Правильная парилка. Устройство русской бани: делаем правильно. Видео — Теплоизоляция в парной

Строительство помещения для парной - это лишь часть полного комплекса работ по обустройству русской бани. Правильно сооруженная парилка является залогом безопасности банных процедур, а также качественного отдыха. Парилка своими руками позволит проявить вашу личную индивидуальность и даст возможность значительно сэкономить на строительстве.

Как сделать парилку в бане своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Сооружение парилки своими руками подразумевает проведение определенной последовательности некоторых работ:

• Создание проекта.
• Выбор печи для парной и ее месторасположения.
• Отделка помещения.
• Оформление освещения.
• Рассмотрим более подробно каждый из этих этапов.

Как правильно сделать проект?

Перед тем как начать работы по обустройству парилки в бане своими руками, нужно разработать проект, который будет предусматривать все особенности такого специфического помещения с учетом реалий сегодняшнего времени и вековых традиций.

Проектирование обязано производится с учетом основных факторов: количества людей, которые одновременно находятся в помещении и размера печи.

Для семьи, которая насчитывает три человека, достаточна площадь приблизительно 200х200 см с высотой помещения 2200 см. Есть неверное мнение , что положительным моментом в данном случае будет являться определенный запас пространства. Это совершенно не так, поскольку с увеличением площади парилки для достижения требуемой температуры потребуются большие затраты времени и энергии.

Чаще всего во время строительства парилки окна в ней не предусматриваются. В случае появления в этом необходимости, окно обязано быть по возможности очень маленького размера (не больше 50х50 см). Для создания необходимой теплоизоляции лучше всего сделать окна по современным технологиям, которые дадут возможность добиться необходимого эффекта. Более того, обустройство окна требует тщательной теплоизоляции щелей во время его установки.

Парная непременно обязана быть оборудована вентиляционной системой . Система вентиляции обязана обеспечивать выход из бани излишней влаги. Данная необходимость объясняется требованием для устранения благоприятных условий для появления патогенных организмов в виде плесени и грибков.

Более того, время эксплуатации отделочных стройматериалов зависит непосредственно от уровня влажности в парилке, поскольку в своем подавляющем большинстве вся баня отделывается с помощью дерева. Влажность, которая находится в допустимой норме, положительно воздействует на здоровье человеческого организма.

Особенности сооружения парной

Во время обустройства парилки своими руками нужно придерживаться ряда правил.

Выбор печи

Главными параметрами, от которых будет зависеть работа печи , являются: количество камней и продолжительность их нагревания, потребляемая мощность печи, материал решетки, жаростойкость корпуса и дизайн агрегата. Чтобы обеспечить теплом, помимо парилки, смежные комнаты с их общей площадью в 24 метра квадратных хватает мощности в 25 кВт. Сооружение печи своими руками даст возможность сэкономить затраты на общее сооружение бани.

Отделка пола

В роли материала для напольного покрытия наилучшим решением является использование натурального камня или применение керамогранитной плитки. Для безопасного передвижения укладывают дощатый настил. Теплоизолировать пол совершенно не обязательно. Причем одним из требований к обустройству пола является выполнение отверстия для выхода воды. Дерево в роли материала для напольного покрытия - не самый хороший вариант, поскольку высокая влажность приведет к его деформации и быстрому выходу из строя.

Отделка потолка

Для потолка вполне хватает высоты около в 2200 см, это объясняется физиологией человека и физическими свойствами пара. При размерах потолка, которые превышают данное значение, пар будет выходить вверх и эффект от его действия просто потеряется. Уменьшение высоты приведет к появлению дискомфорта во время проведения банных процедур, поскольку появляется вероятность травмы головы, и появляются сложности при работе с веником.

Двери и окна

Установка окон не считается обязательным условием. Стекло или дерево будут наиболее оптимальным вариантом материала для сооружения дверей.

• Стеклянная дверь - это практичность.
• Деревянная дверь - это традиция.

Определение правильного месторасположения печи и выбор источника пара

Немаловажными факторами во время выбора печи являются размеры помещения парилки, источник энергии и способ получения пара.

Каменка - это традиционное решение во время выбора печи для бани. Вовнутрь этой печи укладываются камни. Традиционным топливом являются дрова, однако можно использовать газ или электричество. Печи могут быть нескольких типов.

Виды каменок

Каменка бывает закрытой и открытой. В случае если несколько человек одновременно планируют посещать баню, то наилучшим выбором является открытый вид каменки. Топливник (место, где сгорает топливо) не оборудован огнеупорной кладкой. Он является местом, куда укладывают камни. Это устройство печи дает возможность раскаляться камням и прогревать все помещения бани. Во время воздействия воды, каменки с этим устройством быстро утрачивают температуру. Эту конструкцию применяют в электрических печах.

Закрытая печь считается традиционным вариантом обустройства бани. При этом в специальном месте печи укладывают большое количество камней. В данном случае пар выводится через специальную дверку, ее уровень находится напротив камней в первом ряду. Во время сгорания топлива данная дверка обязана быть в закрытом состоянии. Для нагревания парилки ее заблаговременно открывают.

Основные этапы отделки парилки

Какой материал выбрать в качестве отделки?

Выбор материала - это немаловажный этап во время отделки парной.

При доступной стоимости сосна является не самым лучшим материалом для парилки. Данный вид древесины в своем составе имеет смолы, которые под действием повышенной температуры выделяются наружу. Самым подходящим материалом в таком случае является липа. Особенности этого вида древесины исключают ожоги и дают возможность сохранять внешний вид облицовки неизменным продолжительное время.

Не исключена возможность использования тополя, березы, или осины. Деревья, которые относятся к лиственным породам, быстро высыхают, создавая этим самым в парной специфический микроклимат, а также имеют хорошую долговечность.

Категорически запрещается использование для отделки бани линолеума и плит из древесины. Кроме того, что данные материалы являются пожароопасными, они при повышенной влажности и температуре являются опасными для человеческого здоровья.

Утепление стен и потолка

Немаловажным условием во время обустройства парилки является сооружение герметичного помещения. Для этой задачи применяют теплоизоляцию на минеральной основе, ее от пара изолируют при помощи алюминиевой фольги. Чтобы соединить ее края используется специальная клейкая лента. Повышенные температуры не дают возможности в этом случае использовать пленку, в результате ее деформации. Внешняя отделка обязана подразумевать сооружение вентиляционных закрывающихся отверстий.

Для облицовки потолка применяют строганную доску толщиной 2–3 см. К балкам их крепеж производится с помощью гвоздей, которые обязаны быть длинной, в 3 раза больше толщины доски. Улучшить систему вентиляции можно, оставив маленький зазор между досками и скруглив их углы.

Отделка с помощью вагонки

Нужно сказать, что вагонка, в качестве материала для отделки помещений бани , получила наибольшую популярность. Характеристики данного материала позволяют выполнить необходимую теплоизоляцию и облицевать поверхность стен, придав им привлекательный внешний вид. Более того, отличная воздухопроницаемость материала не дает условий для возникновения плесени и грибков, а также появления конденсата.

Перед укладкой вагонки в парной этот материал оставляют в ней на определенное время, чтобы он смог адаптироваться к условиям микроклимата. При наличии значительных дефектов поверхности стен, их необходимо исправить, чтобы материал не лег «волнами». Крепеж проводится с помощью шурупов или скоб. Нужно не забывать про то обстоятельство, что достичь идеальной поверхности стен без установки обрешетки чаще всего не удается.

Во время выбора элементов крепежа необходимо учесть условия их эксплуатации. Их материал обязан выдерживать повышенную температуру и влажность, а также не допускать вероятность получения травм парящихся.

Отделка пола

Процедуру отделки парилки производят с организации пола. Его советуют поднять на 15-20 см выше уровня полов в остальных помещениях. Это даст возможность сохранить в парилке тепло благодаря отсутствию сквозняков. В роли материала лучше применять обрезную или шпунтованную доску, а также кафельную плитку. От этого выбора зависит уровень безопасности передвижения в помещении.

Настил из досок проводится на лаги, которые устанавливают на столбиках из кирпича. В качестве основания для них служит бетон или песок. Для монтажа применяется крепеж из бронзы, оцинковки, латуни или нержавейки.

Специфические условия парилки предусматривают некоторые требования по организации в ней освещения:

• для создания рассеянного света лучше использовать матовые плафоны;
• плафон обязан быть изготовлен из влагостойкого и жаропрочного материала;
• плафоны обязаны быть армированными;
• светильники нельзя размещать на потолке;
• наибольшая мощность ламп обязана составлять 50 Вт.

Идеи по дизайну парилки

Обустройство парилки не отличается многообразием и имеет классический интерьер, который состоит из разноуровневых лавок и печи-каменки.

Расположение полок должно удовлетворять разным потребностям и соответствовать личным предпочтениям. При использовании варианта зонирования помещения можно печь обложить камнем, а лавки установить из дерева.

При отделке парной популярным дизайнерским решением является устройство окон, через которые можно наблюдать окружающий пейзаж.

Вот в принципе и все, что нужно знать , если вы производите своими руками монтаж и оформление парилки в бане. Работа несложная, при этом строить для себя – это только удовольствие. Самое важное сделать все грамотно и не упустить никакой мелочи, и в этом случае любая банная процедура принесет здоровье всему телу и неописуемое удовольствие.

Без парилки баня становится обычным помещением, где люди моются. Именно пар обладает целебными свойствами, омолаживает тело, дарит силу и бодрость духа. На первый взгляд обустройство парной не представляет особой сложности. Это небольшое помещение имеет минимум архитектурных изысков. Однако при его обустройстве необходимо соблюдать ряд важных правил. Только тогда парилка сможет принести настоящее удовольствие любителям настоящей русской бани.

Выбор проекта

Спроектировать парную необходимо еще перед началом строительства бани. Ее габариты будут зависеть от многих показателей.

При расчетах необходимо учесть следующие нюансы.

На первом эскизе, представленном ниже, изображена небольшая баня с парилкой, в которой на полках размещаются только сидя.

На двух других рисунках схематично представлены более вместительные помещения, в которых можно париться уже лежа.

Схематично изобразив расположение печки и полков в парной, можно заранее рассчитать ее размеры и избежать досадных ошибок при строительстве.

Тип, мощность и габариты печки . Согласно противопожарным нормам (СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование)), располагать печь в бане следует на расстоянии не менее 32 см от деревянных конструкций. Если стены защищены негорючими материалами, то от них нужно отступать 26 см.

Железная печь обладает высокой мощностью, компактными размерами и способностью быстро прогреть даже большое помещение парной. Однако поверхность ее очень сильно раскаляется, появляется риск получения случайного ожога в случае неосторожных действий. Ввиду этого. в помещении парной следует предусмотреть наличие свободного расстояния между полками и железной печкой.

Кирпичная каменка не так быстро нагревается и размер ее намного больше, нежели у металлической. Однако она дольше держит тепло и об нее невозможно серьезно обжечься. Поэтому нет необходимости в расположении печи на солидном расстоянии от полков.

В случае установки электрической каменки имеет смысл сделать парную как можно меньше. Это позволит экономить энергию при обогреве помещения.

Итак, при планировании парной следует тщательно все продумать еще на этапе строительства. После того как будут возведены стены, перегородки и кровля, можно приступать непосредственно к работам по внутреннему обустройству парилки.

Монтаж пола

Пол во всей бане делают в первую очередь. Уровень пола в парилке должен быть выше уровня чистого пола в помывочной.

Вариантов его устройства существует несколько.

Деревянный пол

Наиболее простым является монтаж деревянного пола. Для этого на фундамент устанавливают опорные лаги.

На них прикручивают строганные доски толщиной 50 мм на расстоянии 5-10 мм друг от друга.

Важно, чтобы между полом и уровнем земли оставалось не менее 50 см, а в фундаменте были отверстия для поступления свежего воздуха.

Это обеспечит хорошую, естественную вентиляцию в парной, а доски будут равномерно просыхать после окончания банных процедур. Однако такой вариант обустройства пола следует использовать только в областях с теплым и умеренным климатом. В северных районах подобная вентиляция может привести к тому, что тепло из парилки будет слишком быстро выветриваться.

Видео - Полы в бане по лагам с утеплением

Бетонный пол

Бетонный пол в парилке может служить намного дольше, чем деревянный. Однако затраты на его обустройство будут немного выше. Кроме того, на него необходимо будет дополнительно уложить отделочное покрытие.

Перед началом работ по монтажу цементной стяжки в парной и моечной следует вырыть приямок глубиной от 10 до 15 см для стока воды. Стенки его можно закрепить с помощью цемента или плитки. Сверху на него укладывают железную решетку. Из приямка вода будет уходить через сливную трубу в канализацию.

Как только слив для воды будет готов можно приступать к монтажу стяжки.

Уровень чистого пола в парной должен быть выше, чем в моечной. Поэтому перед началом работ на стенах делают отметку, до которой будет доходить конструкция пола. А затем откладывают от нее вниз расстояние, которое необходимо для укладки всех слоев стяжки.

Порядок работ по обустройству бетонного пола

ИллюстрацияОписание

	площадку тщательно выравнивают, при необходимости снимают верхнюю часть грунта
	насыпают 30-40 см слой песка и щебня, проливают водой, утрамбовывают, делая уклон в сторону сливного отверстия
	заливают первый слой бетона толщиной 5 см
	после высыхания стяжки по ней раскатывают полосы гидроизоляционного материала (рубероида, стеклоизола)
	НА гидроизоляционный материал укладывают утеплитель толщиной 50 мм
	монтируют армирующий металлический каркас из кладочной сетки
	заливают слой бетона толщиной до 10 см
	разравнивают бетон доской или правилом, не забывая делать небольшой уклон в направлении канализационного отверстия
	производят укладку плитки или решеток из досок

Видео - Слив из бани

Пароизоляция и отделка потолка

Качественное утепление потолка в парилке имеет первостепенное значение, поскольку горячий воздух от печки поднимается именно кверху. Следовательно, на потолке недопустимо наличие мест, через которые он мог бы беспрепятственно выходить наружу.

Работы по изоляции потолка проводят в следующей последовательности.

РаботыИллюстрация

Утепление стен

Если стены в бане построены из пеноблоков или по каркасной технологии, то помещение парной требует дополнительного утепления. Внутри должен получиться непроницаемый для холода термос, который отлично будет удерживать исходящее от печки тепло. Это позволит сэкономить топливо, которое используется для нагрева и длительного поддержания в парилке нужного температурного режима.

Перед началом работ в стене прорезают проем для установки печи.

Затем на стены крепят ветропарозащитную пленку.

На следующем этапе между брусками плотно укладывают базальтовый негорючий утеплитель.

После этого к брускам оцинкованными скобами прибивают гидропароизоляцию.

В качестве защитного материала может использоваться:

фольга плотностью от 150 до 200 мкр;

фольгированный вспененный пеноизол;

гидроизоляционная мембрана для бани.

Полосы влагостойкого материала прибивают скобами с нахлестом друг на друга не менее 15 см, стыки герметизируют с помощью специального скотча.

Затем к брускам оцинкованными саморезами горизонтально крепят рейки толщиной 25 мм и шириной от 30 до 50 мм на расстоянии 70 см друг от друга. Обрешетка должна быть установлена максимально ровно, для этого следует использовать лазерный уровень или отвес. Начинают установку с двух крайних реек, затем между ними натягивают шнурку. И уже ориентируясь на нее, прибивают остальные части обрешетки.

На следующем этапе производят непосредственное крепление вагоночной доски. Для этого используют либо обычные оцинкованные гвозди длиной 40-50 мм, либо специальные кляймеры.

В завершение в стенах прорезают ровные отверстия под вентиляцию. Сверху их маскируют заглушками или заслонками. При необходимости в приточное или вытяжное отверстие монтируют вентилятор.

Если стены в парилке сложены из бревен или профилированного бруса, то такого тщательного утепления они не требуют. В этом случае достаточно будет закрепить на них фольгу или фольгированный пеноизол. Затем прибить обрешетку и произвести монтаж вагонки.

Установка печи

Печь в парилке может быть установлена железная, кирпичная или электрическая. Место для нее должно быть выбрано еще на стадии проектирования бани. Топка печи может находиться как внутри парилки, так и снаружи ее.

Порядок установки в парной железной печи:

Электрическая печь устанавливается на заранее подготовленную площадку или подвешивается на стену с помощью специальных кронштейнов. Для нее не требуется монтажа дымохода.

Следует обязательно соблюдать указанные в инструкции расстояния от печи до стен и полков.

Кирпичная печь

Кирпичную печь выкладывают еще на стадии строительства бани.

В парную должна выходить только та ее часть, в которой будут находиться камни. Топку лучше всего расположить в предбаннике или на улице.

Видео - Секреты стротельства бани

Монтаж двери

Дверь в парилке устанавливают в последнюю очередь. Она должна плотно закрываться и не пропускать тепло наружу. Лучше всего для этой цели подойдут двери из массива древесины или каленого стекла.

Установка деревянной двери состоит из следующих этапов:

под обсадную коробку подгоняют дверной проем;

к брусу «обсаду» прикручивать нельзя, она должна свободно двигаться по пазам, щели между ней и стеной тщательно конопатят;

Другой способ установки деревянной двери заключается в том, что в проеме вырезают пазы.

В них устанавливают деревянные бруски так, чтобы их край не доходил 5-10 см до верха проема. А к ним уже непосредственно крепят дверную коробку.

Фиксация окосячки к рейке и навешивание двери

Стеклянные двери крепят на специальные петли.

Видео - Обсада под пластиковое окно в срубе

Видео - Окосячка (часть 1)

Видео - Окосячка (часть 2)

Видео - Окосячка (часть 3)

Как правильно сделать полок

Количество полков в парилке зависит от ее габаритов. Их высоту подбирают в зависимости от роста хозяев бани. В стандартном варианте допускается наличие трехуровневых полков, каждый из которых равен в высоту 35 см. Однако возможно и наличие двух полков. В маленькой парилке нижний уровень скамьи может быть оборудовании выдвижным механизмом и выдвигаться по мере надобности.

