. Alcoa,
3. СеверСталь.

ПВХ Сайдинг востребован от:

1. Fineber ,
2. Альта,
3. Доломит.

Строение материала

Стальной сайдинг собой представляет шесть слоев:

1. металл,
2. антикоррозийная прослойка,
3. цинковая прослойка,
4. слой грунта,
5. полимерная защита,
6. краска.

Как сделать отделку цоколя сайдингом

Материалы и инструменты

Все, что применяем при установке:

1. перфаратор, самосверлящие шурупы, цинковые гвозди, циркулярный круг, углошлифовальная машинка, дюбеля из пластика;
2. П-образный профиль;
3. паранитовые прокладки;
4. панели сайдинга .

Рассчитываем кол-во

Для расчета нужного количества панелей меряется периметр облицовываемой поверхности.

После этого это значение делится на квадратуру панели в пачке.

Аналогичным образом, будет ясно сколько пачек необходимо купить. Однако по факту сайдинг лучше всего взять с запасом.

Методика работы

Приготовление стен

Для крепежа сайдинга проводить не стоит подготовку самой декорируемой поверхности, основное, чтобы не было помех креплению.

Крепление обрешетки

В основном, материал для отделки крепится на каркас. Она может делаться в горизонтальном направлении или в вертикальном, из металла или планок из дерева.

При вертикальной обрешетке шаг должно быть 91 см, при горизонтальной можно 46см.

Для свайного цоколя не стоит применять обрешетку из дерева, так как они больше предрасположены гнили.

Во время установки обрешетки необходимо обязательно применять уровень, и помнить о наличии электрической проводки, отверстий вентиляции.

В процессе крепления сайдинга имеется возможность в пазы заложить материал для утепления и увеличить термическую изоляцию дома, благодаря этому для этого необходимо предусматривать достаточное расстояние от каркаса до стенки.

Каркасная рама начинает строиться от земли на расстоянии примерно в 5-10 см от грунта. А если вокруг сооружения есть высококачественная отмостка, просвет можно и не делать. Каркас обязан иметь вид квадратов размером 50х50 см.

При помощи укладкой сайдинга придать можно нестандартную форму углам строения.

Монтаж панелей

Начальная рейка ставится четко по уровню.

Сам процесс монтажа сайдинга состоит в последовательном создании панелей в специализированные пазы профиля и закреплении их шурупами. Для экономии материала есть возможность применять обрезанные кусочки панели.

Первую панель вставляют в стартовую рейку и задвигают в паз на угловом элементе. Сверяют уровень начала конструкции и в некоторых местах прикрепляют к каркасу. Действия повторяются до той поры, пока не соберётся все полотнище. в начале последнего ряда ставится завершальная рейка.

Важно! Не загоняйте плотно самосверлящие шурупы. Идеально, если его шляпка будет возвышаться на 1 мм над панелью.

При соединении панелей сайдинга нужно тщательно смотреть, что бы между ними не было просветов.

Предубедить вздутие и изменение формы панелей в последующем поможет контроль над лишним натяжением компонентов сайдинга в момент крепления.

Монтажный процесс начинается снизу. На случай крепления облицовки под подоконником или карнизом вначале ставятся несколько завершальных планок, а потом приступить к панелям.

Разные отверстия под трубы или вентиляцию в сайдинге делаются с припуском в 6мм.

Последний этап

Законченный вид всей конструкции помогут дать внешние и внутренние уголки, разные модули и мелкие детали.

Снаружи при помощи сайдинга дом можно скорректировать до такой степени что не узнают. Снабдить разными художественными штучковинами. К примеру, лепниной или резными накладками. Сайдинг даёт большой простор для художественной деятельности.

И что очень важно для исполнителей, не надо заморачиваться над приготовлением поверхности. Нет потребности снимать краску которая уже устарела, отдирать приевшуюся обшивание или покрывать какими-то специализированными составами.

Только выбирай желательный стиль и приступай к работе. Простота технологии дает возможность исполнять работу самому реальному «чайнику» в работах по монтажу. От вас понадобится лишь маломальское представление процесса и выполнение одинаковых, но аккуратных действий.

Уход за цоколем из сайдинга

Сайдинг намного простой в уходе, чем природный материал. Покрытие предлагают постоянно мыть, чистить от налипания грязи при помощи щетки по направлению сверху-вниз. В воду разрешается добавление средств для мытья. Убрать пятна от грибка можно при помощи обычного отбеливателя или особого винилового очистителя.

