На что установить кондиционер. Как самому установить кондиционер в квартире. Крепление внутреннего блока

Установка кондиционера своими руками должна начинаться с выбора места для установки. На самом деле все непросто. Надо учесть:

Так что придется решать комплексную задачу, стараясь удовлетворить все требования и рекомендации. Только в этом случае установка кондиционера своими руками будет удачной.

Начнем с самого простого: выбор места размещения с точки зрения удобства пользования. Внутренний блок надо разместить так, чтобы охлажденный воздух распространялся по всей комнате, но не попадал напрямую на кровать, рабочий стол, кресло. В принципе, можно перенаправить поток при помощи подвижных жалюзи, но гораздо лучше изначально подумать об этом.

Наиболее правильное в этом случае решение разместить кондиционер над изголовьем кровати, над или сбоку от стола. В этом случае поток холодного воздуха будет «обтекать» место отдыха или работы, что гораздо более комфортно и менее опасно для здоровья.

Кроме того есть технические моменты, которые надо предусмотреть до того как начата установка кондиционера своими руками. Внутренний блок соединяется с наружным при помощи трассы из медных труб и кабеля управления. Выходы для подключения трассы находятся справа (если смотреть на блок спереди), но их можно выгнуть таким образом, чтобы они оказались слева или снизу. Эти выходы — это медный трубки длиной 30 см.

Выходы из наружного блока сплитсистемы (вид сзади)

К ним подключается трасса (пайкой или развальцовкой), а место соединения должно быть доступно для обслуживания. Потому этот участок трассы в стену (в штробу) не прячут, а закрывают декоративным коробом. При этом трассу можно располагать по-разному — в зависимости от того, на какой стене повесили внутренний блок и где по отношению к нему находится наружный блок.

Блок слева от наружной стены

Если внутренний блок находится слева от внешней стены, а трассы выходит ровно, минимальное расстояние от стены до блока — 500 мм (1 картинка на фото). Его можно уменьшить до 100 мм если трассу завернуть на прилегающую стену, но общая ее длина не должна быть меньше 500 мм. Если это невозможно, вывести отводы можно слева и уложить трубы в штробу (рисунок справа). В данном случае это возможно, так как место соединения выводов и трассы получается под крышкой корпуса, так что оно доступно для ремонта и обслуживания.

Если по наружным стенам здания нельзя тянуть кабели, трубы и т.п. (чтобы не портить внешний вид), придется всю трассу укладывать в помещении. Менее затратный вариант — провести ее в углу, закрыв специальными коробами. Такое расположение удобно, так как потом можно короб закрыть шторами.

Второй вариант более трудозатратный (штробу сделать сложнее), но с эстетической стороны более выигрышный — это вывод перевести на левую боковую панель и уложить все в сделанную выемку.

На стене справа от наружной

Этот вариант можно назвать типовым — это стандартное решение при выборе такого местоположения. чаще всего трассу в коробе выводят прямо в стену, но если необходимо, ее можно опустить в углу (тоже закрыв коробом).

При необходимости можно ее уложить в штробу (место соединения — в корпусе). Если трассу нельзя проводить снаружи здания, можно ее уложить в штробу в помещении. Трасса может быть похожа на два последних фото в предыдущей главе.

Куда определить наружный блок

На самом деле это не самая простая задача — выбрать место для наружного блока. Не на всех зданиях разрешено их размещать на стенах. В этом случае есть только два выхода: установить наружный блок сплит системы в специально отведенном месте — кондиционерной. Если такого помещения нет, остается только балкон или лоджия. В таких зданиях они обычно застеклены, потому на внешний вид размещение блока не влияет.

Но в этом случае надо предусмотреть систему охлаждения оборудования и отведения отработанного воздуха. Если балкон достаточно просторный, на все время его работы открывают окна на проветривание или обеспечив доступ свежего воздуха каким-либо иным способом. Выход простой и понятный, но ведет к перегреву оборудования, а это чревато поломками и частой заменой поврежденного наружного блока.

Монтаж на балконе — иногда единственный выход

Немного исправить положение может установка вентиляторов для более активного обмена воздуха. Правильно же выгородить небольшое помещение, сделать в нем эффективную вентиляцию, отдельные вентиляционные каналы на отведение и подачу воздуха. Причем они должны быть раздельными. Делают это при помощи воздуховодов, которые выводят вместо части остекления. В общем в данном случае установка кондиционера своими руками — проблемная задача именно в плане обеспечения нормальных условий работы оборудования.

На балконе или лоджии

Если запретов на размещение посторонних устройств на стенах здания нет, обычно наружный блок кондиционера вешают на ограждении балкона (сбоку или фронтально) или на стене, но так, чтобы до него была возможность дотянуться для обслуживания — помыть, почистить, проверить, починить.

Если балкон застеклен, над ним должна находится открывающаяся створка окна. Иначе обслуживать его будет очень сложно. Для защиты от осадков и предметов, которые могут упасть из окна, над блоком размещают козырек. Выбор материалов — что-то похожее на отделку балкона или белый пластиковый козырек, но только полнотелый. Пустотелые и металлические (в том числе профнастил и металлочерепицу) лучше не использовать, так как во время дождя они превращаются в барабан, а во время града вообще могут оглушать.

Если блок ставится на лоджии, из всех приведенных выше вариантов остается только тот, который на картинке справа. рядом на стене размещать неудобно, разве что под окном, но это уже относится к другому разделу.

Еще один момент: как проводить трассу — по потолку или по полу? Штробить придется и в том и в другом случае, но в случае с полом возможно, вы будете делать его из досок, тогда трубы и кабели, связывающие наружный и внутренний блок, можно проложить по поверхности, но лучше — в коробе.

Под или рядом с окном

В тех помещениях, где балкона или лоджии нет, внешнюю часть сплитсистемы навешивают на стену снаружи. Удобнее, если он находится под окном или сбоку от него. Причем под или рядом с открывающейся частью. В этом случае возможно обслуживание без вызова альпиниста.

При установке наружного блока кондиционера своими руками на стене рядом с окном, обдумайте высоту его монтажа. Можно расположить верхнюю поверхность блока вровень с верхней кромкой окна. В этом случае, высунувшись из окна и застраховавшись, можно будет проводить работы стоят на подоконнике. Второй вариант — нижнюю кромку выровнять вровень с нижней границей оконного проема. Тут можно будет лечь животом на подоконник, но достать до места выхода патрубков не получится. То есть, все-таки придется вызывать промышленных альпинистов.

Что требуется для установки кондиционера своими руками

У тех, кто монтирует и подключает сплит системы профессионально, на работу, в среднем, уходит часа три. Стоимость же этой услуги немалая, а объясняется она необходимостью использования дорогостоящего оборудования. Хорошие аппараты действительно стоят немало, но многие из них можно заменить на более простые или взять в прокат. Единственное, что будет сложно найти — вакуумный насос. Это действительно дорогое специализированное оборудование, но есть технология, позволяющая обойтись без него. Именно так поступают некоторые монтажники, у которых такого оборудования просто нет — они просто стравливают часть фреона, очищая трубы. Этот метод и можно применять при самостоятельной установке сплит системы.

Необходимое оборудование и то, чем его можно заменить

Что необходимо чтобы установка кондиционера своими руками была успешной? В первую очередь нужен будет некоторый набор инструментов. С их помощью дело пойдет быстрее. Но если специального инструментария нет, его можно заменить на приспособления попроще. С ними работа займет больше времени, но, если постараться, на качестве это не отразится. Итак, что надо для монтажа сплит системы:

• Мощный перфоратор. В наружной стене дома или здания необходимо сделать сквозное отверстие, через которое выводятся медные трубы и кабели, связывающие внутренние и наружный блоки. Также через это отверстие выводится дренажная трубка, для отвода конденсата и излишков влаги при нормализации влажности. Перфоратор — не такая уж большая редкость, единственное, что может вызвать трудности — подбор нужных насадок. Но это уже дело техники.
• Труборез с острым лезвием. Блоки сплит системы соединяются между собой медными трубами. Продаются они в бухтах, потому придется нарезать на куски нужной длины. Если лезвие трубореза тупое, края трубы замнутся или будут неровными, с зазубринами. Это придется исправлять напильником и риммером (специальное устройство для удаления заусенец). Труборез можно заменить ножовкой с лезвием по металлу, а края выровнять и устранить заусенцы при помощи напильника (надфиля), окончательно обработав край до гладкости наждачной бумагой. Только при работе следите за тем, чтобы обрабатываемое отверстие было направлено вниз. Так внутрь трубы не попадет медная пыль (она может повредить внутренности кондиционера, так что это очень важно).
• Трубогиб или пружину. Чтобы придать медным трубам нужную форму.
• Дрель со сверлами разного диаметра. Она нужна для того чтобы проделать отверстия под монтажные пластина внутреннего блока и уголков для установки наружного.
• Развальцовщик и калибратор для медных труб. Это устройство, конечно, специфическое, но стоит оно немного.
• Штроборез. При прокладке трассы в штробе (канавка в стене) это устройство значительно ускоряет и упрощает работу. Но можно обойтись обычным долотом и молотком/кувалдой.

Ну и, как говорили раньше, для качественного запуска системы необходим вакуумный насос. Заменить его нечем, единственная возможность — на трассах длиной до 6 метров выпустить часть фреона (метод «пшика»).

Кроме того нужны будут отвертки, шестигранные ключи, уровень, молоток, возможно, некоторые другие инструменты, но они обычно есть в хозяйстве или их несложно найти.

Материалы и расходники

Кроме инструментов для установки кондиционера своими руками понадобится некоторое количество материалов. Без многих из них не обойтись.

Как видите, установка кондиционера своими руками требует серьезной подготовки. Нужен не только специальный инструмент, но и специфические материалы.

Монтаж блоков

Если вы хотите все сделать правильно, установка кондиционера своими руками должна начинаться с внимательного изучения инструкции. В большинстве своем они похожи, но припуски, требования по сечению кабеля, длине трассы и т.д. могут отличаться. Еще один плюс от прочтения мануала — вы точно будете представлять в каком порядке выполнять работы. В целом, вот что надо делать:

На этом первый этап самостоятельного монтажа кондиционера закончен. Дальше будем прокладывать трассу.

Соединение блоков

Наружный и внутренний блоки сплит системы соединяются двумя медными трубками и кабелем. Также наружу выводится дренажная трубка. Все эти коммуникации могут прокладываться сверху по стене, и тогда они укладываются в специальный короб. Второй вариант — в штробу и тогда надо заниматься изготовлением канавки, которая будет соединять два блока. Но, прежде всего, надо просверлить отверстие в стене. Это делают после установки крепежа для блоков. И только после этого установка кондиционера своими руками продолжается.