Сначала необходимо выбрать форму полков и собрать каркас. Лучше всего изготавливать его из лиственницы. Вариантов его расположения достаточно много. Он может быть прямоугольным или угловым.

Поверх установленного каркаса укладывают деревянные щиты.

Доски в них должны быть расположены неплотно, на расстоянии 1 см друг от друга.

Изготавливать щиты следует из липы или осины. Хвойные породы дерева для этой цели не подойдут, поскольку под воздействием высоких температур из них выделяется смола.

Эффективная вентиляция

Важным этапом обустройства парилки является вентиляция. При ее отсутствии длительное нахождение в парной становится небезопасным для здоровья человека. А неправильный монтаж воздуховодов может привести к потерям тепла и лишним затратам на топливо для полноценного обогрева помещения.

Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной. Это приведет к большим потерям тепла, а значит и снижению эффективности принятия банных процедур.

Наиболее распространенными являются несколько вариантов расположения вентканалов в парной.

Вариант расположенияСхема или иллюстрация

	Приток кислорода поступает из проема, который располагается за печью, в него монтируется вентилятор. Расстояние от пола составляет 25 см. Отток выполняется естественным образом через шлюз, который находится на противоположной стене. Чем ниже он будет расположен, тем лучше.

Во время непосредственного принятия банных процедур вентиляционные отверстия в стенах можно закрывать задвижками. А затем открывать их по мере необходимости.

В качестве вентканалов следует использовать оцинкованные или нержавеющие трубы. Применять пластиковые конструкции в парилке не рекомендуется. Крепление труб нужно производить на специальные хомуты.

Необходимо помнить, что диаметр вытяжного канала должен быть немного больше, чем приточного.

Определившись со схемой вентиляции, следует проделать в стенах или полу отверстия нужных размеров.

Их диаметр зависит от площади вентилируемого помещения, но он не может быть меньше 100 мм. Затем нужно вставить в них вентканалы.

Оставшееся между стеной и трубой расстояние нужно заложить негорючим утеплителем. Со стороны улицы закрепить защитную решетку.

Электричество

На завершающем этапе обустройства парной выполняют монтаж электрической проводки. Все выключатели и распределительные коробки должны быть расположены за пределами парной и душевой.

Провода прокладывают в гофре поверх вагонки.

В парилке сверху их закрывают деревянными плинтусами.

Светильники в парилке должны быть защищены деревянными решетками.

Видео - Устройство русской бани

Как сделать парилку в бане правильно и красиво

Качество изготовления парилки напрямую определяет удобство пользования баней, то, насколько будут безопасными банные процедуры, а также презентабельность парной, затраты на возведение и дальнейшее обслуживание. В этой статье с фото- и видеоматериалами мы постараемся подробнее рассказать о том, как сделать парилку в бане правильно.

Преимущества строительства парной своими руками:

1. Отпадает надобность в найме сторонних специалистов, дополнительно тратиться на их услуги, что в значительной степени помогает сэкономить средства.
2. Вы лично будете контролировать всю работу, поэтому можно быть полностью уверенным в результативности ее проведения.

Для того чтобы построить баню с парилкой своими руками, следует для начала выстроить очередность выполнения работ и придерживаться существующих инструкций и правил.

Создание проекта парилки

В первую очередь подготавливается проект, хотя бы самый простой, чтобы был понятен план проведения будущих работ. Главное в парилке – это печка, потому что их существует большое множество, и каждая из них предъявляет свои требования к габаритам парилки, типу системы вентиляции, месту установки будущих полок и так далее.

Определяясь с размерами при обустройстве парилки своими руками, следует учесть возможное количество одновременно посещающих баню человек. Это очень важно, так как нужно, чтобы все они себя комфортно чувствовали в парной, и чтобы в бане не простаивало свободное место, которое также требует затрат на обогрев. Чаще всего парилку сооружают с размерами 2400×2000 мм при высоте 2200 мм.

Строительство парилки не предусматривает установку окон, так как искусственного освещения будет вполне достаточно. Стоит учесть, что для каждого установленного окна потребуется продумывать теплоизоляцию, что влечет дополнительные расходы. Допускается установить одно глухое окно не более 50×50 см. При этом, чтобы сделать парилку как следует, стоит обращать внимание на самые качественные стеклопакеты, обладающие максимальной эффективностью в плане звуко- и теплоизоляции.

Перед тем как сделать парную в бане, в проекте учтите правильную систему вентиляции. Без нормальной циркуляции воздушных потоков дерево быстро придет в негодность из-за постоянной чрезмерной влажности – со временем станет образовываться плесень, а сам микроклимат перестанет быть полезным для человека.

После завершения создания проекта станет понятней, как сделать парную в бане своими руками, и можно переходить непосредственно к осуществлению задуманного. На подготовительном этапе рекомендуется выполнить работы по обустройству теплоизоляции в парилке.

Процесс утепления парилки

Теплоизоляцию следует продумать особенно тщательно, так как в противном случае на прогрев бани и поддержание нужной температуры придется затрачивать больше топлива.

На начальном этапе к утеплению подготавливается потолок. Его можно просто обшить плитами из пенопласта, временно закрепив их любым доступным средством, после чего произвести обшивку влагоустойчивой фанерой или иным схожим по свойствам материалом. Утеплитель укладывается между балками, при этом минимальная толщина плит должна составлять 10 см. Поверх плит укладывается пароизоляция, а еще основание под плитами нужно устлать полиэтиленовой пленкой. Читайте также: "Как сделать утепление парной правильно и какие материалы использовать".

На следующем этапе осуществляют утепление стен. Сначала делается каркас из квадратного деревянного бруса 50×50 см, который крепится к стене. Шаг подбирается такой, чтобы между брусьями смогли легко лечь полотна утеплителя. Как правило, для стен приемлемой толщиной утеплителя считается 5 см.

Смежные между плитами стыки проклеиваются металлизированным скотчем. В качестве утеплителя для стен можно использовать минеральную вату. Под утеплитель в данном случае также закрепляется полиэтиленовая пленка или иной влагоотталкивающий материал.

Полы в парных утеплять не стоит, но если желание все-таки есть, то можно ограничиться засыпкой керамзита с последующей заливкой цементной стяжки. А далее положить плитку или установить настил из дерева.

В качестве внутренней отделки парилки, как правило, используют деревянную вагонку.

В первую очередь монтируют полки и лавки, а уже после это переходят к обшивке вагонкой. В качестве материала лучше всего подойдут породы хвойных деревьев, потому что они издают очень приятный запах и могут при этом при нагревании оказывать целебное воздействие на организм.

Крепление вагонки производится на заранее уложенный утеплитель и другие материалы для защиты от влаги. Дощечки устанавливаются вплотную друг к другу, а в качестве креплений можно использовать оцинкованные саморезы.

Установка полов в бане

Построить баню с парилкой как можно качественнее можно, если осуществить правильную отделку пола. Используемый материал не должен бояться частых и резких перепадов, как температур, так и уровня влажности. Лучше всего из пород дерева подойдет осина – она и стоит недорого, и имеет приятный вид, к тому же, легко поддается обработке и очень долго служит. Скамейки в бане лучше всего крепить к стене, таким образом, получится сэкономить немного места.

Кроме того, есть альтернативный способ покрытия пола в бане – это использование керамической плитки. Данное покрытие дает возможность сделать парилку в бане как никогда легкой в эксплуатации.

Сначала очищается основание и засыпается слоем смеси гравия и песка толщиной 15 см. Затем засыпка уплотняется и заливается цементным раствором, толщиной 5 см, и выравнивается. В завершение, после застывания раствора, уложите плитку.

Определяясь с печью среди огромного ассортимента, вы сможете найти конструкции из кирпича и металла, которые могут питаться либо электричеством, либо сжигать твердое или жидкое топливо. И у каждой разновидности будут свои плюсы и минусы.

У металлических печей можно выделить такие недостатки:

• их остывание после отключения происходит довольно быстро;
• прикоснувшись к раскаленному металлу можно получить ожог, что потребует при ее установке предусмотреть для парилки все меры безопасности.

У печи из кирпича к недостатку можно причислить лишь надобность в закладке независимого фундамента еще до ее установки.

Отлично себя показывают в последнее время печи, работающие от электросети. Для них не нужно устанавливать дымоход, а установку вполне по силам осуществить самому. Тем не менее, эксплуатация электроприборов в саунах нуждается в тщательном подходе и следованию целому ряду правил предосторожности, пренебрежение которыми может привести к событиям, которые могут быть губительными для посетителей парной.

Отдельно заслуживают внимания печи из талькохлорита. Это новейшие агрегаты, которые примечательны своей способностью осуществлять постепенный и ровный нагрев парной. Они излучают приятное и мягкое тепло, сравнимое с тем, что производится солнцем.

Размещать печь предпочтительнее в углу, ближайшем к двери. Он считается самым безопасным, и, к тому же, экономит свободное место.

Установка двери в парилке

На завершающем этапе строительства парилки потребуется произвести монтаж двери. В этом процессе стоит учитывать, что дверная коробка должна ниже обычного, а порог – выше, чем принято в домах. Такой подход дает возможность сократить количество тепла, теряющегося через дверь, а также не даст образовываться сквознякам. Нормальная высота порога равняется 30 сантиметрам.

Установка двери производится таким образом, чтобы люди, которые будут в нее входить, не могли случайно получить ожог от разогретого материала. Дерево довольно хорошо проводит тепло – в этой связи с обеих сторон двери лучше провести обшивку фольгой и особым утеплителем. Спрятать эти защитные материалы можно, например вагонкой, которая не боится влаги.

Чтобы избежать таких нюансов, и не прибегать к дополнительным работам, лучше приобрести и установить стеклянные двери. Они внешне выглядят безупречно, и будут устойчивыми к любым условиям, которые могут возникнуть в бане.

Надеемся, каждый, прочитавший статью, теперь знает, как сделать парилку в бане своими руками. Главное, уделить обустройству бани максимум внимания, своих сил, а финансы экономить лишь в особых случаях. В итоге вы соорудите действительно качественную, красивую, надежную и вместе с тем безопасную парилку, способную проработать много лет, радуя вас своим теплом.

Утепление парной в бане: пошаговая инструкция

Особенности уменьшения теплопотерь в парилке

• Площадь постройки определяется в зависимости от количества одновременно присутствующих в ней посетителей и числа ее комнат - парной, раздевалки и прочих. Размер парилки обычно составляет 4-6 м2.
• Расположение раздевалки планируется ближе к входной двери бани. Это задержит холодный воздух от проникновения в парную.
• Для сохранения тепла вход из парилки в смежное помещение можно оформить в виде тамбура.
• Дверной проем для парной выполняется с высоким порогом и шириной не более 0,7 м.
• Банная печь располагается ближе к выходу.
• Для уменьшения тепловых потерь через окно последнее изготавливается из двухкамерного стеклопакета и размещается на высоте 1 м от пола парного отделения.

Теплоизоляционные материалы для утепления парной

Утепление потолка парилки в бане

1. К потолочным балкам с помощью степлера крепится утеплитель, обращенный слоем алюминиевой фольги внутрь помещения, который одновременно служит теплоотражающим экраном. Это сократит расходы на разогревание и сохранение тепла парилки в 2-3 раза. Стыки полотнищ изолятора, уложенного внахлест, проклеиваются алюминиевым скотчем. Другие пароизоляционные материалы также применяются для бань, но они не так эффективны.
2. Крепление обрешетки потолка, поддерживающей утеплитель, производится шурупами поперек потолочных балок. Обрешетка необходима для монтажа наружной обшивки потолка. С внутренней стороны потолка помещения между будущей обшивкой и полотнами фольгированной изоляции оставляется воздушный теплоотражающий зазор.
3. Укладка выбранного утеплителя производится со стороны чердачного помещения между потолочными балками. Она должна быть плотной, без малейших зазоров.
4. Поверх утеплителя укладывается и закрепляется пленка из полиэтилена для его защиты от влаги и пыли с улицы. Для избегания механических повреждений многослойной теплоизоляции на чердаке настилают по балкам черновой дощатый пол.
5. На последнем этапе работ потолок парилки обшивается по обрешетке деревянной вагонкой. Материалом для нее может служить древесина лиственных пород - липы, осины и т.д. Какой материал выбрать - решать вам.

Теплоизоляция стен парной в бане

• Для исключения возможности образования на стенах конденсата паров ограждающие конструкции парной укрываются гидроизоляционной пленкой.
• Теплоизоляционный слой из минеральной ваты укладывается в обрешетку из бруса, которая набивается на стену по гидроизоляции и промежуточному слою из чистой бумаги.
• Пароизоляционный слой предохраняет утеплитель от воздействия влажного воздуха. Для этой цели применяется фольгированная мембрана, которая крепится поверх утеплителя к обрешетке при помощи степлера. Стыки ее полотен, выполненные внахлест, проклеиваются металлическим скотчем.
• На последнем этапе поверх мембраны к деревянному каркасу стены крепится вагонка из лиственных пород дерева.

Утепление пола парилки в бане

Утепление деревянного пола в парной

Теплоизоляция бетонного пола в парилке

1. Укладку основания нижнего слоя пола выполняют из бетонной смеси, имеющей фракцию щебня 20-35 мм. Толщина бетонной подушки составляет 120-150 мм.
2. Гидроизоляция укладывается после полимеризации бетона. Материалами для нее могут служить рубероид, толь и битумные мастики. Перед нанесением последней основание окрашивается специальной грунтовкой. Гидроизоляция укладывается на бетонную поверхность после ее обработки двумя или тремя слоями битумного материала.
3. Для монтажа утеплителя применяют минеральную вату, перлит, котельный шлак слоем 250-300 мм, пенопласт, керамзит слоем 100-150 мм и т.п.
4. Второй слой пола укладывается на теплоизолирующий материал. В бетоне этого слоя применяется более мелкая фракция щебня.

Как сделать полы в парной бани

Когда возводится или капитально ремонтируется собственная баня, полы в парной требуют особого внимания.
Полы должны быть прочными, термостойкими и мало восприимчивыми к влаге. Иначе они быстро придут в негодность и придется их полностью менять.

Необходимые свойства пола в парной

Самостоятельное устройство пола в парной бани требует соблюдения основных правил. По стандартным технологическим характеристикам полы в бане в парной и мойке должны обладать такими свойствами как:

• беспроблемный отвод использованной воды;
• возможность сохранения температуры в течение долгого времени;
• уборка без особых усилий и применения дорогостоящих средств бытовой химии.

На заметку! Очень важно, чтобы полы в парной не создавали дискомфорт для отдыхающих.

Холодные и скользкие поверхности, по которым ступают босыми ногами, испортят всё удовольствие от банных процедур. Кроме того, это небезопасно для здоровья. Поэтому нужно тщательно подбирать материал и правильно обустраивать полы в парной бани; какие лучше применить материалы, как провести все необходимые работы, как ухаживать за готовым полом, чтобы увеличить срок его службы - эти и некоторые другие немаловажные вопросы будут освещены в предлагаемом материале.

Какие нужны материалы

Собираясь сделать полы в бане в парной своими руками, надо тщательно изучить технологию укладки и подготовить всё необходимое. Независимо от конструкции пола и планируемого чистового покрытия, вначале нужно будет провести подготовительные работы. Для их проведения понадобятся следующие материалы:

• компоненты бетонной стяжки - цемент, песок, гравий;
• арматурная сетка;
• рулонный гидроизолятор - рубероид и/или полиэтилен;
• утеплитель;
• деревянный брус сечением 30 на 50 мм, 70 на 100 мм и/или 50 на 80 мм в зависимости от конструкции пола и планируемого чистового покрытия;
• доска со шпунтом с замковым соединением типа «шип-паз» - для непротекающих полов;
• доска ровная - для протекающих полов;
• отводящие трубы для отработанной воды;
• сифон и решетка для обустройства слива;
• антисептик и другие растворы для предварительной обработки древесины;
• кирпич;
• трубы из асбестобетонного состава.

Для работы нужно приготовить следующие инструменты и приспособления:

• резервуар для замешивания раствора;
• строительный миксер;
• весы и/или мерную емкость;
• кусачки;
• рулетку, отвес, уровень;
• молоток;
• технический нож;
• рубанок;
• болгарку;
• кувалду;
• перфоратор или электродрель;
• жесткую щетку.

Подготовка основы для пола в парилке

Когда принято решение, какой пол в парной бани планируется сделать, начинается монтаж основания для него. При этом необходимо помнить, что нужно правильно рассчитать угол наклона поверхности для стока попадающей на пол воды. В интернете можно найти готовые таблицы и другие расчетные материалы для правильного изготовления конструкции пола.

После проектирования и изготовления основания необходимо установить трубу для отвода отработанной воды и выбрать место расположения сливного отверстия. Его можно обустроить в центре помещения или у стены. При размещении сливного отверстия в углу парилки, к нему вдоль стены монтируется специальная канавка.

Самые популярные материалы при обустройстве полов - бетон или доска. Их можно использовать как по отдельности, так и в комбинированном варианте. Если проектируется легкая каркасная баня, пол в парной можно изготовить из шпунтованных досок или из брусьев.

На заметку! Комбинированный пол из дерева и бетона обустроить проще, он получается особенно прочным, удобным и долговечным.

Как сделать бетонный пол в парилке

На этапе обустройства фундамента в него необходимо под уклоном вмонтировать сливную трубу для отработанной воды. Для первого конца обустраивается приямок. Второй конец проводится сквозь боковую стенку и доводится до септика, выгребной ямы или канализационной системы.

Приямок для сливной трубы обкладывается кирпичом или заливается бетоном. Для последнего варианта необходимо предварительно смонтировать опалубку. Ее возводят из подручного материала. Можно использовать бывшие в употреблении, но еще достаточно прочные старые щиты или доски.

Когда монтаж окончен, приямок снаружи засыпается почвой примерно на 2/3 высоты. Трубу нужно засыпать полностью. Грунт требуется разровнять и утрамбовать.

Далее под уклоном выкладывается гравийная подушка от приямка до стены. Здесь слой сыпучего материала необходимо сделать в 2 раза толще. Подушку нужно разровнять и наложить поверх нее арматурную сетку для сохранения угла уклона.

