Не нужно переплачивать — грунт для рассады своими руками. Подготавливаем грядки в огороде и теплицах к весенним посадкам, вносим удобрения Подготовка почвы к рассаде

Эффективное возделывание почвы

Вскапывание почвы

Первой важной операцией с землей при подготовке участка к засаживанию является перекопка земли (если не учитывать освобождение его от мусора, сорняков, выравнивание и т. п.). Чтобы начать перекопку, следует уяснить себе ее глубину, а также особенности почвы. Тяжелая почва требует перекопки на глубину около 50 см. Среднюю почву перекапывают в основном на 60 см, а совсем легкую, песчаную — на 70 см и более. Не следует забывать параллельно с перекопкой закладывать органические удобрения, однако навоз не должен находиться глубже, чем в 20 см от поверхности. При достаточно глубокой перекопке (свыше 20 см) из земли необходимо выбирать камни, корни и пр.

Как правило, почву глубоко перекапывают осенью или зимой — до весны и периода засевания земля должна осесть. Глубокая перекопка обогащает землю кислородом, да и воде проще достичь нижних слоев. Если верхний почвенный слой так же плодороден, как и нижний, то их можно перемешивать, иначе придется убирать верхний слой и складывать отдельно, чтобы после вскапывания нижних слоев вернуть обратно верхний.

Глубокую осеннюю перекопку выполняют рано, чтобы до морозов бактерии успели потрудиться на обработанных площадях. Также и для того, чтобы максимально использовать осенние дожди. Влага не будет впитываться в необработанную уплотненную землю, тогда как запас воды в почве крайне важен. Увлажненную землю меньше поливают и меньше затрачивают усилий на выращивание растительных культур. Осенью почву вскапывают примерно на 30 см без разбивания комьев — после морозов к весне они станут рассыпчатыми. В данный период вносят навоз. При достаточно глубоком вскапывании удобрение сначала раскидывают по участку, после чего закапывают на 15 см и только потом приступают к более глубокому вскапыванию. Также осенью нейтрализуют разнообразных вредителей, которые после вскапывания оказываются на поверхности. Некоторые там и погибают, а другие зарываются глубоко в землю, где и вымирают из-за нехватки кислорода.

❧ Семена некоторых овощей, будут лучше, прорастать, если 10-20 мин воздействовать на них переменным током напряжением 3,5 кВ/см, а любые семена, побывавшие в течение 10~20 мин в герметичной камере с газообразным аммиаком, на 90 % лучше всходят и в два раза лучше растут

Весной можно видеть, как хороша почва, удобренная и вскопанная осенью. Она однородная и с отличной структурой. Если она была перекопана глубоко, то весной нет нужды в аналогичной процедуре — достаточно просто разровнять граблями. Только следует поторопиться, поскольку под солнцем почва быстро теряет столь ценную влагу.

Когда земля находится под снегом в зимний период, то уплотняется, поэтому требует неглубокой весенней перекопки (8-12 см).

Если вскапывание осенью не проводили, то придется сделать это весной, но тоже неглубоко — 15-18 см, причем тогда, когда состояние земли среднее между влажным и сухим. После перекопки землю немедленно прочесывают граблями.

Рыхление почвы

Перекопка является ключевым механическим приемом основной обработки почвы, а вот рыхление относится к поверхностной обработке, хотя вполне может быть и глубоким. Суть его состоит в мелкой обработке, которая увеличивает, пусть и не столь значительно, как перекопка, доступ кислорода в землю, что способствует развитию корневой системы. Пласты земли при рыхлении остаются на месте, а результатом является разрушение почвенной корки (поверхностное рыхление нужно проводить после полива или сильного дождя, когда как раз образуется корка), устранение ростков сорняков, причем большие корни выкапывают. Если рыхлить землю достаточно часто, то это уменьшает испарение влаги и улучшает впитываемость почвой воды. В качестве технических средств при рыхлении используют мотыги, тяпки и разнообразные культиваторы. Выращивание овощей требует регулярного рыхления земли для устранения сорняков и улучшения почвы рядом с растениями.

Есть такой прием — глубокое рыхление, которое осуществляют весной. Для этого могут применяться вилы, которыми сдвигают слой почвы. Процесс следующий: сначала необходимо воткнуть вилы в землю вертикально, затем наклонить на себя, углубляя вилы в почву, отвести ручку вперед, смещая слой земли. Далее следует разрыхлить поверхность на глубину около 8-9 см, засыпая в почву золу, компост, минеральные удобрения и микроэлементы. Глубокое рыхление используют, когда нужно, чтобы кислород и корни достигли подпахотного слоя, однако переворачивать землю не надо.

Также стоит упомянуть про точку зрения на рыхление (и перекапывание) представителей довольно популярного экологического земледелия. Так вот, они считают ее вредной для почвы и стараются использовать по минимуму. По их мнению, черви и остатки корней растений полезны, поскольку обеспечивают наличие каналов для доступа кислорода и влаги, а во время рыхления (и перекапывания) нарушается внутренняя структура земли, она проседает, каналы пропадают с соответствующими последствиями. К тому же рыхление и перекопка смертельны для земляных червей и прочих микроорганизмов, благодаря которым формируется гумусный слой. Ну и наконец, когда почву вскапывают, то гумусный слой смешивается с глубокой землей, не отличающейся однородностью, в результате чего гумусный слой беднеет, что приводит к потере почвой плодородности. Постоянно перемешиваемый с неплодородным глубинным слоем, он предельно истончается, и почва теряет плодородность. Существуют такие орудия, как плоскорезы и полольники, которые минимизируют вред от рыхления.