При укладке в пластиковый короб, все коммуникации связывают в один пучок. Это можно делать стяжками, но чаще сматывают металлизированным скотчем — чтобы дополнительно уменьшить передачу тепла от медных труб.

Подключение медных труб

Кабель ранее мы уже подключили, а завершается установка кондиционера своими руками подключением медных труб, дренажа. С дренажом проще. В нижней части внутреннего блока есть вывод, вот туда и вставляем шланг или трубу. Место соединения можно дополнительно уплотнить, используя сантехническую фум-ленту. Также для герметизации можно использовать силиконовый герметик.

Далее подключаем медные трубки. Начинаем в внутреннего блока. На боковой стенке выведены два порта — один со штуцерами большего диаметра, второй — меньшего. С какого из них начинать — не важно. Порядок действий такой:

Собственно все уже подключено, но надо еще провести вакуумирование или попросту удалить влагу и воздух из рабочих органов кондиционера.

Вакуумирование

Зачем проводить эту процедуру? Во время монтажа в систему попал воздух, также там содержатся остатки аргона. Эту смесь надо удалить, иначе она значительно сократит рабочий ресурс оборудования. Естественно, лучше если есть специальное оборудование. Но, на крайний случай, можно обойтись и без него.

При наличии вакуумного насоса

Если есть вакуумный насос, все несколько проще. С ним обычно идут два манометра (низкого и высокого давления) по ним можно отследить падение давления в системе, то есть выявить негерметичность. Подключается вакуумный насос к выводу на внешнем блоке с золотником (заправочный порт), включается минут на 15-20. За это время он удаляет остатки воздуха и азота из системы.

По прошествии этого времени насос отключают, но не отсоединяют, а оставляют подключенным еще на 20-30 минут. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если они изменились, в системе есть негерметичное соединение. Скорее всего — это место подключения медных трубок и их надо перезаделать. Если показания манометров стабильны, не отключая насос, полностью открываем клапан, который находится внизу. Из блока начинает выходить фреон, заполняя систему (слышен шум). Надеваем перчатки и быстро откручиваем шланг вакуумного насоса (фреон может повредить кожу). После отсоединения оборудования открываем клапан на трассе вверху (выходы меньшего диаметра). Теперь установка кондиционера своими руками окончена. Можно включать.

Без вакуумного насоса

При длине трассы до 5 метров установка кондиционера может быть проведена без вакуумного насоса. Для очищения оборудования придется спустить некоторое количество фреона, но по-другому никак. Порядок действий такой:

И в этом случае установка кондиционера своими руками завершена и оборудование готово к работе. Но в данном случае герметичность системы ничем не проверена и фреон может потихоньку улетучиваться, да и в системе все равно осталось некоторое количества воздуха и аргона. В общем, решение не идеальное.

Проблема: Основная сложность, с которой сталкивается покупатель сплит-системы, – проблема правильного монтажа. Монтаж на 90% определяет качество и срок службы кондиционера. Если при монтаже допущены ошибки, то исправить их потом очень сложно.

Решение: Монтаж должны проводить специалисты, имеющие лицензию на установку кондиционеров, с соблюдением инструкции и с применением спецтехники. После монтажа в помещении не должно остаться ни мусора, ни пыли, ни коробок. Слово «кондиционер» прижилось только у нас в стране. Это фактически кусок словосочетания air-condition, что в переводе с английского означает «состояние воздуха». Кондиционер служит для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, кондиционер очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры.

Сегодня мы поговорим об установке более современного вида системы кондиционирования воздуха – о сплит-системе. В чем же преимущества сплит-системы перед «обычным» кондиционером? Сплит-система не загораживает естественный свет, как «оконник», который врезают в оконную раму. Это первое отличие. Кроме того, она не зависит от системы общего кондиционирования дома, если таковая имеется (это когда один здоровенный блок стоит где-нибудь в подвале и гоняет воздух по всему дому). И отличается от «обычного» кондиционера тем, что состоит из двух блоков – внешнего и внутреннего. Если внутренних блоков более двух, то это уже называется «мультисплит-система».

Но давайте договоримся: для простоты изложения я буду рассказывать о сплит-системе, называя ее более привычным для нашего уха словом «кондиционер».

Сначала – ремонт, потом – сплит

Итак, сплит-система (от английского слова split – «расщеплять, раскалывать») состоит из двух отдельных блоков: внутреннего (испарителя) и наружного или внешнего (конденсатора). Блоки соединяются между собой электропроводами и двумя медными трубками, по которым течет хладагент (фреон). От внутреннего блока наружу отходит еще и пластиковая тоненькая трубочка (дренаж) – для вывода конденсируемой влаги. В идеале она должна подсоединяться к сливной (канализационной) трубе или к специальному резервуару, но часто ее выводят просто на улицу, и тогда капли воды падают на головы прохожим (о том, как правильно сделать дренаж, – см. дальше).

Принцип работы сплит-системы такой. Если помещение требуется охладить, то из теплообменника внешнего блока по одной медной трубке фреон поступает в теплообменник внутреннего блока. Там обдувается вентилятором, в результате чего из внутреннего блока выходит холодный воздух. Если воздух в помещении надо нагреть, то при помощи теплового насоса внешний конденсатор превращается в испаритель, а испаритель становится конденсатором. Кроме конденсатора и испарителя, в сплит-систему входит компрессор, который устанавливается во внешнем блоке. Основная функция компрессора – сжимать фреон для придания этому газу свойств, которые значительно повышают КПД кондиционера.

Сплит-система:
1 – наружный (внешний) блок
2 – внутренний настенный блок

Внутренний блок работает практически бесшумно (у моделей «Дайкин» уровень шума некоторых внутренних блоков 28 – 31 дБ, а у «Мицубиси», когда двигатель включен на самой низкой скорости, – 26 дБ; такой же уровень шума создает летящая бабочка). А вот вентилятор и компрессор внешнего устройства могут «жужжать» и погромче.

Внутренние блоки по способу крепления бывают настенные и напольно-потолочные (напольно-потолочные называются так потому, что их можно прикрепить и к потолку, и к полу). Есть еще кассетные и многозональные внутренние блоки, но о них мы поговорим в следующий раз.

В квартирах чаще всего устанавливают именно настенные внутренние блоки. С помощью подвижных жалюзи настенного блока можно менять направление потока воздуха. Но мощность настенных блоков специально ограничена – иначе сильная струя холодного воздуха будет просто «сдувать» все на своем пути. Но если в помещении (например, в офисе) требуется более мощный кондиционер, устанавливают напольно-потолочный блок. Он позволит направить сильную струю вдоль стены или потолка и таким образом обеспечит равномерное распределение температуры в помещении.

Наш совет: если длина комнаты значительно превышает ее ширину, гораздо эффективнее установить именно напольно-потолочный кондиционер!

Сплит-системы различаются по мощности (холодопроизводительности) и дизайну. Выбор дизайна – на усмотрение покупателя. А вот насчет мощности нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. При этом вам нужно знать:

1. Площадь (объем) вашего помещения.
2. Размеры окна, сторону света, на которую оно выходит.
3. Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах.
4. Количество постоянно работающей техники, выделяющей тепло (телевизор, компьютер и др.).
5. Число батарей отопления в комнатах.
6. Количество людей, постоянно находящихся в помещении.
7. Имеется ли принудительная вентиляция?

Еще совет: если на фирме, где вы хотите приобрести кондиционер, у вас об этом ничего не спросили, то лучше у них не покупать. Потому что есть опасность, что вам предлагают «типичное не то». В солидных фирмах перед продажей кондиционера консультант, как правило, выезжает на место предполагаемой установки аппарата, делает замеры и выясняет все нужные подробности. Потом все эти данные заносятся в программу, и только после этого компьютер подбирает оптимальную модель. Так, например, работают в фирме «Аэропроф», специализирующейся на кондиционерах «Керриер» (Carrier) (США), в фирме «Метеомаркет» (кондиционеры «Дайкин» (Daikin) и фирме «КлиматСС» (кондиционеры «Хитачи» (Hitachi)).

Так выглядит распределение потоков воздуха из настенного внутренного блока

Что еще надо знать? СТАВИТЬ СПЛИТ-СИСТЕМУ специалисты советуют ДО или ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА, а не после того, как все ремонтные работы уже проведены. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока. Можно, конечно, спрятать коммуникации в наружные короба, но это не украсит интерьер.

Мало того, работы по монтажу в свежеотремонтированной квартире стоят значительно дороже, особенно после евроремонта.

Теперь о других возможных «засадах». Очень часто ошибки начинаются еще при покупке кондиционера. Желая сэкономить, мы идем в ближайший магазин (а то и на рынок) и покупаем кондиционер. И что? И все: мы с ним один на один. В лучшем случае, внимательно прочитав инструкцию, беремся его устанавливать.

А между тем установка сплит-системы в квартире – совсем не то же самое, как установка холодильника или телевизора: дескать, принес домой, поставил в выбранное место, включил и – работает! С кондиционером такой номер не пройдет. Кондиционер требует грамотного монтажа. Тут как раз тот случай, когда на монтаже нельзя экономить. Чем лучше установили – тем дольше прослужит. Не случайно ведь монтажные работы составляют 18–30% от стоимости агрегата.

Помню, как один опытный и сдержанный на вид монтажник, отвечая на мой, вполне невинный вопрос: с чего начинать монтаж кондиционера, неожиданно заволновался и возопил: «Люди! Вы же все грамотные! К каждому кондиционеру дается инструкция на русском языке, в ней и монтаж, и правила эксплуатации расписаны «для дураков», по пунктам. Да прочитайте же вы ее, черт возьми, прежде чем совать руки! А еще лучше – зовите специалистов». И он, увы, прав.

Монтаж: с чего начать?

Схема монтажа сплит-системы

1. Коммуникации (в штробе)
2. Дренаж (в штробе)
3. Канализация
4. Сифон
5. Электропроводка – к щитку (в штробе)
6. Отверстие в стене, пробитое с наклоном 1–3°

Первый этап: проводится отдельная электропроводка

К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Потому как старая проводка может не выдержать нагрузки и, не дай Бог, загорится. Если же отдельную проводку для кондиционера проложат специалисты-монтажники – возможность возгорания сводится практически к нулю.

Особенно будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старых домах проводка, увы, не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования. Монтажники помнят случай, когда хозяин квартиры из-за кондиционера вынужден был заменить всю проводку: старая просто не выдерживала и постоянно выбивало пробки.

Второй этап: монтаж наружного блока

Для этого монтажники просверливают отверстия для кронштейнов, на которые потом устанавливають внешний блок.

