Установка пластиковой бочки для канализации на даче. Как сделать на даче септик своими руками из бочек: на примере пластиковых емкостей. Наглядное пошаговое руководство

Трудно представить загородный коттедж без цивильного туалета и уютной ванной комнаты. Но не каждый поселок оборудуется системой сбора отходов. Поэтому, канализация в частном доме выполняется обособленно. Не знаете, какую выбрать систему? Эта статья расскажет обо всех особенностях канализации в частном доме.

Мы описали возможные способы организации сбора отходов, обозначили их особенности обустройства и применения. А также привели пошаговый инструктаж по составлению проекта, монтажу канализационного трубопровода, установки септика и дренажного колодца.

Существует несколько видов системы сбора отходов: центральная, накопительная, дренирующая, фильтрационная.

Центральная . Сточная труба дома подсоединяется к общей канализационной сети, по которой органические отходы собираются в городском коллекторе.

В зависимости от расстояния центрального трубопровода до дома, принимается решение о целесообразности использования автономной или центральной системы канализации

Накопительная система – современный прототип . Главным отличием является полная герметичность точки сбора отходов. Она может быть: бетонная, кирпичная, металлическая, пластиковая. Для этого на удаленном от жилого строения участке земли выкапывается ров для емкости.

Принцип работы накопительной системы сводится к сбросу органических соединений в герметичную емкость. Когда она наполняется, содержимое выкачивается ассенизаторской машиной.

Эта схема устройства индивидуальной канализации в частном доме получила широкую популярность благодаря невысокой стоимости.

Обустройство вентиляции трубы

Вытяжная система канализации предназначена для уравновешивания отрицательного давления внутри трубопровода. За счет связи канализационных труб с атмосферой происходит выравнивание системы.

В качестве вентиляционной системы используется:

• воздушный клапан.

Фановая вытяжка является продолжением центрального стояка. Ее выводят над коньком крыши на расстоянии 30-50 см. Для защиты от осадков, на вывод крепится дефлектор, который дополнительно усиливает тягу.

Установка фановой вытяжки для частного коттеджа крайне нецелесообразна. Такая система потребует утепления трубопровода, а также выделения отдельного вентиляционного короба в перегородках.

Воздушный клапан – идеальный вариант. Его легко монтировать в трубопровод. Устройство устанавливается прямо в помещении. Клапан оснащен мягкой резиновой мембраной, которая пропускает воздух только внутрь.

Для двухэтажного дома достаточно одного устройства. Клапан монтируется на втором этаже.

Схема подключения точек сброса отработанной воды к центральной трубе. Разность высоты подключения оттока посудомойки и унитаза определяет общий угол наклона трубопровода

Этап №3 – установка септика

Если принято решение делать систему канализации в частном доме своими руками, то лучше установить септик из бетонных колец или готовый пластиковый резервуар.

Объем емкости для сбора и отстоя органических отходов определяется расчетным путем. Обязательно прибавьте дополнительный куб. Точка врезки трубы располагается на расстоянии 2/3 от верхнего края септика, поэтому доверху он не заполняется.

Устройство ямы-септика

Первым делом надо выкопать три ямы для установки емкостей. Для экономии времени и финансовых затрат, два резервуара-отстойника целесообразно объединить в один.

Дно выкопанной ямы стоит укрепить бетонным основанием. На землю бетон класть нельзя, поэтому насыпьте слой щебня, толщиной 20 см.

Для устройства основания выставляется опалубка из строительной доски. Закреплять её надо арматурой по внешнему и внутреннему периметру.

Состав смеси используйте такой же, как для заливки фундамента. При этом обязательно уложите вязаную сетку в качестве армирующего элемента. Цемент лучше брать марки М500, так как вес заполненной емкости будет велик.

После того как основание затвердеет, а это произойдет не раньше, чем через 3 недели, переходите к установке накопителей.

С помощью крана в выкопанную яму устанавливают . Когда уложено первое звено, стык с основанием надо промазать цементным раствором или плиточным клеем. Так вы добьетесь герметичности.

То же самое проделайте с последующими кольцами. Перед установкой второго и третьего, на стыки предварительно нанесите слой раствора. После монтажа всех звеньев еще раз обработайте стыки внутри емкости. Когда резервуар установлен, внутри делается перегородка из кирпича.

Для очистки монтируются . Горизонтальную перегородку выполняют бетонной плитой с отверстиями под пластиковые крышки.

Последним шагом является всех внутренних поверхностей двух емкостей.

Стоит иметь ввиду, что выходное отверстие из первой емкости должно быть на 10 см ниже, чем первое – входное из дома.

Угол наклона определяется по тем же параметрам, что и для домашней разводки: при диаметре трубы 110 мм, разница высот на 1 м составляет 20 мм.

Схема установки дренирующего септика с двумя герметичными резервуарами. Наличие второй емкости позволяет отфильтровать воду от ила и прочих загрязнений

Чтобы наклон трубы соответствовал нормам, входное отверстие второго отстойника опускается на 10 см относительно первого.

На верхнюю часть резервуаров, а также на внутреннюю часть очистных люков крепится утеплитель. Очистные или смотровые люки устанавливаются прямо над перепускными трубами, чтобы можно было их чистить.