Теперь нужно сделать утепление пола в бане в парной. Для этого поверх сетки укладывается настил из жесткого утеплителя. Можно использовать листы экструдированного пенополистирола. Перед заливкой чистового бетонного слоя на листы кладут арматурную сетку и расстилают рулонный гидроизолятор.

В другом варианте заливается черновая бетонная стяжка с утепляющими добавками. Например, крошкой из пенополистирола. Требуемая толщина стяжки - от 3 до 5 см. После технологического высыхания бетона на него укладывают арматурную сетку.

Окончательная стяжка заливается строго по маячкам на толщину не менее 3 см. Для нее желательно использовать готовый раствор или строительную смесь с добавлением микрофибры. Это повысит влагостойкость и прочность материала.

Готовую стяжку для защиты от влаги можно покрыть жидким стеклом или жидкой резиной. Другой вариант - керамическая плитка. В этом случае все швы нужно обработать специальными составами для герметичности.

Сливное отверстие защищается съемной фильтрующей решеткой. Это защитит от попадания мусора и случайных предметов. Впоследствии фильтр нужно будет периодически снимать для тщательной чистки.

Чистовой пол делается из досок, предварительно обработанных специальными составами. Их укладывают, оставляя технологические щели для свободного стекания использованной воды.

На заметку! Дощатое покрытие лучше сделать съемным. Это позволит свободно удалять его и укладывать вновь после просушки, уборки и мелкого ремонта.

Случайно поврежденные элементы несложно будет заменить.

Пол в парилке, утепленный снаружи

Чтобы сделать утепленный пол в парной бани, вначале требуется уложить подушку из утрамбованного грунта. Это сохранит целостность фундамента. Дренажный слой поверх глины насыпают из смеси песка и мелкофракционного сыпучего материала - гравия, щебня, гальки.

В центре формируется сливная яма для отработанной воды. Ее необходимо углубить и засыпать дренажной смесью.

Лаги для деревянного пола делают из асбестобетонных труб. С их помощью обеспечивается также свободная циркуляция воздуха в подпольном пространстве. Чистовое покрытие делается из досок, уложенных с шагом от 5 до 7 мм для свободного удаления использованной воды.

Пол без черновой бетонной стяжки

Пол такой конструкции укладывается непосредственно на ленточный или столбчатый фундамент. Свободное пространство между элементами основания постройки заливается раствором грубого бетона. Вместо него можно использовать утрамбованную грунтовую подушку.

В центре парилки необходимо соорудить лоток, подсоединив его к канализационной трубе. Это упростит стекание отработанной воды. Для изготовления лотка можно использовать доски или пластик. Основание для него - один из опорных элементов фундамента. Под лоток обязательно настилается гидроизолятор.

Чистовое покрытие пола делается из плотно уложенных досок. Создаваемый в процессе обустройства пола уклон обеспечивает стекание отработанной воды непосредственно в лоток и далее - в канализационную трубу.

Горизонтальный пол в парной

В этом варианте чистовой пол в парной в деревянной бане укладывается горизонтально. Сливная конструкция обустраивается в свободном пространстве между черновой стяжкой и отделочным покрытием.

Подобная конструкция позволяет освободить от использованной воды полы в бане в парной и в мойке. Для этого сливное отверстие обустраивается под полом в помывочной комнате.

Формирование пирога пола начинается с укладки чернового пола из доски. Затем укладываются лаги. В свободное пространство между ними насыпается подушка из сыпучего материала. При этом необходимо сформировать воронку для прохода воды. Ее располагают под будущим сливным отверстием. Снизу к воронке подсоединяется сливная труба.

Вместо подушки можно сделать грубую стяжку из бетона, в который добавляется утеплитель. Лаги при этом обязательно обрабатывают антисептиком и гидроизолируют.

Как утеплить деревянный пол в парной

Обустройство утепленного пола без черновой стяжки из бетона начинается во время возведения фундамента. Для непротекающего пола на этом этапе необходимо подвести канализационные трубы.

Верхний уровень чернового пола необходимо приподнять над уровнем почвы на 40-60 см. Это обеспечивается монтажом кирпичных столбиков и/или стенок. На них укладывают лаги (балки перекрытия).

Следующий этап - гидроизоляция. Эти работы проводятся после того, как будут полностью возведены стены. Вначале нужно плотно утрамбовать почву в свободном пространстве фундамента. После этого настилается рулонный гидроизолятор. Лучше всего использовать рубероид.

Теперь можно укладывать лаги и поперечные бруски для чернового пола. На них располагают черновой дощатый настил. Поверх него расстилается рулонный пароизолятор.

Далее укладывают маты или плиты утеплительного материала - минеральной ваты, пенополистирола и т.п. Поверх утеплителя - полотно гидроизолятора. Если материал укладывается кусками, необходимо сделать нахлест шириной 20 см. Все технологические швы защищаются влагостойким скотчем.

Сливная труба аккуратно проводится через все слои пирога пола и приподнимается над верхним краем утеплителя. Вокруг нее делается обрешетка из доски толщиной не менее 15 см.

Укладывая дощатое покрытие, его уровень вдоль стен нужно приподнять. Для этого используется брус толщиной от 3 до 5 см. Это сформирует необходимый наклон в форме воронки. Так вода будет выводиться к сливному отверстию. Лучше расположить его в центре парной.

Вместо сливного отверстия можно использовать специальный лоток, установленный вдоль стены или в центре парилки. В первом случае пол приподнимается у противоположной стены, чтобы вода свободно стекала к лотку. Во втором случае половые доски приподнимают вдоль двух стен, расположенных параллельно лотку.

Укладка чистового пола

На готовое основание можно настилать чистовое покрытие. Предварительно доски обрабатывают специальными составами для защиты от микроорганизмов и плесени.

Покрытие укладывают плотно. Лучше использовать шпунтованные доски с замковым соединением типа «шип-паз». В итоге формируется гладкая ровная поверхность без зазоров, щелей и т.п. Вдоль стен устанавливают плинтус. Поверх сточного отверстия - съемную обрешетку. Важно! Все технологические щели вокруг слива необходимо заполнить герметиком и обработать дополнительно составом для повышения влагостойкости.

Отвод использованной воды

При отсутствии канализационной магистрали для отведения отработанной воды необходимо обустроить дренажный колодец, сточную канаву или яму. Для дренажного колодца нужно выкопать яму. Ее глубина должна вдвое превышать уровень промерзания почвы в самое холодное время года. Для небольшой семейной бани будет достаточно дренажного колодца размером 90 на 90 или 100 на 100 см.

На дно колодца нужно засыпать подушку из сыпучего материала толщиной примерно 0,5 метра. Можно использовать керамзит, щебень, ломаный кирпич или мелкий гравий. Ввод для дренажной трубы обустраивается на 20-30 см ниже уровня грунта.

Устройство пола в парной каркасной бани или бани другой конструкции требует особого внимания, аккуратности и тщательного соблюдения всех технологий. Подробнее о том, как сделать полы в парной бани, какие лучше - в видео, предлагаемом для просмотра.

Перегородке в бане между парилкой и мойкой следует уделить особой внимание, поскольку она (перегородка) разделяет столь разные в плане функциональности помещения. Такую перегородку можно изготовить из кирпича, досок, бруса и даже пеноблоков. Выбор того или иного материала зависит, прежде всего, от того, из чего построена сама баня. Если это срубовая или каркасная конструкция, то лучше использовать дерево, чтобы не нарушать общую концепцию, а для кирпичной бани больше подойдет кирпич.

Перегородка в бане между парилкой и мойкой (деревянный вариант)

Кроме того, немаловажен и тип отопительного прибора, находящегося в парилке. Если речь идет о традиционной кирпичной печи, то она уже сама по себе является перегородкой. В таком случае требуется просто доложить ее до образования полноценной стены. В случае с железной печью (этот вариант предпочтительнее) перегородка должна располагаться как минимум в 10 см от нее в целях пожаробезопасности. Здесь перегородка может быть и каркасной, и из обычных досок.

Описанная ниже конструкция – это деревянный каркас, обшитый вагонкой и утепленный минватой.

Конструктивные особенности

Перегородка будет установлена на бетонный бордюр, высота которого составит 10 см, а ширина – 12,5 см. Бордюр необходим не только для упрочнения конструкции, но и чтобы по окончании работ положить вдоль нее плитку, которая будет изолировать дерево от воды.
Этот порожек можно соорудить как при заливке стяжки (если пол в мойке будет бетонным), так и непосредственно в ходе монтажа, соорудив из досок опалубку. Для более качественного сцепления с бетоном стенки опалубки необходимо покрыть глубокой грунтовкой и бетоконтактом (к примеру, производства компании «Кнауф»).
Основание будет крепиться к бордюру посредством анкеров (1,6 см). Крайние стойки будут вставлены в специально проделанные пазы в стенах и закреплены шестигранными шурупами (9х0,8 см). Желательно, чтобы пазы в самих стойках были овальными и продольными – так каркас не будет препятствием для осадки сруба. Шурупы в таком случае будут скользить со стенами, никакой чрезмерной нагрузки на каркас, равно как и на конструкцию в целом, не будет.
Верхний горизонтальный брус каркаса должен располагаться как минимум в 3 см от потолка. Благодаря полученному зазору будет компенсироваться расширение либо осадка сруба при воздействии атмосферных явлений. Поэтому вертикальные пазы в стенах выполняются по всей высоте – от пола и до потолка.
Для термоизоляции необходимо использовать минвату толщиной в 10 см. Размеры отдельных ячеек будущей конструкции составляют 120х60 см и соответствуют стандартными размерам плит утеплителя. С обеих сторон вату следует закрыть полиэтиленовой пленкой и закрепить монтажным степлером – это предотвратит проникновение влаги и, как результат, сохранит шумо- и термоизоляционные свойства материала.
Вагонка будет закреплена кляймерами на обрешетку, выполненную из планок 2,5х5 см. Саму обрешетку нужно смонтировать поверх пленки и зафиксировать на каркасе, используя саморезы по дереву. Вагонка будет укладываться от угла конструкции по технологии «шип в паз». От парилки нижний брус обрешетки крепится к полу, а от мойки укладывается на бордюр и закрепляется лишь к вертикальным опорам.
После монтажа дверной рамы выполняется финальная отделка. Вначале необходимо установить плинтусы (один конец следует завести в паз стены), далее края конструкции перекрываются наличниками (последние тоже нужно завести в пазы).
Наличник в верхней части перегородки можно прикрепить прямо к потолку, но лишь при условии, что тот будет смещаться с ним, не оказывая никакого влияния на саму стену. Образованный между конструкцией и потолком зазор нужно заделать ватой или любым другим термоизоляционным материалом.
Элементы из дерева будут соединяться оцинкованными саморезами. Для соединения открытых элементов также можно использовать саморезы. Чтобы «спрятать» шляпки шурупов, в соответствующих местах следует заранее проделать ступенчатые отверстия; когда все саморезы будут вкручены, их нужно будет закрыть деревянными штифтами требуемого размера.

Этап первый. Подготовительные работы

Вначале необходимо подготовить стены и сделать бордюр. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. В противоположных стенах размечаются и вырезаются с помощью бензопилы пазы, размеры которых должны составлять 4х21,5 см (высота зависит от конкретной высоты потолка, но в среднем это 250 см).

Шаг 3. Поверхность пола в опалубке необходимо обработать бетоконтактом и глубокой грунтовкой. Чтобы связка была более надежной, можно также насверлить отверстий внутри опалубки с шагом примерно в 20 см, забить туда дюбеля и на ½ вкрутить шурупы.

Шаг 4. После этого опалубку нужно залить бетоном. Когда бетон застынет, его нужно укрыть рубероидом в два слоя.

Этап второй. Сооружение каркаса

Шаг 1. Изготовление каркаса начинается с нарезки заготовок для его основания. Размеры заготовок должны быть следующими: 6х10х210 см и 6х10х176 см. Проделав отверстия под анкеры, заготовки нужно установить на бордюр, разметить и проделать там аналогичные отверстия.

Шаг 2. Заготовки надежно крепятся анкерами – минимум по три на каждую из них.

Шаг 4. Оформляется проем под дверную раму – ставятся вертикальные стойки, размеры которых составляют 6х10х206 см. При этом важно, чтобы просвет был с каждой стороны на 1 см больше размеров рамы.

Шаг 5. При помощи саморезов по дереву крепится перемычка каркаса.

На заметку! На этом этапе особое внимание следует уделять точности размеров каркасной рамы, т. к. от этого во многом будет зависеть качество всей перегородки. Вертикальность, горизонтальность, соответствие размеров – все это повлияет на то, какой получится конструкция.

Этап третий. Термоизоляция. Монтаж обрешетки

Шаг 1. В ячейки нужно уложить маты минеральной ваты. При необходимости материал подрезается с помощью монтажного ножа.

Шаг 2. С двух сторон каркаса к нему закрепляется полиэтиленовая пленка (это нужно сделать степлером), после чего она расстилается сверху вниз.

Шаг 3. Устанавливается обрешетка с соблюдением шага в 40 см.

На заметку! При желании пленку можно закрепить еще на этапе сборки каркаса – это позволит одновременно решить проблему ее фиксации в нижней части конструкции.

Этап четвертый. Дверная рама

Шаг 1 . При размере проема в 82х206 см туда необходимо установить раму 80х205 см (с учетом 1-сантиметровых зазоров с обеих сторон). По окончании монтажа, проверки вертикальности/горизонтальности и фиксации рамы к стойкам все образованные зазоры необходимо задуть монтажной пеной. Излишки затвердевшей пены срезаются с помощью монтажного ножа.

Шаг 2. Ввиду того что рама имеет ширину в 11,5 см (это стандартный показатель), открытые элементы проема перекрываются от мойки строганным досками 60х30 мм. При этом особое внимание уделяются тому факту, что вертикальная плоскость, которая проходит по внешним граням досок, должна соответствовать плоскости внешних граней вагонки.

Этап пятый. Отделка мойки плиткой

Отделка может выполняться как после монтажа вагонки, так и до него. Важно, чтобы стык выгонки и торца плитки выполнялся с предельной точностью и без каких-либо зазоров. Покрыть пол можно в любое удобное время.

Этап шестой. Обшивка вагонкой

Монтаж вагонки начинается с угла и производится по технологии «шип в паз». Это значит, что шип каждого следующего листа помещается в паз предыдущего. Крепление к обрешетке выполняется с помощью железных кляймеров.

Последний элемент вагонки подрезается в соответствии с требуемыми размерами, после чего крепится гвоздями без шляпок (во избежание случайных ожогов) или обычными саморезами при условии последующего закрытия штифтами.

Этап седьмой. Монтаж плинтусов и наличников. Финальная отделка краев конструкции

Шаг 1. Для наличников подойдет та самая вагонка, что была использована при отделке. Посредством циркулярки вагонку следует подрезать по длине, а затем зачистить края ручным фрезером (используется радиусная фреза). Вертикальный наличник стыкуется с горизонтальным строго под углом 45 градусов.

Шаг 2. Плинтуса в парилке крепятся к полу (если он дощатый) и к стойкам через вагонку (в тех местах, где это можно сделать).

Шаг 3 . По краям конструкции наличники вертикального типа необходимо завести в пазы стен, после чего прикрепить к самой вагонке саморезами. При этом проделываются ступенчатые отверстия, а головки закрученных шурупов скрываются деревянными штифтами.

Шаг 4. Планки, установленные в верхней части конструкции, будут выполнять лишь декоративную функцию. Их нужно прикрепить к потолку саморезами, предварительно просверлив на нем отверстия, но в пазы они вставляться не будут.

Описанный вариант подходит для уже осаженного и выстоявшегося требуемое время сруба бани. Компенсационный зазор, который нужно оставить между стеной и потолком (3 см), необходим на случай изменения габаритов самого сруба. Если полная осадка еще не произошла, зазор увеличивается до 7-8 см.

В качестве обшивки могут использоваться обычные доски. И они, и вагонка должны быть только из лиственных пород, т. к. хвойная древесина при высокой температуре выделяет смолу. Также отметим, что все брусья в каркасе следует обработать антисептическим средством.

Перегородка в бане между парилкой и мойкой может быть выполнена и из кирпича. Здесь лучше воспользоваться ложковой кладкой в ½ кирпича (или, как вариант, в целый кирпич). Весить подобная конструкция будет достаточно много, поэтому с целью ее облегчения можно использовать пустотелый кирпич.

Этап первый. Подготовка

До того как приступать к работе, необходимо подготовить все рабочие поверхности. С пола удаляется дощатое покрытие до самого фундамента, затем все очищается мокрым веником. Далее рабочее место оснащается хорошим освещением, все предметы, которые не нужны в работе, выносятся из помещения. Намечаются контуры конструкции.

Этап второй. Раствор

Для работы потребуется следующее оборудование:

• сито;
• шлифовальная машинка;
• лопата;
• резервуар для замешивания.

Шаг 1. Вначале нужно просеять песок в целях очистки от сторонних предметов. Из мелкоячеистой сетки-рабицы и 4-х брусьев сооружается сито. Песок тщательно просеивается.

Шаг 3. Пропорции замешивания – 3:1. Вначале следует засыпать шесть ведер песка и два – цемента. Доливается вода, раствор перемешивается лопатой. Этого объема раствора вполне хватит примерно на час работы.

Шаг 4 . Раствор замешивается до консистенции густой сметаны. По окончании замешивания он начнет твердеть и усаживаться, но не стоит добавлять воду – достаточно лишь перемешивать его раз в 15 минут.

Этап третий. Строительство

Для этого этапа нужны такие инструменты:

• уровень;
• кирка;
• кельма;
• отвес;
• правило.