Если вы ставите его на открытом балконе, то проблем нет: прикрепили болтами, ветерок его обдувает – и порядок (если балкон застеклен, то аппарату не будет хватать воздуха для работы и он скоро сломается). Если же хотите прикрепить блок на стену, то без прочных кронштейнов не обойтись. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока. На высоких этажах «наружник» монтируют с машины, снабженной раздвижной лестницей. Или вызывают альпинистов (если монтаж пойдет выше 5-го этажа). Такие вызовы оплачиваются отдельно и стоят от 60 до 150 долларов. А иногда требуются и техника в виде машины с пожарной лестницей-стрелой, и альпинист.

Внешний и внутренний (настенный) блоки сплит-системы «Керриер»

Если вы живете на верхних этажах, то наружный блок можно поставить на крышу. Но учтите, что разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3–20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели).

Если же ваша квартира расположена на первом этаже, настоятельно рекомендую повесить внешний блок выше 1,8–2 метров над землей и «спрятать» его в клетку. А то могут и украсть. На одной из фирм нам рассказали историю. Пришел мужик и заказал только внешний блок. Менеджеры удивились: «А почему вы не хотите целиком сплит-систему». – «Да есть у меня внутри кондиционер, а вот наружный «ящик» вчера срезали. На первом этаже, под окном висел». Независимо от высоты, на которой «привинчен» внешний блок, надо сделать над ним металлический козырек. Это спасет блок от снега и сосулек, которые по весне имеют обыкновение падать с крыш, разбивая все на своем пути.

Вообще установка внешнего блока – ответственное дело. Если его слабо закрепить, он ведь может и свалиться… на кого-нибудь. В течение гарантийного срока ответственность за последствия этого несет фирма, которая установила кондиционер. А после – вы сами будете отвечать.

Чего нельзя делать с внешним (наружным) блоком?

Есть ограничения места для установки внешнего блока:

1. Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (иначе блок будет вибрировать и деформироваться).
2. Нельзя перегибать трубки с хладагентом (фреоном) по несколько раз на небольшом участке и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.

Третий этап: установка внутреннего блока

Пульт управления кондиционером

Монтажники крепят шурупами к стене (если блок настенный) или потолку (если блок потолочный) специальные кронштейны и на них устанавливают блоки. После этого обязательно надо проверить прочность крепления (не шатается ли конструкция? При включении кондиционера не вибрирует ли?). Иначе рано или поздно вся конструкция может просто обрушиться вам на голову.

А вот для напольного блока специального крепежа не требуется. Он, как говорится, «пешком постоит». Надо только сразу выбрать для него место (при выборе места учитывайте, чтобы блок не дул на шторы или на стену и стоял подальше от источника тепла). И хотя блок не прикреплен к полу, но после прокладывания всех коммуникаций передвигать его с места на место уже нельзя.

Итак, внутренний блок нельзя устанавливать:

1. …над источником тепла (например, над батареей). Иначе кондиционер будет работать на охлаждение «до потери пульса» и очень быстро выйдет из строя. Представьте, что вы открыли дверцу холодильника, и он будет остужать не только камеру, но и всю комнату. Он «заработается» и выйдет из строя к концу дня. То же самое произойдет с кондиционером. Кроме того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластиковый корпус блока может деформироваться.
2. …в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут «сбить» чип (процессор), установленный внутри кондиционера.
3. …непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность постоянно простужаться или, хуже того, заболеть воспалением легких.
4. …там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой «вышел». Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится. Именно так случилось у моих знакомых. Их кондиционер постоянно «путался в шторах» и отключался, не успев довести температуру комнаты до заданной. Пришлось вызывать специалистов и заново устанавливать систему.
5. …с перекосом – тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар (см. нашу справку о дренаже). Четвертый этап: штробление стен или пола

Для того, чтобы соединить электропровода и фреоновые трубки между блоками кондиционера, монтажники пробивают желоба в стенах или на потолке (или как говорят установщики – нужно «проштробить магистраль»). Это делают в том случае, если вы хотите сделать скрытую магистраль. Иногда приходится «проштробить», например, не стены, а пол квартиры.

Не хотите штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и «концы» электропроводки между внешним и внутренним блоками. Проследите, чтобы монтажники сделали это с помощью соединительных фитингов. А в предварительно пробитое отверстие в наружной стене проложили «гидроизоляционный стакан» с соединительным шлангом.

Монтажники приезжают на место со всем необходимым оборудованием, в штробу укладывают коммуникации, дренажную трубку кладут в штробу под уклоном

После этого они должны провести так называемую вакуумацию коммуникаций, причем обязательно в течение 50 минут (именно за это время из коммуникаций выйдут «лишний» воздух и влага). Делается эта манипуляция обязательно с помощью специального оборудования.

Причем имейте в виду – для дренажной трубки, как правило, делают отдельную скрытую магистраль (в стене или под полом).

Пятый этап: проверка работы системы с помощью специальной программы

На этом этапе установщики должны включить сплит-систему (кондиционер), установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит, порядок. Работа почти закончена. Кстати, советуем каждый год самостоятельно проводить такую проверку работы системы (с помощью этой же тест-программы).

Шестой этап: уборка мусора

Должен предупредить: прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры – это грязь, пыль и шум. Но хорошие монтажники (с лицензией на установку кондиционеров) приедут со специальными инструментами (включая металлоискатель для обследования стен на наличие арматуры и скрытых коммуникаций).

Кроме того, у монтажников должен быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор. Если монтажники пытаются увернуться от «грязной» работы, строго потребуйте – «уборка территории» входит в оплату за установку кондиционера. Кроме того, с солидной фирмой можно заключить договор на профилактическое обслуживание сплит-системы. Тогда не придется, рискуя жизнью, высунувшись по пояс из окна, чистить наружный блок пылесосом или вызывать альпинистов на свои деньги. При заключении такого договора (в него входит и гарантийный ремонт), конечно, придется заплатить энную сумму, но, поверьте, оно того стоит. Кстати, спешим сообщить приятную подробность: фирма «Метеомаркет», продающая японские кондиционеры «Дайкин» (Daikin), по истечении трехлетнего срока договора на обслуживание бесплатно заменит ваш кондиционер на новый. Впрочем, если вас устраивает старый агрегат – можете не менять его лет 20. Фирма гарантирует его бесперебойную хорошую работу. Между прочим, в небезызвестном здании на Лубянке кондиционеры «Дайкин» (Daikin) стоят еще со времен «кукурузного генсека» Никиты Хрущева и до сих пор исправно работают.

Наружный блок необходимо регулярно очищать от пыли и грязи. Особенно тяжелый период наружного блока – время цветения тополей. Пух моментально забивает фильтры, и кондиционер (если его тут же не почистить) ломается. Конечно, можно почистить пылесосом, если не боитесь высоты. Но лучше не рисковать и вызвать «службу спасения кондиционеров» – то есть фирму по обслуживанию.

При температуре ниже –15°С кондиционер может отказаться работать «на тепло», и тогда понадобится низкотемпературное оборудование (тепловой насос, компрессорный обогреватель и даже обогреватель дренажной трубки). Кстати, в некоторые модели эти устройства уже заложены (см. таблицу).

Что сказали монтажники?

Опытные специалисты-установщики не советуют покупать кондиционеры «у кого придется», на рынке или с рук.

– Сколько раз бывало, проведут установку эдакие неграмотные ухари, а потом люди нам звонят, умоляют помочь, – рассказывал мне один опытный монтажник из весьма солидной фирмы. – Принесут, бывало, с собой такие горе-установщики медную трубку для фреона, а она без заглушек. Если заглушек нет, значит, внутрь попадет влажный воздух. А влажность недопустима для кондиционера: соединясь с внутренностями всей системы, образует кислоту, разъедающую механизм кондиционера изнутри! И вместо того чтобы исправно служить долгие годы, такой кондиционер уже года через три, понятно, отправляют на свалку.

Монтажники рассказали мне, что иной раз попадаются особо упертые заказчики, мол, «я плачу, делайте так, как говорю!». Как быть? Вот недавно был случай. Клиент распорядился установить наружный блок не со стороны улицы, а внутри квартиры, причем в детской комнате. Мотивировал это странным заявлением, что его дети, дескать, еще два месяца будут жить на даче. Все уговоры и аргументы монтажников, что наружный блок нельзя ставить в закрытом, а тем более – в жилом помещении, он проигнорировал. Понятно, что через два месяца упрямый покупатель вызвал монтажников переустанавливать все по новой.

Или вот случай. Клиент пожелал, чтобы внутренний блок дул прямо на кровать, а температура воздуха была бы 18°С. Ему пытались доказать, что будет холодно, кроме того, направленный поток холодного воздуха может вызвать простуду. «Нет! Не простужусь! Ставьте!» Делать нечего, поставили. На следующий день пришли, чтобы установить кондиционер уже в другой комнате, видят, а температура-то на том, вчерашнем сплите, установлена на 22°С.

– Что так? – спрашивают.

– Правда ваша, ребята, замерз я ночью.

Вообще, при правильной работе кондиционера человек не должен ощущать, что его что-то охлаждает или нагревает. Просто комфортно – и все! Как-то позвонил на фирму один товарищ, попросил приехать. Говорит: «Я его, правда, не у вас покупал». Ладно, поехали. Раскрыли блок, а там – дохлая крыса.

Вот такие дела. Отсюда вывод – мало купить и установить сплит-систему. Главное, чтобы вам это сделали профессионалы.

Порядок монтажа сплит-системы

1. Проводка отдельной электропроводки для кондиционера и установка отдельного «автомата» в распределительном щитке.

2. Монтаж внешнего (наружного) блока:

3. Монтаж внутреннего блока:

4. Соединение проводов системы:

5. Пробное включение системы:

6. Уборка помещения (силами монтажников).

Как должен быть устроен правильный дренаж?

Для этого установщики должны:

1. Проштробить магистраль.
2. Перекрыть воду в квартире.
3. Просверлить в канализационной трубе отверстие.
4. Плотно всадить в отверстие дренажную пластиковую трубку с сифоном. Слой воды в сифоне задержит запах, идущий из канализации.

Внимание! Дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна идти обязательно под наклоном 5–10 мм, чтобы был естественный сток воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, вам должны установить специальный насос для «принудительного отсоса влаги». Но! Такой насос не входит в комплект, и его нужно покупать отдельно. Покупка обойдется в 70 – 190 долларов, в зависимости от выбранной вами модели насоса.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации кондиционера

Проблема 1: Кондиционер дует прямо на вас, создавая ощущение сквозняка.

