Канализация на даче своими руками – пошаговая инструкция со схемами и видео пособием. Автономная канализация на даче, выбираем простой вариант Как можно обустроить дачную канализацию

Мало подвести воду в дом, её после использования нужно куда-то девать. Ведрами выносить тяжело, да и бессмысленно как-то: вода в дом приходит сама, а потом её выносить на своих двоих. Необходима хотя бы элементарная канализация для дома или дачи. Вариант просто вывести трубу из дома и сливать воду на землю или небольшую яму устроит далеко не всех. Это не очень хорошо выглядит, да и неприятный запах из этой лужи или ямы практически гарантирован. Что же делать?
Итак, нам понадобятся: старая металлическая или пластиковая бочка, некоторое количество канализационных труб (не меньше 6-ти метров, желательно ПВХ 110мм), тройник, отвод, примерно 0,5 кубометра щебня средней фракции, лопата и несколько часов нашего драгоценного времени.
Выбираем место для нашего водоотводящего колодца. Желательно, не ближе 5-ти метров от дома, не ближе 20-25 метров от колодца или скважины и ниже их по течению грунтовых вод. Копаем яму диаметром больше диаметра бочки минимум на 0,5м (диаметр стандартной бочки 0,6м, высота 0,9м, объем 0,2куб.м) и глубиной около 1,5м (лучше глубже). Делаем в стенках бочки отверстия, если металлическая, то болгаркой, если пластиковая, то ножовкой по дереву с мелким зубом. Делаем отверстие для входящей канализационной трубы в стенке, недалеко от дна бочки. На дно ямы засыпаем не меньше 20см щебенки и ставим бочку кверху дном, сориентировав отверстие под трубу в сторону дома.
Теперь нужно выкопать траншею под канализационную трубу, подводя её к нужному вам месту. Трубу необходимо положить с уклоном не меньше 3мм на метр в сторону бочки. В дом её можно завести либо под фундаментом, либо через отверстие в нем. Трубу утеплять нет необходимости, текущая по ней вода прекрасно её согреет. Недалеко от бочки ставим тройник с небольшим куском трубы, выходящим выше поверхности земли, для циркуляции воздуха внутри бочки и выхода воздуха из канализации при её заполнении из дома (чтобы воздух из бочки не пошел к вам в дом). Заводим трубу в бочку через сделанное для этого отверстие. Засыпаем промежуток между бочкой и стенкой ямы щебенкой на всю высоту бочки. На дно бочки, желательно, положить какой-либо не гниющий материал (прекрасно подойдет кусок старого шифера). Засыпаем и траншею, и яму грунтом, тщательно его утрамбовывая. Делаем отверстие в полу или стене дома, окончательно заводя канализацию в дом. Дальше на ваше усмотрение. На кусок трубы, торчащий из земли недалеко от закопанной бочки, можно надеть пластиковый грибок, который с трудом, но можно найти в магазинах.
А теперь нюансы.
Это исключительно водоотводящая канализация для дома, она не справится с фекальными стоками, её невозможно почистить или как-нибудь обслужить, да она и не предназначена для этого. Эта канализация может быть использована для стоков из кухни или из бани. Такое же устройство имеют водоотводящие колодцы из септика.
От глубины ямы зависит микроклимат для бактерий, которые перерабатывают стоки. В идеале, глубина ямы должна быть: глубина промерзания грунта + высота бочки + высота щебеночной подушки (для Ленинградской обл.: 1,2м+0,9м+0,2м=2,3м). Но копать так глубоко – тяжело и не обязательно. Стоки тоже греют бочку.

Если почва в месте установки канализации глинистая, и вода из бочки уходит медленно, то канализацию для дома можно немного усовершенствовать. Для этого нужно проложить еще одну канализационную, а лучше дренажную трубу. Эта труба может выводить воду в дренажную канаву на границе участка, а может никуда не вести, заканчиваясь тупиком. Задача этой трубы отводить лишнюю воду из бочки, увеличивая, таким образом, площадь впитывания воды в грунт (площадь орошения). Труба укладывается в траншею на щебеночную подушку и также засыпается щебенкой, а потом грунтом. Глубина траншеи больше, чем у подводящей трубы, а уклон направлен от бочки. Естественно, канализационную трубу придется испортить некоторым количеством отверстий в нижней части для улучшения стока воды, сделав из неё подобие дренажной трубы. Этого не потребуется, если вывести трубу в дренажную канаву.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

Признаться честно, я немного удивлен тому, что канализация может у кого-то замерзнуть. Канализационные трубы, в принципе, замерзнуть не могут, там...

Отзывов (38) на «Самая простая водоотводящая канализация для дачи.»

спасибо за полезную статью и адекватные ответы.завтра начну делать.надеюсь в Забайкалье нашем не промерзнет труба.конечно, согласен с вами что нужно значительный наклон делать.кстати не понял трубы на 50 хватит или надо на 100?

Зависит от расстояния и особенностей решаемой задачи. Лучше делать 110-й ПВХ, это надежней, хоть и дороже. На расстояниях до 5 (пяти) метров можно сделать 50-й (полтинником), но, желательно, тоже ПВХ (не всегда есть в магазинах) — как более прочной и морозоустойчивой. Это все-таки наружная канализация, а не внутренняя.

