Поведенные доски. Исправляем кривые доски. Использование солнечного света
Дереву, как и всякому природному материалу, свойственны многие недостатки, ухудшающие технические свойства древесины или ограничивающие возможности ее практического использования. Одним из этих пороков является деформация - покоробленность, возникающая при распиловке, сушке или хранении. Как с помощью деревообрабатывающих станков исправить покоробленные доски рассказывает плотник из США Г. Роговски.
Дефекты досок. Когда дерево сохнет и стареет, оно подвержено различным деформациям: 1 - продольное коробление — искривление по длине в плоскости, перпендикулярной пласти; 2 — поперечное коробление проявляется в виде поперечного изгиба по ширине лицевой стороны доски (при заметном поперечном короблении распустите доску на узкие планки; если дефект устранять фугованием и строганием, получится очень тонкая доска); 3 — крыловатость: если доска скручена слабо, ее можно состыковать с соседними досками или панелями, если скручивание сильное - для использования доску придется распилить на короткие секции; 4 - продольное по кромке искривление по длине в плоскости, параллельной пласти; при таком дефекте нерационально выпиливать доску с прямыми и параллельными кромками, так как в отходы уйдет большое количество древесины.
Растрескивание. Может встретиться в любом месте доски, но чаще бывает по концам досок (верхнее фото). Это результат слишком быстрой сушки. Трещины можно найти везде, хотя их появление более вероятно по концам досок. Могут они попадаться и в середине доски (фото в середине). Внутренние трещины можно обнаружить при поперечном распиливании.
Я поступаю с досками следующим образом. Сначала определяю, какие доски можно использовать для тех или иных изделий или деталей для них. Затем распиливаю их по длине с припуском 25 мм и на ленточной пиле распускаю с припуском 3 мм по ширине. Фрезерую и строгаю заготовки с припуском 3 мм по толщине. На этом этапе я определяю серьезные дефекты и не стараюсь получить идеально прямые кромки. Обработав заготовки, на несколько дней откладываю доски в сторону, чтобы проявились внутренние напряжения. После выдержки обрабатываю доски окончательно - придаю им прямоугольную форму и распиливаю в размер.
Как правило, обнаруженные дефекты результат того, что делали с досками до продажи. Когда древесина сохнет (даже в идеальных условиях), она деформирует-
Следует также учитывать, что у большинства необработанных досок на концах имеются трещины. Они возникают из-за того, что при сушке влага быстрее выходит через торец доски, чем из пласти. Поэтому до сушки торцы свежих досок закрашиваю, а при покупке выбираю доски несколько длиннее нужного размера.
Доски могут трескаться и в середине. Как правило, трещины узкие (до 3 мм). В досках, которые сушили очень быстро, могут развиваться значительные внутренние напряжения, приводящие к образованию сетки так называемых «трещин усуш-
ки» или одной большой трещины, проходящей по всей длине доски. «Трещины усушки» можно найти, только внимательно осмотрев лицевую сторону доски.
Маленькую секцию с трещинами можно выпилить и пустить на дрова. Но некоторые умельцы заполняют трещины эпоксидным клеем или забивают клиньями и пускают доску в дело.
ПРОДОЛЬНО ПОКОРОБЛЕННАЯ ДОСКА
Чтобы определить, есть ли продольное коробление, «простреливаю» глазом вдоль кромки. В изделии доски с поперечным короблением лучше использовать для коротких деталей. При «пристрелке» отмечаю ровные участки карандашом. Затем распиливаю доску поперек на короткие секции и, чтобы получить горизонтальную поверхность, простругиваю их, установив на стол строгального станка выпуклой стороной вверх. Для фугования лицевой стороны устанавливаю малую глубину строгания (около 0,8 мм). Сначала станок будет снимать древесину по концам. На доску не давлю слишком сильно, иначе в некоторых местах можно выгнуть ее и в результате она будет простругана не плоско и не ровно.