Решение: Надо включить функцию автоколебаний горизонтальных жалюзи (тогда сквозняк превратится в легкий ветерок) либо зафиксировать горизонтальные заслонки в более удачном положении. Если это не дает результата, нужно повернуть воздушный поток влево или вправо с помощью вертикальных воздушных заслонок. В большинстве кондиционеров эта операция делается вручную, но в некоторых моделях ее можно провести при помощи пульта.

Проблема 2: В жаркие дни кондиционер не создает необходимой прохлады, несмотря на то что работает постоянно.

Решение: В этом случае следует проверить, не засорились ли фильтры, закрыты ли окна и двери, не работают ли в помещении дополнительные нагревательные приборы (кипятильники или тостеры). Можно рекомендовать повесить на окна плотные белые жалюзи, хорошо отражающие тепло и свет, таким образом уменьшив теплопоступления через окна почти вдвое. Если и это не поможет, модель необходимо заменить на более мощную.

Проблема 3: С внутреннего блока сплит-системы капает вода.

Решение: Судя по всему, забился дренажный трубопровод. Чаще всего такая ситуация возникает, когда кондиционер с выведенным на улицу дренажным трубопроводом включают на охлаждение при минусовой температуре. В этом случае конденсат может превратиться в ледяную пробку. Чтобы этого избежать, необходимо подогреть дренажный трубопровод до +5 °С с помощью специального кабеля. Если же ледяная пробка все-таки возникла, то стоит подождать оттепели, а до того момента не включать систему на охлаждение.

Проблема 4: Ослабление воздушного потока.

Решение: Почистить воздушный фильтр. Это можно сделать с помощью пылесоса или промыть его мягкой губкой в теплой воде. Эксплуатировать кондиционер без фильтра не рекомендуется, поскольку он защищает не только ваши легкие, но и теплообменник внутреннего блока. При запылении последнего эффективность работы кондиционера падает.

Проблема 5: Обледенение внешнего блока при работе кондиционера на обогрев в условиях небольших отрицательных температур и высокой влажности.

Решение: Если кондиционер не оборудован системой автоматической разморозки, попробуйте включить его в режиме охлаждения. В этом случае внешний блок начинает отдавать тепло улице, нагревается и постепенно оттаивает.

Проблема 6: Преждевременный выход кондиционера из строя.

Решение: Во избежание этого не стоит эксплуатировать его при температурах ниже – 10-15°С. При более низкой температуре масло в компрессоре густеет, и его износ многократно увеличивается. О вреде кондиционеров ходят разные слухи. Но в пресс-центре столичной СЭС нам сказали, что бояться тут нечего: при своевременной замене фильтров и при соблюдении правил эксплуатации никакого вреда сплит-система не таит в себе. По крайней мере, жалоб в санэпидемнадзор не поступало.

Сегодня обсудим, как установить кондиционер своими руками, касается наружного блока. Повремените звать альпиниста, попробуем из окна не выпасть. Фактически ведется запуск кондиционера, используя накопленный системой запас. Фреон изначально скоплен внешним блоком, после стыковки выпускают хладагент. Желательно измерить разность температур между точкой кипения и парами стороны низкого давление компрессора кондиционера. Коллектор содержит для разных марок фреонов шкалу, снабженную нужной информацией (первый параметр). Второй измеряется своими руками… Посмотрим, как самостоятельно установить кондиционер.

Последовательность действий при установке кондиционера

Ответственную часть определяет расположение наружного блока. Энтузиасты предлагают оборудовать ящиком балконы. Избегайте вести установку кондиционера, забыв оценить будущую работоспособность. Длина коммуникаций кондиционера жестко задана. Монтируют медных трубок, сколько дает комплект. От разницы будет незначительно меняться давление канала, приводя к выходу кондиционера за пределы допустимых режимов:

1. Слишком малое давление фреона режимные температуры не выдерживает. Нарушится процесс охлаждения компрессора кондиционера, вызывая повышенный износ агрегата.
2. Излишне высокое давление поднимает температуру кипения фреона. Часть жидкой фазы попадет в компрессор кондиционера, вызывая поломку.

Мастера отслеживают давление фреона контура кондиционера иногда по шкале барометра, более точный температурный метод. К входу внешнего блока на сторону низкого давления (толстая трубка) присоединяют коллектор, по шкале с рисками находят точку кипения. Достаточно измерить температуру паров (температуру трубки), делая вывод об избыточности/недостаточности массы фреона. Профессиональные мастера обрезают инструментом трубки, обвальцовывают концы, предварительно одев гайки, выполняют монтаж по месту. При необходимости медная проводка наращивается пайкой.

Используют муфты – трубки большего диаметра. Имеется инструмент развальцовки на определенную длину. Трубка обработанным концом надевается на другую.

Паяный шов выходит один, удваивая надежность соединения. Понятно, без инструмента развальцевать трубку не получится, обывателям больше подходит метод муфт. Перед пайкой концы зачищаются, выравниваются, чтобы избежать попадания внутрь инородных тел, затрудняющих работу компрессора (оборудование попросту поломается, попади внутрь твердое тело).

Трубки начинают вести внутренним блоком в направлении внешнего, пробивая местами стены. Точки стыков изолируют (как и тракт движения фреона). Дренажная трубка, провод питания внешнего блока (через внутренний) идут одной связкой. Медные трубки просто накручивается с заданным натягом, дренажные стыкуются внахлест, обматываются сантехнической лентой (фумилента, фумлента). Электрический провод монтируется по месту, за ушки-клеммы. Прибор мощный, не рекомендуют кондиционер включать в типичную розетку. Прокладывают провод щитка распределения сети 230 вольт, ведут монтаж стандартными методиками. На колодку. Старайтесь избегать скруток.

К внешнему блоку идет подключение медных трубок на гайки согласно толщине. Сторона высокого давления более тонкая. Сервисный патрубок стороны низкого давления найдете, отыскав толстую трубку. Давайте рассмотрим стык подробнее. В нижней части левого бока внешнего блока пара патрубков Г-образной формы. На торце каждой крышка (шестигранный ключ), скрывающая бронзовую арматуру (кран). Оба патрубка в начальном состоянии перекрыты, внутри внешнего блока собран фреон.

Инструмент вакуумирования

Прежде чем начинать заправку, проведите вакуумирование системы. Шаг освобождает тракт фреона от влаги, воздуха. Проводится вакуумирование компрессором (вакуумным насосом), пока давление упадет до нуля. Затем прибор поработает некоторое время (5 минут), гарантированно удаляя конденсат, если таковой засел в испарителе. Затем необходимо перекрыть кран коллектора. Пришло время аккуратно выпустить фреон. Открывается сперва вентиль тонкой трубки внешнего блока, затем – толстой. Давление постепенно должно сравняться, запускаем компрессор. Производится оценка достаточности количества фреона. Разница между температурой кипения и температурой паров укладывается в диапазон 5-8 градусов Цельсия. Разница меньше допустимой – хладагента слишком много. Превышение 8 градусов требует добавить из баллона нужное количество, контролируя температуру.

В двухпозиционном коллекторе емкость с фреоном подключается на место насоса. Причем нужно стравить воздух соединительной трубки, на секунду открыв правый кран коллектора. Затем начинают заправку. Монтеры Розенбергер утверждают: баллон полезно перевернуть вверх ногами, если только фреон не R22. Пайка ведется серебряным сплавом не менее 5% содержания, другим подходящим флюсом. Олово с медью, любой другой металл, образуют электрохимическую пару, эксплуатируя, избегайте попадания воды.

Заправка фреоном кондиционера

Как в баке водонагревателя – начнется процесс коррозии. Следовательно, возможны будут утечки. Не опасно, как в газовом хозяйстве, просто придется вызвать сервисную группу подзаправиться. Некоторые фреоны ядовиты, иные разрушают озоновый слой. Произойди утечка, концентрация не достигает взрывоопасной.

Установка внешнего блока кондиционера

Отбросив в сторону альпинистов, героев-одиночек, установить кондиционер на стену будет сложно рядовому обывателю. Давайте смотреть. Типичный внешний блок входит посередине окон типичной высотки, от любой рамы получается 30 см до кронштейна. Небольшое расстояние мерками взрослого человека. Без усилий сможет мужчина продырявить стену перфоратором, забить анкеры. Сложность могут вызвать химические анкеры, под которые необходимо хорошенько прочистить отверстие, предваряя закладку клеящего вещества.

Однако методики применяются редко. Чаще используются традиционные стальные анкеры количеством четырех или более штук. Кронштейн незамысловатый, напоминает букву Г. На полках двух деталей четырьмя болтами - по два с каждой стороны - крепится внешний блок кондиционера. Важно достать крепления, тогда опасения вправе отбросить. Аналогично, с левого окна ведется процесс стыковки, запуска системы. Лучше, нежели склоняться с ключом, целуя подоконник, рискуя выпасть.

Вид монтажа наружного блока

Ставшая стандартной установка под окно имеет одно весомое преимущество: сравнительно просто водрузить внешний блок кондиционера. Затягивать болты сложно (далеко тянуться), открыть/закрыть вентили – проблема. Следовательно, демонтаж приржавевших креплений проходит непросто. Без страховки высовываться опасно. В случае установки между окнами, первое место сложностью занимает процесс водворения внешнего блока на кронштейны. Жители желают остудить квартиру летней порой, сверху громоздится этажерка внешних блоков.

Проще установить кондиционер на балкон, нигде в законодательстве нельзя найти запрет. Ходят слухи – потому что информационно-правовой портал власти поленились создать – запрещено ставить внешний блок на утепленной лоджии! Имейся три окна, одно прямо напротив оборудования, вроде бы можно ставить. Извиняемся за правовую неразбериху. Видимо, власти думают, раз незнание закона не освобождает от ответственности, вовсе незачем просвещать народ. Авось, дурак нарушит – можно будет подшить административное дело. Не верите? Попробуйте найти в поисковике номер закона, регламентирующего установку, исключая общие слова о необходимости согласования (на фасаде). Авторы бросили после получасового исследования.

Закон точно был, ходят слухи: текст отменили в 2013 году, форумчане гадают, что будет несоблюдающим нормы. Спрашивать адвокатов бесполезно, юристы разводят руками. Нормативная база города Москвы больше радует: документы имеются, но первой редакции. Понять, следуя поправкам, куда вносить новые строки, прочитать фрагмент невероятно сложно. Поэтому скажем: в 2007 году жильцов обязали согласовывать установку на фасадах любого инженерного оборудования, что дальше, Бог знает. Поэтому вопрос, как установить кондиционер своими руками, начали бы нормативной базой, затем перебирайте варианты. Заметьте: фирму-установщика вообще не интересует, ответственность несет собственник жилья.

Надеемся, внесли ясность, как установить кондиционер самостоятельно. Наиболее рьяным читателям рекомендуем самостоятельно посетить сайт mosopen.ru. Разброд и запутанная трактовке юридических терминов заставляют удивляться, что законность существует.

