Столярные работы способы их выполнения. Плотничные и столярные работы. Нарезка изделий из дерева ручным столярным инструментом

Столярный инструмент является наиболее востребованным инструментом в домашней мастерской. Это объясняется тем, что при всем многообразии современных новаций древесина остается важнейшим поделочным материалом, без которого трудно представить повседневную жизнь. Набор столярных инструментов есть у любого мужчины, который предпочитает многие работы по поддержанию хозяйства производить своими руками. Столярно-слесарный инструмент — это необходимая принадлежность для уважающего себя хозяина, то есть для того, кто готов сделать все сам, а не бежать в магазин при первой необходимости.

Столярный инструмент представляет собой широкий ассортимент различных инструментов для обработки древесины и изготовления разных деревянных поделок и конструкций из деревянных деталей. В городских условиях трудно говорить об организации полноценной столярной мастерской, но организовать небольшой уголок для проведения столярных работ вполне возможно. Для функционирования такого уголка необходим ручной столярный инструмент, оборудованное место для осуществления столярных работ и приспособления (в т.ч. самодельные приспособления).

Важным условием организации рабочего места является обеспечение доступности инструмента и безопасности работ. Для того, чтобы правильно хранить столярный инструментарий, следует позаботиться о полках и стеллажах, где инструмент для плотника будет расположен в определенном порядке. На рабочем месте должна быть аптечка для оказания первой помощи при нанесении травмы. Следует позаботиться о безопасности расположения электрических точек.

Столярные инструменты с учетом их назначения можно подразделить на несколько групп: измерительный и разметочный; ударный, пилящий, рубящий и сверлящий инструмент столяра, а также вспомогательный инструмент. Важное значение имеют различные приспособления: зажимающие, поддерживающие и др. Для удобства эксплуатации реализуются наборы столярных инструментов, в которых собраны основные приспособления.

Основной инструментарий

Базовый столярный инструмент используется для распила, обработки и соединения деревянных деталей. Он может иметь универсальное применение или предназначаться для узконаправленного применения.

Инструментарий с применением ударного воздействия.

Инструмент ударного воздействия применяется для соединения заготовок, используется при обеспечении склеивания и обработке древесины, например, стамеской. Основные представители этой группы:

1. Столярный молоток: в отличие от обычного молотка имеет плоскую ударную сторону, но противоположная часть раздвоена в виде буквы V (гвоздодер).
2. Киянка: молоток, выполненный из дерева, для исключения повреждения поверхности детали при ударе по ней.
3. Добойник: металлический стержень конусной формы для утопления гвоздевой шляпки.
4. Топор: универсальный инструмент столяра, в котором обух используется как ударная часть, а заостренная кромка для рубки и обтесывания древесины.
5. Тесло: разновидность топора, применяемая для выдалбливания углублений.

Инструментарий для распиливания и разрезания.

Пилящий и резательный инструмент столяра используется для раскроя деревянных деталей по размеру и выпиливания различных форм. Основные его разновидности:

1. Пила: одноручковая, двухручковая, выкружная, ленточная, обушковая — для разного типа распила.
2. Лучковая пила: имеет натянутое режущее полотно для распила в обоих направлениях и под углом.
3. Ножовка по дереву: ручная пила с ручкой (укороченный вариант ножовки — наградка).
4. Лобзик: позволяет выпиливать разнообразные формы как снаружи заготовки, так и внутри нее.
5. Нож плотника: имеет несколько разновидностей, в т.ч. косой нож — для прорезания выемок в деревянном толще или разделывания шпона, его лезвие срезано с наклоном в 35-45º, а толщина полотна — 3,5-5 мм; мейсель — нож в виде стамески с двухсторонней заточкой под углом 20-35º, используемый при окончательной обработке деревянной заготовки; скальпель — тонкий острый нож.

Инструментарий для строгания.

Для подготовки поверхности необходимы:

К инструментам этого типа можно отнести напильники. Они отличаются по форме и зернистости. Применяются для окончательной обработки и шлифовки поверхности.

Инструмент для сверления и долбления.

При необходимости формирования отверстий, выемок, пазов применяется соответствующий инструмент плотника. Для сверления отверстий обычно применяется дрель. При столярных работах часто используются и такие сверлильные инструменты, как коловорот и буравчик. Для их применения необходим набор сверл разного диаметра.

Для выдалбливания выемок и пазов применяются стамески и долото. При необходимости используются специальные стамески: клюкарза — подобен черпаку и предназначен для глубокой резки; рейер — для грубого воздействия на дерево.

Инструментарий для проведения замеров и разметки

Плотницкие работы невозможно провести качественно без тщательной разметки и соответствующих замеров. Для замеров используется следующий основной столярный инструмент: угольник (в виде перпендикулярных планок, причем на одной нанесена шкала линейки) — для проверки перпендикулярности; центроискатель (треугольник равнобедренной формы); ерунок (контроль углов 45° и 135°); малка (планки скрепленные шарниром) с установкой любого нужного угла; столярный метр; линейка; штангенциркуль; уровень или ватерпас для проверки горизонтальной или вертикальной поверхности; отвес; рулетка.

В качестве разметочного инструмента применяются: столярный циркуль с возможностью прочертить окружность до 3,5 м; рейсмус — для прочерчивания формирующих прямых, параллельных основной линии, и перенесения размеров с чертежа на деталь (рейсмус имеет вид бруска с планками, снабженными зубцами); гребенка — для формирования шипов и угловых сочленений; отволока — прочерчивание линий для обеспечения хорошего сочленения элементов.

Вспомогательные устройства

Для качественного проведения столярных работ используются различные стандартные или самодельные приспособления. Наибольшее распространение находят следующие при­способления: струбцины, хомуты и хомутовые струбцины, сжимы для надежного склеивания элементов, прес­сы, деревянные и металлические тиски, упоры, подкладки с упором, стусло для облегчения распила под разным углом, служ­ки для поддержания длинных деталей, донце для облегчения строгания тонких брусков, выпиловочный столик при использовании лобзика, верстачная доска, клещи для удержания детали.

Приступая собственно к обработке древесины, необходимо усвоить несколько приемов работы с ней: тесание, резание, пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование и циклевание. Для выполнения каждой из этих работ понадобится определенный набор инструментов и знания.

Тесание древесины

Используется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Основной инструмент работы – топор. Прежде чем приступать к тесанию бревна, его освобождают от коры, укладывают на подмостки и шнуром намечают линии тески. С той стороны бревна, которая подлежит обработке, делают надрубы на расстоянии 400–500 мм на глубину отесываемой части бревна. После этого начинают скалывать щепу и протесывать бревно, строго придерживаясь линий разметки (рис. 40).

Рис. 40. Основные приемы тесания древесины.

Топор направляют от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, чтобы максимально подготовить древесину к последующей обработке.

Пиление древесины

Разновидность распиловки, требующей использования специального оборудования деревообрабатывающих предприятий, мы затрагивать не будем.