Шаг 1.	Натягивается бечевка – она будет ориентиром. Раствор укладывается и выравнивается кельмой, проверяется горизонтальность. Затем нужно немного подождать, чтобы раствор схватился.
Шаг 2.	Поверх него наносится еще один слой и начинается кладка ряда №1.
Шаг 3.	Первый кирпич с нанесенным на торец раствором укладывается на поверхность и придавливается к стене. Далее кирпич простукивается и выравнивается по бечевке, излишки раствора сразу удаляются.
Шаг 4.	Если планируется дверной проем (а в большинстве перегородок он есть), то его нужно выставить заранее. Используя распорки, следует установить дверную коробку. Она проверяется на горизонтальность/вертикальность, при необходимости ее положение корректируется.
Шаг 5.	Кирпич укладывается вплотную к коробке. Для привязки перегородки к ней или к деревянным стенам используются металлические полоски: их следует загнуть и прикрутить к боковым поверхностям таким образом, чтобы они (полоски) оказались между кирпичами; также можно использовать арматурные пруты.
Шаг 6.	По окончании кладки ряда №1 кирпич разбивается на две части с помощью кирки. Одной из этих половинок начинается второй ряд. Натянутая горизонтально бечевка переносится выше, чтобы было проще ориентироваться. Третий ряд начинается так же, как и первый.

На заметку! Перевязка кладки является обязательным условием. Благодаря этому нагрузка на конструкцию будет равномерно распределена, да и сама перегородка получится более прочной.

1. Через каждые пять рядов в швах размещаются стальные полоски или куски арматуры – это упрочнит конструкцию.
2. К стенам конструкция привязывается стальными полосками, а для дверной коробки можно применить вспомогательное армирование (в идеале это должен быть швеллер соответствующего размера).
3. Зазор, образованный между потолком и стеной, заполняется небольшими кусками кирпичей, заранее смоченными в бетоне. Куски нужно придавливать максимально плотно друг к другу. Все щели заделываются паклей, тоже обработанной цементным раствором.

Видео – Кладем перегородку в ½ кирпича

Пеноблоки (из газо- или пенобетона) отличаются тем, что при незначительном (по сравнению с кирпичом) весе имеют большие размеры, а значит, кладка будет проводиться намного быстрее.

Стандартные блоки имеют высоту в 300 мм и длину в 600 мм. Толщина зависит от типа помещения, где планируется обустройство перегородки, но в большинстве случаев используются изделия на 75 мм, 100 мм и 150 мм. Стоимость пеноблоков колеблется в пределах 21,5-49,5 р., в зависимости от толщины.

Процедура кладки мало чем отличается от предыдущего варианта, но некоторые отличия все же есть. Ниже приведена последовательность действий.

Этап первый. Разметка

Вначале пол и стены подготавливаются так же, как и в случае с кирпичной кладкой. Затем натягивается шнур и размечается дверной проем. В соответствии с разметкой «насухую» выкладывается первый ряд блоков, при необходимости производится обрезка. Для этого подойдет болгарка, хотя лучше воспользоваться ножовкой по камню. В отсутствие этих инструментов применяется простая ножовка.

На место будущей конструкции кладется гидроизоляция (подойдет рубероид) двумя слоями.

Этап второй. Монтаж

Для кладки пеноблоков используется специальный клей, который нужно развести в соответствии с инструкцией производителя. Клей нужно замешивать электродрелью со специальной насадкой-миксером. Клеевой состав наносится на пеноблок слоем в 3 мм, затем блок ставится на место и простукивается, проверяется вертикальность/горизонтальность. Каждый новый ряд пеноблоков необходимо смещать где-то на ½ ширины изделия, чтобы перегородка получилась более прочной.

Там, где перегородка стыкуется с основными стенами, выполняется привязка кусками арматуры или большими гвоздями. Для этого в стенах проделываются отверстия, туда вставляется арматура с клеем минимум на 50 мм. В самих блоках можно сделать углубления, хотя предпочтительнее класть изделия непосредственно на пруты, которые торчат из стен.

На заметку! Когда высота перегородки достигнет верхней части дверного проема, в этом месте прокладывается два прута арматуры диаметром в 1,6 см. Длина прутов должна превышать ширину проема не менее чем на 10 см. Поверх арматуры укладываются блоки до самого потолка.

Этап третий. Штукатурка

Для штукатурки можно использовать тот же клеевой раствор, с помощью которого выполнялась кладка. При необходимости создаются каналы для прокладки коммуникаций. По окончании штукатурки поверхность просушивается, шпаклюется, красится или облицовывается плиткой.

В отдельных случаях (если вес конструкции незначительный) перегородку из пеноблоков можно сооружать непосредственно на деревянном полу. Хотя здесь есть свои нюансы.

1. При покупке блоков нужно обращать внимание на качество их поверхностей. Чем ровнее будут поверхности, тем лучше будет проводиться отделка.
2. Размеры блоков зависят от места монтажа, при этом плотность никакой роли не играет.
3. Желательно приобретать блоки, произведенные по технологии резки.
4. Если перед работой пеноблоки смочить водой, это повысит плотность кладки.
5. Блоки каждого нового ряда нужно смещать во избежание появления вертикальных швов.
6. Между перегородкой и потолком желательно оставить небольшой зазор (около 100 мм), который нужно заполнить монтажной пеной.

Видео – Кладка перегородки из пеноблоков

Парное отделение является основным помещением русской бани. Оздоровительный эффект банной процедуры целиком зависит от того, насколько грамотно оно сооружено. Парная должна выдерживать высокие температуры и быть комфортабельной.

Необходима и правильно сделанная вентиляция. Утепление и декоративная отделка парилки русской бани также очень важные составляющие строительства.

Подбираем правильный материал для обшивки парной

Прежде всего, нужно правильно подобрать материалы для парной. Внутренняя ее облицовка выполняется, как правило, из древесины. Если вы обладаете бревенчатой баней из сруба, то всю ее можете не обшивать.

Процесс сооружения сруба предполагает лишь грубую обработку бревен и зачастую не отвечает требованиям современной эстетики. Исходя из этого, необходимо облагораживать парную тонкими деревянными планками или, как их называют строители, вагонкой.

Чаще всего внутренняя отделка парилки своими силами производится из древесины лиственных сортов – осины, липы, клена и ольхи. Особенно хороша в этом отношении липа, поэтому и является самым распространенным материалом для обшивки парных.

Вообще же важный принцип, который содержит технология отделки: рекомендуется использование дерева, обладающего наименьшей плотностью, так как оно нагревается слабее и медленнее.

Очень популярен способ отделки парилки своими руками кедром, из досок которого убраны все смолистые вещества. Для тех, кого не пугает высокая стоимость работ и такие же расценки за материал, можно порекомендовать обшить ее африканским деревом абаши. Эта древесная порода хранит температуру человеческого тела даже при экстремальной жаре (+100°С и выше).

Но следует предупредить, что пиломатериалы из лиственных сортов дерева в условиях повышенной влажности и высокой температуры быстро темнеют. А буком, вязом и дубом отделывать парную специалисты вообще не рекомендуют.

Совет от мастера!

Хвойные породы используются не только при облицовке предбанника и мойки, их также, хотя и гораздо реже, применяют для облицовки парного отделения. В основном, северную сосну. Запах ее хвои создает приятный аромат. А смолистые вещества, выделяемые из стен во время топки кирпичной печи-каменки, в ходе эксплуатации не беспокоят парильщиков.

Вернуться к содержанию

Технология облицовки парного отделения

Обустройство парной в русской бане довольно простое: прямоугольное либо квадратное помещение, имеющее небольшие размеры, со стоящей в одном из его углов печью-каменкой. Комната оснащена лежаками в два-три яруса на противоположной от печи стене. Помещение постоянно подвергается воздействию очень высоких температур и влажности, поэтому обустроить его надо так, чтобы не обжигаться, но и тепло и пар не выпустить.

Исходя из этого, отделка парилки предполагает обустройство в ней пароизоляции. Она нужна, чтобы защитить стены от влаги. В ее качестве можно использовать полиэтиленовую пленку либо фольгу из алюминия.

Вы можете купить и специальные рулонные полимерные материалы, так называемые, «диффузионные мембраны». Как они выглядят, вы можете узнать, просмотрев на специализированных сайтах такие материалы, как отделка парилки русской бани: фото.

Сначала потолок и стены покрываются слоем утепляющего материала. Он уменьшит тепловые потери и сохранит в помещении высокую температуру.

Рекомендуется использовать утеплители на минеральной основе, они имеют хорошую биологическую стойкость. Толщина теплоизоляционного слоя выбирается, исходя из конструктивных особенностей стен. Запрещено применять полистирол, ПВХ и прочие материалы, которые могут выделять вредные вещества при нагревании либо имеют тенденцию к вспучиванию.

Особенно тщательно необходимо изолировать потолок:

• Первым слоем на нем должна служить рулонная бумага. Ее полотнища крепите при отделке парилки внахлест друг на дружку с достаточным припуском.
• Вторым слоем идет теплоизоляция – минеральная вата.
• Третий слой – пароизоляционный материал. В качестве такового нельзя применять материалы на основе битума – пергамин, рубероид, толь, они при нагревании будут неприятно пахнуть.

Помимо всего прочего, когда производится обустройство парилки в русской бане, на входе в нее необходимо соорудить высокий порог (30 см). Он не даст уходить теплому воздуху и воспрепятствует проникновению холодного.

Сама отделка парилки вагонкой немного отличается от обшивки других помещений в бане – не только выбором материала, но и самой технологией монтажа. Ведь ввиду жары и высокой влажности древесина вагонки все равно будет расширяться и двигаться, а потому при креплении ей обязательно нужно оставлять хотя бы небольшой зазор – это всего одна из тонкостей всего процесса. А подробнее, как можно произвести отделку парилки своими руками, расскажет эта статья.

Правила подбора отделочного материала

Качественная внутренняя отделка парилки предполагает два основных ответственных шага: выбрать отделочный материал, который бы хорошо переносил постоянные перепады температур, и утеплитель, который абсолютно безопасен для человека в таких условиях.

Так, далеко не все материалы можно использовать в парилке ввиду ее особого температурного и влажностного периода. К примеру, минераловатные плиты, ДВП и ДСП при нагревании становятся особо токсичными, а еще быстро впитывают влагу, разбухают и портятся. Линолеум и вовсе сгниет… Зато все этом можно без опаски применять для комнаты отдыха, где нет такой влажности и нет жарко. Отделочным материалом для парилки же могут быть только вагонка, блок-хаус, плитка или камни.

Почему в качестве отделки для парилки бани чаще всего выбирают именно вагонку? Все просто: свежее нагретое дерево всегда выделят ценный натуральный аромат, не обжигает и делает дизайн парилки дорогим и благородным. Что касается осины как материала для отделки, то главное ее преимущество – невысокая цена и способность, как верили еще наши прадеды, «забирать негативную энергию». Осиной лечили едва ли не все заболевания на Руси – и даже лихорадку, а потому и бани строились в основном из нее (правда, иногда банщики жалуются, что вагонку из осины «ведет»). Липа же как отделочный материал нравится многим, прежде всего, тем, что она светлая и пахнет хорошо. А вот те парилки, что оббивались ольхой, выглядят светлыми, красивыми и дарят приятный аромат.

Сосна традиционно для обшивки парилок не используется – из-за того, что при высокой температуре она выделяет смолы. Ведь стоит помнить, что большое количество смолистых веществ в разжаренной парилке – это уже канцерогены. Но на потолок вагонку из этой древесины крепить все-таки можно, и многие это делают – если только выбрать сам материал качественный и без сучков, тогда даже при температуре 85˚С он остается чистым. Это вагонка сорта А, в которой сучков нет, а, значит, и карманов со смолами. Зачем все это? А для того, чтобы при нейтральной в плане запаха вагонке на стенах в парилке создавался приятный запах хвои. Плюс пихтовые веники – настоящий SPA по-русски!

К слову, очень красивы также банные парные, отделанные солевым камнем. Да и сама процедура крайне полезна для здоровья: нормализуется даже давление, настроение, по отзывам, после подобных банных процедур просто чудесное.

Пошаговая технология выполнения отделки

Итак, отделка парилки состоит из таких основных этапов:

• Тепло- и гидроизоляция стен, потолка и пола;
• Черновой и чистовой настил полов;
• Обшивка потолка;
• Обшивка стен;
• Установка полков и банной мебели.

Второе главное требование к обустройству парилки и ее отделочным материалам – обеспечение полной противопожарной безопасности. Вот почему так предпочтительна базальтовая вата в качестве утеплителя и изолятора для деревянных поверхностей возле печи и дымохода.

Что касается отделки пола в парилке, его обычно поднимают на уровень выше 15-20 см, чем у других помещений в бане. Так в парилке тогда теплее и сквозняков меньше. Сам же пол в парилке делают обычно плиточный – он не боится влаги и легко моется. А поверх него традиционно кладут решетку из липы – и такой пол никогда не сгниет.

Этап I. Адаптация древесины к микроклимату помещения

Чтобы хорошую, качественную вагонку с первых же дней «не повело», ее важно сначала «акклиматизировать» к тому помещению, где она будет устанавливаться. Сделать это просто: занести, разложить, а к монтажу приступить только через сутки.

Если же оказалось, что стены в бане с перепадами – их нужно перед монтажом вагонки выровнять, иначе рейки окажутся на разных уровнях.

Этап II. Подготовка к ремонтным работам

Вот, что понадобится для крепления вагонки в бане:

• Вагонка;
• Перфоратор;
• Деревянные бруски 40х50 мм;
• Шуруповерт;
• Паробарьер и утеплитель;
• Строительный степплер;
• Молоток;
• Строительный уровень;
• Саморезы и кляймеры.

А сами монтажные работы начинаются тогда, когда в бане уже проведена электрика и все необходимые коммуникации.

Этап III. Монтаж обрешетки и утеплителя

Итак, сначала необходимо установить обрешетку из дерева – для этого подвесы крепятся на 60-60 см друг к другу, саморезами по 60 мм. Рейки устанавливают обычно на расстоянии 50-100 см друг от друга. С помощью саморезов крепим бруски к подвесам, и первыми устанавливаются крайние бруски, положение которых необходимо тщательно проверять отвесом и уровнем. Далее на них фиксируют монтажную нить и крепят саморезами уже остальные рейки.

Если же для отделки вагонкой используются гвозди, то брать их нужно только качественные – ведь при высокой температуре они могут попросту не выдержать, и вагонка рухнет.

Далее смонтированную обрешетку покрываем антигрибковой грунтовкой и даем высохнуть. Только после этого кладем утеплитель – между стеной и обрешеткой, и паробарьер – для этого уже используем строительный степлер. К слову, в качестве утеплителя для стен парилки многие используют базальтовую вату – она не горит, не гниет и не выделяет опасных химических веществ, выдерживает до 1500˚С.

Совет мастера: ставить или не ставить обрешетку под вагонку – этот вопрос звучит довольно часто. Ответ же довольно прост: если стены – идеально ровные, то, в принципе, обрешетку ставить не нужно. Но если найдется перепад хоть до одного сантиметра – все косяки будут, как на ладони.

Этап IV. Крепление вагонки

На этом этапе традиционно обмеряется помещение и вагонка нарезается соответственно тому, как она будет крепиться. А крепить ее можно будет и гвоздями, и скобами, и малозаметными кляймерами – здесь уже кто что предпочитает. Только в самом замке ее нужно будет приделывать к деревянным брускам гвоздями – но их видно не будет. Единственный момент: кляммеры забирают много времени и требуют особого мастерства.

Начинать облицовку парилки следует от печи – а именно от противопожарной защиты стен, если это парилка, и от двери, если отделывается другая комната бани. Помещение обходим по периметру, подрезая последнюю доску так, как нужно.

На дверной проем вагонка прибивается с помощью брусков. Если же планировка самой парилки предполагает наличие окна, действовать нужно так: на оконные откосы изначально прикручивается стартовая полоса, в желобок вставляем вагонку одним концом, другим – прибиваем к внутренней отделке бани.

Еще один важный момент: вентиляционный зазор между вагонкой и фольгой делать нужно обязательно – чтобы сама вагонка не сгнила со своей обратной стороны и не завела плесень. Чтобы вагонка не контактировала напрямую с полом и водой, на стене от пола клеят ряд плитки – получается аккуратно и стильно.

Этап V. Обработка вагонки

Специальные защитные пропитки делают банную вагонку более долговечной и позволяют ей выглядеть, как новой, достаточно долгое время. В качестве защитного состава для парилки подходят «Супи Саунасуоя», а для потолков – «Супи Лаудесуоя» от фирмы Тиккурила. Вагонку для парилки пропитывать нужно будет один раз, а для моечной и предбанника – два раза. Хорошие отзывы также о новом воске Текнола, который разрабатывался специально для саун – им можно покрывать обрезки бревен в парилке, и создается впечатление, что покрыты они пластиком.

Перед тем, как пропитать вагонку специальным средством, ее желательно ошкурить обычной наждачной бумагой. Так появятся незаметные глазу шероховатости, благодаря которым защитный состав ляжет ровно и цепко. Причем пропитывать вагонку нужно с обеих сторон, дав ей потом возможность хорошо просохнуть минимум двое суток.

Вот и вся технология – кто может с ней не справиться? Зато результат превзойдет все ожидания – что ни говори, а вагонка в бане смотрится всегда на все 100!

Парилка в бане – обустройство собственными силами

Вопрос, как сделать парилку в бане, более чем актуален и это неудивительно, так как без парного отделения настоящая баня невозможна в принципе. От того, насколько качественно сделана парилка, во многом зависит комфорт и безопасность эксплуатации бани.

Итак, может ли парилка для бани быть сделана самостоятельно или всё-таки необходимо приглашать специалистов, которые за определённую плату справятся с поставленной задачей?

Этапы обустройства

Баня с парилкой и мойкой, построенная своими силами на дачном участке или вблизи от загородного дома, это не такая уж и редкость.

Строительство данного объекта - это поэтапная работа, включающая следующие моменты:

• Разработка проекта;
• Утепление;
• Проведение отделочных работ;
• Монтаж печи и полок;
• Монтаж двери.

Проектирование

Всякое строительство своими руками начинается с проектирования. От этого этапа зависит то, насколько удобной в использовании будет построенная вами баня.

Правильно спланированное расположение печи в парилке, наличие вентиляции, оптимально подобранная высота потолка, отдаленность от печи полок бани и многие другие моменты должны быть отражены в проекте. Использование типовых проектов бань осложняется тем, что там указывается расположение парного отделения и не более того.

Важно: проект парилки обязательно должен учитывать максимальное число потенциальных посетителей.