Для огорода выращивание растений без использования интенсивного рыхления и перекопки возможно, поскольку там отсутствуют растения с глубокой корневой системой. Действительно, можно использовать минимальные перекопку и рыхление, а удобрять поверхностно. Причем задолго до высадки растений, поскольку необходимо дать дождевым червям возможность усвоить подкормку. Если все делать правильно, то сорняки будут расти неохотно, влага меньше испаряться, улучшаться структура земли и увеличиваться урожайность. В любом случае перед всей операцией необходимо убрать имеющиеся сорняки мульчированием либо химическими средствами. Также применение бесперекопочной техники оправданно при наличии системы грядок.

Мульчирование почвы

Под этим замысловатым названием скрывается элементарный, однако весьма действенный аграрный прием, суть которого заключается в покрывании почвы какими-либо материалами, предохраняющими ее от чрезмерно обильного роста сорняков, пересыхания, уплотнения и дисбаланса водной и воздушной среды в верхнем слое почвы. В результате использования данной технологии земледельцу редко потребуется пропалывать и рыхлить, да и поливать тоже.

Набор материалов мульчи весьма разнообразен, можно использовать разные органические и неорганические материалы: опилки, траву, кору, бумагу, камень, рубероид, пленку и т.п. Наиболее полезным из органических материалов считается перепревший компост без семян сорняков.

Естественно, лучше использовать органические материалы, поскольку они не задерживают воздух и воду, со временем гниют, питая землю микроэлементами и благотворно влияя на ее структуру. Но следует помнить, что определенная органика изменяет кислотность почвы, так что подбирать материалы под мульчу нужно продуманно.

В этом ракурсе компост представляется идеальной мульчей, поскольку никак не влияет на кислотность почвы (обладает слабощелочной реакцией) и сильно обогащает ее питательными веществами (в частности, фосфором).

Различные древесные отходы отличаются слабокислой реакцией. Их надо компостировать хотя бы год перед применением. Если в дело пойдет кора, то размеры кусочков не должны превышать 50 мм. Ею хорошо мульчировать малину, плодовые деревья и кустарники. У торфа реакция кислая и он хорошо подходит для мульчи под растения, произрастающие в кислой почве, например, глинистую торф делает рыхлой, благодаря чему она пропускает воду и кислород. С другой стороны, торф имеет черный цвет, из-за чего будет нагреваться под солнцем и земля под этим материалом перепреет. То есть торф пригоден не для сплошного мульчирования, а для присыпки рядков овощей.

Использование свежескошенной травы полезно тем, что она обогащает почву азотом, тогда как сухая трава, наоборот, забирает азот из земли. В траве не должно быть семян сорняков. Только что скошенную траву лучше чуть подсушить, чтобы она не гнила на грядках. Перед тем как применить солому, в почву вносят азотные удобрения.

Яичная скорлупа характеризуется щелочной реакцией, и такая мульча эффективно противостоит нашествию слизней и улиток.

Описываемую процедуру рекомендуется выполнять поздней весной. Земля в это время теплая, она уже прогрелась, и влажная, поскольку снега стаяли. Впрочем, строгих требований к срокам мульчирования нет. Надо только предпринять необходимые подготовительные мероприятия: устранить сорняки, хорошенько увлажнить почву, удобрить, если нужно, разрыхлить. Затем можно использовать мульчу, которую укладывают слоем не толще 50 мм. Постепенно слой может утончаться в силу природных факторов, поэтому его следует периодически восполнять. При этом нужно знать, что мульча, уложенная на плохо прогретую землю, возможно, замедлит развитие растений, что объясняется более низкой температурой под мульчей по сравнению с температурой непокрытой земли (на несколько градусов). В этом случае надо убрать мульчу и дать земле прогреться в течение 2-3-х теплых дней.

Объектом мульчирования может служить все что угодно: ягодники, теплицы, грядки, плантации, цветники, плодовые кустарники и деревья. Стебли растений, зона корневой шейки должны быть свободны от укрывного материала, иначе могут подгнить. Если растение многолетнее, то мульчу можно не убирать, но каждый год слой пополнять. Под однолетками слой мульчи зарывают в землю, если в гниении материала нет необходимости, или перемещают в компостную кучу, чтобы материал продолжал гнить. Сухую траву можно собрать в отдельное место на будущее.

При мульчировании необходимо принимать во внимание тип и состав почвы. В частности, песчано-глинистая почва тяжелая и тут достаточно набросать покрывного материала слоем в 20 мм, так как при большей толщине снизу начнется гниение. Лучше впоследствии добавлять материал. Пройдет 2-3 огородных сезона, и будет заметно, как структура почвы улучшилась.

Каждому огороднику известно, что для роста и получения хорошего урожая помидоров и перца очень важно соблюдать 3 важных момента: качественные семена, правильная почва для рассады и соблюдение условий для выращивания (температура, влажность, освещенность).

Сбалансированный грунт для рассады томатов и перцев обеспечивает развитие корневой системы и питание всего растения. Опытные овощеводы делятся секретами приготовления почвенных смесей, на которых растет здоровая и крепкая рассада — залог богатого урожая.

Позаботиться о грунте, в котором будут прорастать семена, необходимо в первую очередь. Он должен быть легким, рыхлым, пористым и не слишком кислым (желательно с близким к нейтральному уровнем кислотности, pH в пределах 6,5-7,0).

Почва для выращивания рассады должна быть плодородной, оптимально насыщенной органикой и минеральными удобрениями. Для нормального роста и развития сеянцев она должна не только хорошо впитывать влагу, но и удерживать ее. Таких показателей можно добиться, правильно приготовив субстрат для рассады.

Начинающие овощеводы зачастую допускают типичную ошибку: высевают семена прямо в почву с огорода. Взятая с грядок обычная земляная смесь отличается высокой плотностью, развиваться в ней растениям будет трудно. Поэтому многим не удается вырастить дома рассаду овощей и приходится покупать растения, уже готовые к посадке.