Для устройство бетонного основания не требуется. Здесь грунт под кольцами должен пропускать воду и задерживать нечистоты.

Поэтому на дно ямы насыпается песчано-щебеночная подушка. Чем толще слой щебня, тем дольше колодец будет выполнять свои функции. Через 5 лет придется заменить верхний слой щебня на новый, потому что старый заилится.

Следите за уровнем. При установке первого кольца на щебень, один край может перекосить. Если такое случилось, просто приподнимите краном звено и выровняйте щебнем уровень.

Стыки колец надо обработать раствором, чтобы добиться герметичности. Устройство гидроизоляции и смотрового люка происходит по аналогии с отстойником.

Организация вентиляции септика

Установка вентиляционных труб для септиков оправдана только в случае использования аэробных бактерий. Они усиленно поглощают воздух, который подается через вытяжку.

Еще одной разновидностью биологических бактерий являются анаэробы. Процесс их жизнедеятельности протекает без кислорода.

Важно не путать эти два понятия, так как некоторые анаэробы погибают, если в среде есть воздух.

В отстойники добавляются . Бактерии полностью перерабатывают органику в воду. На практике добиться такого эффекта можно только при установке комплексных фильтрационных систем, но все-таки их надо использовать. Поэтому трубу для вентиляции установите в оба отстойника.

Канализационная труба из ПВХ для наружного применения выводится из каждой емкости через крышку. На конце устанавливается дефлектор.

Этап №4 – прокладка центральной трубы

Канализационная труба, которая выводит нечистоты из дома, отводится от цоколя на расстояние 5 м. Трубопровод для наружного применения окрашен оранжевым цветом. Такое изделие отличается от «домашних» труб более толстыми стенками. Допустимая глубина укладки – 3 м.

На дно выкопанной ямы, а также сверху уложенной трубы, насыпается слой песка 8-10 см. Чтобы обеспечить наилучший отвод органических нечистот из дома в резервуары септика, труба должна идти по одной линии. Повороты центрального стока категорически нельзя допускать.

Альтернативы дренажному септику

Современным устройством, позволяющим очистить сточную воду на 90% и более, является станция глубокой очистки.

Устройства биологической фильтрации оборудуются тремя степенями очистки$

• биологическая очистка бактериями;
• механическая фильтрация сетками;
• окончательная чистка химическими соединениями.

Самостоятельно произвести монтаж такой канализации не получится. Станции выпускаются единой емкостью, разделенной внутри на несколько отсеков. Устройство энергозависимо.

Компрессорная установка нагнетает воздух в аэробный отсек для повышенной жизнедеятельности бактерий. Процент очистки воды, в зависимости от модели септика

При отключении электропитания, бактерии будут продолжать жизнедеятельность до двух дней. После этого срока установка теряет свою эффективность. На выращивание новой культуры уйдет несколько дней

Глубокая очистка органики позволяет использовать отработанную воду для полива растений. Для этого устанавливается накопительный резервуар с насосом.

Станции глубокой очистки целесообразно применять, когда грунтовая вода расположена слишком близко к поверхности земли. Также если на участке глинистый грунт, естественный дренаж будет затруднителен.

Кроме биологического септика выходом из ситуации может послужить герметичный резервуар. Его придется часто откачивать, но других проблем у вас не будет.

Выводы и полезное видео по теме

Тонкости обустройства канализации изложены автором видео, который занят прокладкой канализационных труб:

Об устройстве септика из бетонных колец пойдет речь в следующем видео:

Устройство канализации в частном доме – важный этап строительства. Еще на стадии проектирования хозяин должен задуматься над будущей конструкцией септиков, их расположением, а также о системе фильтрации.

От правильного обустройства канализационной системы будет зависеть комфорт всех проживающих в доме, поэтому, при наличии сомнений в своих силах, ее обустройство лучше доверить специалистам.

Возможно, кто-то уже сталкивался, а кому-то лишь предстоит прокладка канализационных труб в частном доме. В любом случае, вы можете ознакомиться с пятью очень важными условиями для качественной и долгой эксплуатации, которые порой выпускаются из виду.

Невыполнение этих требований вполне можно назвать ошибками, но некоторые из них можно изменить на действующем трубопроводе. Об этом расскажу, так что устраивайтесь поудобнее, начнем.

Условия и монтаж канализации

5 требований, о которых иногда забывают

Предлагаю сначала ознакомиться с важными условиями прокладки трубопроводов, чтобы, рассматривая монтаж, они подразумевались у нас «по умолчанию»:

1. Как указывает инструкция из СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.01-85, каждый канализационный трубопровод, если там нет принудительного стока, должен монтироваться под уклоном . Данный угол регулируется теми же правилами, в зависимости от диаметра трубы, но не места её прокладки.
2. Любая канализация может время от времени засоряться, но на длинных участках такой засор может оказаться недоступным для прочистки . Поэтому с целью профилактического обслуживания коммуникаций на определённом расстоянии врезают ревизии (для помещений) или оборудуют ревизионные колодцы (для улицы).
3. При монтаже канализационных трубопроводов, септиков и накопителей следует выдерживать определённые расстояния до других объектов и сооружений . Эта мера предосторожности сводит к минимуму вред, который может быть нанесён утечкой или прорывом.
4. Для предотвращения заморозки труб их прокладывают ниже уровня замерзания грунта, либо на уровне нулевой точки . Единой системы данных параметров не существует даже по регионам, так как здесь решающее значение имеет привязка к местности и типу грунта.
5. В домашних условиях зачастую пренебрегают песочной подушкой, но это можно расценивать даже не как небрежность, а как серьёзную ошибку . Песок защищает трубопровод от острых камней и фрагментов металла, не приводит к смещению при просадке грунта и частично является утеплителем.