Пошаговое видео установки кондиционера

Стоимость установки кондиционера высока. Растет параллельно мощности. Вопрос подробно обсуждали, как назначение загадочных букв, усеявших таблицы монтажных фирм, сегодня посмотрим, что делают рабочие, что установка кондиционера своими руками становится делом сложным, затруднительным с финансовой точки зрения. Меж моделями различных фирм разница присутствует, но несущественная. Вот почему установка кондиционера Мицубиши мало отличается от Самсунг. Понятно, корейцы сейчас продвигают инверторные тихие, долговечные двигатели, стоит прежде смотреть гарантию. Сегодня стиральные машины, холодильники снаряжают 10-летним талоном гарантийным. Долгий срок, по нашим соображениям хороший кондиционер охлаждает дольше: заплачено больше, стоимость установки кусается.

Автомобильный кондиционер

Решим, куда установить кондиционер. Первым шагом эксперты Самсунг рекомендуют… проверить маркировку наружного, внешнего блоков, коробки на совпадение. Если ошибочно положили неправильный блок, установку кондиционера начинать нельзя. Внутренний блок крепится на специальную пластину большого размера. Однако здесь не обошлось без нюансов:

1. Напольные внутренние блоки лишены права носить название, поскольку висят. Расстояние до паркета не должно превышать 15 см. Монтажная пластина (крепление кронштейна) меняет вид, из солидного размера стальной подложки становится планкой. Крепится преимущественно верхняя грань внутреннего блока кондиционера.
2. Кассетные внутренние блоки кондиционеров популярны, благодаря возможности встраивания в навесной потолок. Нужно прочность перекрытия рассчитать, чтобы не убило сотрудников, обеспечить нужные отступы, эстетичный вид. Крепление ведется четырьмя резьбовыми штырями, загоняемых поглубже в бетон на гайки через амортизационные шайбы. Если демпферы убрать, допустить соприкосновение верхней стенки внутреннего блока кондиционера и потолка, уровень вибраций, шума возрастет, негативно сказываясь на рабочей, жилой атмосфере, попросту запрещено законами, стандартами сильно шуметь. Поднималась тема демпфирующих устройств вентиляторов, желающие проштудируют нужный раздел.

Внутренний блок нависает над головой. Расчет высоты кондиционера бесполезен. Единственно, необходимо выдержать указанные инструкцией расстояния от стен, потолка. При монтаже несущей пластины используется строительный уровень, позволяющий правильно выдержать углы. Особенно важно укрепить штыри кассетного блока, расположить узел строго горизонтально. Фиксация в последнем случае ведется контргайками. Процесс установки настенного внутреннего блока проблем не вызывает. Просто корпус вешается на подготовленный кронштейн.

Коммуникации кондиционера

Внутренний, наружный блоки соединяет связка коммуникаций, включающая:

Кабель протягивается от щитка внешнего блока до щитка внутреннего, расположившего надписанные клеммы. Каждое ушко надевается на фазу, землю, нейтраль. Кабель используется для наружного применения, стоит дороже привычного ПВС. Имеется одна жила заземления. Пояснялось, нулевой провод, земля – разные вещи, избегайте путаницы, менять местами, закрывать глаза будет неверной тактикой. Проводя три фазы, закупите кабель 5 жил. Выходные токи складываются, нюанс учитывают, осуществляя выбор провода. Если одна жила толще, нашли нуль (не земля). Нюансы учитываем, выбирая автомат защиты, типичные предохранители предотвратят несчастный случай.

Что касается электрики кондиционеров, используются типичные ушки. При необходимости монтажа провода нестандартной длины нарастим самостоятельно. Медная трубка идет комплектная, концы обрезаются, изнутри снимается фаска пригодным инструментом. Крепление ведется гайками. Развальцевать конец используется специальный инструмент, выгибающий трубку наружу конусом. После гайки накручиваются соосно, затягиваются ключом. Пользуйтесь подручным инструментом. Берите разводной ключ, газовых избегайте. Никаких уплотнителей типичная установка кондиционера не предусматривает, сила затяга указана руководством. Каждая трубка одета рубашкой, предотвращая теплообмен, обе вместе с проводом, дренажной трубкой сматываются вместе. Медные трубки неодинакового диаметра, упрощая монтаж.

С обратной стороны внутреннего блока имеются патрубки, каждый своего диаметра, закрытые заглушками. Обратите внимание: при протяжке коммуникаций сквозь стены одетые на развальцованные трубки гайки закрываются пластиковыми вставками, чтобы внутрь не набилась штукатурка. Дренажная трубка просто стыкуется внатяг, поверх заматывается изоляционной лентой. Установка кондиционера своими руками продолжается снаружи, где громоздкий блок иногда приходится водружать на опору высоко над землей. Обратите внимание: несмотря на наличие руководства, монтаж потребует наличия проекта. Работу осуществляют удостовериться, что стены выдержат нагрузку, теоретически. Практически, проектировщик просто рубит бабло.

Расстояние между внутренним и внешним блоком вдоль коммуникаций не превышает 5 метров. Отступление от правила переводит монтаж в разряд нестандартного, прибавляя стоимости. Максимальная длина коммуникаций указывается паспортом. По задумке дренаж спускается к земле, медные трубки достигают наружного блока. На практике забывают делать, поэтому конденсат орошает нижележащие предметы.

Заправка кондиционера

Ходят слухи: внутри наружного блока иногда имеется фреон… Побольше уверенности хотелось, установочное руководство ответ дает исчерпывающий, краны закрыты наглухо…

Порядок заправки кондиционера:

1. Вначале осмотрите правильность монтажа. Оба патрубка имеют спрятанные под завинчивающимися крышками краны, трогать арматуру избегайте. Один разъем (обычно толстый) имеет вход под заправочный коллектор. Присоединяем левый шланг, центральный венчаем вакуумным насосом.
2. Открыв левый вентиль, откачиваем воздух, ждем, пока стрелка покажет 0, продолжаем в течение 15 минут. Закроем кран. Вместо насоса подсоединяем баллон фреона заправить кондиционер.
3. Наступило время снять крышки торцовых кранов внешнего блока. Под ними находятся гнезда чаще шестиугольной формы, откручиваемые специальным ключом (напоминает арматуру раскладного велосипеда выпуска СССР). Чтобы самостоятельно установить кондиционер, выверните на максимум краны. Сохраняя положение, будем вести эксплуатацию, крышки аккуратно верните.
4. Открывайте левый кран коллектора, вентиль заправочного баллона. Заправка ведется, руководствуясь массой. Хотя бывают схемы (говорили выше), замеряющие перепад температур выпусканием фреона из внешнего блока в контур.

Заправка окончена, расчет мощности кондиционера разговор велся порталом. Представитель немногочисленного класса приборов, демонстрирующих КПД выше 1 (намного).

ГОСТ 26963

Начать следует разрешением. Приборы, облепляющие стену дома, согласовывают с многочисленными организациями. Прежде всего собственник. Человек обладает правами продать квартиру, не многоквартирный дом, живет много людей. Перед тем, как установить кондиционер, потребуется получить разрешение, (до согласования) позаботьтесь проект получить сертифицированной организации. Лишенные документации работы незаконны. Нравится расклад? Некоторые регионы обошла страшилка: уполномоченные администрацией бригады утюжат улицы, демонтируя самовольно установленное оборудование. Если установить кондиционер тайно, приедет вышка, изделие снимут. Процедуру возврата затрудняемся описать, пытайте жестко юристов. В стране некоторые люди более равные, нежели другие, поэтому на соседей равняться избегайте…

Согласно ГОСТ 26963, установка кондиционера ограничена рамками инструкции по эксплуатации. Правда, просто? Берешь, ставишь, однако замалчивается куча нормативных актов, запрещающих ставить кондиционер (равно другое оборудование):

• если дом является памятником архитектуры;
• если здание украшает фасадом центральную улицу;
• если имеется художественная ценность строения…

Перечень ограничений длинный, стесняемся расписывать трудности, рекомендуем просто озадачить местную администрацию. Требуется испортить стену многоэтажки – достаточно будет получить разрешение ТСЖ. Например, антенне требуется согласие 100% жителей дома… всего лишь. На чужом имуществе нельзя обойтись без разрешения. На практике мало обращающих внимание.

Теперь мощность. Знаете, в фирмах, занимающихся установкой, величина маркируется цифрами диапазона 07-30. Причем повышение числа возносит небесам стоимость работ. Почему людей интересует самостоятельно установить кондиционер. Например, новоиспеченным владельцам 30-х моделей услуги установщика составят 20000 рублей. Понятно, редкий стиляга хочет платить сумму, либо желает знать, направление утекания денег. Во-первых, мощность. Большинство бессильно кусает локти, пытаясь правильно рассчитать параметр.

Монтер 90 lvl

Существуют онлайн калькуляторы, готовые программы Excel, позволяющие получить нужную цифру, введя пару-тройку чисел. Размеры помещения, число принтеров, ксероксов, прочей бытовой техники. Прелесть Excel в возможности приукрасить расчеты пользовательскими значениями, задав мощность. Читатели догадались: хладопроизводительность кондиционера призвана окупить избыток тепла, выделяемого техникой.

Сколько мощности требуется от кондиционера

В свете сказанного перед установкой кондиционера попытайтесь оценить потребности выработки холода. Могут помочь программы расчета мощности котла. Результаты можно использовать для расчета обогрева, кондиционирования. Теплопотери идут в направлении понижения температуры через стены. Причем величина пропорциональна именно разнице, сопротивлению строительных конструкций. Порядок действий:

Обратите внимание, расчет ведется, если потерпели неудачу, выполнив поиск программы расчета кондиционеров. Искомая цифра сразу дается в БТЕ/1000 (градируется в диапазоне 07-20 и выше). Маркировка содержит нужный параметр, столь интересный покупателям, установщикам. Переведем БТЕ/1000 в кВт. Нужно БТЕ умножить на 0,2931, получится искомая цифра. Расчет котлов отопления идет в кВт. Также упомянем, БТЕ - Британская тепловая единица, по-английски звучит British Thermal Unit.

Теперь читатели знают, «семерка» эквивалентна 2,0 кВт, «девятка» – 2,5 кВт. Подчеркиваем, у цифры связь с энергопотреблением опосредованная. Каждый хороший кондиционер произведет холода больше, нежели потребит электричества сети. Этим основана идея тепловых насосов, впрочем, постоянные читатели портала должны знать, подсказывать авторам. Пояснили порядок ведения расчета. Надеемся, читатели помогут друг другу ссылками онлайн-ресурсов… Посетите раздел, касающийся котлов, обогревателей, приводящий нужные адреса параллельно объяснениям процесса пользования калькуляторами.