В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины, выбирают ту или иную пилу. А от закрепления на верстаке заготовки зависит используемый при работе прием пиления. Если закрепить заготовку на верстаке горизонтально, а пилу при этом расположить перпендикулярно к самой детали, то такой прием называется горизонтальным. При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтобы при работе невозможно было повредить рабочую доску, при этом выполнять процедуру будет намного удобнее.

Особенностью поперечного распила является то, что он проходит не вдоль волокон, а поперек них. При этом возрастает вероятность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой.

Если откол произошел на отпиливаемом куске, то легко можно убрать лишнюю древесину с нужной части. Но если откол произошел именно там, где необходимо иметь ровную гладкую поверхность, то придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь.

Избежать таких неприятностей вам поможет тонкая ножовка с «мышиным» зубом.

При распиле делают несколько движений лезвием ножовки по уже отмеченной линии, тем самым лезвие укрепляют в массиве древесины. При дальнейшей работе только корректируют движения ножовки, если ее полотно пытается обойти попавшийся сучок или трудный участок. Физических усилий при правильном пилении быть не должно: только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный пропил.

Заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть на ноги. Все движения при выпиливании детали делают вразмах, то есть полностью проводя полотно ножовки по распилу.

Пилить можно вдоль заготовки (рис. 41, а) и поперек нее (рис. 41, б), вдоль волокон и поперек, под углом.

Рис. 41. Пиление заготовки: а – вдоль волокон; б – поперек волокон.

Можно использовать распиловочный ящик – штосладу (или стусло), в стенках которого сделаны пропилы под углом 30, 45, 60 и 90° (рис. 42).

Рис. 42. Пиление с помощью распиловочного ящика.

Доску в распиловочный ящик укладывают торцом к линии пропила и прижимают к одной из боковых сторон. Главное – пилить нужно острой, хорошо разведенной пилой, ровно и свободно, не делая резких движений, не слишком сильно, но плотно прижимая полотно пилы к дну пропила. У самого конца распила отпиливаемый кусок следует придерживать рукой, чтобы он не отломился под собственным весом.

Широкая пила нужна для распиливания досок и брусков. Зубья такой пилы косо заточены и выполнены в форме треугольника. Зубья узкой пилы-ножовки должны быть разведены. Такая пила применяется для распиливания теса и шалевки.

На примере работы с электропилой ИЭ-5107 рассмотрим подробно процесс продольного распиливания досок толщиной более 50 мм. Для этого лучше использовать пилу в стационарном режиме, закрепив на распиловочном столе (рис. 43).

Рис. 43. Схема обработки пиломатериалов электропилой на стационарном станке: 1 – щиты-стойки; 2 – лежень; 3 – диагональные схватки; 4, 6 – наклонный и горизонтальный столики; 5 – электропила; 7 – переносной электропереключатель; 8 – горизонтальный щит; 9 – режущий диск пилы; 10 – струбцина; 11 – обрабатываемая доска в положении плашмя; 12 – направляющая линейка; 13 – обрабатываемая доска в положении на ребро.

Щит для верхней части стола собирают из досок толщиной 40 мм и шириной 130 мм. Между крайними досками оставляют зазор для того, чтобы диск пилы мог выходить через него на поверхность щита. Ниже щита, под столом, устраивают два столика для установки электропилы в одном из положений: один – горизонтальный, другой – наклонный. Горизонтальный столик располагают в торцевой части, наклонный – в середине большого стола. Опорную плиту электропилы располагают в одной плоскости с верхом горизонтальных досок стола, тогда выход диска над поверхностью стола будет максимальным.

Доски раскраивают по направляющей линейке или по разметке. Если нужно срезать обзол необрезной доски, то это делают по одной разметке. Доска должна подаваться вперед равномерно. При этом необходимо следить за тем, чтобы вертикальная плоскость диска пилы совпадала с воображаемой вертикальной плоскостью пропила, проходящей через разметочную линию, иначе пила может выйти из строя.

Для того чтобы выбрать четверть в досках обшивки, располагают пилу в средней части стола и делают в доске два взаимно перпендикулярных пропила. Пилу устанавливают при этом в нижней части столика, а ее диск совмещают с зазором в досках щита стола. Затем пилу продвигают вверх по столику и фиксируют в положении, когда диск выступает над поверхностью стола на нужную высоту.

Чтобы выбрать четверть в досках толщиной 40 мм, выдвигают диск пилы на 22 мм, то есть на половину толщины доски плюс 2 мм. Прежде чем начать работу, проверяют, не касается ли диск пилы своей боковой поверхностью досок щита стола; для этого диск просто проворачивают рукой. После этого пилу закрепляют на столике, а к доске верстака прикрепляют направляющую линейку длиной 350–400 мм, для чего используют брусок сечением 40 х 40 мм. Линейку располагают справа по ходу движения от выступающей части диска на расстоянии 20 мм от его оси.

Перед работой необходимо проконтролировать правильность установки пилы. Для этого доску ставят на ребро, подводят ее торец к диску и одновременно прижимают ее боковую грань к направляющей линейке.

Расположив зубья пилы по оси доски, включают электропилу и, прижав доску к направляющей линейке, равномерно подают ее вперед, пока она не окажется пропиленной по всей длине. После этого доску поворачивают на 90°, кладут ее плашмя и вновь, прижимая доску к линейке, делают второй пропил под прямым углом к первому. Когда второй пропил будет закончен, от доски отделяют рейку поперечным сечением 19 х 20 мм. Таким же способом выбирают четверть и с противоположной стороны доски.

Разметка, пиление и строгание твердых древесно-волокнистых плит

Решение выделить в отдельную главу вопросы работы с древесно-волокнистой плитой не случаен. Древесно-волокнистые плиты используют при устройстве полов и изготовлении мебели своими руками, поэтому навыки работы с такими плитами могут пригодится как столяру, так и плотнику.

Причиной большинства ошибок, допускаемых при изготовлении деталей мебели из плит и при устройстве полов из них, является неправильная разметка, поэтому к этой операции следует отнестись очень серьезно.

Перед разметкой плиту внимательно осматривают и решают, какие края следует отпилить, а также определяют, какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Чтобы получить ту или иную плоскую деталь, нередко бывает достаточным отпиливание от плиты двух крайних полос – продольной и поперечной, причем так, чтобы на них по возможности остались самые крупные дефекты. Однако в любом случае разметку делают по всему контуру, иначе эту операцию снова придется выполнять перед строганием.

Разметку, последовательность которой показана на рис. 44, а, производят сначала на лицевой пласти.

Рис. 44. Разметка плиты для распиливания (а) и перенос разметки: б – с лицевой пласти на кромку; в – с кромки на тыльную пласть.

Первую риску проводят по линейке вдоль продольного края, который не отпиливают. Ее делают на таком удалении от кромки, чтобы все следы выкрошенных участков остались за пределами этой линии. Обычно это удаление не превышает 3 мм. Затем, используя угольник, под прямым углом к продольной стороне проводят две поперечные риски, начиная с неотпиливаемого края. После этого контур замыкают второй продольной риской. Все размеры детали откладывают без припусков, точно по проекту.