Монтаж трубопровода на улице

Таблица промерзания грунта до 0⁰C в России

Теперь давайте разберёмся, как прокладывать канализационные трубы в частном доме, и я советую начинать с наружной прокладки трубопровода (от дома до конечной точки).

Всё дело в том, что вам позднее будет проще ориентироваться на глубину выхода через фундамент, то есть нужно будет рассчитать внутреннюю так, чтобы выйти к точке определённой глубины. Такие приоритеты я расставляю в связи с тем, что в помещении углубленность коммуникаций не имеет значения.

Как вы видите из таблицы, средняя глубина промерзания грунта в том или ином регионе может оказаться достаточно большой и вам будет сложно обустроить трубопровод на таком уровне. Поэтому во избежание заморозки можно прибегнуть к утеплению, воспользовавшись пенопластом, пенополистиролом или минеральной ватой.

К тому же существуют уже готовые скорлупы под определённый диаметр трубы. Однако цена скорлупы из полистирола или минваты достаточно высока, тем более, если там есть фольгированное покрытие, поэтому я рекомендовал бы укутать коммуникации вручную.

Если вы не знаете, какая в вашей местности глубина промерзания грунта, то можно пойти путём уже приобретённого опыта, то есть узнать о глубине прокладки труб у ближайших соседей.
В таких случаях хорошим показателем является монтаж водопровода и если он не замерзает, значит, по таким же техническим условиям можно обустраивать и канализацию.

Для утепления труб вручную вам лучше всего использовать базальтовую вату (толщину регулируйте самостоятельно — это зависит от местной потребности). Не следует использовать для этой цели шлаковату — она содержит кусочки железной руды, которая ржавеет.

От этого вата даёт просадку, что приводит к увеличению теплопроводности. Вату лучше всего фиксировать капроновыми нитками, а потом обматывать рубероидом, как на верхнем фото, или плотным полиэтиленом, закрепляя его проволокой или теми же нитками. Но все таки лучше всего в этом вопросе проявил себя скотч.

Таблица требуемых расстояний между различными объектами и канализацией

Определитесь с трассой, по которой вы будете прокладывать данную коммуникацию — учитывайте также и возможность обустройства ревизионных колодцев, если таковые будут необходимы. Кстати, у вас могут возникнуть проблемы с соседями, которым не понравится расположение вашего септика или выгребной ямы.

А вот здесь есть выход — вы можете до начала осуществления работ вызвать представителей БТИ, которые оформят соответствующее разрешение. Наличие такого документа избавит вас от необходимости объясняться с «доброжелательными» соседями.

Таблица оптимального и минимального уклона для труб канализации

Теперь вы можете вырыть траншею с примерным соблюдением уклона, в зависимости от диаметра трубопровода, который будете прокладывать — воспользуйтесь для этого таблицей вверху. Чаще всего для частного сектора, если там нет централизованной канализации, используется диаметр 100 мм — этого вполне достаточно.

Но в некоторых случаях, когда объединяются несколько дворов для отвода стоков в один септик или выгребную яму, сечение труб может увеличиваться, но более чем 200 мм вы использовать не будете.

Монтаж канализации: 1 — насыпаем подушку; 2 — прокладываем трубу; 3 — засыпаем её песком

На дно траншеи засыпаете песочную подушку толщиной не менее 20-30 мм и с её помощью уже нивелируете нужный вам уклон. Окончательный угол выставляется уже при сборке и прокладке самого трубопровода — вы просто подсыпаете или убираете песок в нужных местах. После укладки вам нужно засыпать трубы песком, утрамбовать его, и только после этого сыпать вынутый ранее грунт (об этом я уже упоминал выше).

Так как технология прокладки канализационных труб в земле требует неподвижности грунта, то для этой цели и нужен утрамбованный песок.
Однако затрамбовать зыбкую массу достаточно сложно, и я для этой цели просто обильно поливаю его водой — усадка происходит в течение получаса, после чего можно забрасывать траншею грунтом.

При отсутствии централизованной канализации вам нужно будет установить какую-либо ёмкость накопительного или проточного типа, то есть выгребную яму или септик. Для этого используются бетонные, металлические и пластиковые резервуары, хотя, в случае с выгребной ямой отдельной ёмкости может не быть вообще, хотя это и не очень гигиенично.

Но рассказывать о монтаже таких очистных или накопительных сооружений я сейчас не стану, так как это уже тема для отдельной статьи.

При прокладке подземных канализационных коммуникаций избегайте использования отводов под прямым углом — при такой конфигурации трассы резко возрастает возможность засора.
Если всё-таки без этого не обойтись, то вы можете комбинировать поворот, используя два фитинга по 45⁰.