Доломит видео-инструкция по монтажу сайдинга \

Основные указания по установке

При установке панелей всегда двигайтесь слева направо. Полностью завершайте монтаж одной стены, прежде чем переходить ко второй. Всегда начинайте монтаж с нижней точки стены.

Подобно любым наружным виниловым строительным материалам панели расширяются и сжимаются при изменениях температуры. Поэтому во время монтажа необходимо соответствующим образом располагать панели для компенсации тепловых деформаций. Будьте осторожны и нее прижимайте панели на штыри панелей нижнего ряда, так как при этом будут уменьшаться температурные швы, что может привести к короблению панелей. Кроме того при креплении панелей располагайте гвозди посередине гвоздевых отверстий и оставляйте пространство между шляпкой гвоздя и панелью, что обеспечит дополнительные возможности для температурных расширений панели.

Используйте для крепления панелей алюминиевые или оцинкованные гвозди, что позволит исключить появление ржавых подтеков на панелях. Гвозди должны входить в крепежную основу строго перпендикулярно и ни в коем случае под углом.

При хранении панелей в отапливаемых помещениях увеличивается их гибкость, что облегчает монтаж при низких температурах (ниже 5° С). Хранить панели следует в положении на ребре по стрелкам на упаковке, указывающим верхнее и нижнее положения.

Панель начинает давать усадку при температуре ниже 7° С. Если установка производится в холодное время года, удостоверьтесь, что вы оставляете дополнительный зазор в 3 мм для расширения панелей.

Панели предназначены для использования только в горизонтальном положении, при этом они не предназначены и не имеют гарантии для монтажа на крышах или в качестве покрытий для пола. Однако допустимо применение панелей на крышах мансард с уклоном 9/12 и более.

При установке важно, чтобы поверхность, к которой осуществляется крепление панелей, была гладкой, ровной и гвоздимой (например, можно использовать влагостойкую фанеру толщиной 11 мм), если поверхность стены не предполагает непосредственное забивание в нее гвоздей, то предварительно закрепите на стене деревянную или металлическую обрешетку.

Изоляция, используемая вместе с панелями не должна быть фольгированной или пленочной, производитель советует использовать "дышащие" изоляционные материалы.

Если существует необходимость забить гвозди через лицевую поверхность панелей, предварительно просверлите отверстие в незаметном месте, например, в месте стыка между плитками. Это отверстие должно быть большего размера, чем стержень гвоздя или шурупа, для обеспечения температурных деформаций, но меньше диаметра шляпки. Шляпку гвоздя можно покрыть подходящей по цвету краской.

Не монтируйте одновременно все углы во избежание исключения возможности подгонки и надлежащего выравнивания панелей. Не монтируйте более двух углов одновременно.

Закрепите обрешетку на поверхности стены. Обрешетка может быть выполнена из дерева или металла.

В теплом климате, где грунт не промерзает, можно закрепить обрешетку в грунте.

В районах с холодным климатом, где грунт промерзает, прикрепите обрешетку к дому, подвешивая ее на высоте не менее 15 см над уровнем грунта. Выполненную таким образом обрешетку следует опереть на грунт с помощью колышков. Образовавшееся пространство можно заполнить грунтом при благоустройстве для придания дому эстетически законченного внешнего вида.

Вертикальные элементы обрешетки должны быть расположены с шагом не более 91 см, при этом горизонтальные перекладины должны быть соединены заподлицо под монтаж панелей.

Для определения положения горизонтальной обрешетки отмерьте 46 см от нижней части стены дома. При этом верхний ряд должен приходиться под верхний фай панели, как раз в той ее части, где находятся гвоздевые отверстия. Верхнюю кромку можно отделать перевернутым неравнобоким швеллером (J-профиль) или отделочной рейкой. Если проемы более 91 см, то требуется дополнительная обвязка на каждые 46 см.

Установите стартовый профиль по отчерченной заранее меловой линии. Профиль должен быть расположен на расстоянии 10 см от угла строения, также следует учесть припуск на ширину угловой панели. Крепление стартового профиля производится гвоздями через каждые 30 см. Стартовый профиль устанавливается ровно и строго горизонтально.