1. А что может случиться с 50-той трубой? Заилиться.-зажириться-замылиться? Или наглухо забьётся?
2. Красную (я имею в виду для внешней проводки) или пойдёт серая (для внутренней проводки), так как использоватся будет только летом? В магазине сказали, что лучше поискать чёрную (советскую) -ПВД -полиэтилен высокого давления. Что скажите?
3. Участок у меня с уклоном. Вдоль забора как раз под уклон. Понял, что лучше прикопать.
4. Грунт -суглинок. А куда обычно направляют дождевые воды с крыши? В другую яму?

Ответы, Владимир.
1. И не только это, Владимир, особенно в суглинках, даже на поверхности. Например, её может изогнуть вспучиванием почвы так, что уклон на каком-то участке нарушится. Последствия — те самые, забьется в общем… Если не сломается.
Это бывает и со 110-трубой, но гораздо реже, естественно, при соблюдении элементарных правил укладки.
2. Для «внутренней проводки» однозначно не пойдет. Нужна именно ПВХ для наружной канализации. Для внутренней канализации обычно используют ПП. Вы же не будете выкапывать её на зиму…
«Черная труба» — это обычно ПНД-труба, а не ПВД (о ПВД-трубах я до сего момента ничего не слышал, может у меня опыта маловато). В принципе, можно и её, если найдете, только могут возникнуть проблемы со стыковкой труб с отводами (поворотами) и выходом из дома. Если Вы не «спец», то лучше не экспериментировать.
4. Дождевые стоки, обычно, направляют в дренажную систему вокруг дома, а она выводит их в дренажную канаву. Там другие трубы используются — «дренажные», гофрированные пластиковые трубы с перфорацией и защитой геотканью.
В суглинистом грунте для домовых стоков нужно обязательно делать хотя бы небольшое поле орошения (небольшая дренажная система только для этого). Потому что суглинистые грунты плохо впитывают воду. С другой стороны, если Вы — «наездами», то и обычной щебеночной обсыпки вокруг бочки (упрощенная дренажная система) должно хватить надолго.

Конечно, можно завести дождевые стоки в эту канализационную систему, но… Тогда появится большая вероятность повреждения труб осенними и весенними водами при «переходах через ноль», потому что объем и состав (может быть уже со льдом) этих вод Вы не контролируете. Поэтому и делают дренажные трубы перфорированными, т.е. «дырявыми», чтобы вода могла уйти сама. А если проложить вместо канализационных труб дренажные, то домовыми стоками эти дырки быстро забьются («заилятся-зажирятся»), и работать не будут. Это не говоря о возможных неприятных запахах вдоль всех 20-ти метров трубы. Так что лучше канализация отдельно, а дренаж дождевой воды отдельно.

Спасибо за ответы. Буду думать.
И последний вопрос:
Выйти на улицу через подвал у меня исключено (плиты перекрытия и 60-см бетонные блоки на фундаменте).
Буду просто дырявить сруб в бок и дальше идти уже внешней проводкой. Соответственно дырявить на 110 не хочется. Выходить буду 50. По земле пойдёт 110 ПВХ.
А чем соединять выход через сруб и ПВХ-110 по внешней стене дома? Это метра три по прямой и все пять с поворотами.

Не совсем понял вопрос, Владимир. Внутри дома пускаете полтинник для внутренней, т.е. ПП-трубу. Её же выпускаете на улицу через стенку сруба, только зазоры тщательно «запеньте», сквозняков быть не должно. А дальше переход на 110-ю ПВХ, и ведете уже её. От выхода из сруба до 110-й ПВХ можно пустить тот же полтинник, только недалеко. Например, опустить поворотами вниз, к фундаменту (сложно сказать, не представляя возможной трассы), дальше косой тройник с ревизией, на всякий случай, в который вставить переход-эксцентрик с полтинника на сотку. И пошла 110-я.
В принципе, допустимо на улице «на виду» пустить полтинник (если я правильно понял, проблема в этом), но, желательно, чтобы это была тоже ПВХ-труба, иначе могут быть те же проблемы, что и «под забором». Да, и крепить его нужно хорошо и тщательно, делая зазоры на тепловое расширение. Полтинник ПВХ продается, но не везде, придется поискать.
И общий совет, на всякий пожарный, избегайте прямых углов. Делайте их, если нужно, сборными, например, 45 плюс 45, а между ними вставки. Прямые углы хорошо засоряются, но плохо чистятся.

Да, Вы все верно поняли. Просто ни один продавец в магазинах (обошёл около пяти) не встречал ПВХ-пятидесяти. Буду искать дальше. От выхода из сруба до местоположения 110 трубы мне надо пройти метров пять полтинником по стене (снизу заезд в гараж). Надо найти ПВХ.
А вот старые советские чёрные трубы, которые были проложены раньше в квартирах (50) — это случайно не ПВХ? Они ещё стояли на сливных бачках, подвешенных над головой

Нет, Владимир, «старые советские черные трубы» — это полипропилен, очень редко полиэтилен низкого давления, просто краситель был другой. Поищите в специализированных магазинах, на строительных базах, там, где продают профессиональные 4-х и 6-сти метровые канализационные трубы, можно без раструбов. Я подскажу, как их соединять, это не сложно. В том же интернете есть подсказки для всего. Посмотрите в магазине по адресу: Уфа, проспект Октября, д. 97, магазин «Все инструменты». Там обещают трехметровые 50 мм ПВХ по 202 рубля, правда, для электрики. В крайнем случае, можно поставить и внутренние ПП-трубы 50 мм, только за ними смотреть нужно. Проверять по весне.