Не доводилось видеть программы, учитывающие присутствие людей. Если помещение заполонила группа, на каждого человека добавим 100 Вт мощности кондиционера, сколько будет БТЕ, посчитайте! Для спортзалов цифру повысим до 300 Вт, люди занимаются физическим трудом, значит, кондиционеру придется попотеть больше. 80% затрачиваемой спортсменом энергии составляет образуемое тепло.

Разновидности установки кондиционера

Сразу хотим сказать: установка кондиционера бывает стандартной, нестандартной. Содержащееся прайсами относим первому случаю. Что касается дополнительных опций, придется разузнать, попутно преодолевая сопротивление ТП фирмы. Допустим, хотим поставить «двенашку», фреоновый контур требуется увеличить несколькими метрами относительно положенных. Приготовьтесь приплатить. Тарифы компаний разные, конкретные цены разузнайте.

Почему так происходит. Типичный кондиционер может фреон содержать во внешнем блоке. Вентили наглухо перекрыты. Мастера выбирают место установки кондиционера, начинают сверлить, долбить, тянуть, крутить. Связывают входной, выходной тракты, дренажную трубу бросают. Перед тем, как установить внешний блок кондиционера, мастера обнаружили: длина превышена.

Давление фреона ниже нормы, придется дозаправить – отдельные хлопоты. После сборки мастер откачает воздух вакуумным насосом, затем просто откроет вентиль, позволяя хладагенту наполнить систему. Должно выдерживаться определенное давление системы. В кондиционерах теряет важность, на испарителе нет отрицательных температур, некритично, попади внутрь немного пара.

Достаточность количества фреона измеряют термометром. Мастер открывает кран, смотрит показания измерителя. Производит дозаправку. При нестандартном монтаже иногда может понадобиться фреон. По длине труб расходуется объем. Кондиционер имеет ограничение длины трассы фреона, вопрос обсуждают до покупки. В стране ситуация интересная. Вроде написано – кондиционеры устанавливаются согласно руководству по эксплуатации, с другой стороны нельзя ставить никакие инженерные системы дома без проекта организации, обладающей лицензией (исполнять проект вроде можно, подробнее смотрите указы правительства, перечисляющие виды деятельности, требующие лицензии).

Поэтому нужно в любом случае куда-то обращаться. Проектировщик захочет установку провести. Кстати, можно уточнить, есть ли практика установки приборов на лоджию. С первого взгляда кажется глупо, зимой, когда потребуется обогрев, условия функционирования компрессора станут мягче. Таким образом, не сомневаемся: большинство читателей может правильно установить кондиционер. Однако закону нужен проект, даже если чертеж перерисуют из руководства по эксплуатации изделия. Забывают традиционно воду, окропляющую головы прохожих. Мастера, рубящие бабло, ленятся смотреть зарубежные методики решения проблем. Правильный путь найдут пешеходы, обходящие льющиеся струи полупомоев.

До начал других операций устанавливают внутренний блок кондиционера. Ящик крепится дюбель-гвоздями, другим крепежом. Стандартных моделях питание достигает внешний блок, минуя внутренний. На западе часто встречаются конструкции, где силовые кабели идут раздельно, компрессор включается реле, управляемым сигналом амплитудой 25 вольт. Установить кондиционер в квартиру безусловно стоит, лишенным привычки к жаре. Напоминаем, оборудование никоим образом не заменяет вентиляции, поэтому необходимо принять запас по мощности на циркуляцию воздуха. Перед тем, как установить кондиционер, потрудитесь провести расчет. Сэкономите денег.

Установка кондиционеров зарубежными компаниями

Установка кондиционера зарубежным мастером

Первое отличие: кондиционерами оборудуются дома бизнес класса. Утеряны ролики, демонстрирующие трущобы. Имеются шикарные условия установки внешнего блока кондиционера. Согласно данным тематических форумов, в Америке строительные, монтажные работы делают по лицензиям. На бригаду случается один профи по установке кондиционеров. Работать не обязан, приедет, посмотрит, уедет, без лицензии, разрешения работа не стоит ломаного гроша. Любопытный пример ведения строительства.

Внешний блок кондиционера ставится двумя способами:

1. Попирая стойки на высоте фута над землей.
2. Невысоко на стене, внешний блок кондиционера без проблем достанут двое крепких парней, купившие лестницу или пикап.

Российская проблема разрешения государственных организаций отпадает. Пропадает проблема городов. Полагаем, крыши оснащают HVAC. Отличие сплит-систем небольшое. Интересующихся направляем читать ранние обзоры портала ВашТехник. Первое привлекающее взгляд – коммуникации. Американка используется везде, США кладут того более оригинальным способом:

• Короткие трубки внутреннего блока пробивают стену.
• Снаружи монтируется дополнительный пакет, ровно до внешнего блока.
• Далее, см. РФ.

Напомним, у корейцев гайки наружу не выносят.

Вальцевание упустил оператор, полагаем, трубки нарезаются по месту. Специальным инструментом концы оборудуются гайками. Коммуникации охвачены защитной оболочкой, предотвращающей теплообмен со средой. Дренажный шланг достигает сточной системы: культурно, не орошает головы прохожим.

Со стороны внутреннего блока доступно сменить боковину, откуда конденсат будет стекать. Зачем делается, сказать сложно. Видимо, удобнее завести дренаж, достигнув канализации. Для изменения боковины стока снимают внешнюю крышку; шланг, пробка меняются местами. Электрическая проводка ведется 4-жильным кабелем толще 16 калибра.

Примечание. США принята система калибровки кабеля, тонким жилам соответствует больший номер. Сложилось исторически, преимущественно в США. Кабель катали станком, пропуская через все более мелкие отверстия. Соответственно, 16 калибр прошел операцию 16 раз.

Провод подводит питание, передает сигналы управления. Берется кабель с цветной оплеткой, делающий ясными обозначения: разводка внутреннего блока соответствует внешнему. Земля (GND), цифры 1-3 (фазы). Чтобы провести монтаж, снимается щиток. На внутреннем блоке небольшая крышка привинчена шурупами, в правой части, на внешнем – стальной уступ правой боковины корпуса. Питание ведется, минуя внутренний блок. Отличий не наблюдаем.

США демонстрирует два отличия супротив родины Шаляпина:

• Местоположение внешнего блока, который аккуратно ставят, снимают, не изобретаются ужасающие методы, наподобие сдергивания ящика автомобильной тягой посредством троса на землю. Иногда вовсе корпус подпирается четырьмя прочными стойками, выступающими из почвы ориентировочно на фут.
• Дренажный шланг заводится в канализацию. Кстати, мера касается перепускных клапанов водонагревателей.

Последовательность установки кондиционера

Начинается стойкам, процесс установки кинооператор вырезал. Полагаем, типичные винтовые сваи, остальное занимает слишком много времени. Бетон набирает прочность 28 суток. Хотя в данной ситуации такая точная выдержка стандартов, быть может, необязательна. Кстати, поверх свайно-винтовой фундамента ставят дачные дома. Важно при установке избежать повреждений антикоррозийного слоя металла. В противном случае ржа съест арматуру сваи, внешний блок упадет. Монтируя дома, соблюдают тонкости расчета грунта, ветровой нагрузки, полагаем, доводы неважны массе 25 кг, представленных ящиком кондиционера. Лишь бы кроты, крысы почву перестали рыть.

Внутренний блок вешается на крепежную пластину, которую предварительно нужно еще снять с задней стенки. В США дома из сандвич-панелей, шурупы вкручиваются в стены без усилий. Под коммуникации тонким сверлом делается сквозное отверстие в месте, где нет проводки. Затем сверлом Форстнера диаметр доводится до нужного. Чтобы прошли обе медные трубки, кабель и дренажный шланг.

Процесс запуска до боли знаком нашим постоянным читателям. Технологическая карта указана в инструкции:

Добавим, в Америке распространены сплит-системы с несколькими внутренними блоками. Из правого бока внешнего блока торчит связка параллельных патрубков, по паре на каждую точку помещения испарителя. Процесс запуска мало отличается. Разве вакуумирование, азотирование будут длиться дольше. Видим: кондиционеры гармонично упрощают быт американцев, заселивших коттеджи, уродуют улицы городов России, где граждане ставят 2-3 слитки. Образно говоря, методика привнесена Азией. В Англии также встретим нечто подобное, в Нью-Йорке на центральных улицах не будет роя, сформированного мириадами уродливых ящиков.

США используются разновидности кондиционеров, называемые HVAC. Коренное отличие – вентилятор забирает воздух со всех боков кубического внешнего блока, выдувая через сетчатую крышку. В результате становится возможной установка кондиционера на крыше. Подход лишает улицы крупных городов уродливых ящиков, облепивших стены. Одновременно обеспечены людские потребности. Понятно, длина коммуникаций возрастает. Большинство заморских домов спланированы, благодаря схеме принудительной вентиляции. Крыши усеяны шахтами, где орудуют лопасти.

В наших реалиях каждый самодур, лень придумать вариант лучше, чем установить кондиционер напоказ. Объясняют здоровьем, другими причинами, избегают покупки моноблока, позволяющего заткнуть шлангом форточку. Некоторая часть хозяев догадывается украсить кондиционером пространство балкона. Годный выход, если соблюсти предписания.

Кстати, перед тем как установить кондиционер самостоятельно, определите местом. Монтаж фасадный потребует согласования. С балконами непросто, должно хозяину выполнить определенные условия. Ранее 2007 года самостоятельно установить кондиционер требовали законы согласно инструкции. С недавних пор рекомендуют пройти кучу организаций. Ходили слухи весной 2013: закон отменят, в точности затрудняются люди подвести нормативную подоплеку. Система правил запутана. Подумайте несколько раз, прежде чем установить кондиционер самостоятельно куда бы то ни было.

Любой кондиционер состоит из двух различных по функциям частей: холодильный контур, который осуществляет функцию охлаждения воздуха и электрическая часть, управляющая устройствами и элементами контура.

В этой статье будет рассмотрена электрическая схема кондиционера, варианты его подключения к электропитанию и как правильно подключить кондиционер к электросети.

Что такое электрическая схема сплит-системы

Электрическая схема кондиционера — это документ, в котором отображено расположение электронных компонентов, их подключение, а также информация для инженеров сервисных центров. Всех, кто занимается больше интересует электрическая схема подключения кондиционера, которая включает в себя расположение основных устройств испарительного и конденсаторного блока, клеммы для соединения блоков между собой и подключения электропитания.