Стандартные размеры парилки в бане - это 2 х 2,4 метра, чего достаточно для комфортного размещения 2-3 человек. В высоту помещение должно иметь не более 2.2 и не менее 2 метров, для того чтобы высокий человек мог пользоваться парилкой почти не пригибаясь.

Теплоизоляция

Грамотно выполненный проект парилки бани - это еще не гарантия того, что вам будет обеспечен требуемый комфорт. Принимая во внимание то, что оптимальный эффект от пребывания в парном помещении достигается за счет высокой температуры, важно позаботиться о качественной теплоизоляции помещения. Теплоизоляция бывает двух типов: та, которая проводится на этапе строительства бани и та, которая выполняется в ходе реализации комплекса отделочных работ.

Если баня с раздельной парилкой строится из бруса, в обязательном порядке применяем межвенцовый утеплитель, такой например, как джутовая лента. По окончании возведения стен выполняется конопатка щелей бани и герметизация перерубов.

Древесина изначально характеризуется невысокой степенью теплопроводности, кроме того соединение «шип в паз», используемое при строительстве стен из бруса, обеспечивает оптимальную герметичность. Но только качественное утепление позволит быстро поднять температуру в парилке до оптимальных параметров и сохранить ее на долгое время.

Для того чтобы свести к нулю возможные теплопотери, проектируя парное помещение, необходимо отказаться от окон. Вместо окон можно применить искусственное освещение, яркость которого может быть подобрана в соответствии с вашими предпочтениями.

Проведение отделочных работ

Отделка парилки в бане - это очень важный момент, принимая во внимание высокие температуры и высокие параметры влажности, характерные для парного помещения. Кроме этого, на этапе проведения отделочных работ необходимо наладить освещение в парилке бани. Независимо от типа постройки в целом, парное отделение изнутри обшивается деревом.

Основными требованиями к отделочному материалу в данном случае является:

• соответствие нормам экологической безопасности;
• структура с малым количеством пор;
• устойчивость к воздействию повышенных температур;
• невысокая цена и доступность в продаже;
• эстетическая привлекательность текстуры среза без необходимости в дополнительной обработке;
• небольшой вес;
• простота механической обработки и, как следствие, простота проведения монтажных работ.

Важно: пиломатериалы, которыми выполняется отделка в парилке в бане, нельзя пропитывать олифой или покрывать лаком, так как при нагревании такое покрытие станет причиной появления посторонних запахов.

Отделка парилки, включая стены и потолок, проводится следующим образом:

• на черновую поверхность крепится пергамин или пароизоляционная мембрана;
• поверх пароизоляции набивается обрешётка из бруса 50*50 мм с шагом между соседними балками не более 50 см;
• в промежутки между брусьями укладывается утеплитель (минеральная вата или стекловата);
• поверх утеплителя с нахлестом в 10-15 см крепятся полосы пароизоляции;
• поверх пароизоляции набивается деревянная вагонка, на стены как вариант можно крепить блок-хаус.

Инструкция изготовления пола предполагает использование досок 20*2.5 см. Половые доски настилаются на лаги, между которых засыпается утеплитель, чаще всего, это крупный или средний керамзит.

Принимая во внимание обилие деревянных поверхностей, необходимо позаботиться об их сохранности. Защитить пол от разрушительного воздействия избыточной влажности можно пропитками для бани, произведенными на основе растительных масел.

Такие пропитки проникают в поверхностные слои древесины и препятствуют намоканию досок. В то же время, пропитка на основе масла при нагревании не выделяет посторонних запахов, как это происходит со столярным лаком.

Для защиты деревянной отделки стен можно применить пропитки на основе масла и воска. Такие средства впитываются в дерево, тогда как на поверхности остается тонкая восковая плёнка. Эта пленка способствует быстрому стеканию конденсата вниз по стенам.

Монтаж печи и установка мебели

Хорошую печь для настоящей русской бани самостоятельно собрать довольно-таки проблематично. Намного проще приобрести готовую печь-каменку, изготовленную профессионалами в заводских условиях и установить согласно изначально разработанному проекту.

В настоящее время специализированные компании производят и предлагают к реализации печи в классическом или наоборот современном оформлении. Можно приобрести агрегат с глухой малоинформативной дверцей, а можно купить печь с современным прозрачным люком из каленого стекла.

Большая часть печей для использования в парилке изготавливается из листовой стали. Простейшие модификации представляют собой ёмкость для сжигания топлива и открытую емкость для нагревания каменной засыпки. Более сложные модификации могут греть проточную или аккумулированную в бойлере воду.

Под установку печи на этапе строительства бани подготавливается прочная бетонная площадка. Та часть стен, к которым примыкает агрегат, выкладывается термостойким кирпичом.

Современные печи для использования в парилке должны обладать такими качествами, как:

• повышенный эксплуатационный ресурс;
• безопасность эксплуатации и обслуживания;
• эффективное отведение отработанных газов наружу;
• достаточная тяга в топке для быстрого и простого разжигания;
• возможность применения в качестве топлива, как дров, так и каменного угля.

Важно: камни в баню для парилки используются не любые, а преимущественно крупноразмерная галька, которая от резкой смены температуры не растрескивается.

Мебель в парилку может быть приобретена в готовом виде или изготовлена самостоятельно. Все предметы обихода, которые устанавливаются в этой части бани, изготавливаются исключительно из дерева. Дело в том, что пластик не выдерживает высоких температур, тогда как металл будет нагреваться, что обернётся дискомфортом.

Монтаж двери

Сегодня двери для бань производятся рядом специализированных фирм на заказ. С другой стороны, прочную деревянную конструкцию собрать можно самостоятельно и полученный результат будет не хуже качества покупного изделия. Особенности монтажа дверей зависят от материала, из которого построена вся баня.

Если стены из бруса, то делается обсада дверного проема, в которую монтируется рама и после этого устанавливается полотно. Если стены из пеноблока, то проем под установку двери выполняется на стадии кладки стен.

Вывод

Парилка - это неотъемлемый атрибут каждой полноценной бани. Обустроить небольшое помещение по силам каждому желающему и для этого необязательно прибегать к помощи специалистов. Достаточно приобрести вагонку из натуральной осины или лиственницы, купить печь-каменку, установить деревянную мебель и парилка готова к эксплуатации. Больше интересной информации, вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.

Устройство русской бани: делаем правильно

Для наших соотечественников русская баня – это символ отдыха. Помимо своих лечебных свойств в ней можно хорошо провести время с друзьями и поговорить о наболевших темах в непринужденной обстановке. Если вам нравится такое времяпровождение, то вы можете построить её у себя на участке, но в таком случае нужно хорошо знать устройство парилки в русской бане. Именно о ней мы и будем вести диалог в этой статье.

Парная – это сердце бани, от неё будет зависеть, какое настроение получат её посетители. Особенность рассматриваемой русской бани в том, что у неё другого качества пар и температура по сравнению с другими. Например, если в финской сауне сухой пар с температурой около 110 градусов и влажностью только 15%, то в русской температура 60 при той же влажности.

Устройство парилки

Хоть парная и важный элемент в бане, её устройство несложное и не требует технических новшеств. Главное рассчитать количество полков и печь, ведь именно она обеспечивает нужную температуру.

Будущие хозяева таких построек могут установить такие печи:

• Кирпичные. Они медленно нагреваются и быстро остывают. Хорошо подойдут для любителей традиционной парной. Получаемый воздух сухой и легкий;
• Металлические. Такой тип печей быстро нагревается и остывает, а также может послужить причиной ожогов;
• Электрические. Это современные устройства, которые не нужно растапливать дровами, но, к сожалению, они быстро остывают, а цена их «кусается»;
• Каменные. Практически то же самое, что и кирпичные, но более надежные. Если построить печь из мыльного камня, то она будет иметь высокую энергоэффективность. Нужно сказать, что капитальные затраты при постройке такого источника теплоты будут высокие.

Еще один важный вопрос - устройство полок в русской бане. Специалисты советуют их делать из деревянных реек, при этом оставляя между ними пространство для стекания воды. В другом случае они могут начать гнить.

В качестве сырья для реек лучше использовать осину. Крепятся полки к стенам или к полу.

Важно. Не применяйте хвойные сорта деревьев для отделки или постройки элементов парилки, потому что в них содержатся смолы, которые при нагреве будут выделяться и неприятно пахнуть.

Потолок, стены и пол

В самом начале нужно определиться с будущими размерами парной, она должна в себя вмещать три-четыре посетителя. При этом она не должна быть слишком большой или маленькой, идеальный вариант – это площадь 2*2,5 с высотой потолка 2 метра. Такое устройство парной в русской бане будет наиболее экономичным и удобным.

Подумайте сами, ведь если она будет большая, то обогреть её будет сложно, а если маленькая, то будет тесно и неудобно.

Обычно для строительства стен могут применяться:

• Брусья из липы или осины;
• Кирпич;
• Клееный брус;
• Шлакоблок и пр.

В дальнейшем если потребуется, такие стены могут дополнительно утепляться минеральной ватой или прочими теплоизоляторами.

Выполняя внутреннюю отделку нужно проследить за тем, чтобы у досок не было нежелательных трещин и заноз. К тому же они не должны пропитываться лаками, пропитками и подобными веществами. Пригодна к этим работам лишь натуральная древесина, а сама обшивка делается по принципу шип-паз внахлест, потому что так можно избежать появления зазоров.

Теперь рассмотрим устройство полов в русской бане. Его можно облицовывать кафелем или деревом. В том случае, если вы захотите сделать деревянный пол, лучше всего закупить доски из лиственницы. Мастера-банщики отмечают, что такой пол можно не утеплять, так как тепловые потери через пол менее десяти процентов, но гидроизоляция делается обязательно.

В отличие от пола бани, потолок нуждается в теплоизоляционных работах, потому что по статистике через него уходит до семидесяти процентов теплоты.

Окна и двери

Эти элементы – это особый разговор. К ним предъявляют особые требования, так как через них происходит большая утечка тепла.

Инструкция по строительству говорит о том, что дверь делается небольших размеров, чтобы человек мог войти, но не выпустить пар. При этом выполняется высокий порог (до тридцати сантиметров) и низкая дверь бани. Если говорить о расположении, то лучше всего её располагать рядом с печкой. Устанавливая её нужно сделать так, чтобы она открывалась вовнутрь.

В качестве материала может быть дерево и стекло, но с последним нужно быть аккуратным, чтобы не повредить. Не смотря на то что оно может придать интерьеру неповторимый шарм, утеплить такую дверь в отличие от деревянной не получиться.

Важно. Не устанавливайте в бане замки и засовы, потому что от высокой температуры их может заклинить.
Дверь должна свободно открываться и закрываться.

Оконные проемы в парилке бани не обязательны, потому что освещения из маленького окна не хватит и все равно придется делать подсветку. Это касается и вентиляции. Но если вы все же решили установить окно, то нужно делать глухое и с небольшими размерами. Идеальным местом установки будет маленькая высота, потому что там прохладный воздух.

Вентиляция и освещение

Создание системы вентиляции нуждается в особом внимании. Главная её задача – вывод пара и подвод свежего воздуха, при этом, не отдавая тепло. Лучше всего применять для этого приточно-вытяжные каналы.

Окошки для притока воздуха лучше обустраивать рядом с печкой немного выше уровня пола, а вытяжку как можно ближе к потолку и напротив. Обычно вытяжное отверстие делается в два раза больше приточного.

Из-за того, что окна нежелательны, лучше делать внутреннее освещение. Свет должен быть не очень ярким, полумрак – это то, что надо. Идеальное место установки светильника над дверью, так он не будет бить в глаза, и мешать париться. К тому же можно освещение установить под полками внизу, свет будет рассеиваться, и освещать всю площадь пола.

Сама проводка протягивается в гофрированные трубки и закрепляется на стенах. Не делайте скрытую укладку, так как в случае выхода её из строя придется портить обивку стены. Выключатели в парилке устанавливать строго запрещено, они устанавливаются в предбаннике.

Вывод

В этой статье мы рассмотрели, как обустроить парилку в русской бане своими руками. Как вы могли убедиться маленьких нюансов тут достаточно, но если вы проявите настойчивость и терпеливость, а также примете на вооружение советы, то у вас все получится. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Каким может быть устройство вашей бани?

В русской традиции считается почти обязательным устройство бани на даче, в загородном доме, а некоторые поклонники ее умудряются соорудить даже в городской квартире. Но, прежде чем построить парную, надо выбрать ее вид.

Какую баню выбрать?

Сейчас существует пять типов бань, которые наиболее популярны у нас и во всем мире.

• Традиционная русская парная

Это сооружение, возведенное из рубленых бревен. Без печки устройство бани русской невозможно. Она не только отапливает помещения. На нее кладутся камни, которые раскаляются до +600/700°.

В парилке они поливаются водой, отварами, настоями, пивом для создания пара. Второй непременный атрибут русского варианта бани – веник, которым парящиеся хлещутся для создания своеобразного массажного эффекта.

• Турецкая баня

Прообразом турецкой парной «хамам» были «термы» римлян. В классическом хамаме первая комната – это предбанник с куполообразным потолком, далее идет достаточно большая комната отдыха, а далее располагаются, собственно, парные.

Традиционное устройство турецкой бани предполагает, что их должно быть несколько – с разными режимами температур – от +40 до +70°. Аналогом русского веника у турков служит настоящий массаж, который делается на каменных лавках.

Для парного эффекта в хамаме применяют большой котёл с водой, располагаемый на печи. Когда котел сильно нагревается, через маленькие отверстия в нём начинает выходить пар, наполняя все помещения бани. Сейчас такие котлы все чаще заменяются современными парогенераторами.

Кроме него, источником пара служит устройство теплых полов в бане, которые поливаются водой.

• Японская баня

Офуро – это небольшой бассейн, скорее, даже большая деревянная бочка. Вода в ней греется до +35-40°, а температура в комнате, где она стоит, составляет +40-50°. Во время процедур в офуро регулярно меняют температуру воды и глубину погружения. В воду часто добавляют отвары лечебных трав.

У японцев есть и сухой вариант бани – в нагретую бочку насыпаются особые опилки, обычно кедровые – они наиболее ароматные. Их в бочке разогревают до +50°, после этого следует погрузиться в неё на несколько минут. Нередко опилки пропитываются дополнительно ароматическими маслами. При таком варианте необходимо устройство душа в бане.

• Финская сауна

У нас «финскими саунами» считают бани с сухим жаром. А на самом деле, традиционная сауна похожа на баню русскую. В ней также создают пар, поливая водой нагретые камни. Главное же их отличие – устройство парилки в бане. Режим влажности этой комнаты в сауне не выше 10-15%. В нашей бане – 40-90%.

Внешний вид, схемы и технологии строительства саун почти такие же, как и нашей парной. Они могут обладать различными размерами, но обычно рассчитываются на 2-10 посетителей. Обязательное условие сооружения – сауна должна быть из древесины.

В современных парилках есть возможность уставить любые параметры температурного и влажностного режимов. Но чаще всего температура в них 80-110°.

• Инфракрасная сауна

Наиболее современный и высокотехнологичный вид – инфракрасная сауна. Очень интересно внутреннее устройство бани – она разогревается с помощью специального оборудования, генерирующего инфракрасное излучение. Вот несколько советов по ее посещению.

Совет от мастера!

Для процедур в такую баню надо обязательно прихватить с собой два полотенца. Одним застилается лавка, так как она сильно греется, а вторым вы будете вытирать пот. Он обладает сильным сопротивлением инфракрасному излучению и мешает процедуре.

Посещать ИК сауну лучше после того, как вы примете горячий душ, благодаря такой подготовке у вас увеличится отделение пота. Для достижения еще большего эффекта от сеанса, за полчаса до него рекомендуется выпить литр минеральной воды.

Сначала температуру в кабине устанавливайте не выше +45°.

Перед посещением подобных саун необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с врачом, так как ИК лучи полезны не всем.

Сейчас нередки случаи, когда разные виды бань комбинируются – устройство русской бани дополняется теми или иными характерными чертами других видов.

Кажется, что парилка обустраивается без хлопот. И с этим сложно поспорить, ведь, отделывая такое помещение, об архитектурных изысках не задумываются. Однако создавать парную необходимо по строгим правилам. Только безупречно построенная парилка сможет стать местом для полноценного отдыха.

Общее устройство парилки

Главная мебель парной - это полок, высокий помост, на котором парятся. Если баня рассчитана на посещение большой компании, то полков в парилке должно быть несколько.

Помост в бане сооружают из деревянных реек, причём между ними оставляют маленькие просветы, которые не позволят влаге задерживаться на поверхности полка.

Самый простой вариант монтажа полка - крепление деревянной конструкции к полу

Обычно высокий помост крепится к стенам, за которыми уложены горизонтальные опорные бруски. Этот вариант фиксации лучше стандартного сцепления с полом, так как он не ограничивает площадь парилки и значительно упрощает мытьё пола, не занятого ножками полка. Ещё одно преимущество помоста, прикреплённого к стенам, - возможность поставить на пол под деревянной конструкцией вёдра и другие банные принадлежности.

Кроме помоста, в парилке ставят печь.

В большинстве случаев в парилке ставят кирпичную печь, которая относительно быстро нагревается и долго не остывает

Вариантов печи для обогрева парилки много: она может быть и кирпичной, и металлической. А в последнее время хозяева бани монтируют в парной даже электрические печи. Выбор устройства для производства горячего пара зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельца парилки.

Фотогалерея: варианты парилок

Для нагрева воздуха в парилке можно использовать электрическую печь, но стоит она дорого Печь иногда размещают в углу у двери однако это не лучшее решение Парилка может выглядеть оригинально, если сделать полок из разных досок Угловой полок занимает мало места, но может оказаться неудобным Любители простой русской бани обходятся без вагонки и сооружают полок из толстых досок

Подготовка к сооружению парной

Планируя строительство парилки, надо решить, какой она будет по размеру. На одного человека в парной должно приходиться 0,7 м².

Специалисты советуют делать в бане парилку на 3 или 4 человека. Это обусловливается рекомендациями медиков не париться в одиночестве. Без компании переносить жар гораздо труднее.