По древесине риску прочерчивают карандашом. Запомните правило: прежде чем проводить риски, необходимо проверить правильность отложенных размеров и точность прямого угла. Если его величина будет больше или меньше 90°, при сборке детали не подойдут одна к другой.

С лицевой стороны заготовки разметку переносят на тыльную, используя угольник, как показано на рис. 44, б, в.

С целью достижения полного соответствия рисок на тыльную сторону сначала переносят обе концевые точки, а затем по линейке соединяют их риской. Ограничиться разметкой одной лицевой стороны нельзя, так как во время пиления возможен перекос и увод пилы за риску, что особенно часто наблюдается у начинающих мастеров. При отсутствии контрольной разметки с обратной стороны проверить правильность распила становится невозможным. В результате деталь оказывается зауженной или укороченной, приходится изготавливать новую.

Необходимость разметки тыльной пласти обусловлена также и другой причиной. При пилении может произойти откол и выкрашивание на оборотной стороне плиты. Чтобы этого избежать, риску на обороте делают глубокой, для чего по линии разметки проводят шилом несколько раз, с каждым разом усиливая нажим.

Процесс распиливания плит имеет одну очень важную особенность. Пилить необходимо не по риске, а на расстоянии около 2 мм параллельно ей, оставляя небольшой припуск для последующего строгания кромки. Без такого припуска обойтись нельзя, потому что даже при тщательной работе пилой кромка все равно не получится такой же ровной и гладкой, как при строгании. В том случае, если из большой плиты нужно выпилить несколько деталей, по их границам проводят не одну, а две риски, расположенные параллельно и удаленные примерно на 5 мм одна от другой. Пилить следует посередине между рисками. Часть материала в промежутке уйдет в пропил, а оставшаяся – на припуски.

Плиту, как правило, распиливают сначала в продольном, а затем в поперечном направлении. Во избежание сдвига плиты во время работы ее закрепляют, причем самым простым способом является следующий: на плиту садятся, выдвинув место распила за край стола или табурета.

Сначала делают неглубокий запил легким коротким движением пилы на себя. Чтобы пила не соскальзывала с запила, ее полотно направляют вдоль согнутого в суставе большого пальца левой руки или ногтя (рис. 45, а).

Рис. 45. Распиливание плиты: а – запил; б – пиление.

Только после этого можно приступать к пилению на полный размах руки с легким нажимом при движении ножовки от себя. При этом пилу постепенно устанавливают почти перпендикулярно к поверхности плиты (рис. 45, б).

Усиливать нажим на пилу не следует. От этого только затруднится работа и увеличится вероятность образования перекоса. Пилят неторопливо, стараясь придерживаться единого ритма. В процессе работы рекомендуется периодически переворачивать плиту и проверять расположение пропила относительно риски.

Чтобы не было перекосов, плиту распиливают небольшими участками поочередно то с лицевой, то с оборотной стороны, но в этом случае рекомендуется прорезать глубокие риски с двух сторон.

Если длина распила большая, до его середины пилят в одном направлении, а затем плиту разворачивают на 180° и продвигаются навстречу сделанному разрезу. Особую осторожность нужно соблюдать в том месте, где пропилы соединяются, потому что плита может обломиться. Плиты, длина которых не превышает 300 мм, нет необходимости пилить в двух направлениях; но для того, чтобы предотвратить облом, пиление заканчивают замедленными движениями, удерживая при этом левой рукой отпиливаемую часть.

При распиливании плиты происходит местное выкрашивание облицовочного слоя, но это не страшно, так как дальше разметочной риски оно не распространяется, а оставшаяся полоска с нарушенной облицовкой будет удалена в процессе строгания, которое выравнивает и делает гладкими все кромки. Перед проведением этой операции плиту закрепляют в вертикальном положении. С помощью одних только тисков это сделать не удастся, поэтому для довольно больших по размеру плит требуется дополнительная подставка с переменной высотой опоры (рис. 46, а), которая представляет собой стойку с косыми зазубринами, установленную на крестовине. По этой стойке перемещается ползун, фиксируемый на уровне любой зазубрины с помощью проволочной скобы.

Рис. 46. Подставка для опоры плиты при строгании (а) и закрепление обрабатываемой плиты (б): 1 – стойка; 2 – крестовина; 3 – ползун; 4 – скоба; 5 – тиски; 6 – плита.

Чтобы изготовить такую подставку, потребуются: брусок для стойки и ползуна, дощечки для крестовины, кусок проволоки диаметром 3–4 мм для скобы, гвозди для сколачивания крестовины и крепления к ней стойки. Опорные заплечики и зазубрины на стойке выпиливают ножовкой. Проволочную скобу сгибают в тисках и с двух сторон вставляют в отверстия, пробитые в ползуне гвоздем. Закрепление обрабатываемой плиты показано на рис. 46, б: одну ее сторону зажимают в тисках, а другую опирают на ползун, установленный на требуемой высоте, которую определяют удобным для строгания возвышением обрабатываемой кромки над уровнем пола. Обычно она составляет 900–1000 мм.

Кромки строгают без специальной разметки, так как эта операция производилась в самом начале обработки, а после правильно проведенного распиливания разметочные риски должны оставаться хорошо заметными и нетронутыми. Сначала строгают одну из продольных кромок, затем обе поперечные и вторую продольную. Строгание можно проводить как с двух концов, так и с одного. В первом случае, чтобы не сколоть дальний угол плиты, в направлении которого движется рубанок, кромку обрабатывают до середины с одного конца, а затем, развернув плиту на 180°, – с противоположного. При строгании в одном направлении на дальнем конце, на уровне разметочной риски, предварительно делают глубокую зарубку (просечку), используя для этой цели нож или стамеску.

Кромки сначала выравнивают шерхебелем, а потом рубанком. В том случае, если толщина снимаемой шерхебелем стружки не превышает 1–1,5 мм, начинают работать рубанком. Кромки древесно-стружечной плиты строгают так же, как и кромки любых других плит. Отличие состоит лишь в том, что вместо обыкновенных ленточных отделяются стружки в виде крошек. На кромку столярной плиты выходят торцы брусков, поэтому при ее строгании выпуск лезвия ножа уменьшают.

Начинающие столяры, работая рубанком, очень часто допускают такую ошибку: в начале движения, когда инструмент входит в обрабатываемую поверхность, его приподнимают кверху, а в конце, наоборот, наклоняют книзу. Вследствие этого начальный и конечный участки кромки оказываются перестроганными, а средняя часть остается недостроганной. Для избежания подобных погрешностей в начале строгания следует сильнее нажимать на инструмент левой рукой, а в конце – правой. В средней части кромки нажим обеих рук должен быть одинаковым.

