Станок по дереву с ножным приводом. Ножной привод. Видео: универсальный токарный станок по дереву

Многим мужчинам приятно делать что-нибудь своими руками, при помощи подручных средств. Это могут быть изделия из дерева, металла, гипса и так далее. Для того чтоб сделать изделие из дерева или металла, наверняка потребуется токарный станок. Но ведь и токарный станок можно изготовить своими руками, для этого достаточно запастись необходимыми знаниями и деталями, необходимыми для сборки.

В интернете существует достаточно много материалов, посвященных изготовлению токарного станка с ножным приводом. Именно такой вид токарной машины является очень интересным и необыкновенным, поскольку им пользовались еще до того, как появилось электричество. Наиболее интересным является сама конструкция, которая состоит из элементарных деталей, и выполнено все довольно таки просто притом, что обработанные заготовки получаются ничем не хуже, чем сделанные на современных станках. Что ж, предлагаем свою схему токарного станка с ножным приводом.

Составные части станка: 1. маховик станка; 2. коленвал; 3. ремень привода; 4. опорные стойки; 5. барабан бабки (передний); 6. хвостовик бабки (передний); 7. суппорт; 8. стяжка (верхняя); 9. головка бабки (задняя); 10. болт; 11. подпятники (опоры); 12. ось для педали; 13. сама педаль; 14. тяга для педали.

Самое удивительное, на что в первую очередь обращается внимание, так это всякое отсутствие электрических элементов и двигателя. Для того, чтоб привести станок в работу, достаточно воспользоваться ножной педалью, спаренной с коленвалом. Для того, чтоб заготовка вращалась в равномерном темпе, на коленвал закрепляют маховик. Обрабатываемая деталь закрепляется в пространстве между хвостовиком у передней бабки, и конусом, расположенном на задней бабке. Изготавливая токарный станок, в роли маховика может подойти массивная круглая деталь. Примером такой детали может быть срез ствола дерева обязательно подходящего диаметра, или же выполненный самодельный диск из досок, соединенных в несколько слоев, и в последствие обработанный напильником и наждачной бумагой.

Для того, чтоб привести во вращение барабан передней бабки, необходим кожаный или резиновый ремень. Этот ремень нужно насадить на маховик и соединить с барабаном у передней бабки. Впоследствии, при вращении маховика будет вращаться и барабан. К тому же, поскольку существует разница диаметров между маховиком и барабаном, число вращений на последнем будет гораздо большим, нежели на маховике. Поэтому, приводя ножной педалью в движение маховик, вы получаете высокие обороты на барабане, что позволит с легкостью обрабатывать деталь.

Для того чтоб эта конструкция работала в полной мере, ее нужно соединить в единую конструкцию при помощи деревянных стоек. Эти стойки должны упираться на специальные опоры (подпятники), которые придадут станку устойчивости и непоколебимости. Для такой конструкции вполне подойдут доски, с толщиною в 20 мм или выше.

Крепление стойки: 1. опора (подпятник) с пазом; 2. стойка с деревянным шипом.

В продольной области станка крепятся специальные связки. Они устанавливаются как в верхней, так и нижней части токарного станка. В нижней части на одной из связок (та, которая самая длинная), шарнирным способом будет крепиться педаль. На верхней связке у рабочей области будет закреплен суппорт, передвигающийся по всей длине верхней связки. НА этом суппорте и будет закрепляться инструмент для обработки заготовки. Таким инструментом может быть долото или стамеска, напильник или же блок для шлифовки. После того как суппорт выставлен в нужном положении, он закрепляется при помощи эксцентрика, расположенного в нижней его части. При этом суппорт необходимо делать из твердого дерева, поскольку он выдерживает немалую нагрузку.

Суппорт, в свою очередь, состоит из основы в виде Н-образной детали, и двух других элементов – опора инструмента и нижний скользящий брус. Эти два элемента вставляются в пазы Н-образной детали, и при этом каждый выполняет свою функцию. В верхней детали закрепляется инструмент, а нижняя скользит по верхней стяжке. Эксцентрик, в свою очередь, представляет собой металлическую деталь, состоящую из металлического диска и квадратным отверстием. Такое отверстие иметься и на планке ручки, и когда суппорт расположен в нужном месте, его в это отверстие входит закрепляющий стержень.

Конструкция суппорта: 1. опорная часть; 2. Н-образная деталь; 3. шурупы для крепления опоры; 4. диск эксцентрика; 5. ось; 6. планка; 7. винтик; 8. ручка; 9. брусок для стяжки.

Схема эксцентрика суппорта

Вал рабочей передней бабки

Коленвал токарного станка изготавливается из прутка стали, диаметр которого должен быть не менее 10-ти мм. На хвостовике коленвала устанавливается втулка, которая предотвращает от повреждений стойку, находящуюся вблизи вращения резьбовой части.

Схема маховика с коленвалом: 1. коленвал; 2. закрепленный маховик; 3. опорная стойка; 4. втулка.

Конструкция педали: 1. опорная педаль; 2. петля для тяги; 3. стяжка опор; 4. петля-шарнир.

Соединение стоек и опор с педалью производится согласно схеме. Задняя бабка может быть выполнена и без ограничителя, потому как вращающаяся часть ее является конической насадкой. Одна из основных деталей – это ось. Она должна состоять из болта М8, барашковой гайки и шайбы. Последняя, в свою очередь, должна упираться в стойку во время зажима детали. Концевая часть болта должна быть заострена для того, чтоб облегчить вращение бабки.

Конструкция задней бабки: 1. Болт М8; 2. Шайба; 3. Гайка; 4. Головка бабки

Деталь, которая будет обрабатываться на токарном станке, ни в коем случае не должна иметь прямоугольную форму. Во-первых, такая заготовка очень сложно обрабатывается, во-вторых, не совсем опытный токарь может легко пораниться и нанести себе травму. В случае с токарным станком на ножном приводе заготовка удерживается не столь надежно, как в сложных токарных станках, поэтому лучше подбирать круглые заготовки. Если кроме прямоугольной заготовки (к примеру, бруса) ничего нет, лучше для начала обработать его грубым напильником, убрав и закруглив острые углы.

Оригинальным решением будет собрать станок для токарных работ с ножным приводом. Такое устройство крайне просто в эксплуатации, легко обслуживается и не потребляет электроэнергию. По функционалу данное устройство не уступает современны станкам.

В данной статье мы расскажем вам, как изготовить токарный станок с ножным приводом своими руками.

В основе механизма лежит коленвал и педаль. На самом коленвале располагается маховик, который отвечает за равномерное и плавное движение обрабатываемой заготовки.

В качестве маховика следует выбрать тяжелый круг из дерева (или круг из другого материала). Главное в маховике — правильная геометрическая форма и высокая инертность.

От маховика крутящий момент передается с помощью ременного привода . Вращение передается на барабан передней бабки.

Прочность конструкции придают вертикальные и горизонтальные связки. Коленвал лучше всего изготовить из металлического прута.

Обрабатываемая заготовка должна быть округлого сечения. Иначе есть шанс пораниться оператору станка.

При изготовлении такого станка требуется соблюдать все предписания безопасности: работать в средствах индивидуальной защиты.

Перед работой на подобном токарном станке убедитесь, что все детали закреплены качественно и надежно.

Надеемся, что данная статья будет для вас, уважаемые читатели, полезна. Спасибо за внимание.

Дерево легко поддается обработке. Используя простые инструменты, можно создавать вещи удивительной красоты и функциональности.