Монтаж в доме

Разводка канализационных труб в помещении напрямую зависит от расположения сантехнических узлов в доме. Например, у вас может быть два туалета или дополнительная раковина (мойка) на втором этаже, тогда не обойтись без стояка. Тем не менее, обязательно соблюдать уклон, который вы видели в таблице вверху.

Там нет трубы диаметром 32 мм, но они применяются для стиральной или посудомоечной машины, где сток принудительный, так что там даже возможен контруклон (если того требуют технические условия).

Крестовины 100×50 мм разной конфигурации

В любом случае крайней точкой является унитаз, так как его подключают в раструб фанового тройника или отвода сотой трубы, идущей наружу (к стояку или лежаку). Все остальные приборы нуждаются в трубе диаметром 50 мм, которая подключаются к фитингу 100×50 мм.

Это может быть тройник или крестовина с разными углами и диаметром отводов. Подобные фитинги существуют для развязок любой сложности — это разные муфты, углы, тройники и крестовины либо одного, либо разного диаметра.

Резиновая редукция 50×32 мм

Но пластиковых редукций с отводом на 32 мм не существует, поэтому, для стыковки 50-ой и 32-ой трубы используют резиновую редукцию — она достаточно надёжна для трубопроводов низкого и среднего давления. Такие же редукции (50×40 мм и 50×25 мм) применяются для подключения сифонов мойки, раковины, ванной и душа.

В каждом раструбе, будь то труба, отвод или редукция, в обязательном порядке должно быть уплотнительное резиновое двухлепестковое кольцо, которое обеспечивает герметичность соединения. Такие уплотнители не требуется покупать отдельно — они продаются в комплекте с оборудованием.

Если вы приобрели трубы и фитинги от разных производителей (хотя это даже не обязательно), то у вас возникнут затруднения при стыковке.
Уплотнительное кольцо будет создавать препятствие, а при более сильном нажатии, оно может закусываться.

Канализация в частном доме обязательно нужна в том случае, если вы там проживаете постоянно, и весьма желательна, если вы приводите там только летние месяцы. Я помогу вам разобраться с основными схемами устройства канализационных систем, и мы вместе проанализируем алгоритм выполнения ключевых этапов работ.

Схема канализации

Канализация для частного дома - неотъемлемое условие для комфортного проживания. Использовать уличный и помойную яму можно только временно. Рано или поздно понимается вопрос о создании комплексной системы.

Перед тем как сделать канализацию в частном доме, необходимо определиться с ее конфигурацией. Проще всего это сделать, последовательно:

1. Анализ имеющихся коммуникаций. Если в населенном пункте есть централизованная канализационная сеть, то работа упрощается на порядок. Нам достаточно будет просто добраться до коллекторной трубыи подключиться к ней.

Для подключения к общему коллектору необходимо разрешение от местной администрации, да и саму работу лучше доверить специалистам. Но в любом случае это будет куда дешевле, чем самому делать канализационный резервуар.

1. Определение типа резервуара. Здесь у нас всего два варианта: септик или выгребная яма. Септик делать сложнее и дороже, но он реже нуждается в откачке, выгребная яма - наоборот. Оптимальный выбор - септик, совмещённый со станцией биологической очистки, но высокая стоимость выступает в качестве ограничивающего фактора.

1. Выбор места для резервуара. В этом вопросе нужно руководствоваться действующими нормативами, которые определяют минимальное расстояние от ямы или септика до разных объектов. Желательно найти точку в нижней части рельефа (меньше копать) на удалении минимум 10 м от дома и минимум 15 м от колодца/скважины.
2. Выделение комнаты. Канализация частного дома должна связывать воедино все точки слива воды. Стоит собрать их как можно ближе друг к другу, потому определяем, где будет находиться санузел. Желательно располагать его у наружной стены, с той стороны дома, где будет резервуар - так мы потратим меньше сил и средств на прокладку труб.

1. Предварительное планирование. На основании полученной информации строим план всей системы и предварительно рассчитываем, сколько и каких материалов нам понадобится. По расчетам планируем бюджет (сразу закладываем в него превышение на 30%) и оцениваем, будет ли проект «подъемным».

Если предварительный этап закончился успешно, можно переходить к закупкам и выполнению предварительных работ.

Материалы для создания автономной канализации

Самостоятельное устройство канализации в частномдомовладении - это достаточно ресурсоемкий проект. Какой же минимум материалов потребуется для его реализации?

Основные статьи расходовотражены в таблице:

Иллюстрация	Элемент конструкции
	Готовый септик. Оптимальное решение для автономной канализационной системы - установка септика промышленного производства (Танк, Тритон и аналоги). Такие изделия комплектуются многокамерными резервуарами достаточного объема и всеми необходимыми приспособлениями для первичной очистки стоков, потому нам останется просто их установить. Основной минус - высокая цена.
	Пластиковая ёмкость для септика. В качестве резервуара можно использовать пластиковый (полиэтиленовый, полипропиленовый) бак для накопления отходов. Также можно приобрести так называемый «еврокуб». Плюс - полная герметичность системы. Минус - достаточно высокая стоимость и необходимость установки дополнительных очистных приспособлений.
	Бетонные кольца. Если при создании канализационной системыприоритетом будет экономия средств, то резервуары для накопления и очистки сточных вод можно сделать из стандартных бетонных колец. Недостаток - необходимость дополнительно герметизировать ёмкости и сложность монтажа. Без привлечения крана, пожалуй, не обойтись.
	Трубы для наружной канализации. Для соединения выгребной ямы или септика с домом используются специальные наружные трубы (оранжевая окраска). Они хорошо переносят перепады температур и не деформируются даже под значительным давлением при прокладке на глубине.
	Трубы и фитинги для внутренней канализации. Внутренняя канализационная разводка формируется из полипропиленовых (серых) труб диаметром от 110 до 40 мм. Вместе с трубами желательно приобрести нужное количество фитингов для оформления поворотов, отводов, ревизий и т. д.
	Трубная теплоизоляция. При прокладке наружной части сети, а также при монтаже коммуникаций в неотапливаемых помещениях (цоколь, подвал) есть риск промерзания труб. Чтобы избежать этого, канализационную систему желательно утеплить, используя кожухи из минеральной ваты, пенополиэтилена, пенополиуретана и т. д.