К перекосу обрабатываемой поверхности приводит наклон рубанка вбок. А вследствие изменения наклона с одного бока на другой образуется похожая на пропеллер поверхность, которую очень трудно выправить. Обнаружить перекос можно с помощью угольника. Этот инструмент периодически прикладывают длинной стороной к пласти плиты, а короткой – к кромке. Если возник перекос, сострагивают возвышающиеся участки.

Благодаря наличию двусторонних разметочных рисок значительно упрощается контроль при строгании. По рискам видно, в каких местах плита прострогана больше, а в каких меньше. Главное – не перестрогать риски, иначе можно испортить кромку и повредить облицовочный слой.

Качество проведенной работы проверяют, поставив плиту остроганной кромкой на гладкий стол. Если она не упадет, значит, строгание выполнено правильно.

Строгание древесины

Этот прием обработки древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используют разные типы рубанков.

Приготовленную к отделке деталь укладывают на верстак и закрепляют ее. Начинают с грубого выравнивания, для чего используют шерхебель. При этом все движения направляют поперек волокон, но не вдоль них, так как можно снять слишком много древесины. Если на пути следования шерхебеля встречаются свилеватости, которые затрудняют обработку, то не надо делать упор на них. В противном случае в этом месте древесина может отколоться, и брусок станет непригодным к дальнейшей работе.

После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее зачищают первоначально одиночным рубанком, а затем двойным. При работе с длинными деталями, например с досками, лучше использовать фуганок или полуфуганок. Фуганок держат за ручку правой рукой, а левой поддерживают корпус немного позади пробки. Только когда один участок детали по ширине обработан фуганком, переходят к другому участку. При обработке торцов детали движения направляют от краев к середине, тогда не возникнут сколы и отщепы.

Приемы работы рубанком немного отличаются. Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон, а не против них. При работе с рубанком слегка нажимают левой рукой на переднюю часть его корпуса, а правой – на заднюю. Только так можно получить ровную и гладкую поверхность. На рис. 47 показаны приемы работы рубанком.

Рис. 47. Работа рубанком: а – правильная; б – неправильная.

Сверление древесины

Этот прием используют для проделывания различных отверстий. Отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Сверлением производят выборку круглых отверстий и гнезд под шипы, шурупы, болты, кроме того, высверливают выпадные сучки, чтобы заменить их пробками.

Перед тем как приступить к сверлению, подбирают сверло соответствующего размера, затем шилом наносят на древесину отметку, закрепляют сверло в патроне и устанавливают ровно на отметку. Если просверливают глухое отверстие, то по мере продвижения сверла в массив древесины, постепенно ослабляют нажим на дрель, тогда не будет откола древесины и образования сквозного отверстия.

Долбление древесины

Долбление применяют в том случае, когда необходимо получить сквозные и глухие гнезда для шиповых соединений. Эту работу выполняют долотом и стамесками. Если инструмент хорошо заточен, то сложностей при выполнении, как правило, не возникает.

Перед началом работы хорошо закрепляют брусок или заготовку в тисках. Затем наносят разметку на поверхность древесины простым твердым карандашом, после чего делают ножом риски.

Если необходимо сделать достаточно глубокое и большое отверстие, то сначала выбирают древесину долотом, а затем приступают к зачищению поверхности стамеской.

Еще одно небольшое замечание: приступая к работе, уделите должное внимание выборке древесины возле кромок, которые располагаются поперек направления волокон.

Глухие большие отверстия делают следующим образом: вбивают лезвие долота с помощью киянки, затем немного наклоняют его в противоположную сторону, с которой снята фаска на полотне, и поднимают полотно вверх. Древесину надламывают и несколько кусков отделяют от массива. Затем отступают на 2–3 мм от проделанного отверстия и повторяют то же самое. При отделке кромок углубления всегда отступают на 1–2 мм, а долото ставят фаской к кромке. Если поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то можно подмять древесину незачищенной поверхностью полотна.

Если необходимо сделать сквозное отверстие, то выборку древесины производят с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой.

Выдолбленное отверстие зачищают у кромок прямой узкой стамеской.

Резание древесины

Резание всегда выполняют либо стамесками, либо ножом-косяком. Чаще всего выборку древесины осуществляют стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины. Нож-косяк может лишь частично заменить отсутствующий инструмент. При использовании инструмента, который максимально подходит для выполнения этой работы, необходимо помнить, что замена всегда должна оставаться лишь временным явлением. Чем быстрее вы найдете нужный вам инструмент, тем быстрее и качественнее будет работа.

Стамески используют так же, как и долото, только воздействие на древесину производят без молотка.

Резание древесины выполняют следующим образом: на разметку устанавливают лезвие стамески фаской вовнутрь будущего углубления. Затем врезают стамеску вглубь древесины на 2–3 мм. После первого надреза стамеску устанавливают через 1–2 мм по направлению вглубь предполагаемого гнезда и делают такой же надрез. В итоге получают небольшую выемку. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один прием, получают необходимое отверстие. В середине углубления надрез можно производить на глубину примерно 5–6 мм, но возле кромок, чтобы не повредить стороны, только на 2–3 мм.

Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок делают прорез на всю глубину. При необходимости подрезку делают в несколько приемов.

После выборки древесины обязательно зачищают дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.

Циклевание древесины

Этот тип обработки позволяет с помощью ножа-цикли максимально гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направляют на себя, а сам нож устанавливают фаской вверх.

Шлифование древесины

После того как закончена вся работа, выравнивают и зачищают обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используют наждачную шкурку, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе.

В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона нужно обратить внимание на буквенное и цифровое обозначения. Буквами обозначают типы используемого в шкурке абразива, а цифрами – степень измельчения абразива. Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна нанесены на поверхность шкурки.

Буква С на внутренней стороне обозначает, что здесь использовано толченое стекло, КВ – кварц, а КР – кремний. Это одни из самых часто встречаемых абразивов.

Грубую, крупнозернистую шкурку используют для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки берут мелкозернистую, которая на поверхности не оставляет следов.

Для облегчения работы берут небольшой брусок и оборачивают его шкуркой.

Кроме того, такой брусок позволяет ровно зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Качество поверхности зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильней нажим, тем больше вероятность образования неровной поверхности.

Немалое значение имеет и то, в каком направлении делается шлифование. Если шлифовать поперек направления волокон, то риски будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или наискосок.

Общие сведения. Древесину широко применяют при строительстве различных зданий и сооружений. Из древесины изготовляют опалубку, леса и подмости, различный строительный инвентарь, стропила, обрешетку, полы, потолки, двери, окна. Из заранее заготовленных на деревообделочных заводах деталей и конструкций собирают жилые дома и общественные здания, строят мосты, переходы, эстакады и т.д. Широкое использование древесины в строительстве объясняется во многих случаях тем, что она является местным строительным материалом, заготовка и обработка которого доступны даже для самых небольших строительных организаций, имеющих простые средства механизации и ручной инструмент.