Продольная покоробленность по пласта. Если нужны короткие доски, продольное коробление не очень страшно. Из длинной доски всегда можно выпилить короткие секции и прострогать их. Но для изделий с большой длиной нужны длинные доски. В этом случае я выбираю достаточно толстую заготовку, чтобы при фуговании получить деталь нужной толщины.
Для этого кладу доску вогнутой стороной вниз на стол строгального станка поперек режущей головки и простругиваю ее. Прижимаю доску равномерно и не даю ей свешиваться. Я выставляю глубину строжки порядка 0,6 мм (даже для гру-
бых заготовок). При большей глубине строгания - больше вибрация, которая снижает точность и чистоту обработки.
При строжке высоких мест устанавливаю доску с горбом на стол строгального станка и надавливаю на свисающий конец. Этим я немного приподнимаю конец доски, проходящий над режущей головкой. Подаю доску вперед так, чтобы ножи начали строгать горб. Затем переношу вес на обрабатываемую часть доски, чтобы она не отжималась от головки и за несколько проходов состругиваю горб. В конечном итоге простругиваю всю лицевую поверхность доски.
Если попалась доска со свилеватым волокном (часто бывает около сучков),
чтобы уменьшить вероятность выровов, до строжки слегка увлажняю волокна мокрой тряпкой и за проход снимаю меньше 0,8 мм.
ПОПЕРЕЧНО ПОКОРОБЛЕННАЯ ДОСКА
Величину поперечного прогиба можно определить, поставив поперек доски линейку.
Поперечная деформация - искривление по ширине. Причина поперечного коробления - это, как правило, разная влажность у лицевых поверхностей доски (более сухая сторона сжимается, более влажная расширяется.) Этот дефект определяю, положив поперек поверхности доски линейку.
Для устранения такого дефекта кладу доску вогнутой стороной на строгальный станок и, установив малую глубину резания, простругиваю ее за несколько проходов. Глубину строгания устанавливаю в соответствии с прогибом доски.
Чтобы устранить поперечное коробление, кладу доску выпуклой стороной вверх на строгальный станок. Сначала станок снимет древесину по кромкам пласти.
Если поперечное коробление велико, может получиться слишком тонкая доска.
СКРУЧЕННАЯ ДОСКА
Крыловатость — спиральное искривление по длине. Скручивание -. самое плохое, что может встретиться. Я определяю его с помощью поверочных реек, положив доску на крышку верстака. Укладываю доску лицевой стороной вниз и нажимаю на соседние углы. Если доска шатается - она спирально искривлена.
Если у доски кроме крыловатости есть другие дефекты, сначала устраняю скручивание. Кладу доску на стол строгального станка и нажимаю на нижний угол. В начале строгания большее усилие прикладываю к передней части доски, затем, по мере прохода режущей головки, соответственно меняю точку приложения нагрузки в сторону задней части доски. Доску простругиваю по диагонали от одного высокого угла до другого. Повторяю проходы, пока доска не станет одинаковой по толщине.
В дизайне помещений, дерево всегда была популярна, ведь у нее очень много положительных преимуществ. Дерево сохраняет тепло долгое время, является экологически чистым материалом, и не выделяет токсины.
В наше время сервис достиг высокого уровня, так что абсолютно любые строительные материалы вам легко могут доставить прямо к месту вашей стройки. Не все доски, которые вам привезут, будут отличного качества, на которое вы рассчитывали, они будут немного сыроваты. А когда древесина подсохнет, по любому, немного изменит свою форму. К сожалению, такие инциденты не редко случаются, а это значит, что вы должны знать и уметь действовать в той или иной ситуации.
Инструменты
Если же дерево у вас деформировалась от дождя или другой влаги, вам понадобится:
Машина для шлифовки паркета
Электрический рубанок
Обыкновенный рубанок
Инструкции по выпрямлению доски из дерева
Как действовать? Конечно же в соответствии с инструкциями.