Спасибо за консультации!
Я знаю этот магазин и бывал там. Это интернет-магазин. Весь товар надо заказывать, и получать по приходу товара. Обязательно поинтересуюсь у них на сайте.
Только попутно вопрос: найду я наконец полтинник трубы ПВХ. А вот всякие повороты и прочее тоже надо ПВХ? Это вообще наверное нереально. Посмотрю в инете и у них на сайте.
Ещё раз спасибо за оказанное внимание.

И снова здравствуйте, Владимир.
Я прошу у Вас прощения. «Прошвырнувшись» по интернету в поисках полтинника ПВХ, я действительно обнаружил, что эти трубы есть только в Питере и Москве, причем, не всегда местного производства. Я то живу почти в Питере. Поэтому, что ж, ставьте полтинник ПП, только ищите не стандартно-дешевые ПП 1,8 мм, а 2,0 или 2,2 мм, хоть какой-то запас прочности. В принципе, на не ответственных участках канализации полтинник ПП ставят, не задумываясь о последствиях. У Вас же просто придется приглядывать за этим участком, как я уже писал, в основном, по весне, при открытии дачного сезона.
Найденные мною ПВХ в Уфе вряд ли подойдут, они для защиты электрических проводов. Толщина стенки у них всего 1,5 мм. Почему поисковик выдал их мне как канализацию(!), для меня является загадкой. Так что делайте от дома до забора полтинником ПП. Так нельзя, но если очень нужно, то…

Спасибо вам эту статью за советы. У меня как раз была ситуация что я купила себе многоступенчатый насос. приехал сантехник его установил. Все работало как часики не где не прокапывало. Когда я на следующий день устала и посмотрела в шахту то там стояла вода и чуть не затопила насос вода. А если у меня было отвод воды, то такого бы не произошло. Нужно будет переделать свою шахту.

Благоустройство частного дома сопровождается прокладкой коммуникаций, составляющих основу комфорта и благополучия владельцев. Даже временное жилище – летняя дача – не обходится без простейшей канализационной системы, предназначенной для сбора стоков.

Попробуем выяснить, как обустраивается канализация на даче своими руками и какие нормы являются основополагающими.

Как известно, дачные сообщества и загородные поселки располагаются далеко от крупных населенных пунктов, поэтому владельцам садовых домиков на централизованное обслуживание рассчитывать не приходится. Выходом из положения является организация обособленной локальной системы для каждого дачного участка в отдельности.

В элитных поселках нередко устанавливают мощные ЛОС, способные одновременно обслуживать несколько больших коттеджей, но это скорее исключение из общего правила. Чаще хозяева садовых участков площадью от 6 до 15 соток обходятся более скромными бюджетными устройствами – выгребными ямами или простейшими септиками.

Схема простейшей канализационной системы на даче: несложная внутренняя разводка (раковина + унитаз), прямая труба для хозяйственно-бытовых стоков, выгребная яма с подъездным путем для спецтехники

Те и другие можно соорудить из недорогих строительных или альтернативных материалов, таких как:

заводские бетонные заготовки;
красный или белый кирпич;
цементный раствор (для создания герметичной монолитной емкости);
автопокрышки.

Существует еще один путь, более затратный, но достаточно эффективный – установка готовой заводской емкости из модифицированного пластика, оснащенная патрубком для присоединения к трубе, вентиляцией и техническим люком.

Выкапывать сливную яму без создания герметичного резервуара запрещено, так как это противоречит санитарным нормам. Канализационные стоки, кишащие болезнетворными бактериями и химическими агрессивными веществами, попадают прямиком в грунт и грунтовые воды, загрязняя их.

Вариант устройства дачного уличного туалета. Выгребная яма частично выходит за пределы «домика», а технический люк для опорожнения накопительной емкости расположен возле строения – это дает возможность обходиться без трубопровода

Устанавливать дорогостоящие станции биологической очистки также нет смысла, так как объем стоков, скорее всего, будет минимальным, и очистное сооружение будет больше напоминать все ту же накопительную емкость.

Вот и получается, что оптимальный вариант – это объемная выгребная яма или сооружение по типу септика. На большом участке выгребов может быть несколько, например, торфяная яма для уличного туалета и два накопителя – у бани и дома.

Возможные канализационные схемы

В зависимости от числа жильцов, пусть и временных, количества сантехнических устройств, общего количества стоков, объектов, подключенных к системе канализации, схемы могут быт абсолютно разными.

Отличительными чертами обладают все части системы:

внутренняя разводка;
простой или разветвленный трубопровод;
тип ямы или септика.

Рассмотрим несколько наиболее востребованных схем.