Древесина является ценным строительным материалом, поэтому ее использование должно быть рационально: необходимо максимально сокращать потери при заготовке и обработке, увеличивать оборачиваемость, т. е. многократное применение в опалубочных, крепежных и подсобных работах, удлинять срок службы в конструкциях путем предохранения от гниения и защиты от возгорания.

В современных условиях строительства обработку древесины производят преимущественно механическим способом. На крупных стройках создают деревообделочные заводы (ДОЗ) или мастерские, снабженные высокопроизводительными установками для распиловки, сушки, острожки, сверления, долбления и т.д., а на мелких стройках для различных видов обработки древесины используют электрифицированные инструменты. Ручную обработку древесины применяют только при малых объемах работ и при невозможности использовать электрифицированный инструмент.

Деревообделочные работы подразделяются на плотничные и столярные. Плотничные работы - это обработка древесины с устройством соединений элементов на врубках, шпонках и гвоздях. К плотничным работам относятся: устройство полов, потолков, заготовка и установка опалубки, стропил, стропильных и мостовых ферм и т.д. Столярные работы - это тоже обработка дерева, но более чистая, с устройством соединений элементов преимущественно на клею. К столярным работам относятся: изготовление и установка на место оконных переплетов, дверей, чистых перегородок, производство мебели и др.

В строительстве применяются различные сопряжения элементов деревянных конструкций: сращивание - продольное соединение бревен или брусьев в горизонтальном положении; наращивание - то же, но в вертикальном положении; сопряжение и пересечение элементов конструкций под углом; сплачивание - сопряжение элементов для увеличения их поперечных размеров. Сопряжения выполняют посредством врубок, шипов, с применением нагелей и шпонок (деревянных и стальных), а также стальных поковок (скоб, болтов, хомутов). Шпонки представляют собой вкладыши из металла или дерева твердой породы, врезанные в тело обоих соединяемых элементов и передающие усилие от одного элемента к другому. Соединенные с помощью шпонок элементы стягивают болтами, погашающими усилия, которые стремятся повернуть шпонки.

Простейшим соединением при сращивании является соединение впритык. Его применяют в тех случаях, когда стык бревен или брусьев приходится на опоре. Более надежное соединение - простой накладной замок (врубка вполдерева), при этом во избежание сдвига врубку скрепляют нагелями. Для уменьшения ослабления бруса в месте сращивания простой накладной замок заменяют косым прирубом, также скрепляемым нагелями. При наличии боковых сдвигающих усилий, например в стенах рубленых зданий, применяют врубку впритык с вертикальным пазом и гребнем. При работе сопрягаемых элементов на растяжение делают накладной замок с прямым зубом. Сплачивание бревен или досок боковыми кромками Производится путем прифуговки с шипами и без шипов, соединения вчетверть, вшпунт. Для сращивания отдельных элементов деревянных конструкций, подвергающихся главным образом растягивающим усилиям, применяют также безврубоч-ные соединения с помощью шпонок, нагелей, болтов, гвоздей.

Массив древесины сам по себе получается из спиленного и очищенного от веток и коры дерева. Ценность той или иной древесины зависит от породы дерева, от структуры строения его ствола.
Массив древесины используется в столярном производстве в виде разной длины досок, балок, дистов, бруса, разного рода фигурных элементов.

Следует сначала рассмотреть само строение древесины на рисунке 1.

1. Главные разрезы ствола.

Здесь основными технологическими
разрезами являются:
- поперечный (на рис. 1 это плоскость В),
- радиальный (плоскость Б),
- тангенциальный (плоскость А - это разрез по касательной к годичным кольцам).

Самое наглядное представление о структурной текстуре древесины дает тангенциальный разрез. В центральной части ствола дерева
расположена сердцевина 1 (ядро - это как правило самая рыхлая ткань).

2. Годичные кольца.

От ядра концентрическими кругами по окружности расходятся годичные кольца, образуя заболонь; каждое кольцо обозначает прирост за год, что позволяет определить возраст ствола.

Рис. 1

А - тангенциальный срез;
Б - радиальный срез;
В - поперечный срез

1 - сердцевина;
2 - ядро;
3 - заболонь;
4 - кора;
5 - сердцевинные лучи;
б - годичные лучи

3. Породы деревьев.

Породы древесины делятся на имеющие ядро и не имеющие ядра. Также их называют ядровые и безъядровые.

Безъядровые породы имеют только сердцевину 1 и заболонь 3. По качеству заболонь существенно уступает ядру, и потому, к примеру, древесина дуба сама по себе разнится по качеству. Ценность представляет ядро дуба (для краснодеревных работ), а заболонь этой ценной породы в столярном деле вообще не используется.

Занятие столярным делом немыслимо без умения отличать древесные породы одну от другой и узнавать их в заготовке или в изделии. Для белодеревных работ применяются обычно хвойные породы - сосна, ель и лиственные - береза, липа, тополь. Хвойные породы используют также в качестве основы при оклеивании деталей фанерой из ценных пород дерева. В изделиях из цельного дерева под прозрачную отделку используют твердые породы. Когда выполняют резьбу по дереву, которое будет затем окрашено в темный цвет, используют лиственные породы - осину, липу, березу, рябину, иву. При натуральном цвете резных деталей лучше всего брать грушу, клен, орех, каштан.

Краткая характеристика основных пород деревьев и их применение

1. Лиственные породы.

Наибольшее значение в столярном деле имеют лиственные породы, из которых первенство на нашей территории нужно отдать дубу.

Дуб (твердая порода) - применяется в мебельном производстве, в строительстве (деревянные фрезерованные детали, паркет), вагоностроении, судостроении, в гидротехническом строительстве, древесина дуба долговечная, прочная, твердая, устойчивая к гниению, имеет красивую текстуру, хорошо гнется. Дуб имеет при тангентальном разрезе хорошо видимые поры, а при радиальном - сердцевинные лучи; очень прочен, легко морится до черного цвета. Настоящий мореный дуб, пролежавший в воде, имеет окраску от коричнево-зеленой до черной. В сочетании с радиальным распилом текстура такой дубовой доски очень красива.

Бук (твердая порода) - применяется в мебельном производстве (паркет, шпон, столярные инструменты, тара), в обувном производстве (колодки), машиностроении. Из бука путем сухой перегонки древесины получают уксусную кислоту и креозот. Древесина бука прочная, но подвержена загниванию, хорошо
обрабатывается, пропитывается, хорошо гнется. Сильно коробится при усыхании.

Бук в чистом виде не выразителен. В радиальном разрезе бука проявляются блестящие пластинки, с торца видные как темные черточки. Такой распил придает древесине бука наиболее декоративные качества. Но зато по прочности бук почти не имеет себе равных.

Вяз имеет темное ядро и хорошо видные годовые слои. В радиальном разрезе они образуют интересную рябоватость. По характеру обработки, твердости и прочим свойствам вяз близок к дубу. Текстура древесины особенно красива в комлевой части.