Если ваш в небольшом количестве, то обрабатывайте его при помощи обыкновенного рубанка. Сначала закрепите доску, так чтоб она была неподвижной, и только после этого аккуратно снимайте все дефекты с дерева. На стройрынках покупайте рубанок с длинной подошвой, если она у рубанка короткая, то у вас все равно будут оставаться неровности.
Придется прибегнуть за помощью электрического рубанка, если у вас большое количество пиломатериала. Электрический рубанок – это элементарнейший способ выпрямления доски, он способен подогнать ее под нужный вам размер и придаст ей гладкий вид. Для того чтобы работать электрорубанком не требуется особых умений и знаний. У него широкая подошва и конструкция комфортной формы – это поможет избежать волнообразных неровностей на поверхности доски. Зафиксируйте доску так, чтобы она не двигалась, удалите с нее все неровности, после этого широкая подошва электрического рубанка самостоятельно предаст нужную ровную поверхность вашему полу. Помните о том, что после обработки электрическим рубанком толщина пиломатериала становится меньше.
Если вы хотите деревянными досками застелить пол, то любые изъяны на деревянной лицевой стороне устраняются уже после того, как их уложат на ровную поверхность. Потом следует их отциклевать. Только при помощи этой процедуры ваши полы будут идеально гладкими и ровными.
Когда вы начнете "пришивать" кривые доски на пол, их необходимо прикладывать вплотную друг к другу и прикручивать при помощи саморезов. Как правило, после укладки пол становится похож на «елочку», так как участки, которые не были скреплены саморезами начнут выгибаться, и чтобы исправить существующий изъян требуется хорошо прошлифовать всю напольную лицевую часть. Это делается при помощи циклевочного паркетного шлифовального аппарата, который можно взять в аренду, либо приобрести. Если вы переживаете что самостоятельно можете не справится с поставленной задачей – позовите специалиста.
Примите во внимание:
Не ждите хорошего качества укладки, если вы с самого начала приобрели поврежденные доски, если они были поведенными или кривыми. Если вы уложите такие доски на пол, то имейте ввиду, что через 12 месяцев вам придется его перестилать. За это время доски высохнут, приспособятся к окружающей среде и станут той формы, которую уже не поменяют никогда. После того как вы заново перестелите дерево, придется единожды пройтись по всему полу машиной для циклевки.
Таким образом, мы можем предположить, что при наличии необходимого качественного инструмента выравнивание деревянных досок является несложной операцией не требующей больших затрат времени и денег.
Дерзайте! И вы сэкономите большое количество денег на приглашенном специалисте!
Предназначенную к паркетированию доску предварительно следует выправить. Зная свойство древесины выгибаться под влиянием влажности, следует его использовать в комбинации с механическим воздействием. Если доска не была пропитана какими-нибудь влагоупорны-ми веществами и воспринимает в себя влагу, дело обстоит проще. Если же древесина не «склонна пить», то какой-то слой ее, тормозящий влагопоглощение, придется удалить соскабливанием и даже сострогиванием, в зависимости от того, насколько значительна преграда.
23. Выравнивание покоробленной картины с помощью клинков
24. Решетчатая струбцина
Когда это сделано (разумеется, эти действия допустимы лишь после укрепления красочного слоя, если он в плохой сохранности), картину укладывают на ровный прочный стол лицевой стороной вниз, подложив под нее какую-нибудь ткань для предохранения фактуры. Ватой, смоченной теплой водой, протирают доску достаточно обильно, чтобы после впитывания воды доски, поверхность оставалась влажной. После этого накладывают ровные бруски и на них ставят груз (утюг, гирьки, куски мрамора и т.п.). Груз не должен быть слишком тяжелым, так как в противном случае он может оказать чрезмерно быстрое действие и повредить делу. Помня всегда, что «дуги гнут с терпением и не вдруг», спешить не следует. По мере действия груза увлажнение следует повторять.