При необходимости подрежьте панели нижнего ряда на необходимую высоту дисковой пилой, используя полотнище с тонкими зубьями, установленное в обратную сторону. При врезании в лицевую поверхность панели реверсируйте пилу для сведения к минимуму сколов.

Если необходима подрезка нижних частей панелей, то стартовый профиль не используют. В этом случае панели закрепляют гвоздями через лицевую поверхность (забивая не менее 5 гвоздей в 1 панель) в незаметных местах, например по линии шва. Забивание гвоздей через лицевую поверхность требует предварительного сверления отверстий под крепеж.

Раскрой панелей

Определите количество панелей, необходимых для облицовки стены. Для этого разделите полную длину стены в сантиметрах (за вычетом ширины используемых угловых деталей) на 102 см. Конечная панель не должна быть короче 30 см. Возможно, придется подогнать размер первых палей для размещения конечной панели. Панель можно резать ступенями по 20 см в любом месте панели, не допуская при этом совпадения швов, чтобы монтируемая конструкция выглядела как можно более естественно. Не отрезайте одновременно более одной замыкающей детали, т.к. может потребоваться подгонка в следующих рядах.

Двигаясь слева направо, установите первый угол кирпичной или каменной панели с выпуском примерно на 3 мм ниже нижней кромки стартового профиля. Продвиньте первую панель влево, уперев ее заподлицо в угол. Осторожно установите первую панель на опорной полосе с правильным входом монтажных штырей, не уменьшая температурные швы. Продвиньте панель влево до упора за 2 мм до угла.

При установке панелей кирпичной кладки совместите линию горизонтального растворного шва с углом.

Примечание. Панели «под камень» имеют произвольный рисунок, у них растворные швы не должны совпадать с углом.

Забейте гвозди ровно через подложку, при этом шляпки гвоздей должны лишь слегка касаться панели. Заведите следующую панель в стартовый профиль и придвиньте ее к первой панели. Установите следующие ряды, повторяя шаги 2, 3. Для получения естественного вида кирпичной или каменной кладки, смещайте каждый последующий ряд на 20 см.

Ни в коем случае не заталкивайте панели сверху вниз друг на друга. Опускайте панель плавно вниз, для того чтобы крепление панелей было естественным.

Монтаж можно облегчить, если слегка приподнять правую сторону панели. Проверьте крепление всех штырей-фиксаторов.

При установке панелей "под камень", "под кирпич" на углы или J-профили может потребоваться подгонка монтажных штырей, подставок и швеллеров с задней стороны панелей на расстоянии до 8 см от угла, либо применение J-профиля для лучшей подгонки. J-профили выполнены под цвет раствора и имеются с пазами 19 мм и 28 мм. Размер в 19 мм лучше всего подходит для панелей "под кирпич", а 28 мм - "под камень".

Панели имеют столбики в виде монтажных штырей на обратной стороне панелей. При монтаже следующих рядов панелей не прижимайте панели за столбики. Эти упоры предотвращают коробление панелей при перепадах температур.

При забивании гвоздей, помните, что они должны лишь слегка касаться панели, допуская ее перемещение при колебании температуры.

Тепловые зазоры

Помните, панели могут расширяться и сжиматься на 6 мм. Средний шаг стыков между плитками в панели примерно 13 мм. При температуре около -1° С располагайте панели так, чтобы стык плиток между панелями был шириной примерно 16 мм для обеспечения расширения в теплую погоду. При температуре около 16° С следует уменьшить зазор до 13 мм для обеспечения расширения и сжатия при колебаниях температур. При температуре около 32° С следует сделать зазор около 10 мм для обеспечения сжатия в холодную погоду.

При подгонке раскроенных частей панелей между окнами или вокруг проемов необходима подрезка для припуска 3 мм при монтаже вокруг панелей при низкой температуре. Такой же зазор может потребоваться при подгонке панелей в подошвах сводов, на углах крыш, вокруг примыканий и в других местах, где невозможно достаточное перемещение панелей.

Перемежайте начальные участки каждого следующего ряда панелей со ступенью 20 см. При этом замыкающая деталь в ряду не должна быть короче 30 см.

Можно использовать J-профиля для отделки внутренних углов, либо можно разметить и отрезать панели для подгонки в углу. Рекомендуется выровнять угол перед монтажом панелей винипластовой или алюминиевой лентой.