Современная дача мало напоминает подсобку или сарай. Владельцы даже скромных загородных участков стараются возводить добротное, надежное, вместительное жилье, поэтому двухэтажное здание давно уже перестало быть редкостью. Оптимальный вариант разводки для двух этажей показан на схеме:

Галерея изображений

Дом с участком за городом, куда можно уехать из городской суеты и пыли, стал сегодня не только признаком достатка, но и практически необходимостью. Кто-то здесь вволю дышит свежим воздухом и находит отдохновение после будничной городской суеты, кто-то занимается огородничеством и садоводством, но буквально все сталкиваются с одной проблемой, от решения которой зависит комфорт проживания на даче.

То, что в городе стало практически обязательным атрибутом цивилизованной жизни, в дачных условиях зачастую полностью отсутствует. Это канализация, без которой невозможны и другие само собой разумеющиеся удобства. Поэтому, став владельцем загородного участка, новоиспеченный дачник чаще всего задумывается о скорейшем создании всем городских удобств, а особенно, канализации для дачи. Причем, если раньше многие довольствовались примитивными домиками с выгребной ямой, спрятанными в укромном уголке сада, то сегодня уже не обойтись без более совершенных, а главное, долговечных и безопасных конструкций.

Составные части дачной канализации

Однако, если городской житель мало задумывается об устройстве канализационной сети вне своей квартиры, то занимаясь обустройством канализации на даче, приходится сталкиваться не только с сантехническими устройствами и внутренними коммуникациями, но и помнить обо всех составных частях системы:

О сантехнических приборах, стояках и трубах внутри строения, составляющих систему внутренней канализации;
О системе труб, располагающихся вне дома;
О местах отстаивания или очищения всех, выходящих из дома и собираемых с участка стоков.

И если внутренняя система сходна с той, что есть в квартирах, то остальные две части дачной канализации значительно отличаются от компонентов центральной городской и могут быть реализованы разными методами.

Схема канализации на даче

Поэтому прежде чем приступить к созданию канализации на даче своими руками, необходимо определиться с требованиями, предъявляемыми к системе и на их основе и разработать схему ее основных объектов. Решающими факторами здесь является расположение дома, пожелания владельца участка и перечень используемого сантехнического оборудования.

Оптимально, если все требующее слива оборудование будет привязано к одной общей трубе, направляющей отходы в специальное место, где стокам предстоит или быть просто собранными, или отстояться и очиститься.

Если сточные воды поступают по разным трубам, например, из разных строений или к системе подключены каналы сбора дождевой воды, то обслуживание такой канализации может усложниться, а иногда и потребовать обустройства нескольких емкостей для утилизации слива.

В районах, где в зимний период преобладают отрицательные температуры, обязательно учитывается и эта особенность, влияющая не только на комфортное пользование канализацией на даче в любое время года, но и на сохранность пролегающих под грунтом и выходящих из дома труб. Если на участке предполагается создание простейшей канализации с использованием выгребной ямы, то залегание грунтовых вод не должно быть ниже двух метров, то есть глубины самой ямы.

Система внутренней канализации для дачи

Внутренняя разводка труб в дачном доме планируется исходя из потребностей жильцов и наличествующего оборудования, а вывод канализационной трубы производится через внешнюю стену строения или фундамент ниже уровня пола. При этом важно предусмотреть достаточный уклон трубы, при котором слив внутри дома оказывается гарантированно выше уровня сточных вод в выгребной яме или септике.

Система труб наружной канализации

Наружная система представляет сеть труб, транспортирующих сточные воды от места сбора, будь то внутридомовое оборудование, дренажные каналы или колодцы для дождевой воды, с местом очистки или хранения отходов. Сегодня для этих целей используются традиционные чугунные трубы или более современные изделия из пластика. Чугунные трубы требуют тщательной герметизации, и стыки в этом случае обрабатываются смоляным составом и цементным раствором. Пластиковые же трубы не требуют производства таких работ.

Делая канализацию на даче, важно обеспечить такой уклон канализационных труб, чтобы сточные воды могли самотеком стекать до выгребной ямы или септика. Как правило, такой угол наклона трубы не менее двух сантиметров на каждый метр проложенной в траншее трубы. Глубина траншеи делается не менее метра, а ширина, чтобы производить работы было удобно, не менее полуметра.

При этом все трубы, попадающие в зону промерзания почвы, обязательно утепляются с помощью минеральной ваты, теплоизоляционных рукавов или вспененного полимерного материала, керамзита или пенопласта. Как правило, утеплению подлежат все участки, расположенные выше 30 см от уровня почвы, а также выводы из дома.

Возле места выхода канализационной трубы обустраивается и вентиляционный канал, предотвращающий распространение неприятных запахов на придомовой территории.

Место вывода стоков

Если за пределами участка проложена централизованная канализационная сеть, то дачнику следует только организовать доставку отходов до общей трубы. Ни накапливать, ни очищать их не придется.

Если же поблизости централизованной канализации нет, то все проблемы ложатся на плечи владельца участка, и заботиться об утилизации стоков придется только ему. А для этого нужно решить, какую конструкцию выбрать: простейшую выгребную яму-накопитель или современный, но более дорогой .