Кроме основных материалов, которые используются непосредственно для создания системы, будут нужны и дополнительные:

• гравий и песок для земляных работ и укладки дренажного слоя;
• цементный раствор;
• герметик на основе влагостойкого силикона;
• ревизионные колодцы - если нужно прокладывать длинный или извилистый трубопровод.

Наружные работы

Этап 1. Принцип действия и расчет объема септика

Монтаж канализации в частном доме включает в себя два вида работ:

• наружные - заключаются в устройстве резервуара (выгребная яма или септик) и прокладке трубы к дому;
• внутренние - предполагают монтаж трубной разводки в доме и подключение к ней точек потребления воды.

Если есть возможность, то выполняются эти работы параллельно, если же нет, то начинать нужно именно с устройства наружной части.

Наиболее эффективной конструкцией для автономной канализации частного дома считается септик. В отличие от выгребной ямы, он не накапливает стоки, а обеспечивает их переработку. На выходе получается относительно чистая вода, которая фильтруется в грунт, загрязняя его органикой на минимальном уровне.

Работает септик достаточно просто:

1. Отстаивание . Сначала сточные воды попадают в первую емкость - отстойник. В ней осуществляется разделение сточных вод на фракции: твердые частицы выпадают в осадок (ил), легкая органика плавает на поверхности, а в средней части собирается осветленная жидкость. Здесь же происходит бактериальное разложение отходов с выделением газообразных продуктов реакции и минерализацией остатков.

1. Перелив . В стенке первой емкости делается переливное отверстие, которое располагается на уровне заполнения. Через переливную трубку осветленная вода поступает из отстойника во вторую камеру, а твёрдые остатки задерживаются.
2. Фильтрация . Во второй камере (фильтрационный или сливной колодец) осветленные стоки проходят через слой дренажа на дне. Дренаж задерживает еще часть загрязнений, потому в почву поступает почти чистая вода.

По такому принципу работают почти все септики - как самодельные, так и фабричные. Отличие заключается в конструкции резервуаров, а также в их количестве. Иногда септик имеет не две, а три камеры - тогда между отстойником и фильтрационной емкостью добавляют еще один резервуар для более эффективной очистки.

Перед тем как устроить септик, нужно рассчитать его оптимальный объем.

Расчет объёма септика выполняется по формуле:

V = n * Q * 3 / 1000 , где

• V - искомый объем септика в кубометрах;
• n - количество человек, постоянно проживающих в доме;
• Q - норма расхода воды на человека, литров в сутки;
• 3 - средняя длительность чистки стоков, суток.

Если принять за норму расхода утвержденные в СНиП 200 литров, то, например, для 4-х человек объем будет таким:

V = 4 * 200 * 3 / 1000 = 2,4 м3.

Этап 2. Установка и оборудование канализационного резервуара

Теперь разберемся,как правильно сделать канализацию в частном доме. Алгоритм работ по устройству септика в таблице:

Иллюстрация	Этап работ
	Рытье котлована. В выбранном месте наносим на участок разметку, после чего копаем котлован для установки резервуаров. Размеры котлована подбираем с запасом - так, чтобы на дно можно было уложить слой подсыпки и гидроизоляции/дренажа, а по бокам сделать глиняный замок. Для септиков небольшого объема котлован роется вручную, для масштабных конструкций лучше воспользоваться услугами экскаватора.
	Подготовка основания. Дно котлована выравниваем, после чего укладываем песчаную подсыпку толщиной до 20 см. Подсыпку трамбуем. Под место установки отстойника (первой емкости) можно заранее уложить гидроизоляционную подушку из глины или бетонный диск, диаметр которого будет соответствовать диаметру колодца.
	Установка емкостей. На дно котлована опускаем бетонные кольца, из которых формируем два колодца. Стыки между кольцами герметизируем для того, чтобы исключить попадание неочищенных стоков в грунт.
	Устройство дна резервуаров. Нижнюю часть отстойника делаем герметичной, заливая слой бетона толщиной до 10 см. Дополнительно можно обработать основание битумной мастикой и уложить гидроизоляционный рулонный материал. На дно фильтрационного колодца засыпаем дренаж: гальку, гравий, битый керамический кирпич и т.д. Также можно проделать отверстия в нижнем кольце этого резервуара или использовать специальную перфорированную заготовку из железобетона.
	Оформление перелива. Оба резервуара соединяем переливной трубой, которую вставляем в отверстия на расстоянии примерно 1,5 м от дна. Для того чтобы из отстойника в фильтрационную емкость не попадали органические отходы, устанавливаем на трубу Т-образный фитинг. Благодаря наличию нижнего патрубка такой фитинг позволяет делать отбор осветленной жидкость под поверхностной пленкой из органики. Места установки переливной трубы тщательно герметизируются.
	Перекрытие и горловины. На колодцы устанавливаются плиты перекрытия с отверстиями для люков. Если септик располагается глубоко, то могут быть дополнительно использованы горловины - более узкие кольца, обеспечивающие доступ для очистки, ревизии и ремонта.
	Вентиляция и люки. В перекрытие встраиваем вентиляционную трубу. Ее желательно сделать повыше - так неприятный запах будет быстрее улетучиваться. Колодцы или отдельно выведенные горловины накрываем люками подходящего диаметра, закрепляя их с помощью цементного раствора.