Тесной, как и очень просторной, парилку делать не нужно. В первом случае она будет неудобной, а во втором - довольно прохладной, ведь нагреть большое помещение сложно. Предпочтительно создавать парную размерами 2 x2,4 метра. Но от стандартных решений отходить не запрещается.

Фотогалерея: чертежи и размеры парилки в соотношении с габаритами других помещений в бане

В большой бане есть возможно сделать большой полок Размеры парной должны соответствовать размерам моечной Для экономии места в бане стоит сделать парилку шириной менее двух метров и соорудить в ней угловой полок Даже в небольшой бане есть возможность сделать парилку 3×2 метра

Определение размеров парной

В некоторой степени ширина парилки зависит от способа размещения человека на полке. Если запланировано, что отдыхающий в бане будет сидеть на помосте, то помещение делают компактным.

Когда решено париться лёжа, для создания парилки предусматривают больше пространства. В этой ситуации оптимальной считается ширина, равная росту самого высокого человека в семье, плюс ещё 20 см.

Размеры полка и бани выбирают, учитывая положение, в котором удобно париться

Высота парилки может составлять от 2,2 до 2,4 метра. Она определяется исходя из роста самого высокого посетителя бани. Входя в парилку, этот человек не должен задевать потолок головой.

Тонкости выбора материала

Баня с парилкой обустраивается в срубе из брёвен или брусьев, изготовленных из липы или осины. Эти материалы сохраняют тепло, приятно пахнут и не задерживают в помещении отработанный воздух. Приверженцы альтернативных вариантов зачастую ставят бани из кирпича или клеёного бруса.

Материал для утепления

Стены и потолок парилки и с наружной, и с внутренней стороны утепляют, используя обычную или фольгированную минеральную вату.

Минеральная вата - сырьё качественное, а стоит недорого. Лучше её задачу по сохранению тепла в бане выполнит только пеностекло - материал, который необыкновенно устойчив к влиянию высокой температуры.

Минеральная вата, закрученная в рулон, считается лучшим материалом для утепления парилки

Абсолютно не подходит для утепления бани пенополистирол. Постоянно нагреваясь из-за горячего пара, он начнёт выделять токсины.

Материал для гидроизоляции

В качестве гидроизоляционного полотна используют пергамин или фольгу. А обшивку для крепления всех материалов, защищающих парилку от потери тепла и поражения грибком, делают из древесины, в которой нет смолы. Речь идёт о липе, ольхе, осине и кедре. Материалы из этих деревьев долго не портятся, так как не боятся сырости и перепадов температуры.

Фольга идеально подходит для защиты от влаги стен парилки

Отделочные материалы

Отделывать парилку принято только натуральной древесиной. Материалы, обработанные химикатами, не годятся для облицовки поверхностей в парной, так как высокая температура заставляет их выпускать в воздух токсические вещества. Такого явления не случается с традиционной вагонкой, планки которой соединяются друг с другом по принципу «шип–паз».

Для отделки парилки желательно приобрести вагонку толщиной 15 мм. Купленный материал важно проверить на наличие заноз. На качественном строительном сырье дефектов быть не должно.

Вагонка стала самым популярным материалом для отделки банных помещений

Пол парилки разумнее застилать досками или закрывать кафельной плиткой. Если выбор сделан в пользу деревянного покрытия, то следует приобретать материал только из лиственницы. Под пол из досок утеплитель можно не класть, поскольку через низ тепло из парилки практически не выходит.

Практичный хозяин парилки решит покрыть пол кафелем, который, в отличие от древесины, легко промыть и продезинфицировать. Хорошо, если ещё он смекнёт, что плитку нужно приклеить и на нижнюю зону стен, ведь капли воды часто попадают и на это место.

Кафельная плитка не портится от воздействия влаги и поэтому часто используется для отделки парилки

Выбор дверей

От окон в парилке следует вовсе отказаться, а вот дверь должна быть такой, чтобы она не выпускала из помещения драгоценное тепло. Температура в парилке не будет понижаться, если соорудить при входе в парную порог высотой 30 см и сделать потолок двери низким.

Благодаря созданию порога, из парилки будет выходить меньше тёплого воздуха

Чтобы заходить в парную было удобно, двери лучше монтировать вблизи печи. Они должны отворяться внутрь, в сторону, где вошедший не сможет получить ожог из-за случайного соприкосновения с печью.

Дверь в парную должна отворяться без проблем. Это подразумевает отсутствие запоров и замков, которые могут сломаться из-за сырости и сильного жара.

Хорошими материалами для изготовления двери парилки считают древесину и стекло . Доски, по сравнению со стеклом, обладают более вескими преимуществами, ведь их можно утеплить. Зато дверь из стекла способна зрительно увеличить площадь парилки.

Стеклянная дверь может понравиться тем, что она будто бы притягивает человека отдохнуть в парилке

Необходимые материалы и инструменты

Создание парилки потребует использования таких материалов, как:

• пароизоляционная мембрана;
• брусья размером 6×2,7 см и 5×2,5 см;
• уголки;
• минеральная вата;
• полипропиленовый шпагат;
• алюминиевая фольга;
• строганые доски толщиной 2–3 см;
• противогрибковая пропитка;
• вагонка;
• жидкий бетон;
• керамическая плитка;
• жаростойкая мастика и затирка.

Определить, сколько понадобится материала для пола и потолка парилки, поможет формула: N = Sп/Sм, где N - это объём строительного сырья, Sп - площадь поверхности, в м², а Sм - площадь одного фрагмента материала, в м² (например, площадь одной плитки или доски).

Расчёт количества материала для отделки стен парилки проводится после определения площади, которую нужно закрыть вагонкой, по формуле S = (2АН +2ВН) – аh, где А - длина помещения; Н - высота комнаты; В - ширина комнаты; a - ширина двери; h - высота двери.

Узнав площадь стен, рассчитывают площадь одной панели из древесины: длину одного элемента вагонки умножают на его ширину, после чего вычитают из полученного значения площадь паза. Последнее вычислительное действие для определения нужного количества вагонки - это деление площади отделки на площадь одной панели.

Монтаж строительного сырья в парилке нужно осуществлять с помощью следующих инструментов:

• строительный уровень;
• перфоратор;
• шуруповёрт;
• кисть с короткими щетинками;
• обычный и резиновый молотки;
• пила;
• степлер;
• миксер;
• строительный пистолет;
• лопатка;
• кляймеры и саморезы;
• пластмассовые крестики;
• гвозди, длина которых в 3 раза больше толщины досок.

Поэтапное создание парилки

Создание парной в помещении - это поэтапный процесс, состоящий из работ по гидроизоляции, утеплению и отделке.

Изоляция от пара и воды

Чтобы подготовить парилку к отделке, выполняют следующие действия:

Укладка утеплителя

Непосредственно перед отделкой парилки делают следующее:

1. В изготовленный каркас закладывают минеральную вату. Чтобы застраховать её от деформации, для крепления применяют полипропиленовый шпагат. Поверх утеплителя снова фиксируют пароизоляционную материю.
   

   В обрешётку закладывают подходящие по размеру отрезки минеральной ваты

2. Теплоизоляционный материал прикрепляют к потолку, который принято защищать от сырости листами алюминиевой фольги. Затем гвоздями прибивают строганые доски. Между ними оставляют просветы в 1 см, необходимые для вентиляции помещения.

   Строганые доски прикрепляют к потолку длинными гвоздями

3. Нарезают вагонку необходимой длины. После этого её обрабатывают противогрибковой пропиткой. Работу откладывают на несколько суток, предоставив материалу возможность хорошо просохнуть.
4. На стены парилки, начиная от зоны у печи, горизонтально крепят вагонку. Деревянные планки соединяют так, чтобы каждая предыдущая перекрывалась следующей на 1 см. Это застрахует материал от образования щелей, которые могут быть результатом деформации или усадки вагонки. Планки фиксируют на месте с помощью незаметных кляймеров, которые не нагреваются, как гвозди. Но нижние доски прикрепляют саморезами, что в будущем позволит заменить прогнившие планки, не прибегая к полному демонтажу материала. Вагонку монтируют не до самого пола. Внизу стены обязательно оставляют место для крепления одного ряда керамической плитки.

   Монтаж вагонки напоминает сборку конструктора: каждую доску заводят в паз планки, прикреплённой выше

Отделка пола

Чтобы отделать пол в парилке, проделывают следующую работу:

Видео: как и чем отделывать парную в бане

От возгорания стену за печью можно защитить кирпичным экраном

Во избежание потери тепла через выход, дверь, установленную в парилке, с обеих сторон отделывают доской. Внутреннюю поверхность входной конструкции закрывают фольгой и минеральной ватой.

В парилке рекомендуется делать двухъярусный или трехъярусный полок в виде лестницы. Первую ступень следует располагать на большом расстоянии от пола, поскольку внизу парилки циркулирует прохладный воздух. Вторую полку делают выше первой на 50 см.

Вторая или третья ступень помоста, если она последняя, должна быть отдалена от потолка на 1 метр. В противном случае на полке будет неудобно пользоваться веником.

На той стене парилки, рядом с которой стоит печь, создают вентиляционные каналы. Отверстие для притока воздуха проделывают в месте немного выше уровня пола, а вытяжной канал располагают напротив приточного - на стене вблизи потолка. Диаметр этого отверстия должен быть в 2 раза больше размера приточного канала. Оба вентиляционных хода снабжают задвижками.

Приточное отверстие создают внизу парилки

Освещать парилку следует светильниками, помещёнными в корпуса из нержавеющего металла. Все провода изолируют и прячут в специальные короба. Выключатель монтируют за пределами парной.

Осветительные приборы разумнее крепить под ступенями полка. В результате свет не будет «бить» в глаза, и освещение получится мягким.

За отделку и обустройство парилки следует браться с полным пониманием дела, ведь на эту строительную задачу уходит много времени и сил. Чтобы сделать помещение тёплым и надёжным, от экономии лучше отказаться. В итоге парилка получится безопасной, качественной и красивой.

В настоящей русской бане обязательно должна быть парилка, в которой можно оздоровиться и физически расслабиться. Поэтому это помещение должно иметь красивый вид. При эксплуатации парной в ней всегда пиковые температуры и повышенная влажность воздуха. Чтобы ею можно было пользоваться долгие годы, следует тщательно продумать внутреннюю отделку, которая защитит стены от агрессивного влияния, а человека – от аллергий и ожогов.

Выбор материала отделки для парилки

Бани своими руками строили еще наши предки. В те времена для их утепления использовали паклю, пеньку, войлок и другие естественные материалы. Но сегодня технология ушла далеко вперед, и строительные магазины предлагают большой выбор современных тепло- и пароизоляционных материалов:

1. Особой популярностью при отделке парной и многих других помещений пользуется базальтовая вата. Она выдерживает высокие температуры, не горит и не гниет. При этом базальтовая вата не выделяет токсических веществ, что очень важно для помещения, которое предназначено для оздоровления организма. Она незаменима в качестве теплоизоляционного материала при отделке участков потолка и стен, которые расположены рядом с дымоходом и печью.
2. Можно выбрать минеральную вату. Производят ее из отходов горных пород. Она отличается долговечностью, экологичностью и устойчивостью к микроорганизмам. Выпускается в плитах или рулонах.
3. Пленка из фольги является эффективным пароизолирующим материалом.

Какую выбрать древесину?

Русские бани своими руками традиционно отделываются деревом , которое легко впитывает влагу и избавляется от нее, имеет неповторимый аромат и еще много различных положительных качеств.

Для отделки парной подойдет вагонка из лиственных пород. Она обладает низкой теплоемкостью, за счет чего помещение прогревается быстро, при этом стены сильно не нагреваются. Поэтому дискомфорта при соприкосновении в парной со стенами из вагонки возникать не будет.

Можно выбрать вагонку их липы, березы, осины или лиственницы. Каждое из этих деревьев имеет свои характеристики:

Невероятно богатой и дорогой получится парная, отделанная древесиной из растущего в Африке дерева абачи . Это плотная древесина, которая обладает низкой теплопроводностью, ровной структурой и богатой цветовой палитрой. Парная может получиться от желтовато-соломенного до светло-коричневого цвета с темными вкраплениями.

Поэтапная отделка парилки в бане

К монтажным работам своими руками необходимо приступать после того, как будут проложены все необходимые коммуникации, и проведена электрика.

Для отделки понадобятся следующие инструменты:

Монтаж пола

В первую очередь во всей бане делают пол. Его уровень в помывочной должен быть ниже уровня пола в парилке. Пол можно сделать деревянным или бетонным. Но чаще всего останавливаются на первом варианте.

Для монтажа деревянного пола своими руками понадобится:

1. Установить на фундамент опорные лаги.
2. Прикрутить к ним с шагом в 5–10 мм строганные доски, толщина которых должна быть в 50 мм.

Между уровнем земли и полом должно оставаться не менее 50 см. Для поступления свежего воздуха в фундаменте должны быть предусмотрены отверстия.

Монтаж обрешетки и утеплителя

Поверхность стен и потолка предварительно обрабатывается противогрибковыми антисептиками. Также необходимо заделать даже самые мелкие щели. Перепады стен, которые выявляются строительным уровнем, выравниваются при помощи деревянных прокладок. В противном случае монтажные рейки могут оказаться на разной высоте.

Установка обрешетки и утеплителя своими руками состоит из следующих этапов:

1. Утеплитель от влажности должен быть защищен с обеих сторон. Поэтому на выровненные поверхности с помощью степлера крепится мембрана.
2. Для установки обрешетки используют брусья 50х25 мм и 60х27 мм. Они должны быть хорошо просушены и не иметь дефектов, трещин и сучков. Оптимальное расстояние между брусьями – 0,6 м.
3. Перед установкой брусьев по уровню монтируются направляющие. Затем устанавливаются крайние бруски. Их положение необходимо проверить уровнем и отвесом.
4. Между стойкой и плоскостью пола должен оставаться зазор, который защитит дерево от деформации при его «движении». Поэтому бруски фиксируются при помощи особых уголков.
5. В брусьях-стойках вырезаются пазы. В них будут устанавливаться бруски меньшего сечения. Такой способ крепления поможет избежать деформации.
6. Вся подогнанная под уровень обрешетка закрепляется. Если будет необходимо, то можно применять прокладки.
7. В готовый каркас своими руками укладывается утеплитель. Вату желательно закрепить полипропиленовым шпагатом, иначе со временем она может деформироваться или сползти.
8. К утеплителю шершавой стороной при помощи степлера крепится второй слой пароизоляции.

Если стены в парилке лекальные или полукруглые , то для поддержания заданной формы брус следует использовать частями.

Обработка дерева антисептиком

Перед применением вагонки для отделки бани ее следует адаптировать к микроклимату парилки. Древесина несколько дней должна полежать в помещении. После этого ее рекомендуется обработать специальными антисептиками, большое разнообразие которых предлагают строительные магазины.

Для обработки вагонки антисептиками своими руками потребуется:

Чтобы состав лег на дерево цепко, древесина предварительно ошкуривается наждачной бумагой . Пропитывать вагонку и брус необходимо со всех сторон. Если для обработки будет использоваться льняное масло, то его предварительно нагревают на паровой бане. Температура масла должна быть в 40–45 градусов.

Антисептик наносится в два или три слоя, каждый из которых должен просохнуть не менее 12 часов. Для полного просыхания всех слоев при температуре в 20 градусов понадобится не менее двух суток.

Монтаж вагонки

Располагать вагонку можно как угодно. Все зависит от индивидуального дизайнерского замысла. Лучше всего доски в бане располагать горизонтально. При вертикальной отделке вагонка будет нагреваться неравномерно , поскольку внизу помещения самая низкая температура, а веру – самая высокая. В результате со временем доски «поведет».

Обшивку начинают с потолка, на который предварительно нарезанная вагонка устанавливается по системе «паз-шип». Крепится к обрешетке она при помощи кляймеров (специальных металлических держателей). Затем в них забиваются скобы или гвозди. Металлические элементы будут незаметны, поскольку кляймер будет перекрываться шипом следующей доски.

При отделке потолка надо не забыть вырезать прямоугольный проем под дымоход. На чердаке обязательно укладывается слой утеплителя, поверх которого крепится ветропарозащитная мембрана и напольные доски.

Отделка стен своими руками идет параллельно с установкой полок и состоит из следующих этапов:

При установке вагонки не следует забывать об отверстиях для выключателей , выведения электрического кабеля, вентиляционных дверок и осветительных приборов, которые устанавливаются на завершающем этапе отделки бани.

После завершения всех отделочных работ в парную на подготовленное основание устанавливается выбранная печь. Сверху она оборудуется трубой и шибером, а сбоку к ней присоединяется бак для воды. Дымоход выводится через потолок и изолируется негорючим материалом.

При наличии качественных материалов, необходимых инструментов и инструкции по процессу отделки парилки работы довольно легко можно провести своими руками . Уже через сутки после окончания всех работ баню можно затопить и наслаждаться паром в отделанной самостоятельно парилке.

Отделка своими руками парной в бане: выбор и подготовка материала, поэтапная отделка парилки с фото

Отделка потолка,стен,пола парилки в бане своими руками

Самым наилучшим вариантом можно назвать парилку в бане, отделанную своими руками. Проще говоря, именно хозяин постройки обязан распланировать всю парную площадь для удобства и безопасности. Ему необходимо заранее продумать множество тонкостей для приятного и здорового отдыха.

Отделка парилки в бане своими руками, на первый взгляд не представляет ничего сложного. Но на самом деле это сложный процесс, который необходимо выполнить не только правильно и красиво, но и качественно. О том, как это сделать, Вы узнаете в этой статье. Я расскажу о материалах, которые для такого дела больше подойдут, так же об их плюсах и минусах.

Последовательность отделки парилки

Начнем с главного, с размером парной в бане, и как правильно его выбрать. Несколько советов как не прогадать с параметрами парной при ее постройке.

Печь обложенная кирпичом, или полностью из кирпича, нагревается дольше, но и тепло держит намного дольше, чем из железа. Ожоги от такой печи можно получить не такие серьезные как, например, от раскаленного железа. Следующий шаг отделки парилки в бане своими руками, будет не менее важным.