При завершении отделки стены может потребоваться забивка гвоздей через лицевую поверхность. При забивании гвоздей через лицевую поверхность просверлите отверстие в незаметном месте, например в месте растворного шва. Это отверстие должно быть большего диаметра, чем стержень гвоздя или шурупа, для обеспечения температурных деформаций, но меньше диаметра шляпки.

Монтаж отделочного борта

Отделочный борт "под кирпич" и "под камень" устанавливается поверх последнего верхнего ряда панелей.

Отделочный борт можно нагревать и гнуть для установки на углах. Перед нагревом рекомендуется предварительно сделать треугольный вырез в отделочном борте в месте сгиба.

Примечания

На вертикальном нахлесте двух углов необходима подгонка (во время монтажа) для поддержания горизонтальности угла или панели. Возможна вертикальная подгонка на13 мм.

Подгонка панелей между окнами и вокруг проемов требует припуска примерно 3 мм на расширение изделия.

Крепление предметов к панелям
Ни в коем случае не прикрепляйте арматуру прямо к обшивке. При крепеже арматуры сначала просверлите отверстие большего диаметра, чем диаметр крепежного элемента, для обеспечения расширения и сжатия.

Крепежные элементы арматуры должны проникать в твердую подложку под панелями.

Цокольный сайдинг представляет собой фасадные панели, с его помощью отделывают стены домов и зданий. Он похож на природный материал - довольно прочный и долговечный. Не каждый материал отвечает всем требованиям, какие мы предъявляем к отделке. С одной стороны, хочется, чтобы было красиво и недорого, а с другой стороны - качество превыше всего. Отделка дома должна переносить перепады температуры в межсезонье, служить не один год и иметь приличный внешний вид.

Преимущества и недостатки цокольного сайдинга

Цокольный сайдинг подходит для отделки фундамента здания, для обшивки стен, архитектурных элементов, например фронтоны, мансардные крыши и так далее. У цокольного сайдинга есть свои преимущества:

1. Выполнен из экологически чистого материала, в его состав входит ПВХ;
2. Не тяжелый и не дает сильной нагрузки;
3. Защищает от плесени и грибка;
4. Переносит сильные морозы (-50) и жару (+60);
5. Ударопрочный;
6. Не теряет первоначальный внешний вид;
7. Выдерживает сильный ветер;
8. Легко моется;
9. Большой срок гарантии (до 50 лет).

В каждом материале есть свои плюсы и минусы, и даже у цокольного сайдинга есть свои недостатки:

1. Не пожаробезопасный. Дело в том, что такой вид материала не горит, но плавиться, именно поэтому есть ограничение по его использованию. Такой вид материала ни в коем случае нельзя использовать на заправках, фабричных корпусах, павильонах;
2. Цокольный сайдинг есть в основном только в светлых оттенках;
3. На качественный материал - высокая цена.

Характеристики

Материал, из которого выполнен сайдинг, не подвержен гниению , коррозии и остальным процессам, которые разрушают фундамент. Кроме того, создается особый заслон, который предотвращает развитие микроорганизмов, не пропускает влагу и обеспечивает достаточное количество кислорода.
На сегодняшний день цокольные сайдинги бывают разных размеров, самая распространенная длина составляет от 1 до 1,2 метра, а ширина от 42 до 47 сантиметров. Есть сайдинги и других размеров, но такие, как правило, делают на заказ.

Дизайн весьма разнообразен, сайдинг может иммитировать кирпич, камень или дерево.

При выборе цокольного сайдинга необходимо обратить внимание на следующее:

1. Проверить стыки, для этого надо между собой их соединить, они должны легко стыковаться. После чего панели разъединить и соединить, но уже по вертикали. Для этого там имеются специальные крючки, затем посмотрите, не должно быть никаких неровностей.
2. Лучше не покупать слишком дешевый товар - он может оказаться некачественным.

Заблуждения при монтаже цокольного сайдинга:

1. Чем толще панель, тем меньше будет бугриться при высоких или низких температурах - это зависит не от толщины или жесткости, а от монтажа ;
2. Цокольный сайдинг подходит только для фундамента;
3. Нельзя использовать для внутренней отделки.

Разновидности цокольного сайдинга

Цокольный сайдинг еще называют цокольными панелями. Существует несколько видов цокольных панелей, каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки. Поэтому, в первую очередь надо определиться, для чего вы его будете использовать, и, опираясь на это, учитывайте все положительные и отрицательные качества. На строительном рынке вы легко найдете деревянный сайдинг, металлический и виниловый (или цокольный) , каждый из них подходит для каких-то определенных условий.