Отдельно стоит отметить изделия, имеющие форму фигур вращения: ручки для инструмента, балясины лестниц, кухонную утварь. Для их изготовления недостаточно топора или стамески, необходим токарный станок.

Купить подобное устройство – не проблема, вот только хороший станок стоит дорого. Обзавестись столь полезным инструментом и сэкономить несложно, ведь можно сделать токарный станок по дереву своими руками.

Зачем нужен и как он устроен

Токарный станок предназначен для изготовления деревянных изделий, имеющих цилиндрическую или близкую к ней форму. Это незаменимая вещь при ремонте загородного дома с деревянной лестницей, резным крыльцом, но не только.

При наличии некоторого опыта токарный инструмент позволит не просто сэкономить на покупных элементах декора, но и заработать, ведь деревянные изделия ручной работы высоко ценятся.

Необходим ли в домашней мастерской такой станок, решать самому мастеру.

Конечно, если нужны несколько ручек для стамесок, их проще купить, но если есть желание изготовить цельнодеревянную лестницу, то комплект балясин выльется в очень крупную сумму. Гораздо дешевле изготовить их самостоятельно. Кстати, даже не придется тратиться на покупку оборудования – простенький станок можно изготовить в собственной мастерской, используя подручные материалы.

Принцип работы токарного станка по дереву не отличается особой сложностью. Цилиндрическая заготовка фиксируется вдоль оси вращения. На нее передается крутящий момент. Подводя к заготовке различные резцы или шлифующий инструмент, ей придают желаемую форму.

Основные части токарного станка:

станина, на которой закреплены все составные части;
электрический привод;
передняя бабка;
задняя бабка;
подручник.

Для удобства работы используют схемы изменения скорости вращения. В профессиональном оборудовании это настоящая коробка передач, система шестерен, позволяющая регулировать обороты в очень широких пределах. Это сложно, самодельный токарный станок по дереву достаточно оборудовать ременной передачей с несколькими шкивами разного диаметра.

Изготовление станины

Станина – рама, которая объединяет все части станка в единое целое. От ее надежности зависит прочность конструкции в целом, потому лучший материал для рамы – стальной уголок. Также можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения.

Прежде всего, намечают размеры будущего агрегата. Данный показатель во многом зависит от того, для каких именно изделий нужен станок. Средний размер станины домашнего токарного станка – 80 см. С помощью болгарки с кругом по металлу отрезают две одинаковые заготовки.

Подкладывая деревянные бруски, угольники полками вверх и внутрь, укладывают на ровную поверхность, их верхние грани должны создать идеальную плоскость. Между ними выдерживают одинаковое расстояние, примерно 5 см. Чтобы правильно их сориентировать, используют рейку соответствующей толщины.

Продольные детали основания фиксируют струбцинами. Из такого же угольника делают поперечины. Их три. Две крепят на краях конструкции, третью, являющуюся опорой для передней бабки, примерно в двадцати сантиметрах от левого края. Точные размеры зависят от типа используемого двигателя и параметров шкива, который удалось найти.

Остается сварить станину в единое целое. Шов должен быть надежным и качественным, варить можно ручной сваркой или использовать автомат.

Важно сразу определиться, как будет использоваться станок. Возможна настольная установка или изготовление автономного агрегата. Во втором варианте необходимо предусмотреть ножки. Их можно изготовить из того же угольника, а можно вырезать из бруса подходящей толщины. Применение деревянных ножек позволит сэкономить на материале, кроме того, станок можно будет сделать разборным.

Электродвигатель для станка

Основа привода токарного станка – двигатель. При выборе данного агрегата важно обращать внимание на его основную характеристику – мощность. Для домашнего станка подойдут модели мощностью от 1200 до 2000 Вт. Важен тип подключения, бывают однофазные и трехфазные двигатели.

В настольном токарном станке небольшой мощности можно использовать двигатель от стиральной машины. Он вряд ли справится с обработкой крупной заготовки, но поможет изготовить мелкие элементы декора и кухонную утварь.

Прямой привод или ременная передача

Существует несколько способов передачи вращения на заготовку. Самый простой – прямой привод. В данном случае заготовка крепится непосредственно на вал двигателя. Отличительная особенность данной конструкции – простота. При всем при этом прямой привод имеет ряд существенных недостатков.

Прежде всего, станок с прямым приводом не позволяет регулировать скорость вращения, что критично при работе с твердым материалом. Также стоит учитывать нагрузку на электродвигатель, особенно при работе с заготовками большой массы. Как бы хорошо ни была она центрована, без вибрации не обойдется. Подшипники двигателя не рассчитаны на продольную нагрузку и будут часто выходить из строя.

Чтобы обезопасить двигатель от поломок и обеспечить возможность регулировки скорости вращения заготовки, стоит рассмотреть ременную передачу. В данном случае двигатель располагается в стороне от оси вращения заготовки, а крутящий момент передается посредством шкивов. Используя блоки шкивов разных диаметров, несложно менять скорость в довольно широких пределах.

Станок для дома желательно оборудовать шкивами с тремя и более ручьями, что позволит с одинаковым успехом обрабатывать древесину любых пород, а при необходимости работать с мягкими сплавами.

Передняя и задняя бабка

Обрабатываемая заготовка зажимается между двумя устройствами, называемыми передняя и задняя бабка. На переднюю передается вращение от двигателя, потому она является более сложным узлом.

Конструктивно передняя бабка самодельного токарного станка представляет собой металлическую П-образную конструкцию, между боковыми гранями которой на подшипниках установлен вал и один или несколько шкивов. Корпус данного агрегата можно изготовить из толстой стали, для сборки его в единое целое подойдут болты достаточной длины.

Важная часть передней бабки, как и станка в целом – вал, шпиндель с тремя или четырьмя штифтами, предназначенными для фиксации заготовки. Данный вал пропускают через подшипник одной из щечек П-образного корпуса, далее на него насаживают шкивы. Для их крепления используется шпонка или средство для фиксации цилиндрических деталей, последней надевается вторая щечка, конструкция надежно стягивается болтами.

Задача задней бабки – поддерживать длинную заготовку, позволяя ей свободно вращаться. Можно купить готовую деталь заводского станка, а можно использовать патрон мощной электрической дрели, закрепленный на угольнике подходящей длины. В сам патрон зажимается вал с заостренным концом.

Передняя и задняя бабка устанавливаются на станину. Важно понимать, что оси вращения обоих валов должны полностью совпадать. В противном случае вероятна поломка заготовки, выход станка из строя, а возможно, и травма токаря.

Опора для инструмента: подручник

Подручник – столик, на который опирается инструмент во время работы. В принципе, он может иметь любую конфигурацию, выбирать мастеру, основной критерий – удобство. Одним из лучших вариантов подручника является трапециевидный поворотный столик из толстой стали, закрепленный на платформе, позволяющей перемещать его во всех направлениях. Он позволит обрабатывать любые заготовки, изготавливать изделия различного размера и формы.

Самый же простой подручник для – угольник, приваренный к основанию. Высота его верхней кромки должна соответствовать уровню оси бабок.

Резцы по дереву

В качестве режущего инструмента для токарного станка используются . Купить подобный инструмент можно практически в любом строительном магазине. В продажу поступают отдельные резцы и целые наборы.

Если поблизости нет магазина, но есть возможность и желание, можно сделать необходимый инструмент самому. Для этого понадобится металлорежущий станок, а также полотно инструментальной стали, его можно заменить старым инструментом. Токарный резец высокого качества может получиться, к примеру, из старого советского напильника.