Основными элементами здесь являются:

• Компрессор, с выводами CSR. Стрелкой показана защита, установленная на обмотку компрессора
• Compressorcapacitor – конденсатор, двумя выводами подключен к обмоткам компрессорного агрегата. Третий вывод конденсатора подключен к его пусковой обмотке.
• Кроме этого, на схеме обозначен мотор вентилятора и конденсатор, через который подключены две обмотки электродвигателя.
• На схеме обозначен электромагнит, управляющий работой четырехходового клапана.

Обозначения клемм в клеммной колодке:

1(N) – ноль.

3 – Подача электропитания на мотор вентилятора при работе его на малых оборотах.

4 – Электропитание на мотор вентилятора при его работе на повышенных оборотах.

Отдельная клемма – земля.
Основные модули и блоки:

• Фильтр питания, через который подается напряжение на управляющую плату.
• Control board – блок управления к которому подключены все модули устройства.
• К CN 12 подключено силовое реле питания компрессора.
• К CN6 подключается дренажный насос.
• Клеммник CN 5 отвечает за управление вентилятором сплит-системы.
• К выводам CN 10 подключается шаговый мотор управления жалюзийной решеткой.
• Выводы CN 7 отвечают за подключение термодатчика температуры теплообменника.
• К выводам 1 и 2 клеммника CN15 подключается термодатчик комнатной температуры.
• К вывода м 1 и 3 клеммника CN15 подключается сенсор уровня воды в поддоне.
• Клеммник CN 13 управляющего блока отвечает за подключение блока индикации устройства.

Клеммник (на плате обозначен Terminal) для соединения кабелем испарительного и конденсаторного блоков. Клеммы L и N — питание кондиционера от линии эл. передач. Следует знать, что существует с подключение кондиционера к электросети через внешний блок.

При таком подключении, необходимо руководствоваться инструкцией. Если подключается климатическая техника мощностью до 4 ,5 кВт, то использоваться должен четырехжильный медный кабель с сечением 2,5 мм 2 . При отдельной ветке питания на щиток обязательно устанавливается автомат мощностью 20 А.

Подключение кондиционера

После их необходимо соединить между собой четырехжильным медным кабелем с площадью сечения жилы не менее 2,5 мм 2 . Инструкцией по подключению служит принципиальная схема, которая была достаточно подробно рассмотрена выше. Соединительный кабель может прокладывается вместе с фреоновой магистралью, а может в отдельном пластиковом коробе.

При прокладке в одной штробе вместе с медными трубками, используйте для изоляции кабеля гофрированную пластиковую трубку.

После межблочного электрического соединения следует подключать внутренний блок к электропитанию. Схема подключение кондиционера к электросети предполагает получение питания, как от ближайшей розетки, так и от отдельной линии.

Идеальным вариантом подключения достаточно мощной климатической техники является отдельная линия питания. Такой вариант не будет нагружать уже существующие линии квартирной электросистемы и позволит подвести питание непосредственно к внутреннему блоку сплит-системы. Прокладка кабеля электропитания от щитка до внутреннего блока может производиться по штробленой канавке в материале стены или в специальном пластиковом коробе.

Щиток, с которого будет тянуться отдельная линия питания должен быть заземлен. Подсоединение кабеля питания к клеммнику щитка должно проводиться только через автомат, мощность которого следует рассчитать по формуле: мощность аппарата деленная на напряжение. К полученному значению следует добавить 30% запаса.

Следует понимать, что к розетке можно подвести кабель питания климатической техники только в том случае если:

• Климатическая техника имеет небольшую мощность.
• Внутридомовая электросеть проложена медным кабелем с сечением не менее 2, 5 мм 2 .
• На одной ветке с кондиционером нет энергоемких потребителей.
• Предполагается временный .
• Данная ветка электроснабжения оборудована автоматом с УЗО не менее 20 А.

Варианты подключения кондиционера к существующей электролинии

Этот вопрос можно было бы не рассматривать, ввиду присутствия розеток в помещении. Но, некоторые владельцы маломощной климатической техники недовольны тянущимся проводом от розетки до потребителя, часто через всю стену.

Если розетка находится достаточно далеко от кондиционера, то существует вариант подключения кондиционера к электросети через выключатель. Предупреждаем сразу: этот вариант подходит только для маломощной климатической техники и вот почему: клеммы обычного выключателя могут попросту не выдержать тока, проходящего через них. В итоге нагрев, искрение, выход из строя выключателя (в лучшем случае) или пожар.

Лучше от действующей розетки проштробить канавку в стене и проложить по ней кабель питания в гофротрубе до блока сплит-системы, а потом вмонтировать в стену специальную розетку с декоративной накладкой. Розетка должна выдерживать определенный ток: если мощностью 1 кВт, то розетка должна выдерживать 9-10 А; от 1 до 3 кВт – 16-18 А; от 3 до 4,6 кВт – 20 А; от 4,6 до 5,5 – не менее 25 А. Правильный выбор лучше всего доверить квалифицированному электрику.

Если вы решили подключить кондиционер своими руками, то делайте это с соблюдением всех правил техники безопасности, а чтобы полностью быть уверенным, что процесс подключения прошел правильно и безопасно для климатической техники и обитателей жилища, лучше всего обратитесь за помощью к профессионалам.

Вам надоело изнурять от этой неимоверной жары, а также мёрзнуть во время первых осенних холодов, пока не включили отопление? - Вам поможет кондиционер. Инструкция по установке кондиционера своими руками от сайт будет логическим продолжением нашей статьи, в которой мы давали советы, .

Из каких частей состоит установка кондиционера:

Где устанавливать кондиционер

Первоначально вы должны определить, в каком месте будете устанавливать кондиционер и как. Исходить нужно из трёх факторов:

1. Между внешним и внутренним блоком должно быть не слишком большое расстояние (желательно не более 3-ёх метров);


2. Внутренний блок должен быть расположен так, чтобы поток воздуха, выходящий из него, не был направлен на вас;


3. Внешний блок лучше всего монтировать таким образом, чтобы у вас был удобный доступ к нему.

Когда вы определились с местом расположения внутреннего блока, продумайте, где будет монтироваться внешний блок. В идеале его лучше всего монтировать возле окна или же возле балкона, таким образом, вы сможете свободно укрепить внешний блок, а более того, у вас будет возможность постоянно обслуживать его. Также предпочтительней устанавливать внешний блок не на солнечную сторону, а если это возможно - то в тенёк. Иногда можно увидеть, что некоторые люди устанавливают кондиционер у себя на балконе, внутри - делать это нелогично по ряду причин. При необходимости можно заказать вышку и установить кондиционер в том месте, к которому нельзя добраться с окна или балкона, но каждый раз для чистки или дозаправки кондиционера вам нужно будет заказывать вышку, что не рационально.

Если у вас кондиционер мощностью 09 или 12, и вы планируете, чтобы он работал на 2 комнаты, то тогда внутренний блок нужно устанавливать таким образом, чтобы прямой поток воздуха попадал во 2-ю комнату.

Теперь вы должны продумать, как будут проходить коммуникации кондиционера. Они могут проходить как снаружи, так и внутри стены. Однозначно сказать какой из этих вариантов выбрать - сложно, так как проходящие внутри стены коммуникации это более эстетично, ведь их не будет видно. Если провести коммуникации снаружи, то вам не потребуется тратить достаточно много времени для проделывания штроб в стене под эти коммуникации. В свою очередь новичкам мы бы всё-таки посоветовали проводить коммуникации снаружи, и спрятать их в пластиковый короб.

Когда вы определились с местом установки кондиционера - приступаем к работе.

Для начала приложите внутренний блок кондиционера к стене, убедитесь, что ему и вам нечего не будет мешать. Кроме того, проверьте симметричность внутреннего блока, чтобы он гармонично вписывался в дизайн и интерьер комнаты. Монтаж внутреннего блока нужно производить на расстоянии не менее 15-ти сантиметров от потолка, чтобы обеспечить ему свободный захват воздуха.

Для того чтобы повесить внутренний блок кондиционера на стену нужно снять его металлическую часть на задней стенке внутреннего блока – монтажную пластину (заодно потренируйтесь её снимать и одевать). Прикладываем её к стене и с помощью карандаша делаем метки, где будут крепежи. Монтажную пластину необходимо крепить по уровню, если внутренний блок будет висеть неровно, то конденсат может не вытекать в дренажную трубку, а начнёт просто-напросто течь из кондиционера на пол. Крепить непосредственно сам внутренний блок к стене мы будем почти в конце. Также вам нужно будет определить, с какой стороны будут выходить коммуникации с внутреннего блока и снять декоративную заглушку с той стороны.

Далее сделайте отверстие в стене, через которое будут проходить 2 медные трубки и электрический кабель, а также дренажная трубка. Для этого вам понадобится мощный перфоратор и бур нужного диаметра. Отверстие для вывода коммуникаций должно быть на уровне нижней части кондиционера или ниже. После этого под небольшим уклоном проделываем отверстие в стене. Когда будете делать отверстие, советуем пылесосом собирать всю пыль, чтобы она не разлеталась во всей квартире.

И ещё один небольшой совет: когда вы будете делать отверстие в стене, от её может отколоться та часть, в районе которой будет делаться само отверстие. Чтобы такой кусок не упал – под данным участком стены поддерживайте коробок из-под чего-нибудь. Когда отверстие будет готово - прочистите его и переходите к процедуре монтажа внутреннего блока.

Следующий этап установки кондиционера - монтаж внешнего блока. Внешний блок необходимо вешать таким образом, чтобы у вас был свободный доступ к его левой стороне (как правило, именно с левой стороны подводятся коммуникации). Таким образом, внешний блок лучше всего крепить под окном или справа от окна. Когда вы определились с местом - делаем разметку на стене дома с помощью карандаша. Очень важно разметку делать по уровню, чтобы внешний блок висел абсолютно ровно.

Для монтажа внешнего блока используйте специальные заводские кронштейны, которые продаются во многих строительных магазинах. Ни в коем случае не используйте самодельные. Для крепления кронштейнов используйте анкеры 16x100 или же дюбеля трехстороннего распора с шурупом с шестигранной головкой, такого же размера, их должно быть не менее 2-ух на один кронштейн. Используйте также шайбы, между кронштейнами и крепежами. Расстояние между кронштейнами должно равняться расстоянию ножек на внешнем блоке. Если же вы будете вешать кондиционер сбоку, то сначала крепите ближний кронштейн, а после этого дальний, чтобы потом можно было держаться за первый.