Канализация в старых традициях

Что может проще, чем выгребная яма?
Это, наверное, самый дешевый и простой в исполнении способ сбора канализационных отходов. Конструкция ямы проста, что позволяет соорудить ее без помощи специалистов. Однако прежде чем приступать к земляным работам, потребуется узнать требуемый объем сооружения. Сделать это можно, исходя из среднего объема на одного жителя дома, составляющего от 0,5 до 0,7 кубометра жидкости.

Когда объем известен, можно переходить к определению местоположения будущего накопителя отходов. А так как сточные воды – это не слишком приятное и полезное соседство, яму копают с учетом следующих правил:

Минимальная глубина ямы не должна быть меньше двух метров, а значит, грунтовые воды не должны подходить ближе к поверхности грунта даже в период весеннего таяния снега;
Определяется и минимальное расстояние от построек – комфортным и безопасным считается дистанция от 5 метров;
Если владельцы участка пользуются источником воды, находящимся здесь же, то место хранения отходов не должно быть ближе 30 метров от скважины или колодца;
Наличие выгребной ямы предполагает наличие свободного подъезда машины, забирающей накопившиеся отходы;
Если участок находится на пересеченной местности, то выгребную яму организуют исключительно в низине.

Сама выгребная яма может быть выполнена из бетонных колец или покрышек, выложена из кирпича или блоков, при этом производится гидроизоляция стыков и дна, чтобы не допустить проникновения загрязненных вод в почву.

Канализация оборудуется вентиляционным стояком, а закрывающий яму люк должен быть сконструирован таким образом, чтобы откачка отходов не представляла проблем. Канализация для дачи кратковременного проживания может обойтись и без стационарной ямы для стоков. Если участок предназначен для нечастых визитов, то бывает достаточно поместить в котлован герметичную емкость объемом до 2 кубометров и подвести к ней канализационную трубу из дома.

При дешевизне и простоте организации такой дачной канализации у нее, кроме витающего над местом хранения стоков неприятного запаха, есть еще один значительный недостаток. Это необходимость регулярного вызова специальных служб, занимающихся очисткой выгребных ям. Что не всегда возможно в удаленных районах или выливается в крупную сумму.

Септик — современная канализация для дачи

Использование септика, более современного, а главное, эффективного устройства дает возможность создать канализацию на даче без откачки. воды очищаются и выводятся непосредственно в грунт. Конечно, машина-ассенизатор может потребоваться для промывки емкости, но нужна эта услуга будет только в исключительных случаях. Канализация такого типа состоит из септика, где отстаиваются и очищаются стоки, и дренажной системы.

Септик – это многокамерная емкость, протекая по которой стоки постепенно разделяются на жидкую и твердую фракцию и таким образом очищаются. Здесь же может идти и микробиологическое разложение отходов.

Проще всего для канализации на даче приобрести фирменный септик и установить конструкцию, согласно рекомендациям производителя. Однако все можно сделать и собственными руками. В котловане обустраиваются несколько герметичных камер, соединенных трубами для перелива стоков.

Попадающие в септик отходы очищаются на 50 – 70 %, а далее они переходят в фильтрующий колодец или выводятся на поле фильтрации.

Конструкция фильтрующего колодца аналогична выгребной яме, за исключением дна. Вместо него под сооружают объемную подушку из песка и гравия, позволяющую осуществлять дополнительную фильтрация воды при попадании ее в плодородный грунт.

На практике поля фильтрации представляют площадку с проложенными в почве перфорированными трубами, по которым очищенная влага малыми порциями просачивается в грунт.

Повысить эффективность очистки стоков практически до 99 % позволяют станции очистки. На сегодняшний день это решение позволяет использовать сточную воду даже для полива и создать наиболее качественную и эффективную канализацию на даче. Окончательная очистка происходит благодаря работе микроорганизмов, которые не дают отходам загнивать, а значит, нет и неприятного запаха.

Станции очистки – это канализация на даче без откачки стоков, выходящая из нее вода лишена отталкивающего запаха и совершенно безвредна для человека и окружающей среды, ее можно использовать и для полива, и для наполнения водоема на участке.

Единственный недостаток конструкции – ее немалая цена, которая с лихвой окупается комфортным использованием, отсутствием проблем с очисткой емкостей-накопителей и запахом.

Видео: о канализации

Качественная канализация на даче своими руками сэкономит хозяевам немало финансовых средств, хотя и потребует существенных трудозатрат и времени. Профессионал справится с этой задачей гораздо быстрее, но его услуги станут в копеечку. А между тем устройство канализации на даче – не такое уж непосильное дело, оно не требует от застройщика особой инженерной подготовки, тем более что книг на эту тему и видеоматериалов на интернет-ресурсах имеется немало.

Итак, в данной статье мы поговорим о том, как сделать канализацию на даче, если нет возможности подключиться к общему канализационному коллектору, и систему необходимо проектировать и создавать самостоятельно буквально с нуля.

Создание схемы канализации на дачном участке

Без плана в этом деле не обойтись. План должен отобразить:

источники стоков в доме – мойки, раковины, ванну, душ, баню;
способ подключения и прокладки труб внутренней канализации (в стенах, снаружи, под обшивкой);
место вывода канализации из дома на улицу;
путь прокладки выводящей магистрали;
тип и место расположения канализационного коллектора (септик, сливная яма, станция биоочистки).