Если септик находится ниже уровня грунтовых вод, то снаружи его желательно загерметизировать, используя рубероид или битумную мастику. Также от просачивания влаги в камеры поможет укладка плотного слоя глины по периметру резервуаров - так называемого глиняного замка.

Этап 3. Прокладка труб от резервуара до дома

Следующий элемент наружной канализации - труба, соединяющая резервуар с домом. По ней в очистное/накопительное сооружение будут поступать сточные воды.

Технология прокладки трубы:

Иллюстрация	Выполняемая операция
	Рытье и подготовка траншеи. Между домом и септиком выкапываем траншею глубиной от 50 см до 1,5 м (чем глубже промерзает грунт зимой - тем больше придется копать). Для максимально эффективного стока формируем уклон в сторону септика около 2 см на 1 м. На дно укладываем песчаную подсыпку до 15 см. Подсыпку увлажняем и трамбуем.
	Прокладка трубы. В траншею укладываем трубу для слива отходов. Оптимальный диаметр трубыдля наружной части канализационной системы - 110 или 160 мм.
	Теплоизоляция трубы. Если септик располагается относительно неглубоко, и трубу не получается заглубить более, чем на 1 м, контур требует дополнительного утепления. Для этого оборачиваем его рулонным материалом на основе стекловаты или минерального волокна, или используем цилиндрические кожухи подходящего диаметра.
	Ввод в септик. Один конец трубы завидим в септик через отверстие в бетонной стенке колодца. Как и при монтаже перелива, отверстие тщательно герметизируем.
	Ввод в дом. Место входа в дом может быть оформлено по-разному, но чаще всего труба заводится через отверстие в цоколе или фундаменте. В отверстие желательно вставить металлическую гильзу, которая защитит канализацию от повреждения при подвижках и просадках. Также узел ввода стоит утеплить.

После завершения этих работ засыпаем все траншеи и котлованы окончательно, а затем укладываем поверх засыпки плодородный грунт или слой дерна.

Также желательно сделать отметки на стене дома в месте входа. Эти отметки понадобятся, когда мы будем искать, где именно проложены канализационные трубы.

Как правильно сделать канализационную разводку

Этап 4. Основные элементы внутренней сети

Следующий этап - обустройство внутренней канализации. Ее конфигурация напрямую зависит от того, где находятся источники стоков, потому здесь я приведу описание основных ее элементов:

1. Стояк - центральная вертикальная труба, большого диаметра (минимум 110 мм), которая объединяет все контуры воедино. Как правило, в частном доме делают один стояк, но в больших строениях их может быть и несколько. В нижней части чрез колено соединяется с выводящей канализационной трубой.
2. Фановая труба - монтируется в верхней части стояка, служит для отведения газов, накапливающихся в трубах, из системы во внешнюю среду. Выводится в отдельную вент шахту или соединяется с вентиляционной трубой, находящейся выше уровня кровли.

Без фановой трубы давление в системе будет возрастать, что может привести к некорректной работе запорной арматуры. Кроме того, накапливающиеся газы становятся причиной появления неприятных запахов.

1. Магистральные ветки - трубопроводы диаметром около 50 мм (2 дюйма). Используются для соединения сантехнических приборов и других источников стока со стояком. Поскольку местная канализация обычно делается самотечной (т.е. работающей без дополнительного напора), то трубы прокладывают с уклоном в сторону стока. Для двухдюймовых труб оптимальный уклон составляет около 3 см на 1 м.
2. Подводящие трубы - используются для соединения выпусков сантехнических приборов с магистралями. Диаметр такой трубы не может быть больше диаметра магистрали.

1. Ревизии - специальные фитинги, представляющие собой тройник с одним отводом, оснащенным закрывающимся люком. Ревизия ставится в основании стояка, на поворотах, разветвлениях и на концах магистралей. Она обеспечивает доступ внутрь трубопровода для удаления засоров или профилактических работ.

Этап 5. Соединение труб

Все трубы соединяются между собой с помощью фитингов, которые позволяют оформлять повороты, отводы, разветвления и т.д. При монтаже системы желательно избегать поворотов под острыми и прямыми углами, формируя плавные дуги - так мы снизим риск засоров в месте уменьшения скорости потока.