Выбор материала для отделки

Лучше всего отделку выполнить из дерева, потому что оно очень приятно пахнет, но есть такие породы, которые не подходят.

Можно выполнить отделку вагонкой выполненной из лиственных пород дерева. Вагонка выполненная из таких пород дерева, отлично подходит для обшивки парной в бане, она выдерживает высокие температуры, а благодаря низкой теплоемкости вагонки, помещение прогревается быстрее, а стены не будут сильно нагреваться.

Достоинства и недостатки каждого из материалов

Липа , обладательница белоснежного цвета, не деформируется при смене температур, и влагоустойчива. Такой вагонкой можно обшивать недалеко от печки, также потолок, поскольку она нагревается дольше, чем другие породы. При нагреве она выделяет тонкий не навязчивый аромат. А чтобы она в дальнейшем не потемнела, ее обрабатывают специальным веществом.

Минусы в том, что она подвергается гниению и возможно в ней заведутся насекомые. Так что при ее выборе имейте в виду, что менять такой материал придётся часто.

Лиственница , отлично переносит как перепады температуры, так и влажность. Эта порода дерева считается долговечной. Хорошо подходит для обшивки парной.

Минус в том, что по ней трудно делать резку, так как структура очень плотная. Поэтом работать с ней надо аккуратно и только качественными инструментами.

Береза , из-за своей неплотной структуры, сильно высыхает. Это заметно при ее заготовке, так, что стоит заготовить с запасом. Но это высыхание способствует отличному впитыванию специального защитного вещества при обработке.

Минус в том, что она при влажности начинает разлагаться и ее не спасет даже защитное средства. К тому же она имеет много сучков.

Осина , очень крепкая порода, имеет высокую прочность, устойчива к влаге и она не имеет трещин, эти качества являются показателем древесины с хорошей стороны. Осина является самой подходящей для обшивки парной.

Минусы в том, что она все-таки подвергается гниению, конечно намного меньше чем липа. И при выборе такой вагонки, стоит обращать внимания на смоляные камушки и сучки, ведь в горячей парной при соприкосновении смолы с кожей можно обжечься.

Кедр , при нагреве выделяет приятный и полезный аромат эфирных масел. Его легко обрабатывать и делать резку. Кедр долговечен и не боится влажности.

Минус в том, что такая вагонка не каждому по карману.

Теплоизоляция парилки

Всем известно, что перед тем как обшить парилку, помещение необходимо утеплить и установить пароизоляцию.

Выбор материала для отделки парилки в бане своими руками велик. На сегодняшний день выделяют несколько видов именно для парной. Такие материалы, которые хорошо переносят перепад температуры, и не выделяют вредные вещества при нагреве, не гниют и не способствуют появлению грибка. Также они устойчивы к возгоранию, и прослужат очень много лет.

Базальтовая и минеральная вата – это самые популярные обшивочные материалы. А фольгированная пленка отлично подходит для пароизоляции. Фольгированный материалом обшивают стены и потолок и используют для их гидроизоляции. Выглядит он как рулон базальтовой ваты только со слоем фольги.

Утепления потолка

Крепим фольгированный материал к потолку с помощью степлера, отражающей стороной внутрь помещения. Стыки укладываем внахлест и проклеиваем алюминиевым скотчем.

Крепление обрешетки для будущего потолка (для обшивки, чтобы спрятать фольгированный слой), крепим с помощью шурупов, поперек балок.

Также не забудьте на чердаке, прежде чем засыпать потолок утеплителем (землей, керамзитом) положить на него пленку, чтобы пыль не попадала внутрь помещения, или замазать все щели между досок.

Теплоизоляция стен

Технология обшивки стен в парной, такая же, как и у потолка. Только перед утеплением стен в бане, надо сгладить все щели и стыки. Утеплитель крепится параллельно полу, сверху вниз. Укладка делается в три слоя: гидро-, тепло -, и пароизоляция.

Первый слой гидроизоляция, нужен, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй слой для утепления, его укладывают в обрешетку из бруса. Третий слой нужен для защиты утеплителя от влаги.

Утепление пола

Пол, выполненный из бетона конечно долговечнее чем деревянный, но такие полы холодные, поэтому свое предпочтение люди отдают все-таки дереву.

Для деревянного пола , заливается фундамент, ложатся балки, на них лаги. Пустоты, образовавшиеся между лагами и балками, заполняем утеплительным материалом, чаще всего это керамзит или песок. Далее укладывается пароизоляция, и «первый пол», а на него утеплительный материал и гидроизоляцию, и только потом делаем финишный пол.

Для бетонного пола, изготавливается основание из бетона и щебня, толщиной 12-15см. Гидроизоляцию можно класть после полного высыхания бетонной смеси. Ей может быть рубероид или битумные мастики. Бетон промазывают на несколько раз битумной мастикой, и только потом ложем гидроизоляцию. Утеплителем может быть минеральная вата, перлит или керамзит слоем 10-15см. Следующий слой пола, делают уже на теплоизоляционную поверхность.

Обработка древесины антисептиками

Для того чтобы деревянная обшивка прослужила долгое время, и не покрылась грибком. Ее надо обработать антисептиком, поскольку дерево хорошо впитывает влагу, а рыхлая среда благоприятна для микробов, то вскоре они заселят всю деревянную территорию и разрушат ее, а в дальнейшем ее заселят жуки вредители и вовсе уничтожат. Во избежание такой проблемы, необходимо провести гигиеническую процедуру дерева перед его использованием.

Пропитка должна обладать защищающими свойствами, но не мешать дереву «дышать». Обработка пропиткой дерева, внутри помещения, должна быть экологически чистой, и не выделять опасных веществ при нагревании. Напольная пропитка не должна образовывать скользкую пленку на поверхности после высыхания. Полки, скамьи и столешницы обрабатывать только той пропиткой, которая выдерживает частые влажные уборки. Полки обрабатываются специальным средством, с глубоким впитыванием, оно не должно образовывать на поверхности пленку. Пропитки для дерева бывают, как аэрозольные, так и в виде гелей и растворов.

Все антисептические пропитки необходимо наносить в защитном респираторе, во избежание отравления.

Древесину защищают еще и от возгорания, таким веществом, как антипирен. Конечно, это вещество только на некоторое время буден сопротивляться возгоранию, так как полностью обеспечить дереву негорючесть невозможно.

Перед нанесением средства, поверхность очищаем от загрязнения, если есть необходимость, то отшлифовываем полотно. Состав наносится валиком или кистью, конечно если это не аэрозоль. Особое внимание уделяем к покраске торцов. Пользоваться помещением можно, только после полного высыхания защитного покрытия

Процесс отделки парилки в бане своими руками

Отделку парилки бани своими руками проще всего показать на фото, но я постараюсь объяснить доходчиво, но и конечно предоставлю необходимые фото.

Лучшим материалом для отделки является вагонка, она хорошо смотрится в интерьере. К тому же при желании ее можно изготовить самому, ну и на прилавках магазина ее огромный выбор. Такой материал позволяет стене дышать, и легок при монтаже. Ее можно крепить с помощью кляймеров или гвоздями без шляпок.

Отделка парилки в бане своими руками разобьем пошагово, первое, что разберем это потолок, далее стены и пол.

Отделка потолка

Отделка помещения делается все под один стиль, если потолок обшит вагонкой, то и стены лучше также отделать. Если хотите натуральную, древесину, то стоит позаботиться о ее качестве, она обязательно должна быть обработана специальными средствами. Эти средства обеспечат долгие годы службы ей, сохранят ее внешний вид намного дольше. Они также проводятся и для того чтобы древесина какое-то время не подвергалась возгоранию.

Выбор вагонки очень большой, так что Вы найдете для себя ту породу дерева, из которой будет выполнена вагонка. Так же подберете для себя по денежным средствам.

Еще потолки отделывают пробкой это экологический чистый материал. Он не выделяет опасных веществ при нагревании, так же как и вагонка. Его очень легко монтировать, он не сложен в работе. Но его минус заключается в высокой цене.

Отделка стен

Также стены предпочитают обшивать вагонкой выполненной из дерева. В таком случае ее лучше крепить с зазором, чтобы избежать деформации дерева от набухания. Этот зазор спасет Вас от переделывания всей отделки, он позволит ей двигаться, если, это будет необходимо.

Продумывайте дизайн заранее, купить всегда успеете, присмотритесь к разным видам отделки, и выберете ту, которая Вам больше по душе.

Отделка пола

Пол можно сделать как деревянный, так и уложить кафельную плитку. Плитка не боится влаги, но на нее после парной наступать не очень приятно, более того можно поскользнуться, поэтому чаще всего на нее укладывают деревянный настил в виде обрешетки или покрытие за которым легко ухаживать, например пробковое.

Если хотите уложить плитку, то для начала выполните стяжку, и выровняете поверхность. Ее укладывают на специальный клей, а швы обрабатывают влагостойкой затиркой.

Деревянные полы, бывают протекающими и непроникающими. Протекающие полы, это когда доски укладываются на лаги с зазором 5-30мм, а не протекающие укладывают близко друг к другу и выбирают для них шпунтованные доски.

Предоставляю фото отделки парилки в бани своими руками.

Виды полков и их монтаж

Банные полки делятся на несколько видов:

1. Купе – лежачие места располагаются один над другим;
2. Сложные полки – это когда используются выдвижные конструкции нижней полки, или откидные верхние полки;
3. В виде буквы «Г» - это когда места для сидений, лавки размещаются вдоль двух соседних стенок, тем самым образую букву «Г».
4. Ступенчатые полки – в достаточно больших парилках, находятся два, а то три ряда ступеней, на которых вмещаются несколько человек.

Примеры схем парной

Последние штрихи в отделке

Последнее что надо сделать, так это установить деревянные плинтуса и багеты. Проверить все ли вы сделали правильно.

Пошаговая отделка парилки в бане своими руками, СтроимДом

Парилка своими руками – пошаговая инструкция

Без парилки баня становится обычным помещением, где люди моются. Именно пар обладает целебными свойствами, омолаживает тело, дарит силу и бодрость духа. На первый взгляд обустройство парной не представляет особой сложности. Это небольшое помещение имеет минимум архитектурных изысков. Однако при его обустройстве необходимо соблюдать ряд важных правил. Только тогда парилка сможет принести настоящее удовольствие любителям настоящей русской бани.

Парилка своими руками – пошаговая инструкция

Выбор проекта

Спроектировать парную необходимо еще перед началом строительства бани. Ее габариты будут зависеть от многих показателей.

При расчетах необходимо учесть следующие нюансы.

Максимальное количество человек, которые одновременно будут париться в бане . Именно от ответа на этот вопрос зависят общие габариты помещения. Согласно нормам, на каждого человека, находящегося в парной, должно приходиться не менее 0,7 м2.

Рост самого высокого члена семьи. Этот показатель является ориентиром для расчета высоты помещения. Она должна быть больше его роста примерно на 20 см. При расчетах следует учитывать тот факт, что потолок будет дополнительно утеплен и, следовательно, его уровень будет ниже на несколько сантиметров. Даже высокий человек, сидя на верхнем полке, не должен задевать головой потолок. Но и слишком большая высота помещения парилки не приветствуется. Это может привести к лишнему расходу энергии и недостаточному прогреву. Весь горячий воздух будет уходить вверх, не оказывая на парящихся людей должного воздействия. Оптимальной считается высота потолка от 2,2 до 2,4 м.

Тип размещения на полках: сидя или лежа. Сидячий способ расположения в парной позволяет сделать ее компактной. Полки, предполагающие принятие процедур в лежачем положении, требуют большей площади. В этом случае помещение должно быть по ширине на 20 см больше, чем рост самого высокого члена семьи.

На первом эскизе, представленном ниже, изображена небольшая баня с парилкой, в которой на полках размещаются только сидя.

На двух других рисунках схематично представлены более вместительные помещения, в которых можно париться уже лежа.

Варианты размещения в парной.

1), 10), 11) Вешалка для одежды, шкаф.

2) Комната отдыха.

Схематично изобразив расположение печки и полков в парной, можно заранее рассчитать ее размеры и избежать досадных ошибок при строительстве.

Тип, мощность и габариты печки . Согласно противопожарным нормам (СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование)), располагать печь в бане следует на расстоянии не менее 32 см от деревянных конструкций. Если стены защищены негорючими материалами, то от них нужно отступать 26 см.

Железная печь обладает высокой мощностью, компактными размерами и способностью быстро прогреть даже большое помещение парной. Однако поверхность ее очень сильно раскаляется, появляется риск получения случайного ожога в случае неосторожных действий. Ввиду этого. в помещении парной следует предусмотреть наличие свободного расстояния между полками и железной печкой.

Кирпичная каменка не так быстро нагревается и размер ее намного больше, нежели у металлической. Однако она дольше держит тепло и об нее невозможно серьезно обжечься. Поэтому нет необходимости в расположении печи на солидном расстоянии от полков.

В случае установки электрической каменки имеет смысл сделать парную как можно меньше. Это позволит экономить энергию при обогреве помещения.

Электрокаменка в парной

Итак, при планировании парной следует тщательно все продумать еще на этапе строительства. После того как будут возведены стены, перегородки и кровля, можно приступать непосредственно к работам по внутреннему обустройству парилки.

Монтаж пола

Пол во всей бане делают в первую очередь. Уровень пола в парилке должен быть выше уровня чистого пола в помывочной.

Схема укладки пола в бане

Вариантов его устройства существует несколько.

Деревянный пол

Наиболее простым является монтаж деревянного пола. Для этого на фундамент устанавливают опорные лаги.

На них прикручивают строганные доски толщиной 50 мм на расстоянии 5-10 мм друг от друга.

Вариант протекающего пола в бане. Доски уложены с небольшим зазором

Важно, чтобы между полом и уровнем земли оставалось не менее 50 см, а в фундаменте были отверстия для поступления свежего воздуха.

Это обеспечит хорошую, естественную вентиляцию в парной, а доски будут равномерно просыхать после окончания банных процедур. Однако такой вариант обустройства пола следует использовать только в областях с теплым и умеренным климатом. В северных районах подобная вентиляция может привести к тому, что тепло из парилки будет слишком быстро выветриваться.

Бетонный пол

Бетонный пол в парилке может служить намного дольше, чем деревянный. Однако затраты на его обустройство будут немного выше. Кроме того, на него необходимо будет дополнительно уложить отделочное покрытие.

Перед началом работ по монтажу цементной стяжки в парной и моечной следует вырыть приямок глубиной от 10 до 15 см для стока воды. Стенки его можно закрепить с помощью цемента или плитки. Сверху на него укладывают железную решетку. Из приямка вода будет уходить через сливную трубу в канализацию.

Схема бетонного пола с приямком

Как только слив для воды будет готов можно приступать к монтажу стяжки.

Схема слоев бетонного пола

Уровень чистого пола в парной должен быть выше, чем в моечной. Поэтому перед началом работ на стенах делают отметку, до которой будет доходить конструкция пола. А затем откладывают от нее вниз расстояние, которое необходимо для укладки всех слоев стяжки.

Конструкция пола в помещениях

Для разметки удобно использовать лазерный уровень

Порядок работ по обустройству бетонного пола

Щебневая подушка. В данном случае добавлена армирующая сетка

Первый слой бетона. Можно добавить немного жидкого стекла в раствор для улучшения свойств стяжки

Все швы гидроизоляции надежно промазываются для герметизации

Заливка стяжки по маякам

Правило. Стрелками показано направление движения (вправо-влево и вперед)

Пароизоляция и отделка потолка

Качественное утепление потолка в парилке имеет первостепенное значение, поскольку горячий воздух от печки поднимается именно кверху. Следовательно, на потолке недопустимо наличие мест, через которые он мог бы беспрепятственно выходить наружу.

Работы по изоляции потолка проводят в следующей последовательнос ти.

Проем под дымоход

Отверстие для установки потолочной разделки

Укладка утеплителя на чердаке

Укладка половой доски со стороны чердака

Утепление стен

Если стены в бане построены из пеноблоков или по каркасной технологии, то помещение парной требует дополнительного утепления. Внутри должен получиться непроницаемый для холода термос, который отлично будет удерживать исходящее от печки тепло. Это позволит сэкономить топливо, которое используется для нагрева и длительного поддержания в парилке нужного температурного режима.

Перед началом работ в стене прорезают проем для установки печи.

Затем на стены крепят ветропарозащитну ю пленку.

На следующем этапе между брусками плотно укладывают базальтовый негорючий утеплитель.

Обрешетка и уложенный утеплитель

После этого к брускам оцинкованными скобами прибивают гидропароизоляцию.

Фольгированная изоляция и контробрешетка под вагонку

В качестве защитного материала может использоваться:

фольга плотностью от 150 до 200 мкр;

фольгированный вспененный пеноизол;

гидроизоляционна я мембрана для бани.

Полосы влагостойкого материала прибивают скобами с нахлестом друг на друга не менее 15 см, стыки герметизируют с помощью специального скотча.

Затем к брускам оцинкованными саморезами горизонтально крепят рейки толщиной 25 мм и шириной от 30 до 50 мм на расстоянии 70 см друг от друга. Обрешетка должна быть установлена максимально ровно, для этого следует использовать лазерный уровень или отвес. Начинают установку с двух крайних реек, затем между ними натягивают шнурку. И уже ориентируясь на нее, прибивают остальные части обрешетки.

На следующем этапе производят непосредственное крепление вагоночной доски. Для этого используют либо обычные оцинкованные гвозди длиной 40-50 мм, либо специальные кляймеры.

В завершение в стенах прорезают ровные отверстия под вентиляцию. Сверху их маскируют заглушками или заслонками. При необходимости в приточное или вытяжное отверстие монтируют вентилятор.

Если стены в парилке сложены из бревен или профилированного бруса, то такого тщательного утепления они не требуют. В этом случае достаточно будет закрепить на них фольгу или фольгированный пеноизол. Затем прибить обрешетку и произвести монтаж вагонки.

Схема утепления и отделки бани из бруса

Установка печи

Печь в парилке может быть установлена железная, кирпичная или электрическая. Место для нее должно быть выбрано еще на стадии проектирования бани. Топка печи может находиться как внутри парилки, так и снаружи ее.