Граб (твердая порода) - применяется в токарном деле, в машиностроении, в текстильном производстве. Из граба изготавливают корпуса столярных инструментов. Древесина граба отличается своей твердостью, тяжестью, плохо поддается обработке, очень устойчива к истиранию. Как и у бука, древесина граба сильно коробится при усыхании.

Ясень (прочная и вязкая порода) - широко применяется при изготовлении спортивного инвентаря, в мебельном производстве , в авиастроении, в вагоностроении, судостроении, в жилищном строительстве.

Ясень напоминает древесиной дуб, он несколько светлее, сердцевинных лучей не имеет. При морении и окраске приобретает неприятную седину, поэтому применяют его обычно в натуральном цвете.

Из ясеня изготавливается плотнично-столярный инструмент. Древесина прочная и вязкая, имеет красивую текстуру, долговечная, стойкая к загниванию. Древесина ясеня хорошо гнется, мало коробится, но плохо пропитывается антисептиками. Вяз, ильм, карагач (плотная, прочная порода) - эти породы из-за своей красивой текстуры широко применяются в мебельном и фанерном производстве. Имея большую прочность, используются в машиностроении и вагоностроении. Древесина вяза, ильма, карагача, отличается своей прочностью, вязкостью, плотностью. Хорошо сопротивляется износу, хорошо гнется.

Орех (твердая порода) - сфера использования - мебельное и фанерное производство, жилищное строительство (внутренняя деревянная отделка). Древесина ореха тяжелая, прочная и твердая с красивой текстурой. Древесина хорошо обрабатывается и отлично полируется. Липа (мягкая порода) - из нее изготавливаются карандаши, игрушки, музыкальные инструменты, другие изделия. В мебельном и фанерном производстве липа также находит достаточно широкое применение. Древесина липы мягкая, легкая, легко обрабатывается. При высыхании липа дает значительную усадку, но коробится и трескается в незначительной степени.

Орех грецкий и маньчжурский имеют древесину красно-бурого цвета, иногда с темными прожилками, строгаются с трудом, хорошо поддаются полированию и окрашиванию. Ореховые капы имеют особенно красивый рисунок; капы режут на дощечки, собираемые на хвойной основе в щитки. Граб имеет твердую древесину бело-желтого цвета, очень тяжелую, пригодную для имитации черного дерева. В основном идет на подошвы столярного инструмента. Обрабатывается хорошо, полируется плохо. Груша имеет древесину красивого розового цвета с нежными линиями годовых слоев. Древесина плотная, тяжелая, хорошо полируется и окрашивается. Пригодна для мелкопрофильных резных изделий, чертежных инструментов. Мало коробится и растрескивается при сушке. Благодаря развитому центральному стволу груша дает длинные прямые заготовки.

Береза (умеренно твердая порода) - широко используется при изготовлении лыж, прикладов ружей, паркета, древеснослоистых пластиков, древесностружечных и древесноволокнистых плит, целлюлозы. Жилищное строительство, мебельное и фанерное производство также являются сферой применения березы. Там, где имеет место повышенная влажность, древесину березы не применяют. Береза однородна по плотности, умеренно твердая, хорошо обрабатывается. Материал березы часто имитируется под ценные породы, хорошо полируется, красится, хорошо поддается пропитке. Но береза неустойчива к загниванию, коробится, что сужает область ее применения.

Клен (твердая порода) - область применения - машиностроение, фанерное, музыкальное и мебельное производство. В сапожном деле из клена изготавливают колодки, в столярном - изготавливают колодки для рубанков. Древесина клена характеризуется прочностью, плотностью и твердостью, имеет эффектную глянцевую поверхность. Хорошо поддается окраске и полировке. Коэффициент усыхания незначительный.

Клен русский, явор, черноклен имеет плотную серо-розового цвета древесину с нежным рисунком. Особенно красив радиальный распил. Клен легко полируется и принимает протравы; им можно имитировать большинство редких деревьев с древесиной ровной структуры. Клен американский, или ясенелистый, по текстуре древесины напоминает ясень, но с более мелкими порами и более плотной древесиной, обрабатывается и принимает полировку с трудом.

Осина (мягкая порода) - эта порода дерева нашла широкое применения в спичечной промышленности, строительстве, в вискозной промышленности для получения искусственного шелка. Осина, как и тополь, с успехом используется для различных поделок, для изготовления игрушек. Из осины также делают кровельную плитку. Древесина мягкая, малосучковатая, легкая, хорошо обрабатывается, хорошо пропитывается и склеивается. Особо надо отметить прочность осины в водной среде, устойчивость против древогрызов. Осина мало коробится и устойчива к растрескиванию.

Тополь - используется как хороший поделочный материал (посуда, корыта, ложки, игрушки и т.д.), применяется при производстве целлюлозы, в строительстве. Древесина тополя мягкая, довольно сильно усыхает, плохо гнется, подвержена загниванию. Материал данной породы обладает мшистостью. Ольха (мягкая порода) - область применения ольхи довольно обширная - это и столярно-мебельное производство, фанерное производство, изготовление пиломатериалов. Хорошо зарекомендовала себя ольха в подводном строительстве, в частности, из нее сооружают срубы для колодцев. Ольха применяется при изготовлении сувениров, это хороший материал для художественной обработки (резьба по дереву). Учитывая, что ольха не дает запаха, она незаменима в тарном производстве.

Карагач - южное дерево с коричневой древесиной. На стволах карагача часто образуются капы. Пиленые дощечки из них исключительно красивы. Платан, чинара (восточный платан), растущие на юге страны, имеют коричнево-бурое ядро. Косое направление волнистых линий в годовых кольцах придает текстуре чинары, особенно в радиальном разрезе, зернообразный вид. Каштан съедобный имеет серо-бурое ядро, древесина похожа на дубовую, но в радиальном разрезе не имеет блестящих сердцевинных лучей. Каштан конский обычно косослоист, древесина равномерно окрашена, сероватого цвета (напоминает сосну), удобна для резных изделий и протрав. Прочность высокая. Бархат амурский (амурское пробковое дерево) имеет древесину, похожую на древесину ясеня, но несколько более темную.

Редкие лиственные породы.

К редким лиственным породам относятся груша, вишня, белая акация, яблоня . По плотности древесина этих пород превышает дубовую и буковую, обладает красивым цветом, хорошо обрабатывается и полируется. В основном древесина перечисленных пород применяется в поделочных работах.

Акация белая имеет широкое черно-серое или зелено-бурое ядро, очень прочную со спутанными волокнами древесину, с трудом поддающуюся обработке в сухом состоянии. Влажная - склонна к хрупкости. Но работа вознаграждается красивым внешним видом изделия. Шелковица (тутовое дерево) имеет красно-бурую древесину (заболонь узкая); от действия света древесина темнеет. Древесина фруктовых деревьев - черешни, вишни, сливы, яблони, абрикоса - прекрасный поделочный материал для самых разнообразных изделий. Как правило, это очень твердая мелкослойная древесина различных оттенков - от бело-розового до черно-синего и фиолетового в сердцевинных частях. За исключением черешни куски древесины этих пород не бывают длинными из-за ветвистой структуры деревьев. Береза - наиболее распространенная лиственная твердая порода, пригодная для разнообразного окрашивания.