Мини-станок для мелких работ

Часто возникает необходимость выточить несколько мелких деревянных деталей, в этом случае вовсе не обязательно изготавливать полноценный станок, можно обойтись токарным мини-станком по дереву. Его изготовление не потребует много труда и не займет много времени.

Устройство такого станка отличается крайней простотой. В качестве электрической составляющей отлично подойдет двигатель от старого магнитофона, запитанный от внешнего блока питания. Станиной мини-станка послужит отрезок доски необходимой длины.

Двигатель необходимо закрепить. Конечно, для маленького станка ременная передача не годится, заготовку придется крепить на вал двигателя. Лучшее приспособление для этого – планшайба. Корпус привода – П-образная пластина, в центре которой просверлено отверстие под вал. Двигатель в корпусе с помощью саморезов крепится на станине.

Основная часть станка готова, остается только изготовить заднюю бабку. Ее корпус изготавливается из бруска подходящего размера. В нем точно по высоте двигателя сверлится отверстие для вала, в качестве него используют дюбель-гвоздь подходящей длины. Бабка крепится с помощью клея и нескольких саморезов.

Используя источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения, можно создать станок с переменной скоростью вращения. Регулировать обороты удобно с помощью педали ножного управления. Конструкция данного устройства может быть самой разнообразной, все зависит от имеющихся деталей.

Станок из электродрели

Пожалуй, у каждого домашнего мастера найдется такая полезная вещь, как электродрель. Это действительно универсальный инструмент, им сверлят, смешивают раствор, очищают поверхности. Неудивительно, что у многих возникает идея воспользоваться двигателем дрели, чтобы изготовить маленький токарный станок по дереву.

Это несложно. По большому счету достаточно зафиксировать дрель на станине, а напротив нее установить заднюю бабку, она должна быть подвижной, что позволит регулировать рабочее расстояние.

Существует множество вариантов изготовления подобного токарного станка, они отличаются сложностью, используемыми материалами. В самом простом случае станок представляет собой доску или кусок толстой фанеры, на одном конце которого установлен упор для дрели с фиксатором, на другом – задняя балка: брусок с валом внутри. В качестве вала можно использовать заточенный винт или дюбель подходящего диаметра.

При наличии навыков работы с металлом можно создать станок просто-таки профессионального уровня. Пользуясь им, несложно изготовить изделия самого высокого класса. Если же станок нужен от случая к случаю, лучший вариант – станок из дрели. При необходимости можно выточить требуемую деталь, а если потребуется дрель, так ее можно использовать и по прямому предназначению.

Первый станок, необходимость в котором чувствует каждый мастеровой человек – настольный сверлильный, или попросту сверлилка. Но по его приобретении или изготовлении своими руками скоро оказывается, что нужно что-то и точить, а токарный станок стоит на порядок дороже. Велик оказывается соблазн сделать токарный станок универсальный вроде того, что на рис. ниже:

Перед изобретательностью, умением и аккуратностью таких мастеров остается только снять шляпу. Да, на токарном станке по металлу можно точить и дерево; многие такие настольные токарные станки комплектуются вставками в шпиндельный патрон для удержания деревянной заготовки. Но – увы! – точности на металле самодельный универсальный токарный станок долго не удержит.

Дело не только в том, что усилие резания металла многократно больше, чем дерева. Сама физика обработки металлов резанием совершенно иная. Чтобы не вдаваться в основы, даже беглый поверхностный обзор которых потребует непомерно много места, возьмем и сопоставим: видали ли вы резец по металлу, острый как стамеска или железка рубанка? И что будет, если слесарным зубилом рубить дерево? Сверлилка еще может справиться с тем и другим материалом: там усилие резания симметрично сосредоточено на самом рабочем органе. Но что касается точки металла, то требования к станку, то требования к станку для нее оказываются такими, что станкостроение задолго до индустриальной эпохи выделилось в отдельную отрасль. Самый лучший машиностроительный завод сам себе станки не делает – не по плечу. Однако токарный станок по дереву собрать своими руками вполне возможно, и так, что максимально достижимую на дереве точность обработки +/–0,5 мм он будет держать долгие годы, если не десятилетия. Без 2-3 токарных операций по металлу все равно не обойтись (см. далее), но их в данном случае сможет выполнить на заказ токарь 2-3 разряда на обычном, не повышенной точности, станке, хоть бы и отреставрированном ДИП. И еще, конечно, нужно будет купить набор резцов для обработки древесины на токарном станке, см. рис.. Все остальное обязательных дополнительных затрат не потребует.

История и эволюция

Далее в тексте вам встретятся технические решения эффективные, но мастерам-любителям малоизвестные, т.к. в промышленности они по тем или иным причинам не применяются или применяются ограниченно. Однако изготовление самодельного токарного станка для обработки древесины они могут упростить и облегчить настолько, что из электроинструмента в некоторых случаях можно будет ограничиться ручной дрелью. Станкостроение тысячелетия развивается под знаком решения проблемы: как на станке точностью, к примеру, в 1 условную единицу длины сделать детали станка с точностью, допустим, 0,2 тех же единиц? И т.д., и т.п. Чтобы понять, как техника дошла до жизни такой, полезно будет ненадолго обратиться к истории.

Прародитель всех вообще станков для обработки материалов вращением – приспособление, с помощью которого люди неолита добывали огонь и сверлили рог, кость, камень, поз. 1 на рис; в последних случаях под сверло из дерева или кости подсыпали абразив из мокрого кварцевого песка. Первобытные кельты на том же принципе придумали токарный станок с ножным приводом, поз. 2; центра делались из заостренных обожженных кольев твердого дерева. В Англии сей агрегат в ходу до сих пор у мастеров-мебельщиков. Лес там по кварталам не рубят. Откупив на повал пару-тройку лесин, мастер потом охапками выносит к трассе готовые ножки, балясины и т.п. В ремесле подобного типа станок дожил прим. до начала XVIII века, поз. 3, хотя заготовка в нем вертится туда-обратно и мастеру приходится дополнительно отвлекаться, чтобы переворачивать резец.

В Древнем Египте уже в эпоху Среднего Царства был хорошо известен токарный станок с лучковым приводом, поз. 4. «Мотором» был, естественно, раб. В русской деревенской общине (в миру) с ее крепкими традициями взаимопомощи и взаимовыручки лучковый токарный станок дожил в глубинке до… 80-х годов прошлого века! Массовое индивидуальное деревянное строительство в планы пятилеток никоим образом не включалось, зато советское руководство в провинции смотрело сквозь пальцы на самовольную лесозаготовку в ограниченных размерах для собственных нужд или на несанкционированную закупку в леспромхозах диких бревен за универсальную советскую валюту крепостью 40 об. и вместимостью поллитра.

Для тонкой и/или мелкой работы ножной станок с бечевой и лучковый не годились: в дереве всегда есть неоднородности, а маховиком – гасителем крутильных колебаний была сама заготовка. Радикальные усовершенствования токарного станка ввел мастер Феодор в Древней Греции прим. в 400 г до н. э, поз. 6. Он дополнил ножной привод, во-первых, кривошипом – теперь заготовка вращалась в одну сторону. Во-вторых, сделал центра вращающимися и снабдил один из них захватом для удержания заготовки. В-третьих, ввел в кинематическую схему тяжелый маховик. Отдельные станки такой конструкции находились в эксплуатации на промышленных предприятиях до начала электрификации промышленности, поз. 7 – при тогдашнем полном отсутствии социальных гарантий труд неквалифицированного подсобника обходился дешевле затрат на содержание паровой машины.