Порядок установки в парной железной печи:

устанавливают печь на заранее подготовленное основание;

обкладывают ее кирпичами вдоль стен и внутри перегородки;

Установленная потолочная разделка

на печь устанавливают трубу и шибер, подсоединяют бак и выводят через потолок двустенный дымоход, изолируя его негорючим материалом;

Потолочная разделка полностью изолирована

на крыше закрепляют металлический лист с отверстием, через которое проходит труба.

Проход дымохода через крышу

Установка электрокаменки

Электрическая печь устанавливается на заранее подготовленную площадку или подвешивается на стену с помощью специальных кронштейнов. Для нее не требуется монтажа дымохода.

Следует обязательно соблюдать указанные в инструкции расстояния от печи до стен и полков.

Кирпичная печь

Кирпичную печь выкладывают еще на стадии строительства бани.

В парную должна выходить только та ее часть, в которой будут находиться камни. Топку лучше всего расположить в предбаннике или на улице.

Монтаж двери

Дверь в парилке устанавливают в последнюю очередь. Она должна плотно закрываться и не пропускать тепло наружу. Лучше всего для этой цели подойдут двери из массива древесины или каленого стекла.

Установка деревянной двери состоит из следующих этапов:

собирают из бруса 100*150 (в зависимости от диаметра бревна) прямоугольную обсадную коробку («окосячку»);

под обсадную коробку подгоняют дверной проем;

на торцах бруса в проеме вырезают шип, который по размерам должен быть немного меньше паза на обсадной коробке (следует учитывать то, что между коробкой и брусом обязательно прокладывают джут или паклю);

Схема вырубки шипа

ставят в проем сначала порог, а затем боковые части обсадной коробки;

Установка дверной коробки в сруб

устанавливают верхнюю часть коробки так, чтобы она была расположена ниже дверного проема на 3-5 см (это позволит брусу свободно двигаться при усадке);

Зазор для компенсации усадки

к брусу «обсаду» прикручивать нельзя, она должна свободно двигаться по пазам, щели между ней и стеной тщательно конопатят;

навешивают дверь, прибивают финишными гвоздями наличники.

Другой способ установки деревянной двери заключается в том, что в проеме вырезают пазы.

В них устанавливают деревянные бруски так, чтобы их край не доходил 5-10 см до верха проема. А к ним уже непосредственно крепят дверную коробку.

Фиксация окосячки к рейке и навешивание двери

Стеклянные двери крепят на специальные петли.

Как правильно сделать полок

Количество полков в парилке зависит от ее габаритов. Их высоту подбирают в зависимости от роста хозяев бани. В стандартном варианте допускается наличие трехуровневых полков, каждый из которых равен в высоту 35 см. Однако возможно и наличие двух полков. В маленькой парилке нижний уровень скамьи может быть оборудовании выдвижным механизмом и выдвигаться по мере надобности.

Сначала необходимо выбрать форму полков и собрать каркас. Лучше всего изготавливать его из лиственницы. Вариантов его расположения достаточно много. Он может быть прямоугольным или угловым.

Поверх установленного каркаса укладывают деревянные щиты.

Доски в них должны быть расположены неплотно, на расстоянии 1 см друг от друга.

Изготавливать щиты следует из липы или осины. Хвойные породы дерева для этой цели не подойдут, поскольку под воздействием высоких температур из них выделяется смола.

Эффективная вентиляция

Важным этапом обустройства парилки является вентиляция. При ее отсутствии длительное нахождение в парной становится небезопасным для здоровья человека. А неправильный монтаж воздуховодов может привести к потерям тепла и лишним затратам на топливо для полноценного обогрева помещения.

Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной. Это приведет к большим потерям тепла, а значит и снижению эффективности принятия банных процедур.

Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной

Наиболее распространенным и являются несколько вариантов расположения вентканалов в парной.

Во время непосредственног о принятия банных процедур вентиляционные отверстия в стенах можно закрывать задвижками. А затем открывать их по мере необходимости.

Решетка вентиляционная с задвижкой

В качестве вентканалов следует использовать оцинкованные или нержавеющие трубы. Применять пластиковые конструкции в парилке не рекомендуется. Крепление труб нужно производить на специальные хомуты.

Необходимо помнить, что диаметр вытяжного канала должен быть немного больше, чем приточного.

Определившись со схемой вентиляции, следует проделать в стенах или полу отверстия нужных размеров.

Их диаметр зависит от площади вентилируемого помещения, но он не может быть меньше 100 мм. Затем нужно вставить в них вентканалы.

Вентканал вставлен в отверстие

Оставшееся между стеной и трубой расстояние нужно заложить негорючим утеплителем. Со стороны улицы закрепить защитную решетку.

Стрелкой показана защитная решетка

Электричество

На завершающем этапе обустройства парной выполняют монтаж электрической проводки. Все выключатели и распределительны е коробки должны быть расположены за пределами парной и душевой.

Распределительная коробка в бане

Провода прокладывают в гофре поверх вагонки.

Монтаж проводки в гофре

В парилке сверху их закрывают деревянными плинтусами.

Проводка спрятана за плинтусом

Светильники в парилке должны быть защищены деревянными решетками.

Парилка своими руками – пошаговая инструкция по обустройству и отделке!

Отделка парилки в 3 этапа: обустраиваем филиал ада в нашей баньке!

С жаром от каменки справится только натуральная древесина!

Отделка парилки в бане своими руками – это предельно ответственное мероприятие. И хоть единого рецепта у мастеров нет, да и быть не может, все сходятся на одном: очень важно свести к минимуму теплопотери, поскольку только так мы обеспечим ровный и устойчивый жар, для поддержания которого не придется постоянно сжигать кубометры дров или киловатты электричества.

На практике добиться такого результата нелегко, но если следовать приваленным мной советам (большинство я успел проверить на практике), то все получится!

Шаг 1. Теплоизоляция

Подготовка стен

Рассказ о том, как правильно отделать парилку в бане, я начну с описания процесса теплоизоляции. Качественное утепление и защита теплоизоляционного материала от влаги – вот наши приоритеты!

На первом этапе нам необходимо подготовить стены и потолочное перекрытие. Алгоритм подготовки зависит от материала, из которого стены сделаны:

Перед обшивкой брус обязательно конопатим

1. Деревянный сруб в обязательном порядке конопатим . Для этого все щели между брусьями/бревнами заполняем мхом, паклей, джутовым волокном и т.д. Материал для конопатки тщательно уплотняем во избежание продувания и теплопотерь.
2. Сами деревянные поверхности обрабатываем антисептиком . Его роль очевидна: как бы качественно мы не гидроизолировали помещение, высокая влажность будет провоцировать развитие бактерий и грибков. Так что принимать меры лучше всего заранее.

Газо- и пенобетон обязательно грунтуем

1. Стены из бетона или кирпича обрабатываем грунтовкой с гидроизоляционными и антисептическими компонентами . Это позволит защитить основание от воздействия влаги и тоже поможет предотвратить развитие грибковых инфекций.
2. В бане из газобетона, пенобетона и других пористых материалов также стоит прогрунтовать стены. Грунтовка на основе полимерных материалов проникает в поры материала и снижает его влагоемкость, что в данной ситуации весьма желательно .

Только после завершения предварительной обработки стен можно переходить к монтажу теплоизоляционного контура.

Каркас и утеплитель

Утепление стен и потолка в бане – это процесс, который каждый мастер делает по своей схеме. Последовательность отделки может быть разной, да и материалы используются разные, так что здесь я приведу универсальный вариант:

1. На стены и потолок набиваю брусья обрешетки. Отступ от стены до края бруса должен соответствовать толщине используемого теплоизоляционного материала, потому иногда приходится подкладывать под обрешетку черепные бруски.

Обрешетка для теплоизоляционного материала

1. При монтаже обрешётки предусматриваю прокладку коммуникаций: дрелью проделываю в брусьях отверстия, через которые пропускаю термостойкий металлорукав с проводами для освещения парилки.
2. Обязательно обустраиваю вентиляционное отверстие: по периметру продуха набиваю раму из бруса, а сам проход оставляю свободным.

Снаружи стоит установить вентиляционную решетку для защиты от насекомых и грызунов, которые обычно «стройными рядами» ломятся в теплое помещение.

1. После завершения этого этапа в ячейки обрешетки закладываю плиты теплоизоляционного материала. Лучше всего использовать минеральную вату толщиной от 50 до 100 мм, поскольку полимерные материалы (пенопласт, полистирол) при нагреве до 1200С либо плавятся, либо активно выделяют летучие токсины.

Теплоизоляция плитами из минерального волокна

1. Поверх теплоизоляционного слоя укладываю пароизоляцию, защищающую минвату от воздействия влаги. Если раньше для этого применяли в основном пергамин, то сегодня лучше всего использовать полимерные пленки с фольгой: фольгированное покрытие не только предотвращает увлажнение утеплителя, но и выступает в роли теплового зеркала, отражая инфракрасные лучи обратно в парную.

Пароизоляционные материалы нужно укладывать внахлёст, скрепляя края термостойким скотчем.

Фольгированная пароизоляция должна перекрывать весь утеплитель

1. Следующий шаг – монтаж контробрешетки. Для этого поверх пароизоляции набиваю рейки толщиной 20 – 40 мм: они сформируют зазор для циркуляции воздуха под обшивкой из вагонки. Наличие такого зазора способствует эффективной вентиляции утепленной стены и нормализации влажности в помещении.

В кирпичной бане или в бане, сложенной из пено/газобетона, также можно использовать утепление пеностеклом. Высокая плотность материала позволяет монтировать его без каркаса, прямо на несущие стены:

Схема крепления панелей из пеностекла

1. Блоки из пеностекла наклеиваем на все поверхности с использованием термостойкого состава.
2. Для надежности фиксируем каждый блок дюбелем-«грибком».
3. Поверх блоков набиваем контробрешетку для монтажа вагонки.

Полы и потолки

Полам и потолкам в парилке тоже стоит уделить внимание. Так, я рекомендую отделывать полы либо массивной доской, либо кафельной плиткой по деревянному основанию. Естественно, без утепления здесь не обойтись:

1. В подпольное пространство по грунту засыпаю слой песчано-гравийной смеси.Толщина подсыпки должна составлять не менее 10 – 15 см после трамбовки.
2. На утрамбованный пол насыпаем керамзит – так, чтобы верхний край керамзитового слоя совпадал с нижним краем лаг.

Керамзит под черновым полом

Чтобы гранулы из обожжённой глины не рассыпались, можно залить засыпку жидким цементным раствором – получится импровизированный керамзитобетон.

1. Поверх керамзита раскладываем плиты из минеральной ваты толщиной от 75 мм. Минвату укладываем с таким расчетом, чтобы она плотно входила в пространство между лагами.
2. Альтернативой минвате является эковата – волокнистый целлюлозный материал. Его задувают под давлением в подпольное пространство, потому процедуру утепления стоит проводить после настилания чернового пола.
3. Поверх утеплителя в обязательном порядке укладывается слой пароизоляции. Если этого не сделать, то высокая влажность приведет к существенному повышению теплопроводности материала.

Пароизоляция утеплителя специальной мембраной

1. Наконец, сверху настилаем черновой пол. Его можно делать либо из доски, либо из влагостойкой фанеры достаточной толщины.

Теперь несколько слов о том, как отделать потолок. Изнутри все более-менее ясно: делаем то же, что и для стен, разве что толщину теплоизоляционных панелей можно чуть уменьшить. Хитрость в том, что теплоизоляцию мы будем делать и со стороны чердака:

Перекрытие над парной, залитое глиняным раствором

1. Потолочное перекрытие бани накрываю двумя-тремя слоями стеклоткани.
2. Сверху заливаю 30 см раствора глины, в который добавляю рубленую солому или опилки (1:1 по объему).
3. Когда глина высохнет – укладываю тонкие листы полистирола и заливаю стяжку из цемента.

Полученная многослойная структура хорошо удерживает тепло. При этом по стяжке можно перемещаться, так что чердак бани получится использовать для хранения разных вещей .

Шаг 2. Обшивка

Выбираем древесину

Обшивать потолок и стены, а иногда и настилать полы мы будем с использованием исключительно натурального дерева. И здесь на первый план выходит выбор породы древесины.

Обшивка из лиственницы

С другой стороны липа требует бережного отношения: если не ухаживать за обшивкой и полками, то буквально через год они потемнеют и не будут радовать глаз приятным светлым оттенком.

Фото липовых панелей

Решить, что именно использовать для обшивки парилки, можно только после тщательного анализа ситуации: на это влияют и объем помещения, и планируемая температура в нем, и финансовые возможности. Так что я обычно даю ровно одну рекомендацию: для парной выбирайте самое качественное дерево из того, что вы можете себе позволить!

Монтируем вагонку

Одним из преимуществ вагонки как материала для обшивки бань и саун является ее достаточно простой монтаж. Наличие замковой системы «шип - паз» дает нам возможность быстро собирать детали с минимальными зазорами – так что при выполнении работ своими руками нам останется только следить за тем, чтобы детали были смонтированы ровно.

Перед началом работ по отделке парилки стоит задуматься: а как мы будем устанавливать вагонку – вертикально или горизонтально? У обоих вариантов есть как плюсы, так и минусы:

У вертикального монтажа панелей есть недостатки

1. При вертикальном монтаже каждая доска подвергается достаточно интенсивным температурным деформациям: нижняя часть находится в холодной зоне (условно), верхняя – в горячей. При этом снизу древесина еще и будет оставаться долгое время влажной, отсюда высокий риск образования грибка. С другой стороны, при вертикальном монтаже ниже риск образования зазоров между панелями, поскольку каждая доска деформируется равномерно.
2. Горизонтальный монтаж снижает риск деформации – каждая вагонка находится в своей «температурной зоне». Нижние ряды попадают в область с повышенным риском образования грибковых колоний - но их при ремонте относительно просто заменить. К минусам такого монтажа я отнесу высокую вероятность образования щелей в обшивке – верхние панели будут усаживаться сильнее за счет большего нагрева, и швы почти гарантированно будут расходиться.

Горизонтальный монтаж мне кажется более подходящим

Несмотря на указанные выше особенности, я склоняюсь к тому, что и в парилке из сруба и в кирпичной бане обшивку лучше располагать горизонтально. При этом стоит заранее подумать о возможность образования щелей, и частично компенсировать этот риск, уделив особое внимание уплотнению замков.

Сам монтаж вагонки можно проводить двумя способами. При вертикальном монтаже проще всего монтировать доски на специальные клипсы – кляммеры:

1. Первая панель устанавливается на поверхность, после чего на паз надеваются кляммеры – по одному на каждую рейку каркаса.
2. Доску выравниваем, а затем кляммеры прибиваем к каркасу гвоздями или фиксируем оцинкованными стальными скобами с помощью степплера.
3. Следующую панель вставляем шипом в паз, выравниваем для максимально плотной посадки (не забиваем – доска должна сохранять подвижность) и так же фиксируем кляймерами.

Схема крепления на кляммер

1. При вертикальном монтаже эту схему тоже можно использовать, но она не настолько удобна – обшивку приходится вести сверху вниз, так, чтобы пазы досок были ориентированы по направлению к полу. Если сделать иначе, то в углублениях пазов неминуемо будет скапливаться влага.

Можно обойтись и без клипс:

Монтаж на гвоздь

1. Панель устанавливаем на основание и выравниваем.
2. Специальный гвоздь с маленькой шляпкой ставим в паз под углом и забиваем несколькими точными ударами молотка.

Чтобы не сломать края паза, промахнувшись при ударе, я использую «надставку»: прижимаю к шляпке гвоздя маленький молоток и уже по нему наношу удары средним.

1. Торчащие шляпки заглубляем с помощью тонкого добойника.
2. Дальнейшую сборку проводим так же, как и в предыдущем случае – но вместо кляймеров просто забиваем гвозди по диагонали.

На потолок доски крепим так же, как и на стены

После завершения обшивки пропитываем все деревянные поверхности специальным составом. Лаки и морилки здесь не подойдут: инструкция настоятельно рекомендует использовать средства, ориентированные именно на обработку дерева в банях и саунах .

Шаг 3. Оборудование парной

Обшивка стен и потолка – это очень важный и трудоемкий процесс, но он, увы, не является завершающим. После того как стены будут отделаны деревянной вагонкой, мы выполняем следующие операции:

Пол из массивной доски

1. Настилаем пол на черновое основание из досок или фанеры. Для пола берем либо массивную доску, либо кафельную напольную плитку.
2. Стык стен и пола перекрываем плинтусами.
3. Обустраиваем место для каменки, монтируя на пол и прилегающую стену металлический экран.

Схема установки экрана

1. Собираем двух- или трехуровневый полог (он же полок, он же нары – называют по-разному!) из деревянных брусьев на каркасе. При сборке следим за тем, чтобы все металлические крепежные элементы были зафиксированы исключительно изнутри: в натопленной бане любой контакт со шляпкой гвоздя или самореза – это почти гарантированный ожог.

Чертеж полка с размерами

При креплении саморезами снаружи их шляпки нужно утапливать в потайные отверстия глубиной не менее 5 мм, а сами отверстия закрывать деревянными штифтами.

1. Устанавливаем каменку и монтируем вокруг нее деревянную решетку.
2. К выведенным из-под обшивки проводам подключаем специальный светильник для парилки.
3. В проем устанавливаем дверь, которую регулируем таким образом, чтобы она закрывалась максимально плотно. Кстати, при любых размерах парилки дверь должна открываться только наружу – из соображений безопасности .

Дверца открывается только наружу!

1. В вентиляционное отверстие вставляем специальную деревянную пробку с ручкой и уплотнителями по периметру.
2. Ну, и самое главное – вешаем термометр, который покажет, насколько «круто» мы натопили нашу парилку!

Заключение

Внутренняя отделка парилки должна быть безупречной, потому что повышенная температура и влажность в этом помещении не прощают ошибок. То, что «сойдет» в обычной комнате, в бане обязательно «выйдет на поверхность», потому - не халтурим!

Отделка парилки в бане своими руками: 3 этапа облицовки