• Деревянный сайдинг. Для загородных домов прекрасно подходит деревянный сайдинг, он не пропускает тепло и посторонние шумы. Его недостаток в том, что он выполнен из природного материала и подвержен неблагоприятным воздействиям окружающей среды. На него налипают насекомые, оно горит и за ним необходим постоянный уход, чтобы он не потерял свой первоначальный внешний вид.
• Металлический сайдинг. Он пожароустойчивый , не налипают насекомые, и не светлеет при долгом нахождении на солнце. Цена значительно выше, чем у деревянного сайдинга. Благодаря специальному покрытию на нем не образуется коррозии , но он значительно более тяжелый по сравнению с другими материалами.
• Виниловый сайдинг. Таким видом материала пользуются многие. В отличие от других сайдингов у него меньше всего недостатков. Он достаточно прост при монтаже , не поддается воздействию окружающей среды, более разнообразен по дизайну. Он достаточно прочный , но менее легкий, практичный и долговечный.

Цены на сайдинг разные и находятся в диапазоне от 100 до 500 рублей, все зависит от выбранного вами рисунка, длины и высоты.

Например, при длине 1,6 метров и ширине 48 сантиметров:

• угловая рейка под цвет кирпич стоит 295 рублей;
• цокольная панель под цвета кирпич уже 445 рублей;
• чисто белая панель также 445 рублей.

Если сравнить по цене с другим сайдингом, то да, цокольный действительно дороже , хотя по качеству они могут быть одинаковы, но цокольная панель явно красивее.

Монтаж

Начало работы

Чтобы монтаж был не только качественным, но и быстрым необходимо сделать следующие:

1. Грамотно сделать расчет материала , стоит учесть, что десять процентов уйдет на подгон;
2. Подготовить рейки с размерами 4 на 6 сантиметров, они пригодятся для обрешетки;
3. Приобрести шурупы и дюбели , которые в дальнейшем пойдут для изготовления обрешетки (один шуруп на сорок сантиметров);
4. Купить алюминиевые или оцинкованные шурупы, либо гвозди, шляпки у их должны быть большие (1 шуруп на тридцать сантиметров);
5. Если вы хотите дополнительно утеплить здание, то тогда докупаются утеплительные плиты , они монтируются в обрешетку.

Установка обрешетки

Для того, чтобы произвести монтаж обрешетки необходимо взять подготовленные рейки и металлические направляющие, брус не должен находиться близко к земле, иначе он прослужит гораздо меньше. Какая будет высота обрешетки зависит только от того, в каких климатических условиях вы производите построение. В холодных областях обрешетка должна быть от земли на пятнадцать сантиметров. От грунта обрешетка делается в том случае, если грунт не промерзает. Обрешетка может быть двух видов: горизонтальная и вертикальная. Горизонтальная применяется в том случае, если панели будут крепиться в цокольной части здания, а вертикальная - в случае, обшиваться будет весь фасад здания. Шаг вертикальной обрешетки составляет 90 сантиметров, а горизонтальной - 45.

Монтаж

Сайдинг надо начинать устанавливать со стартовой рейки. Крепится она только в горизонтальном положении, после предварительной разметки. На углах здания делаются два угловых элемента: снаружи и внутри. Прикрепляются рейки оцинкованными гвоздями. Когда панель закрепляется, гвозди вбивают не до конца. Между шайбой и панелью должен оставаться зазор от 1 до 1,5 мм. Также необходимо оставить на стыках в углах тепловые зазоры от 5 до 10 мм. В конце зазоры закрываются пластиковым наличником .

Если обрешетка вертикальная, то тогда монтаж начинают делать от левого угла . Затем нужно вставить наличник и стартовую планку, затем сайдинг крепят к обрешетке. Берется другая панель и ее нужно состыковать с предыдущей и закрепить. Последняя панель подрезается, крепиться и наличником закрывается кромка.

Эксплуатация и уход

За цокольным сайдингом ухаживать достаточно просто. Материал чаще пачкается весной и осенью, когда выпадают сильные осадки. Его достаточно промыть обычной водой из-под шланга.

Цокольный сайдинг не только защитит дом от вредного воздействия окружающей среды, но и украсит его.

Монтаж цокольного сайдинга: видео