Электрифицированный токарный станок по дереву (поз. 8 на пред. рис.) практически не изменился с конца XIX в (см. также рис. ниже):

а – ротор мотора и др. массивные детали привода не требуют применения отдельного маховика;
б – в зажимной патрон можно ставить различные наконечники для разного рода заготовок (см. далее) или сверло;
в – подручник с поворотной полкой-упором для резца, установленный на подвижной каретке, дает возможность вести множество разнообразных рабочих операций;
г – задняя бабка с вращающимся центром позволяет довести точность обработки до максимально возможной на дереве;
д – винт подачи пиноли задней бабки (см. далее) дает возможность проводить сложную обработку заготовки в деталь в один установ. Дерево в процессе обработки поддается под давлением держателя и центра. Если задняя бабка закреплена жестко, заготовка в процессе обработки разбалтывается. Станок приходится останавливать и делать переустанов болванки, что никоим образом не способствует качеству работы.

А если без мотора?

Энергонезависимый токарный станок по дереву может пригодиться и в наши дни; скажем, на даче или необорудованной стройплощадке. Мускульной силы нормально развитого человека достаточно для обточки заготовок из обычного строевого леса диаметром прим. до 150 мм. На такой случай возможны 2 варианта (см. след. рис.): старый добрый станок с ножным приводом (размеры его важнейшего узла – кривошипа даны справа вверху); подробнее о нем см. далее, и обработка на козлах с ручным приводом бечевой (справа внизу на рис.). Лесину в обхват таким способом не оцилиндруешь, но проточить опорные столбы крыльца, беседки или навеса над мангалом возможно.

Делать или покупать?

Первый вопрос, который надо решить: раз некоторые обязательные затраты (см. далее) неизбежны, то нет ли возможностей приобрести станок для обработки древесины, не влезая в кредит и не урезая бюджет? Есть, и очень неплохие.

Если вам подвернется по разумной цене старичок УБДН-1 (слева на рис.) или его современные аналоги (в центре), не зевайте! Дома ничего переоборудовать не надо: мотор до 350 Вт с двойной изоляцией обмоток. Станок включается в обычную розетку, заземление не требуется. И вы получите в одном изделии:

Циркулярную пилу;
Электронаджак для заточки инструмента и др;
Фуговальный станок;
Дисковый шлифовальный станок;
Горизонтально-сверлильный станок;
Токарный станок для обработки древесины.

Еще вариант, скорее всего, подешевле, но уже только для горизонтальной сверловки и токарки – станина для дрели, превращающая ее в токарный станок, справа на рис. Станины сверлилок под дрель продают уже чуть не на улицах вразнос, а вот о токарных известно далеко не всем. Между тем электродрель как привод станка по дереву имеет серьезные достоинства (см. далее), и токарный станок с ней будет не хуже фирменного. Но в разы дешевле.

Примечание: для начала лучше все-таки на скорую руку соорудить простейший токарный станок и немного на нем поработать. Навыки обточки древесины вырабатываются легко, а как быстро сделать простой токарный станок по дереву, см. видео:

Видео: простой самодельный токарный станок

Основной материал

Следующий вопрос – из чего делать самодельный токарный станок? Ответ вроде бы очевиден: из металла, ведь не может же быть станок слабее заготовки? А как первобытные деревом сверлили камень? Как древние египтяне деревом и медью (бронзы тогда еще не было) строили пирамиды? И см. выше о главном вопросе станкостроения.

Токарный станок для обработки древесины можно сделать из металла (поз. 1 на рис.), металлодревянным, поз. 2, из подручных материалов с минимальным использование металла, поз. 3 и даже… без станины, поз. 4. Так вот, на любом из них достаточно опытный и аккуратный мастер может долгое время регулярно работать с максимальной для дерева точностью. Древесина – не только благородный, но и благодарный материал.

Какое дерево?

Да, но какое брать дерево? Лучше всего – дуб без дефектов, выдержанный, прошедший полную естественную усушку и усадку. Токарные станки из качественного дуба 100 и более летней давности работают и посейчас. А что до самодельщины – станина и бабки дубового (в прямом смысле) станка делаются очень просто, см. далее.

Если же дубовых пиломатериалов подходящего качества нет, то можно обойтись и обычной строевой сосной, но станину придется делать по рамно-балочной силовой схеме. В англосаксонских странах, где дубы давно на учете поштучно, такие домашние токарные станки весьма распространены. Чертежи «английского» токарного станка по дереву со станиной из обычного строевого дерева даны на рис; размеры в дюймах. Это фактически стародавний ножной станок с кривошипом, приспособленный под электропривод. Чтобы вернуть его к энергонезависимому виду, достаточно среднюю стойку станины продлить до низу, поставить на лапу и замонтировать педаль с шатуном, кривошипом и маховиком, см. выше.

Привод

Работа мускульным мотором это, конечно, на любителя: сейчас электричество есть практически везде. В крайнем случае можно запитаться и от автоаккумулятора через преобразователь напряжения. Если вы встретите где-либо в других статьях по данной теме что-то вроде: тяните к себе 3-фазный кабель, делайте защитное заземление, покупайте мотор на 3-5 кВт, не верьте слону, что он буйвол. Чтобы оцилиндровать лесину средней «корявости» до диаметра 300 мм, достаточно мощности привода станка 1-1,5 кВт; для обточки в фигурный опорный столб 200-мм бревна – 350 Вт.

Гораздо важнее обороты шпинделя. Частота его вращения не должна превышать 600-700 об/мин, иначе резко растет вероятность «закусывания» резца и возникновения травмоопасной ситуации. Лучше всего ограничиться оборотами, устанавливаемыми в пределах (60-70) – (300-400) 1/мин. Тогда возможны след. варианты привода:

Асинхронный мотор с двойной изоляцией и конденсаторным пуском + механическая передача.
Двигатель того же типа 2-4 скоростной.
Привод от электродрели.

Просто мотор

Не просто, потому что регулировать скорость вращения асинхронного электромотора изменением питающего напряжения нельзя: лавинообразно растет скольжение ротора и соотв. падает вращающий момент. Делать мощный преобразователь частоты сложно и дорого. Остается только 2-3 ступенчатая механическая передача. Ременная или цепная – они гасят рывки из-за неоднородностей заготовки, а шестеренчатая, наоборот, их усиливает. Плюс – тяжелый ротор, тяжелые шкивы, упругий ремень. Инерция привода на кручение получается такая, что можно точить сплошь суковатые чураки формы на срезе, с кругом ничего общего не имеющей. Минус – нужно заказывать или искать точеные шкивы.

Мотор от стиралки

Скорость вращения асинхронного электромотора можно менять ступенчато переключением обмоток. Моторы такого типа ставят в некоторые модели стиральных машин (в стиралки с непосредственным приводом барабана только такие) и в напольные вентиляторы с переключением обдува. Скорости вращения в том и другом случае идеально подходят для токарки по дереву. Мощность мотора от вентилятора прим. 40-70 Вт, чего хватит для мини-станка (см. далее). Мощность мотора от стиралки 300-400 Вт – вполне достаточно.