Когда схема канализации на даче будет составлена, прояснится множество вопросов:

Какой объем работ предстоит выполнить.
Какого и типа и в каком количестве необходимо приобрести расходные материалы.
Удастся ли справиться с работами самому или придется звать кого-то на помощь.

И как только схема канализации готова будет готова, а ответ на вопрос о том, как устроить канализацию на даче, получен – можно начинать работы!

Технология монтажа внутренней и наружной канализации на даче

Внутренние работы

Первый этап создания канализации в дачном доме – прокладка внутренней сети. В идеальном случае канализация предусматривается еще на этапе проекта дачной постройки, и трубопровод укладывается при строительстве дачного дома. Но что делать, если реальность далека от идеала и дачный дом строился без канализации? И в этом случае отчаиваться не стоит. Естественно, создать что-то слишком сложное вряд ли удастся, но вот отвести воду от мойки, раковины и душа вполне возможно.

Правила монтажа внутренней канализации:

Для подключения моек и раковин к канализационной системе используют пластиковые трубы диаметром 50 мм. Прокладывают их с уклоном, который обычно составляет 3-4см на погонный метр трубопровода.
Чтобы подключить унитаз, трубу необходимо взять потолще – 100 мм, именно на такой диаметр рассчитан отвод унитаза.

Совет от профессионала: Внутреннюю канализационную сеть дома прокладывать без гидрозатворов нельзя. Для их устройства используйте специальные сифоны или коленья. Они не позволят распространяться по внутренним помещениям дома неприятному запаху из канализационной сети.

Чтобы вывести канализацию из дачного дома используют выводящую трубу, для которой необходимо проделать отверстие в фундаменте такого же диаметра, что и труба. Это предотвратит ее деформацию при подвижках фундамента.

Прокладка канализационной магистрали на участке (наружная канализация)

Решая, как провести канализацию на даче, важно определиться с методом прокладки магистрали. При расположении канализационного коллектора вдали от дачного домика, придется обустроить выводящий трубопровод таким образом, чтобы он выводил канализационные стоки из здания самотеком вплоть до месторасположения коллектора. Для этого можно воспользоваться трубами диаметром 100 мм и более. Какие выбрать: чугунные, пластиковые или асбестоцементные – дело хозяев.

Совет от профессионала: Если трубопровод будет проходить под дорожками, испытывающими интенсивную транспортную нагрузку, разумнее предпочесть чугунные.

Укладывают канализационные трубы в специально вырытой траншее, проведенной по участку, с уклоном 25 мм/метр погонный. Такой уклон будет способствовать беспрепятственному сливу стоков и предотвращению засоров. Локальная канализация для дачи при этом получится максимально качественная и будет соответствовать правилам ГОСТ.

Совет от профессионала: Прокладывать магистраль с большим углом наклона не стоит. Слишком высокая скорость стоков нарушит функцию самоочистки трубы.

Траншея должна проходить на глубине, превышающей уровень промерзания грунта. Ее дно закрывают песчано-глиняной подушкой толщиной 10 см и более. В промежутки между трубопроводом и стенами траншеи засыпают смесь глины и песка, которую затем хорошенько утрамбовывают.

Канализационный коллектор

Станции биологической очистки для дачи

Этот участок – самая сложная часть канализационной системы. При его устройстве потребуется проведение немалого объема земляных работ. Кроме того, решая, как построить канализацию на даче, придется точно определиться с типом коллектора.

Наиболее современным с технологической точки зрения коллектором сегодня признана станция биологической очистки стоков. У нее множество плюсов в сравнении с альтернативными вариантами. Такие станции компактны, экологичны, хорошо очищают стоки (эффективность достигает 98%). На рынке их представлено большое многообразие, и всегда можно выбрать модель, удовлетворяющую всем запросам и подходящую для конкретных условий.

Тем не менее, и данные системы не лишены минусов. Главный их недостаток в энергозависимости. Некоторые системы (например, «Астра») обходятся небольшим количеством электроэнергии, но все равно без электричества вообще их функционирование прекращается, что в некоторых ситуациях делает их выбор непривлекательным. Еще один минус подобных систем – достаточно высокая стоимость.

Септик или выгребная яма обычного типа с естественной очисткой стоков

Септик – недорогой, эффективный и достаточно простой вариант дачной канализации. Сделать его можно собственными руками, что является несомненным плюсом. Из минусов – необходимость периодической откачки из отстойника ила, что требуется, в зависимости от объема септика, один раз в несколько месяцев или лет.

Для обустройства септика производят следующие действия:

В определенном месте копают котлован объемом, рассчитанным исходя из суточного количества стоков. Опыт показывает, что 8 м 3 септика хватает для дома, в котором обосновалась семья, состоящая из трех человек.
В отстойнике, первой камере септика, основательно бетонируют дно котлована.
Если канализация будет состоять из колец, то в котлован опускают бетонные кольца, установленные друг на друга, затем проводят формирование (бетонирование) дна отстойника колодца. Если же система оборудуется без бетонных колец, то отстойник вместе с фильтрационным колодцем придется делать самостоятельно. Для этого необходимо установить опалубку определенной заранее формы и залить пространство между стенами котлована и опалубкой бетонным раствором.