Компоненты почвенной смеси

1. Перегной — полученный из перепревших растений или навоза, он обеспечивает грунту высокие питательные и плодородные свойства.
2. Торф — способствует повышению рыхлости почвы, хорошо впитывает и удерживает влагу, обеспечивая поступление растению необходимое ее количество.
3. Речной песок — используется как разрыхлитель, должен быть крупным, чистым, без вкраплений глины. Перед использованием его обязательно нужно промыть и прокалить на огне или в духовке.
4. Перлит — экологичный материал, которым можно заменить песок, хорошо впитывает влагу, придает рыхлость почве.
5. Опилки — могут использоваться в качестве разрыхлителя вместо торфа и песка, должны быть чистыми, перед применением их обрабатывают кипятком.
6. Листовая земля — рыхлая почва с низким содержанием питательных веществ, которую применяют в комбинации с другими видами почвы. Набирают ее в лесу, где растут лиственные деревья. Набранную под дубом, ивой, каштаном землю специалисты использовать не рекомендуют: из-за насыщенности дубильными веществами почва хорошего качества для рассады из нее не получится.

Недопустимые добавки для грунта

Для выращивания рассады перца и томатов нельзя использовать находящиеся в процессе распада органические удобрения. Свежий навоз, чайная заварка, неперепревшие листья, попадая в грунт, начинают разлагаться.

Большое количество выделяемого при этом тепла может сжечь семена. Если же они успеют взойти, то от высокой температуры сеянцы все равно погибнут. При разложении органических компонентов в субстрате уменьшается количество азота, что для молодых растений очень вредно.

Песок или земля с примесью глины для составления питательной смеси не подходят: глина уплотняет и утяжеляет почву, а это недопустимо для рассады. В тяжелом, не пропускающем воздух и влагу грунте сеянцы будут болеть и даже могут погибнуть.

Не следует использовать для приготовления субстрата грунт, набранный вблизи оживленной трассы или на территории даже заброшенного химического предприятия. Тяжелые металлы быстро накапливаются в почве и надолго в ней остаются, а растения могут легко их впитывать.

Как приготовить почвосмесь своими руками?

Готовый субстрат для выращивания рассады томатов и перца сегодня легко приобрести в магазине. Многие огородники, опасаясь некачественного товара, предпочитают готовить почву для рассады собственноручно в домашних условиях. Каждый овощ имеет индивидуальные предпочтения и потребности, поэтому смесь для рассады различных культур опытные овощеводы советуют составлять отдельно.

Грунт необходимо готовить с осени, чтобы зимой он хорошо проморозился. Землю лучше брать из леса или набрать на участке, где огородные культуры не росли 2-3 года. Сорняки и траву нужно обязательно удалить, земляную массу просеять через сито, чтобы она стала мягкой и рыхлой. Это способствует формированию у растений развитой и мощной корневой системы.

Бывалые огородники советуют брать землю на месте, где растет крапива. Корни у растения несильные, соседства сорняков оно не допускает, поэтому для овощей такая масса подойдет.

Начинать подготовку почвы для рассады рекомендуется со смешивания компонентов, которое лучше делать не сразу перед посевом семян, а хотя бы за несколько дней. За это время грунт усядется и не будет образовывать пустот, которые вымываются при поливе. Расстелив полиэтилен, на него высыпают каждый компонент в необходимых пропорциях.

Варианты приготовления субстрата для рассады перца и помидор:

1. По одной части огородной или дерновой земли, торфа и речного песка. Смесь тщательно перемешать и хорошо полить питательным раствором: на 10 литров воды 25-30 граммов сульфата калия, 30 граммов суперфосфата и 10 граммов карбамида.
2. Смешать в равных пропорциях огородную или дерновую землю, перегной и торф, добавить к полученной смеси полулитровую банку древесной золы и 2 спичечных коробка суперфосфата.
3. Смешать 2 части огородной или дерновой земли с 1 частью перегноя и 1 частью речного песка. На ведро смеси добавить полулитровую баночку древесной золы.

Правильное составление грунта и применение удобрений, богатых минералами и микроэлементами, способствует сокращению срока выращивания рассады почти на 2 недели. Земля на торфяной основе содержит длинные волокна, выполняющие функцию раскисления удобрений, которые имеют повышенную кислотность.

Если основной грунт сам по себе питательный, чрезмерно удобрять почвосмесь под рассаду томатов и перца не стоит. Растению не требуется много микроэлементов на начальном этапе прорастания семян. Только с появлением первых настоящих листочков возникает в них потребность. Дополнительное питание можно внести через несколько недель после всходов в виде жидких удобрений.

Некоторые овощеводы практикуют перемешивание собственноручно приготовленного субстрата с покупным. Из представленных в магазинах готовых смесей можно выбирать следующие: «Огородник», «Флора», «Крепыш», «Садовник», «Гумимакс». Чтобы избежать подделок, рекомендуется приобретать их в проверенных торговых точках.

Обеззараживание грунта

Обеззараживание — важный момент в процессе подготовки смеси для рассады. Для получения хорошего урожая и предотвращения гибели растений из почвенной массы необходимо удалить болезнетворные личинки и бактерии.

С целью обеззараживания грунта применяются различные методы:

• проморозка;
• полив дезинфицирующими средствами;
• обработка паром.

После прохождения «термотерапии» состав прогревают, добавляют чайную ложку мочевины, 2 чайных ложки суперфосфата и половину стакана золы. Перемешав, вливают марганцовый раствор (3 грамма на ведро воды). Через 2 недели в обеззараженный субстрат можно высаживать семена.

Один из действенных методов обеззараживания земляной массы — пропаривание. На дно металлической емкости необходимо налить на 1-1,5 сантиметра воды, с помощью резинки закрепить края чистой натуральной ткани и высыпать в нее земляную смесь. На 20-30 минут поставить емкость на медленный огонь, чтобы вода выкипела.