Чертежи токарного станка по дереву с мотором от стиральной машины даны на рис.:

Мотор от стиралки с непосредственным приводом барабана как привод токарного станка для обработки дерева имеет большое преимущество: его подшипниковые узлы рассчитаны на большую несбалансированную нагрузку, поэтому точить можно будет самую вязкую и свилеватую древесину. Но с сучками дело обстоит хуже: маховик – только ротор мотора, и резец на них будет дергаться.

Примечание: как сделать токарный станок по дереву с мотором от стиральной машины, см. видео:

Видео: токарный станок с двигателем от стиральной машины

Из дрели

У того и другого станка с точки зрения обычного домашнего мастера есть большой недостаток: на переднюю бабку нужно или ставить захват только для дерева, или заказывать переходник на вал двигателя с конусом Морзе под зажимной кулачковый патрон. Найти в интернете размеры типовых конусов Морзе не составит труда; размеры конуса под обычный патрон для дрели №1 см. на рис. справа. Но – точить конус нужно с точностью не хуже +/–0,025 мм. Т.е., нужен токарный станок по металлу повышенной точности 0,02 мм. Мастера достаточной квалификации, владеющего таким оборудованием, в пределах досягаемости может просто не найтись.

Если привод станка электродрель, проблемы прецизионной обработки отпадают: патрон можно снять самодельным съемником, и на конус поставить типовой покупной держатель для деревянной заготовки. Или просто зажать в патроне такой же, но дешевле с цилиндрическим хвостовиком. Или даже сделать держатель заготовки самостоятельно, (см. далее).

Конструкция такого ответственного узла, как передняя бабка, в токарном станке из дрели также предельно упрощается: она превращается в простой зажим. Два варианта чертежей зажима для дрели к токарному станку даны на рис:

Передние бабки – зажимы для токарного станка по дереву из дрели

Слева металлический; справа – из твердого мелкослойного дерева. Деревянный лучше: хорошо гасит вибрации и не портит воротник дрели. Его изготовление имеет нек. особенности:

Резьбовая шпилька под зажимной барашек 1 нужна М10-М12;
Глухое отверстие под шпильку сверлят сначала на 1-1,5 м уже, чтобы она входила в него с поворотом по резьбе;
Верхнюю часть отверстия рассверливают в полный диаметр;
Шпильку вкручивают до упора;
Заготовку кладут плашмя и по месту сверлят сквозное отверстие под стопорный винт 2 М4-М6;
Фиксируют шпильку стопорным винтом;
Собирают узел окончательно.

Электродрель как привод станка имеет всего один недостаток: коллекторный двигатель с тиристорным регулятором оборотов. На малой частоте вращения крутящий момент на валу заметно падает, это чувствуется уже при сверловке. Поэтому на станке из дрели мощностью 280-350 Вт можно точить деревянные заготовки диаметром прим. до 150 мм. Однако упрощение технологии изготовления токарного станка для обработки древесины с приводом от дрели настолько основательно, что станки из дрели делаются в самых разнообразных вариантах, см. подборку видео:

Из подручных материалов без станины:

Видео: токарный станок по дереву быстро

Со станиной из фанеры:

Видео: токарный станок из фанеры с двигателем дрелью

Обычной конструкции:

Видео: универсальный токарный станок по дереву

Улучшенный с расширенными функциональными возможностями:

Видео: улучшенный токарный станок по дереву из дрели

Станина

Металлическая и дубовая станины токарного станка для дерева имеют свои преимущества и недостатки. Но комбинируя деревянные силовые (несущие) элементы с усиленными металлическими крепежными, возможно получить станину, которая делается «на колене» ручным инструментом + электродрель и прослужит не менее 20-30 лет.

Конструкция комбинированной станины токарного станка по дереву показана на рис.:

Основной конструкционный материал – стандартный дубовый брус 100х100 длиной 3 м. Габаритная длина станины 1,2 м. Чертеж в масштабе, недостающие размеры можно снять и пересчитать в мм с него. Если хорошего дуба есть больше, длину станины можно увеличить до 1,5-2 м. Обе бабки одинаковой конструкции и рассчитаны под самодельные узлы вращения, см. далее. Гребни внизу на бабках исключают перекос центров. Вся конструкция может быть выполнена ручным столярным инструментом и электродрелью.

Примечание: по принципиально такой же силовой схеме сделан мини-токарный станок по дереву, см. след. рис. К нему подойдет мотор от 2-3 скоростного напольного вентилятора, см. выше, с передачей 1:1.

Если все же металл

Всей совокупности качеств дубовой станины вполне достаточно для токарной обработки дерева. Применение для этой цели в массовом производстве металла диктуется экономическими соображениями: просто себестоимость металлического изделия, предназначенного для непрерывной 3-х сменной эксплуатации, оказывается много меньше, чем деревянного. 1 куб. м выдержанного дуба стоит гораздо дороже центнера обычной конструкционной стали.

Мастера-любители, не зная об этом, часто «прочности ради» делают станины токарных станков по дереву из швеллера. Но получается грубо даже для «деревянной» точности (слева на рис.), а сторцевать рабочие поверхности швеллеров в домашних условиях мало реально. Кроме того, от сварки всю конструкцию может повести «пропеллером», что исправить уже вовсе нереально. Поэтому станину из швеллера лучше собирать на болтах (справа на рис.).

Гораздо надежнее в этом отношении станина из спаренных труб (слева на след. рис.): при сварке ее ведет меньше, исправить перекос можно, притянув станину болтами к основанию, и возможно добиться расхождения центров изготовленных кустарным способом бабок в 0,2 мм и менее. Чертежи сварной трубчатой станины токарного станка по дереву из дрели также приведены на рис.

Бабки

Казалось бы, сделать бабки токарного станка, да заднюю еще и с вращающимся центром, без прецизионных токарных работ невозможно. Нет, возможно – используя явление масляной гидродинамической подушки (ГДП). Это, кстати, один из способов ответа на вопрос: как на станке с точностью 1 сделать детали для станка точности 0,2. В машиностроении ГДП используется редко, т.к. для ее образования и стабилизации станок с закрепленной в нем заготовкой должен поработать на холостом ходу 2-5 мин. Если сменный урок всего 10 деталей, то ежесменные потери рабочего времени будут до часа-получаса, что в массовом производстве «зашкаливает». Но вообще в технике ГДП не редкость. Напр., прогрев ДВС вашего автомобиля необходим в т.ч. и для того, чтобы образовались ГДП между хомутами шатунов и шейками коленвала, иначе ресурс мотора резко уменьшается.

Что такое ГДП

Принцип действия ГДП показан на рис.:

Для нее подходит любая консистентная смазка: тавот, солидол, циатим, фиол. Но лучше всего – шахтол, спецсмазка для горных машин и механизмов. В силу тяжелых условий работы они, как и автомат Калашникова, делаются с большими зазорами между трущимися частями, но скорострельности от них не требуется. Шахтол специально разработан для сравнительно медленных подвижных соединений вращения и отлично годится для бабок токарного станка по дереву с использованием ГДП.

Передняя бабка

Устройство типовой передней бабки токарного станка для обработки древесины дано слева на рис. Токарки по металлу в ней и так много для любителя, а шейки вала и гнезда крышек под подшипники нужно точить с той же точностью, что и конус Морзе.