Типовые современные трубы, оснащённые раструбами и эластичными манжетами, легко монтируются своими руками:

Иллюстрация	Монтажная операция
	Обрезка трубы. Используя ножовку с мелкими зубьями, обрезаем ровный конец трубы до нужного размера.
	Снятие фаски. Место обрезки зачищаем, удаляя заусенцы с наружной внутренней стороны - они могут стать причиной засора.
	Подготовка раструба. В раструб вставляем резиновое уплотнительное кольцо. Разравниваем уплотнитель, укладывая его в паз и следя за отсутствием загибов и заломов.
	Соединение труб. Вставляем патрубок в раструб и вдвигаем до упора. При необходимости проворачиваем трубу так, чтобы отвод или ревизионное отверстие оказались в нужном положении.

После сборки все трубы устанавливаются на несущие поверхности. Инструкция допускает как скрытую (в штробах или за обшивкой), так и открытую прокладку. Во втором случае для крепления труб используются пластиковые хомуты с защелкой или винтовой фиксацией.

Этап 6. Подключение к сантехническим приборам

На последнем этапе выполняется подключение сантехнического оборудования:

1. Унитаз - обычно устанавливается в непосредственной близости от стояка. Выпуск унитаза соединяется гофрой или отрезком трубы либо с отводом стояка, либо с короткой магистралью диаметром не менее 110 мм.

1. Ванная или душевая кабинки - подключаются к канализации с помощью компактных сифонов, которые помещаются под сливными отверстиями. Оптимальный диаметр отводящей трубы составляет не менее 50 мм.

Некоторые модели душевых кабин и унитазов требуют вертикального подвода канализации - это нужно учитывать заранее при проектировке системы.

1. Раковины на кухне и в ванной - встраиваются в систему с помощью сифонов с гидрозатворами. Сифон обычно имеет форму колбы и размещается под раковиной, а с выводом канализации он соединяется гибкой гофрированной трубой.
2. Стиральные и посудомоечные машины - также монтируются с использованием гибких гофрированных шлангов. Для подключения таких приборов следует установить отдельный отвод канализационной трубы, оснащенный раструбом с резиновой уплотнительной манжетой.

Заключение

Технология монтажа системы канализации включает в себя ряд нюансов, напрямую влияющих на итоговый результат. Теперь и вы знаете их. Ознакомиться с тонкостями темы наглядно можно в видео в этой статье. Ответы на любые возникающие вопросы вы можете получить в комментариях к этому материалу.

Нам сложно прожить без удобств, даже находясь в частном доме. Мы стремимся обеспечить максимальные удобства, создав для своей семьи оптимальный уровень жизни. Для этого очень важно заранее продумать вопрос сооружения .

При сооружении канализации своими руками в частном загородном коттедже, Вы можете сэкономить, но нужно провести эти работы в соответствии со строительно-монтажными требованиями.

Проведение канализации в доме предполагает обустройство наружной и внутренней канализации.

Внутренней является разводка труб, монтаж фановой трубы и стояка.

К наружной относится совокупность труб, идущих от дома до септика или станции глубокой очистки.

Схема внутренней канализации

У данного септика есть три камеры, соединенные между собой. Вода поступает в первую, отстаивается и оставляет в осадке твердые отходы. Далее она перекачивается во вторую, которая и является аэротенком, где вода смешивается с активным илом из микроорганизмов и растений. Все они являются аэробными, и для их жизнедеятельности необходима принудительная аэрация.

Затем вода и ил, попадают в третью камеру, являющуюся отстойником глубокой очистки, после чего ил насосом перекачивается обратно в аэротенк.

Аэротенк является довольно дорогим, однако он не имеет никаких ограничений при его установке. Из минусов можно сказать лишь о потребности в электричестве, и постоянном проживании, чтобы не погибли бактерии.

Прошли те времена, когда в загородных и частных домах все удобства были на улице. Сейчас для создания базового комфорта необходимо проложить канализацию в частном доме. Это весьма ответственное задание не является сложным.

Чтобы проложить канализацию в частном доме своими руками, нужно начинать с создания грамотного проекта. При строительстве нового здания важно проектировать стоки не по остаточному принципу, а в комплексе со всеми системами, так как канализация является одним из важнейших пунктов жизнеобеспечения современного дома.

А также необходимо предварительно уточнить – есть ли возможность подключения частного жилья к централизованной канализации. Это сэкономит средства и время на сооружение . Нужно знать какие грунты могут залегать около дома, в этом поможет геологическая разведка.

Проект на канализационную систему частного дома должен включать в себя такие пункты:

Монтаж наружной канализации

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» от несущей способности грунтов зависит тип подушки для канализационного трубопровода. В траншеях в скальных грунтах предусматривают подушку толщиной от 100 мм из тщательно утрамбованного песка или гравия. В торфяных, илистых и других слабых почвах делают искусственное основание. Для остальных видов почв достаточно тщательно утрамбовать непосредственное дно траншеи.

Глубина подвода труб зависит от уровня промерзания почвы в данной местности. Верх водопровода должен быть ниже точки промерзания. При высоте почвенного слоя менее 700 мм водосточные трубы должны быть утеплены и предохранены от повреждений, если сверху предполагается проезд наземного транспорта.

Дно траншеи обязательно очищается от мусора и крупных камней, подготавливается основание. Трубопровод нужно подвести к дому от места сброса канализации с минимальным количеством поворотов. Если же их избежать не удаётся, то используют плавные отводы для труб. Трубы и фасонные части между собой соединяются с использованием герметика.

Подвод канализации к частному дому должен быть под нужным :

• для трубы диаметром 160 мм необходим уклон 0,008;
• для подводящей трубы размером 110 мм – 0,02;
• трубопровод диаметром 50 мм нужно прокладывать под уклоном 0,03.

На выходе из здания в отверстие фундамента вставляют металлическую гильзу для прокладки в ней труб. Оставшееся пространство обязательно заполняется утеплителем, например, минеральной ватой.

Выполняя эти несложные условия, можно себя обезопасить от внезапного прорыва внешней сети ассенизации или промерзания её зимой. Например, процесс ремонтных работ в холодный период года усложняется рытьём траншеи в мёрзлой земле.

Сбор и хранение стоков

При отсутствии возможности используют несколько вариантов локальной системы сброса, хранения и очистки стоков:

• выгребная яма;
• септик.

Традиционные выгребные ямы не лучший вариант, с точки зрения экологии. Но они являются наиболее экономичным способом организовать автономный накопитель бытовых стоков. Выбирая такой способ, важно правильно организовать размещение ямы:

• Расстояние между выгребной ямой и скважиной должно быть более 25 м.
• Колодец для стоков должен находиться от дома далее, чем 5 м.
• При производительности канализации от 8 кв. метров расстояние увеличивается до 8 м.
• Расстояние от выгреба до границы участка должно быть не меньше 1,5 м.
• Выгребную яму располагают внизу по течению подземных вод, чтобы предотвратить попадание стоков в колодцы.
• Ассенизационный колодец располагают ниже уровня дома.

Материал для строительства выгреба традиционно красный кирпич. При возможности подъезда спецтехники обустраивают яму из уже готовых с предварительно забетонированным дном. Конструкция накрывается плитой со смотровым люком и вмонтированной трубой для вентиляции.

Более прогрессивным решением по организации сбора стоков является септик. Он состоит обычно из двух или трёх камер. В первой камере осаждается твёрдая фракция и происходит разложение с помощью бактерий. Отфильтрованная жидкость направляется в следующий резервуар для дальнейшей очистки. В последней камере очищенная жидкость просачивается через гравийное основание в почву. Септик обязательно оборудуется вентиляционной трубой с зонтиком. От осаждённых твёрдых отходов сооружение нужно освобождать раз в 5–10 лет. Такие конструкции приобретают уже в готовом виде.

Внутренняя разводка

Кроме обустройства наружной канализации, важно знать, как правильно проложить трубы внутри дома. Есть много нюансов:

• Точки водозабора должны располагаться как можно компактней для оптимальной организации канализационной системы.
• Унитаз присоединяется к стояку отдельно от остальных приборов для предотвращения всасывания ими стоков от унитаза.
• Стоки от раковин, моек, душевых и другого сантехнического оборудования должны быть подведены к общему стояку выше, чем сток от унитаза.
• Уклон труб должен быть 2–9°.
• Каждые четыре метра стояка должны быть установлены ревизии на высоте от пола более 1 м.
• Если канализационные трубы не спрятаны под полом, то перед каждым поворотом необходимо установить ревизии.
• Стояк оборудуется вентиляционной трубой с выводом её выше уровня кровли от 70 см. Это защитит жильё от неприятных запахов.
• В неотапливаемых помещениях трубопровод обязательно утепляется.
• Части трубопровода в местах соединений промазываются герметиком.
• Для организации стоков от моек и раковин достаточно трубы диаметром 50 мм, от унитаза, ванной и душа – 110 мм.
• Диаметр стояка должен быть не меньше 110 мм.
• Чем меньше диаметр трубы, тем больше должен быть её уклон.

Схема соединения стояка с трубой наружной канализации

Канализационные трубы желательно звукоизолировать (это повысит уровень комфорта жилья) с помощью обустройства короба из гипсокартона и заполнения его минеральной ватой.

Если выбрана канализация под полом в частном доме, то необходимо соблюдать дополнительные условия по СНиПу. Кроме того, что при таком монтаже теряется высота помещения, не везде возможна установка подпольной канализации. Запрещено её устанавливать:

• в помещениях для хранения продуктов питания;
• в жилых комнатах (спальни, гостевые или детские);
• в комнатах длительного пребывания людей (офисы, учебные кабинеты);
• в помещения с установленным электрооборудованием.

Важно! Конфигурация подпольной канализации должна быть максимально простой, без лишних поворотов, переходов и фитингов.

При монтаже сточной системы под перекрытием необходимо соблюдать ряд правил:

• Диаметр труб не должен быть больше 110 мм.
• Фитинги монтируются под углом 45°.
• Крепежи устанавливаются на расстоянии друг от друга, равном диаметру трубы, умноженным на 10.
• Наличие подпольной разводки в ванной комнате не должно создавать превышение пола над остальными помещениями.
• К качеству используемых материалов предъявляются повышенные требования, так как для ремонта проложенной сети понадобится нарушать перекрытия.

Монтаж внутренней разводки сточных труб в частном доме своими руками довольно простое занятие, но требующее внимательности и серьёзного отношения к деталям, которые отличают качественный ремонт.