Вторая камера септика – фильтрационный колодец. Его стены монтируются по аналогии с отстойником, а на дно засыпается слой дренажа из гальки или крупного гравия.
Следующий этап – соединение камер септика с помощью переливной трубы и перекрытие септика сверху. Переливная труба также должна иметь уклон в сторону фильтрационного колодца 2-3см/м.п., при этом она должна соединять верхнюю треть отстойника с верхней третью колодца по высоте. Не забудьте оставить люк, чтобы периодически можно было проводить обслуживание канализации и оборудовать вентиляцию.

Канализационные стоки, попав в септик, разлагаются в отстойнике, а затем поступают в фильтрационный колодец в виде осветленной воды с минимальным количеством токсичной органики. Благодаря этому почва вокруг канализации остается чистой.

Совет от профессионала: Чтобы необходимость откачки стоков возникала реже, можно приобрести специальную смесь, содержащую культурные бактерии. Они в несколько раз ускорят процесс разложения крупных фракций стоков, снизят интенсивность неприятного запаха и повысят скорость ухода осветленных стоков в грунт.

Когда все описанное проделано, можно приступать к объединению всех трех частей в единую канализационную систему. Сделать это несложно, и процесс не потребует особых усилий. После этого можно подключать канализацию и проводить пробный пуск. Вот и все, установка канализации на даче завершена.

Если на даче в дом подведена вода, то, естественно, нужно продумывать и канализацию. Не будешь же выносить сточные воды в ведрах. Но так как дачные домики обычно используются только периодически, весной-летом либо на выходные, то хозяева не заинтересованы в установке суперсовременных типов канализации, к примеру, станций биологической очистки и пр. Их интересуют самые простые варианты с несложным монтажом и минимумом расходов. Главное, чтобы канализация была надежна, исключала проникновение стоков в плодородную землю и не требовала особого обслуживания. Разберемся, какими способами можно установить простейшую канализацию у себя на даче.

Перед тем как начать строительные работы, определитесь, как вы намерены выводить сточные воды из ванной, кухни и туалета – в одно место или в разные. От этого будет зависеть тип емкости, в которую потекут стоки. Если подходить рационально, то вариант раздельных емкостей более выгоден хозяевам, ведь воды из кухни, стиральной машины, душа и пр. можно выпускать через выгребную яму без дна в землю. Они не представляют опасности для почвы, потому что бактерии успевают переработать попавшие стоки стиральных порошков, шампуней и пр.

Другое дело – стоки с фекалиями. Их нельзя пускать в землю, потому что создашь самому себе кучу проблем: нарушишь экологию земли, испортишь почву в огороде, а самое худшее – эти нечистоты преспокойно попадут в грунтовые воды и с ними вернутся обратно в дом в качестве питьевой воды. Для стоков из туалета необходимо создавать герметичную выгребную яму либо септик. В любом случае, вам невыгодно, если в эту яму будут стекаться все стоки из дома, потому что емкость начнет быстро заполняться, и придется часто вызывать ассенизаторскую машину либо выкачивать самому специальным фекальным насосом и вывозить на утилизацию.

Важно! Если основной источник питьевой воды на даче – собственный колодец, то монтировать любую канализацию без дна запрещено!

Канализация для стоков из кухни и умывальника

Наиболее простой вариант локальной канализации – для стоков из кухни и умывальника. Ее обычно монтируют, если туалет сделан на улице, либо хозяева установили биотуалет.

Так как бытовые стоки вредными не считаются, то достаточно вывести их через систему труб на улицу, где будет закопана емкость без дна с фильтрующим материалом. Рассмотрим, какими способами это можно сделать.

Вариант 1 – из пластмассового бидона

Если на даче жить только в теплое время года, то проще всего смонтировать канализацию из пластмассового бидона и пластиковых труб.

Из материалов вам понадобится ненужный старый бидон с крышкой объемом на 45-50 литров, обычные канализационные трубы из пластика с Ø50 мм и комплектующие к ним (пару колен, уплотнителей и пр.)

Рассмотрим, как пошагово сделать на даче такую канализацию:

Подберите на улице место, куда будете вкапывать бидон, чтобы расстояние от него до точки выхода канализационной трубы из фундамента было не более 4 м.
Выройте яму на метр в глубину, чтобы туда свободно помещался бидон, и прокопайте от нее до фундамента канаву глубиной в полметра.
Сделайте на дне ямы отсыпку слоями песка и керамзита.
Насверлите на дне и стенках бидона дырок не менее 1 см в диаметре (чем больше, тем лучше).
В месте, где заканчивается горлышко бидона, просверлите отверстие для входа, куда будет вставляться труба (точно по диаметру!).
Поставьте готовый бидон в яму.
П роложите трубы по дому так, чтобы канализация начиналась под умывальником, причем верхушка стояка располагалась на высоте 40 см от пола. Это нужно, чтобы создать уклон труб в 4% для нормального стока воды.
Стояк зафиксируйте на стенку за умывальником с помощью хомута.
При выводе труб через фундамент лучше всего сверлить отверстие ниже уровня земли примерно на 20 см. Тогда зимою трубы не размерзнутся, если в них застоится вода.
Следите, чтобы труба на выходе из дому была выше, нежели на входе в бидон. Так вы избежите застоя воды в трубах.
Если же прорезать отверстие в подполе не получится, можно сделать и выше уровня земли. Но надо будет обернуть трубу (от фундамента до входа в бидон) теплоизоляционным материалом, чтобы уберечь от морозов.
Пр оверьте созданную канализацию на качество стека воды и отсутствие протечек. Для этого включите в доме воду и дайте ей пару минут потечь, а сами осмотрите в это время все колена и убедитесь, что вода дошла до бидона.
Если все в порядке, можете засыпать траншею с трубой. Сначала набросайте 15 см песка, а после засыпайте обычный грунт. Поверхность разровняйте граблями.
Перфорированный бидон засыпают до горлышка щебенкой, керамзитом либо речным песком.
Сверху на фильтрующий материал кладут автомобильные покрышки. Точное число зависит от глубины ямы. Их может поместиться 2-3. Ориентируйтесь, чтобы последняя покрышка выглядывала из почвы примерно наполовину.
Засыпьте между ними и землей пустоты грунтом и уплотните.
Бидон закройте крышкой, а на верхнюю покрышку уложите лист жести, шифер или деревянный щит.

Вариант 2 – из автомобильных покрышек

Точно так монтируется канализация из автомобильных покрышек, только яму выкапывают чуть глубже (примерно на 2 метра) и вместо бидона укладывают снизу до верха покрышки. Канализационная труба врезается на уровне второй сверху покрышки.

Труба врезается во вторую сверху автомобильную покрышку без герметизации входного отверстия, потому что сам септик создается тоже негерметизированным

Обратите внимание! Чтобы пользоваться подобной канализацией круглый год, надо углублять примерно на метр траншею для наружного вывода труб и запаковывать их в какой-нибудь утеплитель.

Герметичная выгребная яма из готовой емкости

Для фекальных нечистот на даче создают максимально герметичное устройство канализации, ведь от этого зависит в первую очередь здоровье обитателей данного участка. Проще всего найти большую емкость. Их иногда списывают химико-перерабатывающие предприятия. Впрочем, подойдет и бочка от ГСМ, молоковоза или машины, на которой написано «Живая рыба». Если таких емкостей найти не удастся, можно купить готовый канализационный колодец из пластика.

Если вы не приобретали готовую пластиковую емкость, а использовали старую от ГСМ, обязательно обработайте ее снаружи битумной мастикой для улучшения гидроизоляции

Совет! Лучше всего подбирать бочку с объемом в 3 куба, так как ассенизаторская машина сможет ее выкачивать за раз.

Подбор места для емкости

Фекальная канализация не должна находиться вблизи самой дачи. Наименьшее расстояние от дома – 9 метров, а от скважины или колодца – 30 метров. Выгоднее ее устанавливать возле края участка, чтобы транспорту было легче откачивать, не разъезжая по всей территории дачи.

Канализационный люк желательно располагать так, чтобы к нему легко было добраться ассенизаторской машине по дорожке на участке, либо располагать сразу возле входа

Рытье котлована

Копать вручную яму для бочки достаточно сложно, особенно если грунтовые воды расположены высоко. Тогда вода будет прибывать быстрее, чем вы копаете. Закажите для этих целей экскаватор. Размер котлована должен быть таким, чтобы бочка свободно помещалась, а на поверхности земли оставалось только входное отверстие люка. При этом на дне обязательно делают небольшой уклон в сторону люка, чтобы твердые частицы оседали в этой стороне. Тогда шлангу ассенизаторской машины их легче захватывать.

Вместе с ямой выкапывают траншею для прокладки наружных канализационных труб. Обязательно копают траншею так, чтобы не было изгибов, потому что в местах поворотов фекалии могут застревать и образовывать пробки. Если без поворотов не получается, тогда угол изгиба не должен быть свыше 45˚.

Установка емкости

Опускают бочку в яму с помощью подъемного крана, а если его нет – призывают на помощь знакомых мужчин и, словно бурлаки на Волге, затягивают ее канатами. Отверстие для входа канализационной трубы можно вырезать наверху, пока бочка не затянута, либо после ее установки в яму.

Емкость устанавливают в яму не прямо, а с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы легче было выкачивать твердые частицы с дна

Обратите внимание. Если будете ставить не септик, а какую-нибудь бочку, то ее необходимо снаружи промазать битумной мастикой или любым иным составом, которым обычно обрабатывают днища автомобилей.

Прокладка труб

От емкости начинают прокладывать трубы к дому, сохраняя уклон в 4˚, а затем выполняют внутреннюю разводку канализации. Когда наружные трубы смонтированы, траншею засыпают. Пустоты вокруг емкости заполняют грунтом, утрамбовывая его. Сверху кладут ж/б плиту, которая не даст зимой вытолкнуть бочку из промерзшей почвы. Вокруг верхнего отверстия емкости заливают бетонную отмостку и устанавливают в нее канализационный люк.

Вся выгребная яма прячется под землю, а на поверхности остается только крышка канализационного люка, через которую будет проводиться откачка стоков

Вариант посложнее – устройство септика

Когда локальная канализация для дачи создана, не поленитесь своими руками сделать еще и уличный сортир . Если летом у вас бывают большие компании, то лучше их отправлять по нужде именно туда, тем самым экономя на ресурсах емкости.