Для самодельной передней бабки с использованием ГДП понадобится, кроме покупных резьбовых деталей: шпильки М12-М20 для вала, гаек и шайб к ним, еще кусок бронзовой (не латунной!) фольги толщиной 0,2-0,35 мм и, на обойму, стальная трубка со стенками достаточной толщины (см. справа на рис.). Делается весь сборочный узел след. образом:

Трубка на обойму обрезается точно в размер по толщине деревянного корпуса бабки, и запрессовывается в него;
Корпус с обоймой кладут плашмя кладут плашмя и рассверливают трубку по диаметру резьбового вала;
Внутренние углы отверстия обоймы сглаживают ручной шабровкой – римером – как это делается при монтаже кондиционеров;
Из бронзовой фольги вырезают прямоугольник высотой по толщине корпуса бабки и шириной в 3 диаметра вала (для М12 36 мм, для М16 48 мм), его уголки немного обрезают под 45 градусов. В 3 диаметра, потому что бронзовый вкладыш должен чуть-чуть не сходиться краями, а π=3,1415926…
Из той же фольги циркулем-балеринкой с двумя иглами вырезают 6-8 бронзовых шайб;
Шайбы по очереди зажимают ладонями между фанерками с наклеенной на них мелкой шкуркой и, поворачивая руками туда-обратно, снимают заусенцы;
Вал оборачивают той же шкуркой и, сжимая ее рукой, протягивают вал несколько раз с проворотом, чтобы немного снять острые ребра резьбы;
Оборачивают вал фольгой и пробуют всухую вставить в обойму. При необходимости повторяют операцию 7. Нужно, чтобы вал в обертке из фольги входил туго и в обойме с трудом проворачивался рукой;
Вынимают вал, снимают фольгу и накручивают на него одну из гаек до места;
Обильно промазывают резьбу вала консистентной смазкой;
Той же смазкой смазывают обойму внутри;
Накладывают с одной стороны обычную стальную и 3-4 бронзовых шайбы, каждую обильно смазывая той же смазкой;
Снова оборачивают вал фольгой и вставляют его в обойму;
Накладывают в обратном порядке шайбы с другой стороны, также обильно смазывая;
Наворачивают и затягивают другую гайку так туго, чтобы вал можно было еле-еле провернуть рукой;
Гайки временно фиксируют контргайками;
Кладут заготовку плашмя и сверлят сквозные отверстия под шплинты;
Шпинтуют штатные гайки. Лучше всего отрезками велосипедных спиц, у них очень высокая прочность на сдвиг;
Собирают бабку, ставят на место ее шкив;
Крутят шкив руками, пока не станет вращаться туго, но без заеданий;
Собирают привод станка и запускаю его на холостом ходу на минимальной скорости шпинделя (на самой медленной передаче), пока мотор не наберет полные обороты. Если надо – подталкивают шкив рукой;
Повторяют п. 21 на максимальной скорости шпинделя (на самой быстрой передаче);
Ставят на месте захват заготовки – узел готов к работе.

Если же вы не доверяете всякой там шибко умной физике (хотя узлы с ГДП держат точность не хуже аналогов на трении качения), то на рис. – чертежи подшипникового узла, одинаково пригодного для самодельной циркулярной пилы и токарного станка по дереву. В последнем случае плоская подошва с боковыми опорами не нужна – круглый корпус просто вставляют в корпус бабки и фиксируют винтом. Вместо пильного диска ставят или планшайбу, или переходник с конусом под зажимной патрон (дет. 6).

Задняя бабка

Конструкции вращающихся центров токарных станков по металлу (вверху на рис. справа) и по дереву (там же внизу) принципиально не отличаются, только «деревянный» рассчитан на многократно меньшие нагрузки. Но в работе, особенно домашней, существенное отличие есть: осевые отверстия в точеных деревянных деталях сверлят крайне редко, т.к. их прочность от этого сильно снижается – дерево, в отличие от металла, легко трескается. Т.е., отказавшись от пиноли под сменные рабочие органы, можно упростить конструкцию задней бабки до пригодности к изготовлению «на колене» с небольшой долей простых заказных токарных работ.

Типовая конструкция задней бабки токарного станка по дереву показана на рис. ниже. Справа там же – вкладыш с вращающимся центром в деревянную заднюю бабку, сделанный из петли гаражной двери. Здесь также используется ГДП, и хвостовик центра подгоняется к обойме аналогично валу передней бабки, но проще и легче: зазор между штырем и гнездом гаражной петли ок. 0,5 мм и, как правило, узел оказывается пригодным в работу без подгонки и притирки.

Некоторые затруднения вызывает только фиксация центра от обратного продольного хода. Нарезать трапецеидальную резьбу и сделать к ней стопорный сухарь или эксцентрик дома нереально, а обычную метрическую резьбу стопорный винт быстро сомнет. Выход – плавающая алюминиевая втулка. Слесарям этот способ хорошо знаком: если нужно зажать в тисках резьбовую деталь, ее оборачивают тонким алюминием или ставят между алюминиевым прокладками – с резьбой ровно ничего не случается.

Подручник

Простейший подручник для резца – кусок доски с прибитой/привинченной к нему деревянной бобышкой. Но для тонкой работы такой не годится: во время точки фасонных деталей нужно поворачивать полку (упор) резца, не ослабляя крепления самого подручника и не смещая его. Поэтому подручник нужно делать металлическим с поворотным упором, однако заказных токарно-фрезеровочных работ для этого не понадобится; чертежи см. на рис. справа.

Держатель

Вот мы и подобрались к последнему вопросу: как надежно закрепить заготовку в передней бабке токарного станка для обработки древесины? Учитывая, что дерево легко рвется, сминается, колется, а чураки на токарку поступают порой формы ну просто удивительной.

Ответ на этот вопрос не так страшен, как черта малюют. Универсальный держатель – трезубец, поз. 1 на рис. Именно такими снабжаются бытовые деревообрабатывающие станки, напр. упомянутый УБДН-1. Хвостовик или гладкий под зажимной патрон, или резьбовой для установки на вал. Держатель-трезубец надежно держит заготовки до 100-120 мм диаметром, а круглые – до 200 мм. Недостаток один: самому хороший трезубец к токарному станку по дереву сделать очень трудно.

Винтовой патрон для мелких чистых работ (напр., точения деревянных рюмок), поз. 2, без спецоборудования сделать вообще невозможно, но его с успехом заменяет патрон зажимной, поз. 3. Если нужно обработать, наоборот, большую заготовку неправильной в срезе конфигурации, применяют планшайбу, поз. 4.

Планшайбу для токарной обработки дерева также можно сделать самостоятельно из бакелизированной фанеры толщиной от 12-16 мм. В таком случае шайбу делают 2-слойной: к фанерному кругу с задней стороны крепят такой же из листовой стали толщиной 1-1,5 мм. Отверстия под шипы в фанерном круге сверлят сквозные, и вместо точеных шипов тогда можно ставить отрезанные острия гвоздей. Стакан для установки планшайбы под гайку на резьбовой хвостовик вала можно также набрать из фанерных колец и стального донца.

Наконец, на основе 3-4 слойной планшайбы можно изготовить самодельный кулачковый патрон под дерево, поз. 5. Кулачки точно не сойдутся? Так точность заготовки еще хуже. Зато можно точить из срезов ценного дерева чаши, блюдца и т.п. изделия, на которых не останется следов обработки.

Примечание: разнообразие держателей заготовок из дерева описанными не ограничивается. Напр., см. видео, как сделать мини токарный станок с корончатым держателем для самых мелких работ по дереву:

Видео: токарный мини-станок по дереву

В заключение

Сделать станок и работать на нем вещи разные не только в промышленности. Поэтому напоследок см. подборку видео о том, как – точить дерево на станке и сделать из болгарки копировальный станок по дереву для выточки балясин.