Затягивать сразу до упора анкер или шуруп ненужно, его нужно просто не сильно затянуть, так как идеально по размеру сделать расстояние между крепежами сложно, а возможность небольшого движения кронштейнов поможет подогнать их под ножки кондиционера. Когда кронштейны зафиксированы в стене – надеваем на ножки кондиционера специальные резиновые подкладки, которые не дадут вибрациям кондиционера передаваться на кронштейны и на стену. Далее ставим внешний блок на кронштейны и фиксируем блотами с шайбами. Теперь проверьте уровнем ровность расположения внешнего блока и после этого затяните крепежи кронштейнов к стене. На этом монтаж внешнего блока окончен.

Обращаем ваше внимание на процедуру монтажа внешнего блока. Это очень опасно, не пренебрегайте безопасностью. Используйте страховочные приспособления, если это необходимо.

Прокладка коммуникаций

Когда закреплён внешний блок – необходимо провести между ними коммуникации, или как говорят установщики «магистраль».

Коммуникации включают в себя: 2 медных трубки для хладагента, металлопластиковую трубку для вывода дренажа, и электрический кабель, который будет питать внешний блок. Теперь давайте рассмотрим, что и для чего необходимо.

2 медных трубки нам нужны для циркуляции хладагента между внешним и внутренним блоком. По одной трубке подаётся жидкий хладагент, по другой он возвращается в газообразном состоянии во внешний блок. По дренажной трубке из внутреннего блока будет стекать конденсат, ну и электрический кабель запитает внешний блок от внутреннего, который бурет контролировать его работу.

Как вы можете видеть с обратной стороны кондиционера, там есть 2 медные трубки, разного диаметра, именно их нам нужно будет удлинить и провести к внешнему блоку. Соединение трубок и подключение их к внешнему блоку будет осуществляться с помощью гаек. У вас возникнет вполне логичный вопрос: как зафиксировать гайку на трубке? – Очень просто, для этого используется развальцовка. Что собой представляет развальцовка? Специальным приспособлением, вальцовкой, конусным наконечником расширяются края трубки, которые блокируют гайку и стягиваются с другой частью трубки. Чтобы было более понятно, что это такое – обратите внимание на ниже размещённую картинку.

Все гайки для соединения уже идут в комплекте: одни на вентилях внешнего блока, другие сзади внутреннего блока надеты на заглушки. Соединение трубок начинаем с внутреннего блока. Для этого нам понадобятся медные трубки 1/4" и 3/8 ". После этого откручиваем одну гайку с трубки внутреннего блока и снимаем её с заглушки. Для этого возьмите резак и отрежьте им часть трубки. Нарезку необходимо производить следующим образом: в нужном месте, в котором хотите отрезать трубку, затяните резак – сделайте один оборот прокрутки, подтяните немного резак – ещё один оборот прокрутки, затем последний раз подтягиваем резак и делаем прокрутку, после этого трубка отрезана. Когда трубка отрезана, снимаем гайку с данной заглушки и надеваем её на трубку того же диаметра, после чего развальцовываем её конец, предварительно убедившись в его ровности и в отсутствии заусенцев.

Чтобы развальцевать трубку её нужно зажать в форму необходимого диаметра, сделав выступ на 2 миллиметра за её край, после чего трубка развальцовывается. Делайте это очень аккуратно, чтобы развальцовка была ровной, а не со скосом. Как правило, когда конус вальцовки упрётся в трубку, будет достаточно 4-ёх прокруток рычага. Далее проверяем развальцовку, чтобы она была ровной, без трещин и к её стенкам плотно прилегала гайка.

Когда вы всё вышеописанное произвели с одной трубкой – делаем всё тоже самое со второй. После чего аккуратно соединяем развальцованные концы трубок (кондиционера и магистрали) и затягиваем гайки.

Следующий этап работ – это замер расстояния от внутреннего блока до наружного, это нам нужно для того, чтобы рассчитать необходимую длину магистральных трубок через отверстие в стене. Длина трубок должна соответствовать расстоянию от внешнего блока до внутреннего. Можно оставить запас в несколько сантиметров, но при этом не сильно много. Теперь, когда у нас есть необходимое расстояние – отрезаем трубки резаком. Очень важно отменить, что трубка должна быть отрезана строго ровно, иначе соединение не будет герметичным и на нём произойдёт разгерметизация. При этом их концы необходимо хорошо заизолировать, чтобы вовнутрь не попала грязь.

Далее нам понадобятся термоизолирующие трубки под диаметр медных, они будут поглощать конденсат, а также разграничат между собой магистральные трубки, так как они будут иметь разную температуру. Отрезаем нужную длину теплоизолирующей трубки и надеваем каждую из них на медные.

Когда трубки готовы - переходим к электрике. Берём одну часть куска медного четырёхжильного кабеля ПВС с сечением 1,5 на жилу, заводим его во внешний блок и подключаем к клеммам. Теперь отмеряем длину от блока питания внутреннего блока, до блока питания внешнего блока. Отрезаем нужную длину кабеля и выводим его вместе с остальными коммуникациями из отверстия внутреннего блока.

Последнее что нам осталось – это подсоединить дренажную трубку. Для этого может быть использован дренажный шланг, но не желательно. Дренажная трубка, сделанная из металлопластика, позволит вам задать направление, куда стекать жидкости, а из-за гибкости шланга этого сделать не получится. Дренажная трубка надевается на выводимую из внутреннего блока трубку для дренажа. Её длина должна быть на 20-25 сантиметров дальше внешнего блока кондиционера, поэтому учтите это, когда будете её отрезать.

Все трубки и кабель, идущий на внешний блок необходимо обмотать специальной защитной термоизоляционной лентой. Начать обмотку нужно из внутреннего блока. Обматывать необходимо достаточно тщательно. На конце оставляем приблизительно 20 сантиметров необмотанного участка коммуникаций, чтобы нам было удобно их подключать к внешнему блоку, а также, чтобы можно было отдельно провести дренажную трубку. Конец термоизоляционной ленты можно зафиксировать изолентой. Теперь аккуратно выводим из выемки внутреннего блока все коммуникации. Шнур питания выводим отдельно.

Далее аккуратно просовываем коммуникации в отверстие в стене и крепим внутренний блок на монтажную пластину. Обратите внимание на то, что сгибать трубки необходимо очень аккуратно, чтобы не перегнуть их, так как это снизит проходимость хладагента и нужно будет все трубки заново переделывать.

Приступаем к внешним работам. Сначала рекомендуем подключить кабель электропитания к клемам внешнего блока. Для этого открутите боковую крышку и подключите провода к тем же клемам по тем же цветам, что и на внутреннем блоке. Вставьте кабель в специальный пазов в крышке и закрутите её.

Теперь с помощью изоленты фиксируем к кронштейну дренажную трубку и слегка нагибаем её вниз, при этом убедитесь, что стекающая жидкость не будет попадать на чей-то козырёк, кондиционер или антенну.

Когда всё подключено, а дренажная трубка зафиксирована – необходимо обмотать оставшуюся часть трубок термоизоляционной лентой. Начать обмотку необходимо с того же места где мы окончили её, внахлёст. При обмотке выпускаем дренажную трубку, а затем и электрический кабель, в тех местах, где это будет необходимо. В месте, где трубки разветвляются, желательно каждую обмотать по отдельности, но можно и вместе. Фиксируем конец термоизоляционной ленты изолентой.

На этом основная процедура монтажа кондиционера завершена, теперь переходим к проверке и подготовки системы к запуску.

Подготовка и проверка системы кондиционирования

Когда, казалось бы, всё сложное уже позади, вас ждёт ещё один непростой момент – подготовка системы. Для начала проверьте: всё ли вы сделали правильно. Мысленно воспроизведите все свои действия и проанализируйте их. Ошибка будет очень дорого стоить. Если всё правильно сделано – идём дальше.

Теперь нам нужно выгнать воздух из магистрали и заполнить её фреоном (хладагентом). Для этого откручиваем все гайки с кранов на внешнем блоке, не те которыми фиксируются трубки, а глухие. На большом кране будет 2 гайки, а на меньшем – одна. Кран, который меньше – жидкостный, больший – воздушный.

С помощью соответствующего размера шестигранника открываем на пол-оборота жидкостный вентиль и держим его 5 секунд и закрываем. Далее берём этот же шестигранник и надавливаем им на клапан расположенный снизу воздушного вентиля. Перед тем как это сделать, оденьте защитные очки или отвернитесь, чтобы защитить глаза, и постарайтесь задержать дыхание. Как только закончится шипение (оно будет длиться порядка 3-5 секунд) прекращаем нажимать на клапан. Так делаем ещё 2 раза.

После этого берём шестигранник и полностью открываем вентиль с жидким фреоном до упора. Через несколько секунд надавливаем шестигранником на нижний клапан воздушного вентиля и держим 5 секунд, чтобы вывести остатки воздуха. Далее берём шестигранник другого размера и открываем боковой вентиль воздушного крана, также до упора. Финальная стадия – закручиваем гайки и затягиваем их.

Внизу внешнего блока будет отверстие, в которое нужно вставить специальную пластиковую трубку, которая должна идти в комплекте с кондиционером.

Теперь ещё раз проверяем подключение кондиционера и его монтаж. Всё правильно? – Тогда идём далее. Откройте крышку внутреннего блока, проверьте, правильно ли установлены фильтры, а также снимите все защитные наклейки. Теперь вставляем шнур от кондиционера в розетку и производим первый запуск.

Нужно проверить все режимы. Сначала включите режим холода и подождите пару минут, пока не начнёт поступать холодный воздух с кондиционера, затем включите режим обогрева и подождите, пока не пойдёт тёплый воздух (если ваш кондиционер включает в себе данную функцию), затем проверьте остальные режимы.

Когда мы убедились в работоспособности всех режимов - включаем режим охлаждения на максимум, а если есть режим «турбо», то его. На самой минимальной температуре оставляем работать кондиционер где-то на час, можно и больше. Это необходимо для того, чтобы «прогнать» систему. Проверьте: переходит ли кондиционер в режиме охлаждения на режим вентилятор при достижении установленной температуры и отключается ли внешний блок. Через определённое время устанавливайте температуру комфортную для вас.

Напоследок пару слов о рациональности самостоятельной установки. В среднем установка кондиционера стоит 3 000 рублей. Если вычесть из этой суммы то, сколько мы потратили на расходные материалы и на необходимый нам специальный инструмент, то получается, что мы сэкономили порядка 2 000 рублей. Но учитывая, что мы потратили на самостоятельную установку кондиционера 4 часа времени и в виду сложности монтажных нюансов, поэтому рекомендуем задуматься: стоит ли экономить на установке кондиционера и делать это самому. Может лучше это дело доверить профессиональным монтажникам, которые быстро установят кондиционер и будут гарантировать вам качество его работы.

Один раз в год, желательно перед началом летнего сезона, где-то в мае, производите чистку кондиционера. – мы уже давали вам рекомендации.