Под действием высокой температуры личинки и болезнетворные микроорганизмы погибнут. При пропаривании почва дополнительно насыщается влагой. Некоторые огородники практикуют прокаливание земли в духовке, но при такой обработке вместе с болезнетворными микробами из грунта могут исчезнуть и питательные вещества.

Проверка уровня кислотности

Необходимо проверить уровень кислотности почвенной массы: слабокислые почвы способствуют заражению растений килой и черной ножкой. Среди способов определения кислотно-щелочного баланса земляной массы огородники используют лабораторные анализы, проверку специальной лакмусовой бумажкой, определение с помощью диких трав, многие из которых выбирают определенный тип грунта.

Для проведения анализов в лаборатории нужно выкопать лунки и поместить содержимое в пакет, подписать и указать координаты. Эффективны и продающиеся в магазинах специальные тесты: на кислой поверхности бумага краснеет, на щелочной — темнеет. Еще один народный метод — смочить уксусом комок земли. Если кислотность понижена, он зашумит.

Определяя тип грунта с помощью диких трав, важно знать, что подорожник, пырей, вероника, пикульник, вереск предпочитают расти на грунтах с нейтральной или повышенной кислотностью. Щелочные поверхности выбирают сосна, ясень, живокость, берескет европейский. Лютик ползучий, птичья гречиха, марь белая, земляника лесная, вьюнок полевой будут развиваться на любой почве.

При повышенной кислотности на 1 килограмм почвомассы добавляют 15 граммов доломитовой муки. Качество рассады томатов и перцев значительно улучшится, если удобрить смесь перетертой яичной скорлупой.

Наш будущий урожай баклажанов, перца, томатов и других культур помимо всего прочего зависит от качества земли для рассады, которую мы приобретаем в специализированном магазине или заготавливаем самостоятельно. К сожалению, большая часть готовых покупных субстратов от различных фирм-производителей изготавливаются на основе торфа, и в них добавляется слишком много удобрений. Ввиду этого нет ничего странного в том, что в такой неблагоприятной почве нежные сеянцы «горят».

Поэтому качественный грунт лучше подготовить самостоятельно и потом не переживать, что рассада может погибнуть. В данной статье представлена полезная информация, которая поможет каждому огороднику в подготовке земли для рассады.

Какая земля лучше для рассады? Общие требования к грунту

Земля для выращивания крепкой, сильной рассады может состоять из разных компонентов, но при этом она должна отвечать общим требованиям:

• Высокая влаго- и воздухопроницаемость . Почва должна быть рыхлой, достаточно легкой и пористой, чтобы обеспечивать оптимальный доступ кислорода и воды к корневой системе рассады.
• Сбалансированность и плодородность почвенной смеси. То есть, кроме органических веществ, в состав почвы должны входить микро- и макроэлементы в форме, максимально доступной для растений. Причем все компоненты должны находиться в нужной пропорции.
• Уровень кислотности субстрата (pH) должен варьироваться в пределах от 6,5 до 7,0. Даже если почвенная смесь обогащена полезными веществами, но имеет кислую реакцию, у растений могут появиться такие болезни, как кила или черная ножка.

Другим словом, земля для выращивания любой рассады должна быть питательной, но в меру. Чрезмерно высокая или, наоборот, чересчур низкая концентрация какого-либо минерального вещества может отрицательно отразиться на качестве рассады. Если сеянцы перекормить удобрениями, то это может затормозить прорастание семян и, также, стать причиной появления различных болезней. Намного лучший эффект принесет регулярная подкормка растений во время их роста.

Чего в земле для рассады не должно быть?

Если вы хотите приготовить землю для рассады своими руками, то вам важно знать, каких составляющих в ней не должно быть:

• Болезнетворных организмов . В земле не должны содержаться споры грибка, микробы, личинки вредителей и т.п., которые могут погубить молодые растения.
• Токсичных веществ. Очень важно чтобы в почве не было загрязнений отходами вредных производств или тяжелыми металлами. Не следует брать компоненты для смеси с городских газонов, возле аэродромов, крупных автомагистралей и так далее.
• Активно разлагающихся веществ . При смешивании органических компонентов процесс разложения не должен активизироваться.

Также при подготовке земли для рассады не рекомендуем применять глину, так как ее свойства намного ухудшают качество грунта и делают его малопригодным для взращивания саженцев.

Что использовать для составления почвосмеси?

Чтобы сделать качественную землю для рассады, можно применить компоненты как органического, так и неорганического происхождения в различных пропорциях.

К органическим ингредиентам для смеси относятся: торф, земля дерновая (заготавливается с осени), мох сфагнум, зола древесная (особенно ценится березовая), лузга подсолнечника и шелуха зерен. Также можно использовать землю листовую (перепревшие листья любых пород деревьев, за исключением ивы и дуба, содержащих дубильные вещества) и предварительно высушенную и измельченную яичную скорлупу.

Неорганическими ингредиентами, улучшающими качество почвосмеси, считаются: промытый до прозрачной воды речной песок, вермикулит, перлит, гидрогель, керамзит, известь-пушонка (уменьшает кислотность почвы) и измельченный пенопласт.

Когда и как приготовить землю для рассады?

Подготавливать почвосмесь необходимо осенью, чтобы она успела хорошо промерзнуть за зиму на балконе. Ближе к весне землю следует занести в квартиру, постепенно отогреть ее и обработать.

Советов на тему как приготовить землю для рассады существует множество. Мы предлагаем вам самую популярную пошаговую инструкцию приготовления почвенной смеси:

1. Тщательно просейте дерновую землю, чтобы удалить червей, мусор и крупные личинки насекомых-вредителей.
2. Проведите обеззараживание грунта. Специалисты настойчиво рекомендуют выполнить эту процедуру при подготовке земли для рассады своими руками. Подробнее об этом читайте ниже.
3. Добавьте в грунт песок и перегной в соотношении 1:1:2.
4. Рекомендуем также добавить на ведро грунта стакан перемолотой яичной скорлупы, чтобы рассада выросла сильной и здоровой. Для придания почвосмеси рыхлости можно добавить измельченные пенопласт, рисовую шелуху, пемзу.

Обеззараживание грунта

Погубить рассаду вполне может и зараженная почва, не зависимо от того приготовлена ли она вами самостоятельно или же куплена в специализированном магазине. Соответственно, чтобы в субстрате не осталось возбудителей болезней и живых организмов, его обязательно нужно обеззаразить.

Для обработки грунта чаще всего используют следующие методы:

• Прокаливание. В течение получаса землю прокаливают в духовке. Для этого землю для рассады насыпают на противень слоем не более 5 см и помещают в разогретую духовку. Помните, что температура не должна быть выше 70-90 градусов, при более высокой температуре почва может стать бесплодной.
• Пропаривание . Примерно за месяц до использования земли для рассады пропарьте ее на водяной бане два-три часа. При этом крышка емкости должна быть плотно закрыта.
• Промораживание . Заготовленный с осени грунт оставьте зимой при минусовой температуре на улице, накрыв от попадания осадков. За месяц до использования занесите землю в квартиру, хорошо отогрейте и смешайте с остальными компонентами. Затем вновь вынесите емкость с почвой на мороз.
• Есть еще один более простой и быстрый вариант – полить грунт перед посадкой семян горячим раствором марганцовки . Потом останется лишь подождать, когда земля подсохнет, и можно смело сажать семена на рассаду.
• Также в целях обеззараживания грунт можно пролить фунгицидом, например, Фундазолом .

Существуют и другие способы обеззараживания грунта. В целом у каждого из вышеперечисленных методов есть противники и последователи, какой метод обеззараживания земли для рассады лучше решать, конечно же, вам.

С наступлением нового года дачники начинают подготовку к новому дачному сезону. Уже в январе и октябре они начинают выращивать рассаду перцев, томатов, баклажанов и других овощных и ягодных культур. В этот период как ни когда актуальна проблема подготовки почвы для рассады. Кто-то решает приобрести готовую, а кто-то готовит ее самостоятельно, своими руками.

Требования к покупной почве

Очень удобный вариант для посадки семян пасленовых и цветочных культур на рассаду, это приобретение готового питательного грунта. В магазинах можно встретить две основных разновидности:

• Рассадная почва (грунт);
• Рассадный субстрат.

Первый представляет собой почвенную смесь, в состав которой входят компоненты органического (земля, торф, измельченная кора) и неорганического происхождения. Питательный субстрат состоит из песка, опилок, перлита и всего того, что способно заменить почву – например, из минеральной ваты.

Не зависимо от состава, вся рассадная почва промышленного приготовления должна соответствовать следующим требованиям:

• Она должна быть рыхлой и воздухопроницаемой;
• Хорошо впитывать влагу;
• Кислотность почвы (pH) должна быть в диапазоне 6,5…6,7 единиц;
• Содержать в доступной форме все необходимые для каждой культуры макро- и микроэлементы;
• Обладать основным набором элементов питания – калием, фосфором и азотом.

ВАЖНО! Если вы приобрели пакет с грунтом, кислотность которого ниже 6 единиц, то ее следует раскислять, используя один из компонентов: известь, доломитовая мука или зола.

При выборе готовой почвенной смеси под посев на рассаду семян томатов, баклажанов, перцев и других культур заострите внимание на содержание Азота, Калия и Фосфора. Их количество должно быть менее 300…400 мг/л. В случае превышения этого значения, почву можно использовать только в качестве компонента. В нее можно пересаживать распикированные растения и высаживать взрослую рассаду.

При значительном превышении содержания основных элементов питания, готовый почво грунт для рассады использовать категорически запрещено. Взошедшие семена будут активно расти, набирать зеленую массу. При этом формирование цветочных кистей и бутонов будет идти замедленными темпами.

Как приготовить самостоятельно?

Те, кто знает, как подготовить почву для рассады, предпочитают делать смесь своими руками. Ни чего сложного здесь нет, об этом мы писали статье, с которой можно . Главное чтоб субстрат получился легким и рыхлым. В нем не должно присутствовать грубых комков и плотных крупных частиц. Не стоит его просеивать через сита с мелкой ячейкой. Ни к чему хорошему такой субстрат не приведет. Просеянная почва при поливах заплывает и закисает.

Для приготовления классической почвы под рассаду необходимо всего четыре компонента:

• Огородная земля – 2 части.
• Перегной или перепревший компост – 1 часть.
• Низинный торф – 1 часть.
• Опилки лиственных пород или речной песок – 1часть.

Все компоненты перемешиваются, в результате чего получается отличного качества субстрат, подходящий для выращивания основных овощных культур. Для того, чтобы рассада получила все питательные вещества на ведро подготовленной почвы добавляют 40…80 грамм комплексного удобрения. В качестве подкормки можно использовать следующие виды:

• Азофоска.
• Нитрофоска.
• Агрикола.
• Кемира.

ВНИМАНИЕ! Для нейтрализации кислой среды низинного торфа используйте известь или золу в небольших количествах. Если вместо песка используете опилки, то предварительно их следует пролить раствором мочевины. В пропорциональном отношении на 1 литр воды берут 10…15 грамм мочевины.

Тем, кого не устраивает универсальный состав, рекомендуем приготовить почвенные смеси под рассаду каждой отдельной овощной культуры. С одной стороны это отнимет очень много времени. С другой стороны – каждое растение получит все самое необходимое для успешного роста.

Как подготовить грунт для рассады огурцов?

Дачники со стажем стараются избегать готовых субстратов для выращивания рассады огурцов. Не смотря на полный комплекс минеральных удобрений, такая почва содержат обработанный торф, в котором и заключается главная проблема. Если забыть вовремя, полить растения, он образует плотный ком, который не поддается увлажнению. При этом, вся влага, предназначенная для молодой рассады, уйдет мимо.

Лучше всего приготовить под рассаду огурцов почвогрунт самостоятельно из следующих компонентов:

Состав №1

• Низинный торф – 2 части.
• Перегной – 2 части.
• Опилки лиственных пород – 1 часть.

Состав №2

• Листовая земля – 1 часть.
• Дерновая земля – 1 часть.
• Перепревший компост – 1 часть.

В оба состава на ведро смеси добавляют древесной золы 3 столовых ложки и 1 столовую ложку комплексного удобрения. Перед посевом, до того как будут внесены удобрения, почвосмесь обеззараживают от плесени и споров различных грибов одним из приведенных ниже способов:

• Пролить крутым кипятком;
• Используя водяную баню, обработать почву паром в течение полутора-двух часов;
• 2…3 часа прогреть состав в духовом шкафу при температуре 200…220 о С.

Готовим грунт для капусты

Питательную почвенную смесь для рассады капусты готовят из перегноя и низинного торфа. Соотношение основных компонентов 1:1. Сюда же, из расчета на одно ведро добавляют 1 стакан извести-пушонки. Но поскольку в таком грунте очень мало питательных веществ добавляют следующие удобрения:

• Суперфосфат – 3 спичечных коробка;
• Сернокислый калий – 1 спичечный коробок.

По желанию оба удобрения можно заменить древесной золой из расчета 3 стакана на ведро почвосмеси.

Некоторые дачники для рассады капусты готовят почву из двух частей песка, пяти частей огородной земли, одной части золы и 1/4 части извести-пушонки. После смешивания всех компонентов смесь обязательно обеззараживают методом пропаривания на протяжении 2-х часов.

Какой должен быть грунт для томатов и перцев?

Рассада перцев и помидоров требует немного иного почвенного состава. Здесь можно использовать:

• 1 часть – перепревшего перегноя;
• 1 часть – огородной или лесной земли;
• 1 часть – промытого речного песка.

Все компоненты перед смешиванием необходимо просеять через сито для однородного состава. Оптимальный диаметр ячеек – 5…6мм.

Подготовленную таким образом смесь пропаривают на водяной бане около 2-х часов. После чего пропаренную почву вываливают в корыто, где дают ей остыть. Следующим шагом подготовки грунта для рассады перчиков и помидор и является его заправка минеральными удобрениями. В качестве таковых используют золу и толченую скорлупу яиц. На ведро субстрата берут 200 грамм просеянной золы и 100 грамм измельченной скорлупы.

Такой состав почвы лучше всего готовить с осени, так как используемая в нем зола может обжечь нежные корешки рассады и погубить растения. За зимний же период она полностью нейтрализуется. Если же грунт готовиться непосредственно перед посевом, то лучше воспользоваться вытяжкой из золы. Готовится она так: на 10 литровое ведро берется 100 грамм древесной золы. Раствор настаивается в течение 2-х суток. После чего он готов к применению.

На дворе звенит капель, начинается апрель – время подготовки почвы к посевам и посадке овощных культур в открытый грунт.

Главное условие получения высокого, качественного урожая зависит от подготовки почвы. Всем растениям необходима плодородная, по возможности легкая, рыхлая, водо– и воздухопроницаемая почва, распадающаяся в зрелом состоянии на мелкие комочки. Сплывающиеся, тяжелые или песчаные не способны обеспечить требуемые условия. Такие почвы нуждаются в облагораживании, которое заключается во внесении рыхлителей, дополнительной органики и в других приемах и способах.

Предварительные весенние работы по подготовке почвы

Определение зрелости почвы

Зрелость почвы для начала весенних работ определяют разными способами.

• нога не должна тонуть в почвенной каше, оставлять легкий (не более 1-2 см) отпечаток;
• ком земли из подкоркового слоя почвы (с глубины 6-10 см) сжимают и дают упасть с высоты примерно 1,3-1,5 м. Расплющенный ком – земля сырая, рассыпавшийся – зрелая. Можно начинать весенние работы.
• почва не формирует при сжимании плотный комок, сразу рассыпается при раскрытии ладони (обычно супесчаная) – почва пересохла и при посеве/посадке необходим полив.

Весеннее закрытие влаги

Как только верхний слой земли созреет, проводят боронование перекопанной с осени почвы. Почвенную корку разбивают граблями, поверхность выравнивают, особенно под посев мелкосеменных культур. Одновременно с огорода убирают мусор (листья, остатки ботвы позднеубранных осенью культур, опоры, использованные для подвязки высокорослых растений). Этот прием служит и для уничтожения зачатков сорняков и сохраняет влагу в почве.

Особенно важно закрытие влаги на легких почвах и участках с глубоким залеганием подземных вод. На таких участках быстро иссушается верхний слой почвы.

Весенняя перекопка

Лучше всего закончить грубую подготовку почвы в осенний период (перекопка, внесение удобрений), а весной ограничиться подготовкой к посеву верхнего пахотного слоя.

Вместе с тем, тяжелые сплывающиеся почвы обычно весной перекапывают еще раз. Как правило, проводят ее непосредственно перед посевом или высадкой рассады. Перекопку осуществляют на высоту корнеобитаемого слоя (15 см) с оборотом или без оборота пласта.

Перекопку с оборотом пласта проводят, если участок очень засорен корневищными сорняками, если прошедшим летом были замечены майские жуки, личинки жука-щелкуна и другие. В противном случае перекопку целесообразнее проводить без оборота пласта, особенно на обедненных почвах, дерновых, песчаных. Если участок не засорен, можно весной ограничиться глубокой (10-12 см) культивацией (ручным просапыванием тяпкой), которая тоже хорошо взрыхлит верхний слой почвы и закроет влагу.

Почему нежелателен оборот пласта? Почва — живой организм, в каждом слое которого живут свои обитатели. В верхнем воздухопроницаемом горизонте находится группа аэробных микроорганизмов, которые перерабатывают в присутствии кислорода органику в гумусовые соединения, доступные растениям. За пределами 15 см слоя находится царство анаэробов, для которых кислород – яд. Оборот пласта меняет условия жизни обеих групп, вызывая их гибель. Освободившееся место занимает патогенная микрофлора, качество почвы снижается, а значит, ухудшатся в будущем и условия выращиваемых культур. Чаще будет поражаться болезнями корневая система растений.

Хорошими улучшителями почвенного плодородия и ее физического состояния служат сидераты. Подробно ознакомиться с ролью сидератов и технологией их использования можно в . Сидераты великолепно очищают почву от сорняков, рыхлят своей корневой системой верхний слой и обогащают его органикой за счет разлагающейся биомассы. Весенние работы на грядках с сидератами: перекопать сидерат или только скосить надземную массу и высаживать рассаду или высевать семена непосредственно в живую стерню.

На дачных участках целесообразнее всего вести огородничество грядками и рядками, что позволяет более качественно и в срок провести все весенние работы: освободить огород от сорняков, внести удобрения, полить, высадить рассаду.

Рядковое огородничество

Рядковое огородничество предполагает посев или посадку в один ряд высоких, крупных растений (томаты высокие, огурцы, фасоль вьющаяся) или одной лентой (морковь, лук, редис). Между рядками и лентами оставляют дорожки для ухода за культурами. Нужно отметить, что отдельные ряды – не самое удачное использование огородного участка: большое количество почвы занято дорожками; при обработке растений растворы попадают на следующий ряд с культурой, которую нельзя обрабатывать используемым препаратом, неудобно проводить полив растений и т.д.

Рядковое огородничество чаще используют при оформлении бордюров, на овощных клумбах или участках, отведенных под лекарственные культуры, при выращивании высокорослых или вьющихся культур.

Огород из грядок

При малой площади огорода, рациональнее использовать под выращивание культур грядки.

Грядки подразделяются на

• классические,
• глубокие, траншейные
• повышенные,
• грядки – ящики,
• грядки – короба.

Грядковое огородничество позволяет ввести культурооборот, соблюдение которого улучшает качество почвы и выращиваемых культур, уход и обработку растений. Грядки можно делать временными, но лучше постоянными, занимающими определенный клин земли дачного участка под овощные и иные культуры.

Как правильно сделать грядки?

Классические грядки

Классические грядки формируют непосредственно на почве. Они не имеют стандартных размеров. Обычно каждый огородник размечает площадь (ширину и длину) так, чтобы было удобно обрабатывать растения и ухаживать за ними с дорожек, не нарушая поверхности грядки.

Грядки располагают таким образом, чтобы к каждой был свободный проход с двух сторон. При таком устройстве оптимальная ширина грядки составляет 1,5-1,6 м. То есть с каждой стороны можно обработать площадь грядки на длину вытянутой руки (70-80 см), не ступая на саму грядку. Длина – произвольная и зависит от величины участка, отведенного под огород. Между грядками оставляют дорожки шириной 50-100 см, что позволит свободно использовать огородную технику, вести полив и обработку растений. Кстати, на дорожку в течение теплого сезона сбрасывают сорняки и другие отходы, а осенью чистят дорожки, перебрасывая органическую массу на грядку и перекапывают как дополнительный органический материал. Постоянные грядки и удобные дорожки сделают огород опрятным и привлекательным, облегчат борьбу с сорняками.

На грядке растения высаживают по направлению север-юг. Такое расположение растений способствует лучшему освещению рядов растений, уменьшает их затенение друг другом. Если грядки будут сориентированы с востока на запад, то посев/посадку ведут не вдоль, а поперек грядки.

На склонах грядки располагают поперек склона отдельными террасами.

Если грядки были удобрены осенью под перекопку, то весной удобрения не вносят. Работы ограничиваются закрытием влаги (боронованием граблями), предпосевной культивацией и (если необходимо) местным поливом по бороздам или лункам перед посевом/посадкой.

Глубокие грядки

Глубокие грядки делятся на углубленные и траншейные. При такой технологии основание грядки углублено в почву. Обычно углубленные грядки формируют в теплицах, а в открытом грунте — на дерновых землях или задерненных участках.

Как и для классической, размечают площадь грядки. В каждый угол вбивают колышек и протягивают на одинаковой высоте сигнальный шнур. Обрезают ножом или лопатой по периметру грядки (она может иметь не 4, а 5-6 углов – по вашему выбору) слой дерна. Скатывают его как ковер.

Получается основание углубленной грядки. Чтобы уменьшить прорастание сорняков, основание грядки покрывают плотным настилом из любых подручных естественных материалов – картона, старых газет, зачитанных до дыр старых журналов, тряпок. На основание укладывают дерновый ковер дерном вниз. А далее перемежают 10-12 см слои перегноем, землей (с дорожек), компостом. Порядок укладки слоев — на выбор хозяина, главное — верхний слой должен быть из качественной, лучше перегнойной земли. Весной грядку боронуют, чтобы закрыть влагу. Перед посевом/посадкой еще раз рыхлят и местно поливают (если необходимо). Внесение удобрений не требуется. Такую грядку с ранней весны можно занимать холодостойкими культурами. Перегной и компост, разлагаясь, будут способствовать повышению температуры почвенного слоя. А для холодостойких культур достаточно +3…+5*С, чтобы начать посев. После уборки скороспелых с короткой вегетацией, культур можно высаживать рассаду теплолюбивых культур. Траншейные грядки, в основном, используют на юге. Выкапывают траншеи на глубину 30-50 см. Основание прокапывают с внесением удобрений органических и минеральных. Почва не пересыхает. Растения упрятаны от жгучих лучей солнца, формируют хорошие урожаи, меньше болеют. Но, такие грядки подходят только для почв с хорошей водопроницаемостью. На глинистых, черноземах и других сплывающихся почвах повсеместно начнется вымокание корней и появление корневой гнили.

Высокие грядки

В последнее время все большее признание получает земледелие без перекопок. Удобнее всего его осуществлять на повышенных или высоких грядках. У земледельцев они получают разные названия, но основная суть в том, что почва на таких грядках не нуждается в перекопке. Верхний слой обогащается полезной микрофлорой, легко уничтожаются сорняки.

Ежегодно на грядку вносят органику, прополки под культурами заменяют мульчированием.

Технология разбивки таких грядок состоит в создании ограждения для повышенных грядок 20-25 см, высоких — до 50-60, иногда до 90 см. Огражденные грядки, заложенные на земле, получили у огородников разные названия:

• компостные,
• приподнятые,
• теплые,
• высокий огород,
• слоеный огород,
• огород-лазанья.

Насыпная повышенная, или компостная, теплая грядка обычно устраивается прямо на огородном участке. Грядки стандартного размера огораживаются подходящим материалом: досками, щитами, плетеной лозой и другими. Почву можно перекопать на штык лопаты, чтобы увеличить ее водопроницаемость. На вскопанную поверхность или прямо на землю укладывают сухие ветки, кору деревьев, щепу, стружки, листья, солому опилки, старые тряпки, пересыпая их почвой. Сверху, слоем 10-12 см укладывается компост или перепревший навоз, солома с птичьим пометом. Следующий слой – почва и опять органика. Рассчитайте так, чтобы верхний слой был из хорошей садовой земли, можно смеси листовой с перегноем. В верхний слой под грабли можно внести запланированные удобрения. На оседающую грядку добавляют почву, перегной, зрелый компост. Можно использовать зеленое удобрение – сидераты. Лучше посеять овес или рожь без заглубления в почву. Просто разбросать семена поверх почвы и просапать грядку. Если необходимо – полить. Целесообразно оставить сидерат до весны. Весной скосить надземную массу и использовать ее для мульчирования посева или при высадке рассады.

Многослойные грядки нельзя перекапывать. Только ежегодно добавлять смесь органики с почвой. Перед посадкой/посевом слегка взрыхлить верхний 5-10 см слой. Такую грядку к весне поливают горячей водой, утепляют покровным материалом, соломой. Органика «загорается», то есть интенсивно разлагается с выделением тепла. Почва в такой грядке согревается на 6-12 дней быстрее, чем обычная наземная. Теплая грядка позволяет раньше высадить рассаду (при необходимости — под укрытие) и получить более ранний урожай овощных. Повышенные, утепленные грядки можно закладывать в культурообороте во всех регионах.

Грядки-ящики

Грядки-ящики давно используются огородниками. Это те же парники, в которых выращивают ранней весной рассаду, а после ее выборки высаживают на постоянное место овощные культуры. Они хороши тем, что после выборки рассады практически не нуждаются в подготовке, так как грунт под рассаду всегда готовится очень тщательно и с достаточным удобрением.

Грядки-короба

Грядки-короба появились сравнительно недавно и уже оценены в районах с влажным летом и холодным климатом.

Их устройство повторяет строительство повышенных грядок. Более подробно можно ознакомиться с ними в соответствующей статье. Этот тип грядок имеет ряд преимуществ:

• в северных регионах насыпная грядка отсекает холодную почву,
• перепревание органических остатков создает раннюю положительную температуру почвы, что ускоряет посев /посадку ранних культур,
• при поливе не растекается вода,
• отсутствуют сорняки,
• легко бороться с кротами, ее дно выстилают мелкой сеткой.

Грядки-короба на одном месте могут «работать» до 6-8 и более лет, если они устроены капитально.

Усложнение ухода

Года через 3 заложенная органика перегорит. Верхний слой почвы нужно будет убирать, заменять свежим слоем почвы, лучше органикой с последующим мульчированием органо-почвенной смесью. Чтобы в коробе почва не перегрелась, необходимы частые поливы, которые разрушают структуру почвы. Через несколько лет нужны новые органо-почвенные слои для запуска теплой грядки, что усложняет уход.

И вместе с тем, на холодном севере грядки-короба — это прогресс в овощеводстве открытого грунта.

Чтобы подготовить участок для раннего посева, необходимо:

1. Основные работы (уборка растительных остатков, перекопка, внесение удобрений, раскисление, посев сидератов) выполняют осенью, что позволяет успеть подготовить почву к посеву ранних культур весной.
2. Весной, как только подсохшая поверхность почвы позволит, проводят боронование для закрытия (сохранения) влаги. При необходимости почву мульчируют скошенным сидератом, мелкой стружкой, перегноем.
3. При иссушающем ветре и для более быстрого прогрева почвы грядки укрывают лутрасилом или другими покровными материалами. Этот прием ускоряет прогревание почвы до 6-12 дней.
4. С целью получения раннего урожая готовят теплые грядки. Их можно заложить с осени и разогрев вызвать поливом горячей водой или весной внесением навоза с соломой под слой почвы.

Лучшие грядки для юга – классические, приподнятые и траншейные.

Для холодных регионов с коротким летом и сильными морозами в зимний период ранние овощные культуры лучше выращивать на грядках-коробах, грядках-ящиках, в которых быстрее прогревается грунт, не связанный с основной почвой.