Как вы знаете, бытовые швейные машины бывают с ручным, ножным и электрическим приводом. Швейная машина с ножным приводом дает большую скорость вращения махового колеса по сравнению с машиной, имеющей ручной привод, и освобождает руки работающего от вращения махового колеса. Все это создает лучшие условия для работы, ведет к увеличению производительности труда и улучшает качество изделий.

Швейная машина с ножным приводом

На швейных фабриках, в мастерских, ателье используют промышленные универсальные и специальные швейные машины. На специальных машинах выполняют только одну какую-нибудь операцию: пришивают пуговицы, делают петли, обметывают швы, вышивают и т. д. На универсальных же машинах могут быть выполнены многие операции по стачиванию деталей и обработке срезов изделия, а с помощью приспособлений изделие можно сшить от начала до конца. Бытовые швейные машины относятся к универсальным.

Задание

Рассмотрите рисунок 28, найдите указанные детали на швейной машине и расскажите, чем отличается швейная машина с ножным приводом от швейной машины с ручным приводом.

Ножной привод. Ножной привод (рис. 29) имеет педаль 9, установленную на винтах (центрах). Она приводится в колебательное движение ногами работающего. Это движение с помощью шатуна 8 и кривошипа 7 превращается во вращательное и передается на пусковое колесо 4. Обод пускового колеса имеет желоб, в который вкладывается круглый ремень 3. Ремень соединяет пусковое колесо со шкивом 2 махового колеса, насаженным на главный вал машины.

Таким образом, вращение пускового колеса с помощью ремня передается на шкив махового колеса. В целях безопасности пусковое колесо спереди закрыто щитком 6. По окончании работы ремень снимают с пускового колеса при помощи отводки 5.

Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности

При работе на швейной машине с ножным приводом надо соблюдать в основном те же санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности, что и при работе на машине с ручным приводом (прил. 4 и 5). Кроме того:

1. Работая на швейной машине с ножным приводом, надо обращать особое внимание на положение рук и ног

2. Не надевать ремень во время работы машины.

3. Не держать ремень рукой, иначе можно поранить руку скрепкой.

5. Снимать ремень с обода пускового колеса при помощи отводки.

Запомните слова: ножной привод, пусковое колесо, приводной ремень, отводка, щиток .

Вопросы

1. Какие санитарно-гигиенические требования надо соблюдать при работе на швейной машине?

2. Какие правила техники безопасности надо соблюдать, работая на машине с ножным приводом?

3. С помощью какой детали вращательное движение пускового колеса передается на маховое колесо?

Упражнения

1. Пуск и остановка машины

1) Поставить машину на свободный ход.

2) Привести в движение маховое колесо машины. Для этого надо поставить ноги на педаль, правую немного впереди левой.

Правой рукой повернуть маховое колесо на себя и, работая ногами, покачивать педаль. Руки положить на платформу.

Следите за правильным направлением вращения махового колеса!

3) Остановить машину. Для этого надо прекратить покачивание педали, а правой рукой придержать маховое колесо (пальцы руки должны быть сомкнуты).

2. Работа на машине без ниток

1) Поставить машину на рабочий ход.

2) Подложить под лапку ткань и опустить лапку.

3) Привести в движение маховое колесо машины. Следите за правильным положением рук и движением ткани! Ткань должна двигаться в направлении от работающего.

4) Остановить машину.

Повторить упражнение несколько раз.

Машинная игла

Машинная игла относится к важным рабочим органам швейной машины. Она прокалывает ткань и проводит через нее нитку, вдетую в ушко. В зависимости от вида выполняемой работы в различных машинах применяют иглы разной длины и формы (рис. 31). Иглы должны быть прочными и упругими. Изготовляют их из высококачественной стали.

Устройство иглы . Машинная игла состоит из трех основных частей: колбы, лезвия и острия (рис. 32).

Колба цилиндрической формы имеет лыску. Лезвие тоже цилиндрической формы, но меньшего диаметра, чтобы игла легче проходила через прокол, сделанный в ткани острием. У лезвия два желобка - длинный и короткий. Желобки предохраняют нитку от трения о ткань.

Со стороны длинного желобка нитка проходит вдоль всей длины лезвия иглы. С другой стороны нитка касается иглы только в той ее части, которая входит в ткань: на такую длину и сделан короткий желобок.

Острый конец иглы - острие - является ее рабочей частью. Оно служит для прокалывания ткани и имеет ушко для вдевания нитки.

Подбор иглы. Чтобы получить хорошую машинную строчку, очень важно правильно подобрать иглу.

Машинные иглы различают по номерам - от 75 до 150. Номер ставится на колбе иглы. Чем больше номер, тем толще игла. Подбирают иглы в зависимости от толщины ниток, номер которых, в свою очередь, зависит от вида сшиваемых тканей (табл. 21).

Подбирая иглу, надо обращать внимание на ее качество. Лезвие иглы должно быть прямым, острие хорошо заточено, желобки и ушко должны быть гладкими и хорошо отшлифованными, так как шероховатости и царапины снижают прочность нитки и вызывают ее обрыв.

Задания

1. Рассмотрите машинную иглу. Найдите на ней части, указанные на рисунке 32. Сравните устройство машинной иглы с ручной. Ответьте на вопросы: 1) каково назначение машинной иглы? 2) Какая часть иглы рабочая и какую работу она выполняет? 3) Почему ушко в машинной игле расположено в ее остром конце, а не в тупом, как у ручной иглы?

2. Пользуясь таблицей, подберите иглу и нитки для шитья изделия из ситца и сатина и ответьте на вопросы: 1) от чего зависит подбор машинной иглы?

2) Как определить качество иглы?

Установка машинной иглы (рис. 33)

Упражнения

1. Поднять игловодитель в верхнее положение.

2. Ослабить винт иглодержателя.

3. Ввести иглу через иглодержатель в игловодитель до упора.

Длинный желобок иглы должен находиться со стороны нитенаправителя!

4. Закрепить винт иглодержателя.

5. Проверить, свободно ли проходит игла в отверстие игольной пластинки и не задевает ли челночное устройство. Для этого нужно опустить и поднять иглу.

Верхняя нитка вдевается в ушко иглы со стороны нитенаправителя, находящегося на иглодержателе!

7. Проверить качество строчки.

Установка иглы имеет большое значение. От качества иглы и правильной ее установки зависит нормальная работа машины (табл. 22).

Вопросы

1. Как правильно установить машинную иглу?

2. Как называется деталь машины, в которую вставляют иглу?

3. В какую сторону при установке иглы должен быть направлен длинный желобок?

4. С какой стороны вдевают нитку в иглу?

5. Какие неполадки в работе швейной машины могут быть вызваны неправильной установкой иглы или ее дефектами?

Шитье на машине

Упражнения

1. Взять ткань размером 30 x 40 см, сложить вдвое изнаночной стороной внутрь и сметать (рис. 34, а).

2. Провести через каждые 3 см линии параллельно срезам ткани.

3. Прострочить ткань по намеченным линиям и удалить сметочные стежки (рис. 34, б).

Соблюдайте правила работы на машине!

4. Проверить качество полученной строчки: правильность и ровность строчки.

Полученный образец ткани использовать для изготовления рукавички-держалки для прихватывания горячей посуды.

Практическая работа

Изготовление рукавички-держалки

Ход работы

1. Наложить лекало рукавички-держалки на подготовленную ткань и обвести его контуры (рис. 35, а). Лекало можно сделать самим: обвести контур руки и вырезать с припуском на шов в 1 см (рис. 35,6).