Можно применить и такой прием: увлажняемую площадь накрыть мокрой материей, поставить те же грузы и по мере отдачи ею влаги древесине, возобновлять смачивание. Преимущество этого приема в том, что материя постепенно и постоянно увлажняет дерево, но при нем не так удобно наблюдать за состоянием доски.
Для выпрямления доски иногда используют систему нажима клинками в различных точках доски. Над лежащей картиной, на некотором расстоянии от нее, помещают два или три деревянных бруска, прикрепленных к столу. Между доской картины и брусками помещают деревянные или пробковые подкладки и клинки нужного размера, которые время от времени слегка «побивают» молоточком. Клинки нужно устанавливать в различных частях доски, как плотно прилегающих к столу (для того, чтобы они не могли подниматься и способствовать растрескиванию доски), так и приподнявшихся, тех, которые должны быть выпрямлены. Схематически это будет выглядеть так, как изображено на рис. 23.
Более механизированное приспособление для исправления покоробленных досок называется «решетчатой струбциной» (рис. 24).
Оно напоминает обыкновенную деревянную борону, у которой вместо зубов в брусках действуют деревянные винты, как у обычных наших струбцинок. Вся конструкция помещена над столом и прочно укреплена на нем, образуя как бы общий станок. В работе этот станок очень удобен, так как позволяет нажимать в различных местах на подложенную под решетку доску. При этом нажим осуществляется очень плавно (рука чувствует винт) и в то же время сила нажима может быть регулируема. Кроме выправления покоробленных мест, этот станок является прекрасным прессом при дублировании доски в ряде других реставрационных работ. Подложенная под решетку картина по мере выправления все более и более прижимается к стволу, пока, наконец, не «распластается» на нем.
Положите доску на бетонную поверхность. Помещение должно быть прохладное и сухое.
Параллельно с деформированной частью положите еще один кусок пиломатериала. Он должен быть размещен между двумя ровными досками такого же размера.
В некоторых случаях можно укладывать пиломатериалы с так называемой «зеркальной» деформацией.
Конструкцию закрепляют зажимами. Искривленный кусок укладывают деформацией вниз. Если доска изогнута дугой, то выступающая сторона разворачивается вверх.
Обработайте древесину пароочистителем и равномерно разместите на ее поверхности груз.
Если Вы исправляете длинную доску, грузы дополнительно размещаются и на ее концах. Результат проверяют по прошествии 3-х суток.
В случае неудачи процедуру повторяют.
Выпрямление деревянной доски
Для того, чтобы выпрямить деревянную доску необходимы следующие инструменты:
- Шлифовочная машинка для паркета;
- Электрический и ручной рубанок.
В первую очередь необходимо закрепить доску неподвижно. После этого начинайте аккуратно снимать с дерева все дефекты поверхности.
При выборе рубанка обратите внимание на то, что подошва рубанка обязательно должна быть длинной. Рубанок с короткой поверхностью в любом случае оставит неровности на древесине.
Если пиломатериала немного, можно обойтись ручным рубанком, если у Вас много древесины, придется воспользоваться электрическим. Его широкая подошва и удобная конструкция практически самостоятельно выровняет поверхность доски.
Обратите внимание на то, что такая обработка уменьшает толщину пиломатериала.
Если деревянные доски предназначены для настилания на пол, то все изъяны на лицевой поверхности досок устраняются до укладки. В противном случае примерно за год времени доски окончательно высохнут и деформируются окончательно.
Если Вы начнете пробовать пришить на пол кривые доски, то их в любом случае их нужно укладывать плотно доска к доске и дополнительно прикручивать между собой с помощью саморезов.
В случае такой укладки пол в любом случае необходимо будет тщательно прошлифовать напольную лицевую часть циклевочным шлифовальным аппаратом для паркета.
Для того, чтобы сэкономить средства можно не приобретать инструменты, а взять их напрокат.