2. Хвойные породы.

Сосна (мягкая порода) - хороший строительный материал в различных областях, самое широкое применение нашла в мебельном производстве вплоть до различных художественных поделок. Древесина сосны достаточно прочная, легкая, мягкая. При усыхании мало коробится, хорошо обрабатывается, пропитывается и окрашивается.

Ель (мягкая порода) - основное применение - целлюлозно-бумажное производство и строительство. Хороший материал для мебельной индустрии, для изготовления музыкальных инструментов, Применяется при изготовлении дубильных веществ. Ель, как материал, уступает сосне. Хотя древесина ели однородного с сосной строения, но она более сучковатая, обрабатывается хуже, плохо пропитывается антисептиками. Однако ель из-за малой смолистости лучше держит клей, быстрее просыхает. Ель имеет древесину белого цвета с еле заметными годовыми слоями. У нее черные, хаотично разбросанные сучки, в отличие от сосны, у которой сучки расположены мутовками (группами в одном уровне).

Очень красивую текстуру имеет можжевельник - хвойный кустарник со стволами до 10 см толщиной. Изумительны по красоте торцевые срезы можжевельника, пригодные для инкрустации. Приятный запах дерева сохраняется очень долго и столярные изделия из него можно сравнить с подобными изделиями из камфарного лавра, столь любимыми в Европе в прошлом веке.

Кипарис, туя похожи по свойствам на можжевельник, но древесина их серее и широкослойнее. Кипарис не трескается и не коробится, поэтому раньше его применяли для иконных досок. Кипарис, туя и можжевельник хорошо поддаются мелкой резьбе. Остальные хвойные для мелкой резьбы менее пригодны.

Пихта (мягкая порода) - применяется в целлюлозно-бумажной промышленности, строительстве, мебельной индустрии, в изготовлении музыкальных инструментов. Используется пихта и в медицине для изготовления пихтового масла. Древесина пихты близка по своим характеристикам ели. Мягкая и легкая, она трудно пропитывается антисептиками. Область применения пихты сужается из-за ее нестойкости против загнивания.

Кедр, сибирская сосна (мягкая порода) - область применения та же, что и у сосны (строительство, мебельная индустрия, столярные работы, изготовление карандашей и т.д.). По физико-механическим свойствам находится между елью и пихтой, но более стоек к гниению. Хорошо обрабатывается.

Лиственница - красивая древесина красивого кремово-коричневого цвета.

3. Импортная древесина.

Эвкалипт (твердая порода) - находит применение в мостостроении, в гидротехнических сооружениях, в подводных технологиях и, конечно, в жилищном и промышленном строительстве. Древесина эвкалипта прочная, твердая и тяжелая. Очень устойчива к гниению. Но плохо поддается обработке, ядро дерева плохо пропитывается антисептиками. Произрастает в Грузии, Австралии, Индонезии, на Филиппинах.

Красное дерево (махагони). Из древесины этого дерева делают высококачественную мебель, панели, различные поделки и аксессуары. Очень ценятся столярные инструменты из махагони. Шпон из этого дерева идет на украшение престижных изделий. Древесина твердая, прочная, не растрескивается и не коробится. Очень красивая текстура. Красное дерево относится к породам с малой плотностью, хорошо обрабатывается в промышленных условиях, но трудно поддается ручной обработке. Произрастает в Мексике и Центральной Америке.

Пробковое дерево (бальза) - в столярных работах применяется для внутренних слоев клееной слоистой древесины. Хороший тепло - и звукоизолятор, наполнитель спасательных средств. Древесина бальза самая легкая, быстро растущая и мягкая из всех древесных пород. Произрастает в Мексике, Центральной Америке и Южной Америке (Эквадор). Есть бальза и в Грузии (Колхида).

Плотничные работы - устройство полов, потолков, перегородок, стропил, стен и ряжей, связанных с обработкой древесины.

Столярные работы - изготовление и установка на место оконных коробок и переплетов, коробок и полотен дверей, чистых перегородок, производство мебели, художественные паркетные полы и другая более чистая обработка дерева.

При выполнении плотничных и столярных работ бревна, брусья, доски соединяют в различных направлениях с помощью сопряжений - сращивания, наращивания, сплачивания соединений под углом.

Сопряжения производят врубками и при помощи гвоздей, шпонок, болтов, хомутов, скоб, клея.

Сращивание применяется при продольном соединении бревен, брусьев, досок для увеличения их длины, а наращивание - для увеличения их высоты

Сплачивание бревен, досок и брусьев делают при изготовлении больших поперечных размеров деревянных конструкций (настилке полов, обшивке стен, устройстве перегородок и т. п.).

Соединения под углом бревен и брусьев выполняют при изготовлении оконных и дверных коробок и полотен или переплетов, рубке стен и перегородок деревянных домов и др.

При выполнении плотничных и столярных работ производят рубку, теску, пиление, строгание, сверление и долбление древесины.

Рубку и теску древесины топором осуществляют в двух направлениях: сначала надрубают волокна поперек (через 40...50 см), а затем подрубают их наклонно, углубляясь к середине лесоматериала. Пиление начинают с двух-трех коротких движений пилой по линии перепиливания и после получения надреза начинают работать на полный размах без сильного нажима на пилу. Чтобы пропил был раскрыт и не зажимал пилу, необходимо положить подкладку вблизи места распила.

При перепиливании нескольких досок под различными углами применяют шаблоны, дающие направление пиле - «стусло».

Строгание требует соблюдения последовательности: сперва строгают начерно шерхебелем, после чего поверхность выравнивается одинарным и двойным рубанком, окончательно гладкая острожка производится фуганками. Фуганками снимается сплошная, непрерывающаяся стружка путем передвижения плотника-столяра с фуганком вдоль обрабатываемой детали.

При торцовке (острожке торцов) во избежание откалывания края обрабатываемой детали торцовку нужно вести от края до середины детали, а затем торцевать брусок с другого края к той же средине.

Долбление гнезд, проушин и пр. делают по разметке с надрезанием краев гнезда - долото ставят вертикально лезвием поперек волокон, фаской к гнезду с оставлением по сторонам гнезда некоторого запаса древесины и наносят легкие удары молотком. Долото забивают на 3...8 мм вглубь, затем вынимают и наклонно подрубают волокна древесины. Сквозные гнезда долбятся с двух сторон, и разметка наносится с обеих сторон детали. Сквозные отверстия сначала долбят до половины глубины гнезда, а затем переворачивают деталь и продолжают долбление с другой стороны. При более чистых работах гнезда и проушины после долбления зачищают стамесками.

Сверление круглых отверстий производится для постановки болтов, нагелей, шипов по разметке, шаблону, шаблону-кондуктору. Шаблоны изготавливаются из листового металла толщиной до 2,5 мм, фанеры толщиной до S мм или сухих досок. Диаметр отверстия должен быть на 1 мм меньше диаметра болта, нагеля или шипа.

Правила соединения элементов деревянных конструкций на нагелях, болтах и гвоздях:

· расстояние между собой нагелей и болтов, а также их от торцевого края элементов должно быть не менее 5 диаметров дубовых нагелей и 7 диаметров для стальных нагелей или болтов;

· длина гвоздя должна превышать толщину прибиваемого элемента в 2...Зраза,

· расстояние между гвоздями должно быть не менее 15...25 диаметров гвоздя;

· расстояние от крайнего гвоздя до торца доски или бруска - не менее 15 диаметров гвоздя, не забивать гвозди в торец деревянных элементов во избежание появления трещин;

· не сшивать доски толщиной менее 4 диаметров гвоздя во избежание возможности их растрескивания;

· нельзя забивать гвозди диаметром более 6 мм в древесину хвойных пород, а в древесину твердых пород (дуб, бук) - более 4 мм;

· при необходимости применения более толстых гвоздей следует предварительно рассверлить гнезда 0,9 диаметра гвоздя на глубину 0,4...0,5 длины гвоздя;

· забивать гвозди в мокрую и мерзлую древесину не рекомендуется, при необходимости такой забивки гвозди следует обильно смазывать техническим маслом;

· гвозди надо забивать только молотком перпендикулярно к поверхности соединяемых элементов;

· забивку гвоздей, чтобы они не выдергивались, следует производить наклонно в разные стороны примерно под углом 15 0 ;

· временная прибивка гвоздями, если предполагается выдернуть их через определенное время, делается так, чтобы шляпки на 5... 10 мм выступали над поверхностью прибитого элемента;

· изогнутые при забивке гвозди должны быть выдернуты и заменены новыми.

Соединение на клею деревянных деталей производится в основном при изготовлении столярных изделий с использованием костных, мездровых, казеиновых, смоляных и специальных клеев. Поверхности склеиваемых деталей тщательно подгоняют друг к другу и прострагивают цинубелем. Склеиваемая древесина должна быть сухой, клей наносят тонким слоем только на одну поверхность из склеиваемых. Склеиваемые элементы зажимают струбцинами или ваймами. При сжимании выдавливается лишний клей и между поверхностями остается только необходимое количество клея для прочного склеивания.

Клеевой раствор из костного и мездрового клея приготавливают для 1.ч2 дней работы, может храниться при температуре 5...КГС в течение 5...7 суток, не теряя своих свойств.

Сохранение основных качеств у казеиновых растворов - 4...5 ч, смоляных - 2...4 ч, специальных клеев - по инструкциям.

При возведении небольших деревянных домов иногда используют в качестве фундаментов деревянные стулья и цоколя.

Стулья устанавливают под всеми углами здания, в местах пересечения стен, под капитальными стенами на расстоянии 1,5...3 м друг от друга так, чтобы их высота от поверхности земли была до 75 см.

Деревянные цоколи выполняют обшивкой стульев (опор) строгаными досками толщиной 25 мм.

УСТАНОВКА СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Готовые столярные изделия доставляют на строительные площадки в контейнерах. Выступающие приборы оконных и дверных блоков упаковывают отдельно.

Оконные и дверные блоки ставят на место по мере возведения стен; в наружных стенах их следует устанавливать по центру, вертикали и высоте на одинаковом расстоянии от наружной плоскости стены. В многоэтажных зданиях каждый блок второго и вышележащих этажей центрируют по средней створке блока первого этажа.

В каменных стенах блоки закрепляют ершами , которые забивают в деревянные антисептированные пробки, заделываемые в кладку при возведении стен. Вертикальные бруски коробок блоков крепят двумя ершами на расстоянии по высоте не более 1,5 м. К деревянным стенам блоки крепят гвоздями.

При заполнении оконных проемов в производственных зданиях коробки блоков крепят к боковым откосам проемов анкерами, ершами или другими приспособлениями, устанавливаемыми через 1,2 м по высоте, но не менее двух в каждом откосе проема.

В оштукатуриваемых стенах и перегородках коробки должны выступать за плоскость стены на толщину штукатурки с тем, чтобы наличник плотно прилегал к наружным граням и штукатурке.

Оконные и дверные коробки наружных стен в местах их примыкания к кладке обрабатывают антисептирующей пастой и обертывают гидроизоляционными прокладками (толем, пергамином). Зазоры между коробками и кладкой наружных стен проконопачивают антисептированным войлоком, паклей и другими теплоизоляционными материалами, а во внутренних стенах звукоизоляционными материалами.

Навеска створов должна обеспечивать плавность их открывания и неподвижность в любом положении. Зазоры в створах и притворах оконных переплетов и дверных полотен не должны превышать 1,5...2,5 мм, в створах ворот промышленных зданий - 2,5 мм. Зазоры между полотнами наружных дверей (ворот) и полом должны составлять 2 мм, внутренних - 8, дверей санузлов - 12 и для ворот промышленных зданий - от 10 до 20 мм.

Створки наружных оконных переплетов , открывающихся наружу, должны иметь ветровые крючки, открывающихся внутрь - упоры.

Подоконные доски устанавливают с уклоном внутрь помещения до 1 %; торцы подоконных досок, заделываемых в кладку стен, надо обрабатывать пастой и оборачивать толем или пергамином. Нижнюю поверхность досок изолируют от кладки слоем антисептированного войлока. В пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне.

Столярные перегородки изготовляют на заводах и доставляют на строительные площадки в виде укрупненных блоков-щитов. Щиты соединяют промежуточными стойками. К стенам здания перегородки крепят ершами, которые прикрывают декоративными штапиками. Выступающие углы перегородок оформляют угловыми стойками. Стойки и щиты перегородок устанавливают на чистые полы и прикрепляют к ним обвязочными брусками, которые обрамляются карнизами.

Встроенная мебель (шкафы, раскладные кровати, столы и др.) поступают на возводимые объекты в готовом виде. В нишах каменных стен оставляют отверстия, в которые закладывают деревянные пробки, заделывают закрепы и штыри. К ним и прикрепляют мебель.

Для пристрожкистолярных изделий на строительной площадке используют электрорубанки. Гнезда под дверные замки размечают по шаблонам, а устраивают электрофрезой.

Как уже указывалось, места примыкания конструкций в зданиях оформляют плинтусами, галтелями, наличниками, нащельниками, штапиками и другими элементами фасонного профиля. Их завозят на строительную площадку комплектно, опиливают «по месту», крепят на гвоздях или шурупах, в углах стыкуя «на ус».

Декоративные деревянные изделия доставляют на строительные площадки окончательно отделанными, в упакованном виде. Устанавливают их после завершения основных отделочных работ.

Все подготовительные работы - установку каркасов, пробок, закрепов и ершей - выполняют до начала малярных работ. Установив изделия, подправляют отделку в местах повреждений.

ВЫПОЛНЕНИЕ СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