2. Выкроить рукавичку, детали сложить и сметать на расстоянии 1 см от срезов.

3. Стачать рукавичку (рис. 35,в), сметочные стежки удалить, обработать срезы петельными стежками.

4. Сделать нитяную петельку (рис. 36).

5. Проверить качество выполненной работы: качество строчки, качество ручных работ (выполнение петельных стежков и изготовление петельки).

Моталка

Для намотки ниток на шпульку в швейной машине имеется приспособление: моталка и натяжное устройство . Моталка крепится к правой части рукава, вблизи махового колеса, а натяжное устройство - к платформе машины (рис. 37).

Моталка (рис. 38) представляет собой металлический стержень-шпиндель 5 с надетой на него втулкой. На правом конце у шпинделя имеется шкив 7, на обод которого надето резиновое колесо 6, на левом конце - штифт 4. Шпиндель соединен с рукавом машины с помощью рычага 8. Для закрепления шпинделя в нужном положении имеется защелка 9. Для ровного наматывания ниток защелка снабжена язычком 1.

Натяжное устройство представляет собой две шайбы натяжения, укрепленные на платформе, и катушечный стержень.

Задание

Рассмотрите рисунок моталки и найдите отмеченные на нем детали на швейной машине.

Упражнение . Намотка нитки на шпульку

1. Поставить машину на свободный ход.

2. Катушку надеть на катушечный стержень, расположенный на платформе машины (см. рис. 37), и протянуть нитку между шайбами натяжного устройства.

3. Вручную намотать на шпульку несколько витков нитки.

4. Надеть шпульку на шпиндель моталки так, чтобы штифт шпинделя вошел в паз шпульки (см. рис. 38, 3 - 4). Шпулька, таким образом, закрепляется на шпинделе и при намотке не будет проворачиваться. Нитка со шпульки должна сбегать на работающего.

5. Прижать резиновое колесо к ободу махового колеса, нажимая на втулку рычага так, чтобы язычок защелки вошел между стенками шпульки. Таким образом, резиновое колесо придет в плотное соприкосновение с ободом махового колеса и моталка включится в работу.

6. Привести в движение маховое колесо. Нитку наматывать на шпульку до тех пор, пока язычок защелки не отскочит от шпульки. Нитка при намотке должна ложиться плотно, ровными рядами, иначе во время шитья она будет путаться и рваться.

7. Обрезать нитку и снять шпульку со шпинделя.

Запомните слова: моталка, натяжное устройство, шпиндель моталки, штифт, втулка, защелка .

Вопросы

1. Расскажите о последовательности намотки нитки на шпульку.

2. Почему, надевая шпульку на шпиндель моталки, заводят штифт шпинделя в паз шпульки?

3. Какую роль играет язычок защелки при намотке ниток на шпульку?

4. Для чего на шкив моталки надето резиновое колесо?

5. Как должна ложиться нитка при ее намотке на шпульку?

Бельевые швы

Бельевые изделия стачивают так, чтобы срезы ткани находились внутри шва. Это соединительные швы : двойной и запошивочный . Их называют бельевыми швами (табл. 23).

Практические работы

Изготовление образцов бельевых швов

Оборудование: рабочая коробка, четыре кусочка ткани размером 10 x 10 см.

Изготовление образца двойного шва

Ход работы

1. Подготовить образец: сложить две детали ткани изнаночной стороной внутрь, сколоть и сметать.

2. Стачать детали (рис. 39, а). Удалить сметочные стежки и, разложив припуск шва на две стороны, разутюжить его. Вывернуть образец на изнаночную сторону, выправить шов и выметать (см. рис. 39, б).

3. Стачать детали, удалить сметочные стежки, приутюжить обработанный шов. Подрезать срезы образца ножницами зигзаг или обметать (см. рис. 39, в).

Выполнение образца запошивочного шва

Ход работы

1. Подготовить образец: сложить и сколоть две детали ткани лицевыми сторонами внутрь так, чтобы нижняя деталь выступала на 0,7 см (рис. 40, а).

2. Обогнуть срез верхней детали нижней деталью, заметать и стачать детали (рис. 40, б).

3. Удалить сметочные стежки, отогнуть шов в сторону верхней детали и наметать. Настрочить шов (рис. 40, в).

4. Удалить сметочные стежки, приутюжить обработанный шов, подрезать срезы образца ножницами зигзаг или обметать (рис. 40, г).

Оформление образцов . Прикрепить образцы в альбом и выполнить эскизы швов.

Приспособления, применяемые при работе на швейной машине

При Nработе на швейной машине большую помощь оказывают различные приспособления малой механизации (рис. 41). Они способствуют улучшению качества обрабатываемых изделий, облегчению труда и повышению его производительности. Работа с приспособлениями не требует предварительного сметывания сшиваемых деталей.

С помощью лапки-запошивателя (рис. 41, а) можно выполнять запошивочный шов, а с помощью лапки-рубильника (рис. 41,6) - шов вподгибку с закрытым срезом (подрубочный). Для выполнения швов разной ширины применяют лапки-рубильники определенных размеров.

При выполнении двойного шва можно пользоваться ограничительной линейкой - шов получится более ровным.

Запомните слова: бельевые швы, двойной шов, запошивочный шов, лапка-запошиватель, лапка-рубильник.

Вопросы

1. Какую помощь оказывают приспособления при шитье?

2. Во сколько приемов выполняют запошивочный шов с помощью лапки-за-пошивателя?

3. Как выполняют с помощью лапки-рубильника швы разной ширины?

4. Какие швы можно выполнить с помощью ограничительной линейки?

Соединения деталей машины

Подвижные и неподвижные соединения деталей . Соединения деталей машин бывают подвижными и неподвижными. Подвижными называют соединения, в которых одни детали могут перемещаться относительно других. Неподвижными называют такие соединения, в которых детали не могут перемещаться относительно друг друга.

В швейной машине примером подвижного соединения может служить соединение пускового колеса ножного привода с осью (рис. 42, а), а неподвижного - соединение шкива моталки со шпинделем (рис. 42, б).

Разъемные и неразъемные соединения деталей . Подвижные и неподвижные соединения могут быть разъемными и неразъемными. Разъемные соединения можно неоднократно разбирать и собирать вновь, не разрушая деталей. При неразъемном соединении нельзя разъединить детали, не повредив соединение или одну из деталей.

Примерами таких соединений в швейной машине могут служить соединения, приведенные в таблице 24.

Запомните слова: подвижные и неподвижные соединения, разъемные и неразъемные соединения .

Задания

1. Рассмотрите таблицу 24 и найди-^ те указанные соединения на швейной машине.

2. Определите виды соединений деталей, изображенных на рисунке (рис. 43).

Вопросы и задания для повторения темы "Шитье на швейной машине"

1. Назовите детали ножного привода швейной машины в последовательности передачи движения от педали к маховому колесу.

2. Расскажите о санитарно-гигиенических требованиях при работе на швейной машине с ножным приводом.

3. Какие правила техники безопасности предупреждают об осторожности обращения с приводным ремнем швейной машины?

4. Каково назначение желобков иглы и почему они имеют разную длину?

5. Как правильно подобрать и установить машинную иглу?

6. Как устроена моталка?

7. Какие соединительные швы вы знаете?

8. Какие бельевые швы вы знаете и какова их особенность?

9. Какие приспособления применяют при выполнении бельевых швов?

10. Заполните таблицу: