Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция для самостоятельной отделки кровли. Как правильно покрыть крышу металлочерепицей: делаем монтаж своими руками Кровли из металлочерепицы правильно

Как правильно работать с металлочерепицей? Этот важный вопрос задаёт себе практически каждый застройщик, который выбрал для своей кровли этот современный, долговечный и очень практичный материал.

Мы детально расскажем вам о том, как правильно устанавливать металлочерепицу, выполнив все рекомендации ее производителей. Так же мы расскажем, какая из монтажных схем будет эффективнее, и какая схема монтажа черепицы более эффективна.

Кроме всего этого, вы сможете узнать, как делается кровельный «пирог» и какой инструмент и материал понадобиться вам в строительстве и многие другие аспекты. Мы очень надеемся, что инструкция по монтажным работам с металлочерепицей будет необходима не только обычному застройщику, но и профессиональному строителю, независимо от масштаба строительства вашей кровли.

Технология монтажных работ

Краткие сведения о кровельном «пироге»:

В самом начале монтажных работ с металлочерепицей (обучающий видео файл скачать или просто посмотреть вы сможете немного ниже), вспомните некоторые основные понятия и схемы устройства кровельных «пирогов». Это название он заслужил из-за приличного количества слоев, которые выполняют свои особые функции.

Именно эти компоненты, при правильном и рациональном подборе необходимых материалов предоставят вам надёжную и долговечную крышу над головой.

Совершенно не имеет значение то, кто будет выполнять работы, вы сами или специально нанятая бригада квалифицированных рабочих вы должны ясно понимать, что крыша – это очень сложная система с множеством нюансов и деталей и здесь необходимо соблюдать все рекомендации от производителей и общестроительных норм по монтажу металлочерепицы довольно строго.

Как хозяин вы просто обязаны постоянно держать монтаж металлочерепицы под своим строжайшим контролем (обучающий видео файл скачать или просто посмотреть вы сможете тут), так как негативные последствия недоброкачественных работ могут проявляться не сразу.

Например, если плохо уложить паро или гидроизолирующие компоненты, то пар может конденсироваться в жидкость, и ваша крыша попросту будет медленно гнить. Помните, что для хорошего и долговечного монтажа вы должны учесть все требования к монтажу металлочерепицы.

Монтаж основных элементов кровли

1. Стропильные системы.
2. Контррейка.
3. Пленка гидроизоляционная.
4. Брус для вертикальной обрешетки.
5. Первый брус для горизонтальной обрешетки.
6. Брус для горизонтальной обрешетки.
7. Добавочная обрешётка.
8. Ветровая доска.
9. Желобной кронштейн.
10. Планка для карнизов.
11. Металлочерепица.
12. Кровельный конёк.
13. Коньковый уплотнитель.
14. Слуховое окошко.
15. Специальная теплоизоляция.
16. Плёнка для пароизоляции.
17. Подшивка для мансарды.

Пошаговая инструкции по монтажу (Монтеррей или аналога)

Инструмент и специальное оборудование

Работа с черепицей Монтеррей или её аналогов необходимо начать со специальной подготовки инструментов. В этом вам пригодиться:

• Инструменты для резки листовой металлочерепицы.
• Шуруповерт (лучше тот, который работает от аккумулятора).
• Небольшой молоток.
• Рейка. Желатильно ровная и длинная. Вы будете использовать её как правило.
• Маркеры.

Для резки черепицы из металла рекомендуется применять специальный инструмент.
1. ножницы для резки металла (электрические или ручные).
2. ножовки или электрические сабельные пилы с соответствующим полотном.
3. электрические ножницы просечные.
4. Электролобзики.
5. дисковая пила с зубьями из победита..
После окончания работ требуется тщательно удалить металлическую стружку и опилки. Это делается специально для того, чтобы при ржавении они не смогли испортить антикоррозийное покрытие, которое нанесено на металлочерепицу.

Внимание! Нельзя производить резку металлочерепицы инструментарием с абразивным кругом. Например, при помощи болгарки. Иначе при воздействии высокой температуры на металлочерепице может разрушиться не только слой защитного полимера, но и специальное антикоррозийное покрытие из цинка.

Из – за этого на черепице запуститься очень быстрая коррозия и в вашей кровле пойдут подтёки ржавчины.

Монтаж по шагам:

1. Начальный шаг это то, что стропила под металлочерепицу должна находиться в диапазоне 550-900 мм.

Помните, что после вашей закупки утеплительных плит шаг стропил будет зависеть от ширины плит. В будущем утеплитель необходимо вставить сразу между стропилами в крыше. В качестве основного материала для стропильной системы вы можете выбрать брусок с размерами 150 на 50 мм.

После установки стропил требуется выполнить контрольное измерение ската. Также нужно проверить плоскость и прямоугольность всей конструкции. В этих целях вам необходимо выполнить замер диагональных размеров в скатах.

Если у вас обнаружилось небольшое отклонение, составляющее не более 10 мм, то вы сможете их самостоятельно скрыть при помощи специальных компонентов.

2. Обратите своё внимание на то, что если вы используете для своей крыши металлочерепицу, то обязательный уклон для ската должен соответствовать углу в 14°.

Длину листа определяют основным размером – это будет длина ската. Его измеряют от начала конька до конца карниза, при этом учитывайте карнизный свес. Размер свеса составляет не менее 40 мм.

Если вы собираетесь сделать скат на крыше больше чем 6 метров, то вам понадобиться разбить листы на несколько кусков. Эти куски будут укладываться с перехлёстом.

Вам необходимо выполнить внахлест около 15 см. Если вы будете использовать в монтаже длинные листы, то у вас получиться стыков поменьше, но укладывать их сложнее.

3. В результате суточных колебаний температур на нижних поверхностях черепицы может собираться конденсат. Конденсат может давать и тёплый воздух, который попадает из самого дома в пространство под кровлей.

Из — за избыточной влаги, происходит излишнее пропитывание утеплителя водой и, как следствие, его свойства резко становятся хуже. В дальнейшем ваша крыша может полностью промерзать и образовывать наледь на самой черепице. Стропила могут гнить, а внутри помещения появиться плесень.

Для того что бы вы смогли избежать всех негативных моментов при монтаже металлочерепицы вам потребуется утеплитель правильной толщины.

Помимо всего этого, технологии, применяемые в монтаже кровли из металлочерепицы, предполагают защиту для утеплителя и использование гидроизоляции и пароизоляции.

Пространство в толщину около 40 мм будет вполне достаточным для хорошей вентиляции. На карнизном свесе можно оставить небольшую щель, а уплотнителе из резины необходимо освободить небольшие отверстия.

4. Раскатать гидроизоляцию строго горизонтально по всей поверхности стропил. Начните от края карниза, при этом сделайте привес в 20 мм.

Между соседним полотнищем требуется сделать небольшой нахлест. Оптимальным размером нахлеста является 15 см.

Пленка марок «Ютафол» и «Ютакон» располагается стороной с цветной полоской на краю, наружу. Нельзя самовольно перевернуть плёнку.

Вы сможете найти на рынках и в строительных магазинах огромное количество разнообразных типов плёнок, но для правильного выбора вам лучше спросить совет у менеджера.

5. Вместе с монтажом гидроизоляции вы можете выполнить укладку кровельных покрытий с наружной стороны и теплоизолирующих материалов изнутри.

Лучше будет, если вы установите теплоизоляционные плитки между самими стропилами.

При этом нужно оставить небольшое пространство в 20 мм.

В противном случае вся плёнка утратит свои свойства. Если у вас куплена плёнка марки «Тайвек», «Ютавек», то вам не нужно делать зазор.

6. Закрепите параизоляцию на внутренней стороне стропилы при помощи степлера.

Наиболее популярна пароизоляция «Ютафол H Сильвер» и «Ютафол H 110».

Лучше укладывать полотна параизоляции внахлест.

Для соединения используйте клейкую ленту.

После того, как вы выполните все работы, то сможете приступить к облицовке.

7. Выполните обрешетку из бруса, который прошёл обработку при помощи антисептика. Вначале вам будет нужно прибить брусья сверху от гидроизоляционной плёнки, а затем крепить доски для обрешётки.

Доски обрешетки, которые вы будете класть первыми, необходимо использовать на порядок толще, чем все остальные. Они должны быть толще на 10 – 15 мм. После этого вы должны соблюдать ровное расстояние между брусками обрешётки.

Когда вы работаете с таким высококачественным материалом, как черепица Монтеррей, то можете прикрепить второй брус, если отступ от нижнего края составит 300 мм. Измерения производить до середины следующей доски.

Для материалов «МП Макси» отступ может составить не более чем 350 мм.

Расстояние между осью в остальных брусьях может составить от 32мм на 100мм с черепицей «Монтерей» и 350 мм, черепицей «Супермонтерей» и 400 мм с «Макси».

Вы можете работать с досками обрешётки немного большей длины, если шаг составил 1000 мм.

Выполняйте сплошную обрешётку возле дымохода и слухового окна. С обеих сторон конька вы можете прибить отдельные доски, но при этом вам понадобиться поднять торцевые планки над уровнем обычной обрешётки. На высоту не больше, чем профиль самой черепицы.

8. До монтажа черепицы вам понадобиться закрепить на внутреннем стыке у ската нижнюю планку у ендовы. Крепёж можно производить при помощи простого самореза.

Если вам будет нужно произвести стыковку планок, то выполните небольшой перехлёст в 100 – 150 мм. После этого вам будет нужно произвести разметку и подрезку листов черепицы. Правильный монтаж черепицы (фото слева) необходимо производить снизу и вверх.

Вам нужно будет установить планку ендовы сверху у самого стыка листов.

Внимание! Узел примыкания – это наиболее уязвимое место крыши. В пресечении, выполнения ремонта черепицы из металла и всей кровельной системы, вам настоятельно рекомендуется подходить к вопросам, связанным с монтажными работами, особенно тщательно

9. В целях обеспечения герметичности в примыкании черепицы к дымоходу или стенам на скатах вы можете сделать изнутри фартук. Для его строительства можно взять нижние брусья примыкания. Прислоните брусок к стене и произведите разметку бруска на кирпиче. Затем вы сможете пробить штробу, используя болгарку на линии, которую вы отметили. Затем вам нужно убрать пыль со стены и по возможности обмыть её водой.

Установку внутреннего фартука лучше начать со стен трубы, которые располагаются на нижней стороне от ската. Брусок немного подрезать в нужном месте и произвести крепление на саморез.

Используя данный алгоритм, вы сможете смонтировать фартук вокруг всей трубы.

Когда производится стыковка планок, можно сделать небольшой выступ в 150 мм. После того как вы заведете край фартука в штробу вам необходимо будет покрыть его герметиком на основе силикона.

После вам будет нужно завести плоский лист под нижнюю кромку во внутреннем фартуке. Этот лист называется галстуком.

Он обеспечит хороший сток для воды. Можно выбрать направление галстука и направить его или вниз или в ендову. По самому краю галстука вам будет нужно выполнить небольшой бортик. Его можно сделать, используя обычный молоток и плоскогубцы.

Лист черепицы необходимо монтировать сверху от фартука или галстука. После укладки всего покрытия кровли вокруг дымохода вы можете приступить к работам с наружным фартуком. В работе с ним вы можете использовать верхние планки примыкания.

Установку верхних планок можно производить, как и нижних, только вам не нужно заводить верхнюю кромку в штробу, а производить крепление к самой стенке.

Внимание: При вашем перемещении по металлочерепице на крыше вам строго нужно соблюдать правила личной безопасности.

Необходимо обуть в мягкую и удобную для вас обувь. Стоит ступать только в естественные прогибы волн. Также вам стоит воспользоваться поясом монтажника и пристегнуться при помощи страховочного фала.

10. Держатель желоба закрепить к самому нижнему брусу в обрешетке. Их способ монтажа, шаг зависит от того, какой тип водосточной системы вы будете использовать.

Именно для этого и даётся инструкция по эксплуатации. Стоит обратить внимание на края водосточных желобов. Края должны располагаться немного ниже края самой черепицы.

Отступ может составить около 25 – 30 мм. Это сделано для того, чтобы зимой ваш желоб не мог повредить снег, который сходит с крыши.

11. Если у вашей водосточная системы имеется прямоугольное сечение, то желоба нужно просто вставлять и закрепить в держателях.

Карнизные планки крепят к обрешетке на крыше, при этом нижние кромки планок перекрывают края желобов. Гидроизолирующую плёнку выводят над самой карнизной планкой (в целях стока конденсатов).

Если вы производите установку желоба с круглыми сечениями, то стоит занести заднюю кромку сам выступ для фиксации. Установку планки карнизов выполняют по технологии описанной выше.

Установке желобов с круглым сечением необходимо занести его задний край в зафиксированный выступ держателя.

Карнизные планки устанавливают немного выше, чем отмечено.

Подкровельную пленку выводят над карнизными планками.

Инструкция по изготовлению мансардных окон

12. Стоит сделать небольшой отступ и рассмотреть варианты кровли с применением мансардных окон. Количество ваших окон, которое необходимо для желаемого уровня света мансарды можно легко определить при соотношении полезных площадей стекления и площадей самого помещения.

Лучше начинать с 1:8 и доходя до 1:12. Если у вашей мансарды площадь около 100 м2, то суммарная площадь всех окон может составлять около 10 м2.

Установку мансардных окон рекомендуют производить на высоте около 90-110 см над уровнем пола. Стоит учесть, что несколько маленьких окон дадут вашей мансарде больше солнечного света, чем одно громадное окно.

Кроме всего этого вы сможете установить целые группы мансардных окон – горизонтальные, вертикальные или комбинированные. Обычно, окна устанавливают на саму обрешетку, но стоит крепить их сразу к стропилам при помощи саморезов.

Проемы под само окно должны превышать его общие размеры примерно на 40-60 мм в горизонтали и на 45 мм – в вертикали. Обычно, установка окон на мансарде не вызовет у вас никаких затруднений.

13. Первые листы ровняют по краю торца кровли и крепят сверху саморезом. Стоит выполнить козырёк у карниза около 40 мм.

Листы соединить саморезами сверху от перехлёстов. Не стоит наглухо их фиксировать к брускам обрешётки. Лучше дайте им свободно перемещаться относительно самореза. (рис. В).

Далее ид1т третий лист черепицы, который кладут по технологии второго. Далее вам нужно разровнять все три листа относительно карниза и поставить их параллельно. Если вам нужно стыковать листы в длину, то стоит, укласть их в порядке, который указан в рисунке Б.

14. Нижняя часть листов крепиться на саморезы в подошве волны черепицы.

Шаг крепления – через одну волну. Следующий ряд самореза необходимо расположить в порядке шахматной доски.

Чередовать требуется через одну волну.

Боковой нахлест листа нужно скрепить саморезом по каждому гребню.

На монтажные работы вы можете потратить около 6 – 8 саморезов на один квадратные метр.

15. На торце кровли устанавливайте торцевые бруски с нахлестом в 50 мм.

Их стоит закрепить при помощи саморезов почти через каждые 550 – 600 мм.

На самой макушке вам лучше пользоваться саморезами длиной около 80 мм. Если будет нужно, то смело подрезайте планки.

16. Планки на коньках можете использовать плоские или совсем круглые.

Устанавливать планку для круглых коньков стоит с того, что вы установите на него заглушки.

Форма подбирается индивидуально под каждую крышу. Для коньков плоских совершенно не нужны заглушки.

17. Под ваш конек можно положить фигурный уплотнитель, но заранее освободить все отверстия для вентиляции.

На уже уложенный уплотнитель можно установить плоские или круглые коньки.

Саморезы для конька составляют в длину около 80 мм и располагаются через одну волну.

Нахлест между коньковой панелью составляет, где то 100 мм.

Монтаж выхода для антенны

18. Перед самой установкой требуется срезать всю верхнюю часть выхода антенны и оставить диаметр немного меньше диаметра стойки антенны.

Затем антенный выход устанавливают на стойку при помощи киянки, добиваясь тем самым повторения контуров кровли.

Стыки следует промазать клеем из силикона и прикрепить всё на саморезы.

Монтажные работы с элементом вентиляции

19. В самом начале вам нужно разметить и вырезать аккуратное отверстие в черепице.

В проход вставляете вентиляцию, аккуратно выравниваете уровень и крепите на саморез.

Если вы делаете вытяжку из дома, то используйте обычную трубку, которую вы будете крепить к пирогу кровли обычным скотчем.

Установка лестниц

20. для установки лестницы используйте кронштейн (4 шт. на секцию). Одевайте их на стойки в лестнице и фиксируйте саморезами. К самой кровельной поверхности лучше производить крепление в прогибы волн черепицы.

В месте, где кронштейны граничат, вы можете произвести герметизацию.Вашу лестницу стоит выбирать по числу скатов на крыше маленькими секциями. Секция, которая будет с самого верха должна крепиться с использованием специального кронштейна.

Монтаж и установка кровельных ограждений

21. Для полного обеспечения безопасности в обслуживании вашей кровли в уровне карнизов вам нужно установить решетку вертикально.

В этих случаях обрешетку необходимо выполнить сплошным слоем. Опоры для ограждений устанавливают в прогибы волны самой черепицы.

Производит крепление кронштейна через специальную резиновую прокладку, при этом используйте только шурупы покрытые слоем цинка. Шаг опоры составляет примерно около 900 мм.

Отрегулируйте ваши опоры относительно уклонов кровли и произведите тщательную фиксацию.

Затем вам необходимо навесить на опоры, которые вы установили специальные кровельные ограждения. В местах сопряжений секций ограждения и опор вам нужно просверлить отверстия в (12 мм вверху перекладины и 10 мм в низу перекладины), через эти отверстия вы соедините свои секции с опорами.

Все отверстия вверху перекладин вам будет нужно прикрыть при помощи заглушек из полиэтилена. После того, как вся сборка завершилась, то вам нужно провести герметизацию всех мест соединений.

Монтаж и установка переходных мостиков

22. Для комфортного контроля и обслуживания дымоходов, телевизионных антенн и многих других элементов на крыше давно предусмотрены специальные мостики для переходов.

Эти элементы лучше всего монтировать на сплошной слой из обрешетки. Все опорные кронштейны для мостика крепят по технологии с креплением опорного ограждения.

Наклон платформ регулируют при помощи подбора количества отверстий в креплении кронштейнов. Фиксацию этих платформ лучше производить при помощи болтов М8х20. Лучше не жалеть и располагать по паре болтов с каждой стороны от платформы.

Установка снегозадержателей на крышу из металлочерепицы

23. Для того чтобы предохраниться от сходов снега, как небольших лавин, вы можете произвести монтаж простых и удобных задержателей для снега. Бруски обрешётки должны быть под ними сплошными.

Шаг кронштейна составляет около 1000мм. Кронштейны в конце устанавливают на расстояние в 500 мм от конца снегозадержателей.

Установку и монтаж снегозадержателей следует выполнить на удалении в 350 мм от краев кровельных карнизов.

Если у вашей крыши имеется скат больше чем 8 метров, то вам понадобится промежуточный барьер из снегозадержателей. Помните, что установка снегозадержателей над окнами обязательна.

Сточки зрения экономии вы можете схитрить и использовать планку из металлочерепицы,как снегозадержатель. Эту планку можно легко прикрепить к дну волны используя при этом обычные саморезы.

Правильное заземление кровли

Для того чтобы защитить вашу крышу от удара молнии седует выполнить защиту от молнии.

Вы можете использовать различные громоотводы. Сетчатые, стержневые или тросовые. Ваш выбор должен быть правильным и опираться на многие факторы.

На рисунках представлены классические варианты защиты, где 1 – молниеприемник, 2 – опуск, 3 – заземляющие контуры, 4 – токовод.

Особенные черты монтажных работ с другими типами:

Как видно из рисунков (для того чтобы увеличить нужно кликнуть), монтажные работы с металлочерепицей «Каскад» осуществляют на обрешетку с шагами, отличными от шагов черепицы «Монтерей» или «Элит».

Все эти отличия вызываются различными размерами профилей.

Монтажные работы с черепицей «Андалузия» с особыми Z-образными замками тоже имеет свои причуды. Специальная перфорация выполнена в части замка у этого вида черепицы. Это значительно упрощает размещение и работы по креплению листов черепицы на кровле. Крепления остаются скрыты.

Благодаря этой хитрости вся кровля выглядит монолитной.

Как крыть крышу — видео инструкция

При покупке материалов – уточняйте у поставщиков все важные моменты, касательно технологий монтажных работ с данным видом продукции.

Только строго выполнив все эти правила, у вас будет долговечная и красивая крыша над головой.

Выбор кровельного покрытия бани – вопрос одновременно и простой, и сложный. Даже большое количество предлагаемых производителями вариантов кровли не может удовлетворить всех без исключения, каждый владелец бани пытается найти свое собственное решение. И мы не имеем своей целью давать советы по выбору конкретного типа кровельного покрытия, каждый должен прислушиваться к своему мнению – нет идеальной кровли, как нет и совсем плохой, каждая имеет сильные и слабые стороны, очень большие колебания по цене и по сложности монтажа.

Самыми престижными и сложными считаются штучные покрытия из черепицы, она может быть натуральной керамической, бетонной, с добавками полимеров, красителей и т. д. Более дешевым вариантом считается металлическая и гибкая черепица, хотя и среди этих видов покрытия разница в цене по маркам может отличаться в разы. Все зависит от материала, технологии изготовления и конечных эксплуатационных характеристик. Варианты покрытий металлической и гибкой черепицей встречаются наиболее часто в покрытиях бани, именно на них пока и остановимся.

Для начала желательно немного ознакомиться с краткими характеристиками покрытия.

Цены на металлическую черепицу

металлическая черепица

Достоинства

Дешевизна, быстрота монтажа, широкий выбор цветовых решений и геометрических форм. Можно упомянуть и долговечность, но этот показатель зависит не только от марки, но и от производителя. Если черепица изготавливается с грубыми отклонениями от общепринятых стандартов и с нарушениями технологии, то уже лет через 6÷7 покрытие придется ремонтировать или менять. Добросовестные лицензированные производители на элитные марки продукции дают гарантию от 25 лет и более.

Недостатки

Шумит во время сильного дождя или града. Недостаток не критичен, в бане никто чутким сном спать не собирается. А если на втором этаже сделана мансарда, то минеральная вата, применяемая для утепления крыши, отлично гасит звуковые колебания. Вывод – для бань металлическая черепица отличное кровельное покрытие.

Перевозить металлочерепицу нужно только в горизонтальном положении, длина кузова должна быть больше длины материала. Осторожно разгружайте кровлю, листы переносите только в вертикальном положении, не допускайте резких изгибов.

Мы опишем самый сложный метод монтажа металлической черепицы – с теплой крышей. В зависимости от конкретного использования чердачных помещений вы можете упрощать процесс монтажа и пропускать некоторые операции.

Пошаговая инструкция по монтажу

Шаг 1. Проверьте правильность строительства и размеры стропильной системы. Большинство бань имеет самые простые двухскатные типы крыши, проверка их размеров не занимает много времени.

Как это сделать? Вначале нужно проверить диагонали стропильной системы, разница значений не должна превышать двух сантиметров, такой разброс без проблем скрывается доборными элементами. Далее натяните между крайними стропилами веревку, все они должны лежать в одной плоскости. Места с отклонениями нужно отметить, исправления прогибов делается во время прибивания обрешетки.

Шаг 2. Если есть возможность – обработайте все деревянные элементы стропильной системы антисептическими средствами комплексного действия. Они надежно защитят дерево от поражения гнилью и вредителями и повысят показатели противопожарной безопасности. Для бани это важный фактор.

Шаг 3. Укладка гидроизоляции.

Она будет защищать утеплительный слой от конденсата паров влаги. Конденсат всегда образуется с нижней стороны металлической черепицы, капельки воды могут попадать на минеральную вату, что значительно понижает ее теплозащитные показатели. Кроме того, длительный контакт влажной ваты с деревянными конструкциями может стать причиной их преждевременной порчи. Сам утеплитель будет укладываться на кровлю со стороны чердака и дополнительно защищаться пароизоляционным слоем.

Гидроизоляция продается в рулонах, во время укладки нужно следить за маркировкой, на лицевой поверхности нанесены линии. Простые крыши бани не имеют ендов, но у них может быть выход дымохода. Гидроизоляцию начинайте делать именно около дымоходов, по всему периметру натяните материал и зафиксируйте степлером. Следите, чтобы все нахлесты были направлены по ходу стекания конденсата, стыки мембран желательно проклеить специальной лентой или обыкновенным скотчем.

Дымоход обработан – приступайте к гидроизоляции скатов. Рулоны укладывайте снизу вверх, к стропилам фиксируйте степлером. Не допускайте значительных провисаний материала, он ни в коем случае не должен касаться минеральной ваты. Мембрану можно дополнительно зафиксировать к стропилам рейками контробрешетки 50×50 мм.

Такое устройство увеличивает эффективность естественной вентиляции между кровельным покрытием и обрешеткой. Некоторые строители пропускают эту операцию, считают, что для вентиляции достаточно зазоров между обрешеткой и листами покрытия. Оба метода имеют право на жизнь, но мы бы не рекомендовали слишком экономить во время обустройства кровельных покрытий.

Шаг 4.

Вдоль карнизов прибейте ветровые доски, гидроизоляцию заверните поверх досок.

Для обрешетки можно использовать доски толщиной 30 мм и шириной 100 мм или рейки 30×50 мм. Первая от карниза доска или рейка должны быть на сантиметр толще остальных для увеличения прочности фиксации листов и предупреждения их подрыва сильными порывами ветра. Шаг обрешетки должен ровняться шагу волны металлической черепицы.

Обрешетка под металлочерепицу – фото

Прибейте первую рейку у карниза, проверьте ее положение. Она должна быть строго параллельной коньку, в противном случае волны черепицы на крыше не будут перпендикулярными ему, а это считается браком. Для того чтобы ускорить процесс прибивания обрешетки, нужно отрезать несколько реек по длине шага волны, они будут использоваться в качестве шаблона. Есть второй метод ускорения работ – отбейте веревкой с синькой параллельные линии по контробрешетке на нужном расстоянии. Во время прибивания реек ориентируйтесь на эти линии. У конька обязательно должны быть рейки, расстояние реек от конька не может превышать десяти сантиметров. Рейки нужны для фиксации конькового металлического элемента кровельного покрытия.

Длина волны металлической черепицы зависит от марки и толщины листа, подбирайте черепицу с учетом индивидуальных характеристик крыши. Каждый производитель снабжает свою продукцию инструкций с описанием оптимальным показателей крыши и климатической зоны. По периметру дымохода нужно делать сплошную обрешетку шириной примерно 20÷25 сантиметров.

Шаг 5. Монтаж фартука дымохода.

Все производители выпускают доборные элементы для кровельного покрытия, в их перечень входят и металлические планки примыкания для дымохода. Они имеют вид плоских пластин, вырезать технологические загибы нужно самостоятельно с учетом размеров дымохода.

Замеряйте ширину нижней части дымохода, отбейте данную величину на планке симметрично краям. Проведите маркером линию шириной ≈10 сантиметров, ножницами отрежьте вертикальные края, загните их перпендикулярно проведенной линии. Целую часть фартука по линии нужно загнуть под углом, равным углу выхода стенки дымохода на скате крыши. Не бойтесь ошибиться, во время фиксации элемента угол выровняется до существующих размеров.

Схема установки доборных элементов вокруг дымохода

Фартук начинайте устанавливать с нижней стенки кирпичной трубы. Под нижний элемент фартука следует завести плоский лист металла (галстук) с отбортовками по бокам, по нему вода будет уходить в водосборники. Таким же способом отделывают боковые стенки трубы, в последнюю очередь герметизируется верхняя часть.

Для того чтобы исключить попадание воды по стекам дымохода под кровельное покрытие, боковые планки рекомендуется утопить в кладке кирпича. Для этого нужно ее приложить к стенке и на дымоходе прочертить линию прилегания верхней кромки планки. Болгаркой с алмазным диском прорезается линия (штроба) по отмеченному месту. Пропил нужно очистить от пыли и промыть. Загнутый край планки вставляется в штробу и по всей длине герметизируется силиконом. Так нужно делать по всему периметру кирпичного дымохода. Планки прикручиваются саморезами с потайными головками к обрешетке крыши. Места примыканий – самые опасные с точки зрения протечек, очень внимательно выполняйте все операции по их герметизации.

Внешний фартук герметизации дымохода устанавливается уже после укладки металлочерепицы. Некоторые мастера внутренний фартук ставить не желают, мы не советуем упрощать процесс монтажа покрытия за счет увеличения рисков образования протечек. По времени полная установка одного фартука не отнимет более двух-трех часов, это не то время, за счет экономии которого можно подвергать дополнительному риску всю кровлю бани.

Шаг 5. Установка крюков для водосточной системы.

Крюки следует фиксировать еще до начала установки капельника металлической черепицы, это очень важно. Сразу после крюков можно устанавливать и карнизные планки.

Важно. Низ карнизной планки должен немного опускаться в желоб. В противном случае при сильных порывах ветра дождевая вода будет попадать на деревянные элементы карниза. Сам желоб водосточной системы можно поставить после монтажа металлочерепицы.

Расстояние между держателями примерно 50 сантиметров. Общий уклон желоба должен быть не менее трех миллиметров на метр длины, отметьте на каждом держателе линии для изгиба в нужном месте.

Как это сделать рассмотрим на примере. Допустим, длина ската крыши бани составляет 6 метров, уклон между крайними держателями должен быть примерно 6×3=18 миллиметров. Положите все крюки в ряд и подровняйте их торцы. На первом отметьте точку загиба, а на последнем отметьте точку на ≈18 миллиметров ниже первой. Соедините точки линией, на каждом крюке будет метка его изгиба. Конечно, держатели нужно пронумеровать, чтобы потом во время крепления они не поменялись местами. Не стоит огорчаться, если во время изгибов не удастся до миллиметра выдержать точность, желоб сам со временем ляжет на свое место.

Шаг 6. На желобе размечается отверстие под выпускную воронку, ширина отверстия зависит от диаметра водоотвода. Отверстие вырезается ножовкой по металлу. Вставьте желоб в держатели с нахлестом в несколько сантиметров, края отдельных кусков желоба должны входить в специальные посадочные места. Закрепите желоб металлическими язычками на держателях. Для повышения герметизации стыков отдельных кусков желоба можно устанавливать уплотнители. На торцах желоба устанавливаются заглушки. Воронка устанавливается под отверстием и фиксируется загибом металлического язычка.

Шаг 7. Поверх установленной карнизной планки нужно вывести края полотна гидроизоляции и приклеить его двухсторонним скотчем. В таком положении конденсат будет попадать с полотна в желоб, а не под карниз.

Шаг 8. Листы металлочерепицы поднимаются на крышу по одному, можно использовать деревянные лаги, установленные с земли с упором на начало ската.

Если баня двухэтажная, то для подъема следует пользоваться брезентовыми ремнями.

Первый лист нужно укладывать точно по линии карниза и торца крыши.

Если стропильная система была сделана по всем правилам, то никаких проблем не должно возникать. Если есть ошибки, кладите первый лист со смещением не более 1÷2 см, последний лист также будет иметь такое смещение. Торцевой доборный элемент закроет неровности листов.

Крепление делается специальными кровельными саморезами с резиновыми шайбами.

Саморезы для металлочерепицы, сколько надо на 1 кв. м.

Важно. Саморез должен вкручиваться в обрешетку не менее чем на два сантиметра.

В нижней части листа крепления производится в каждый прогиб волны, в дальнейшем листы крепятся через прогиб в шахматном порядке. Если листы укладываются слева направо, то второй лист нахлестывается на первый, если в противоположном порядке, то он заходит под первый. Это следует иметь в виду и не прикручивать саморезы на крайних волнах металлической черепицы до укладки двух листов.

Передвигаться по кровле нужно очень внимательно, только в мягкой обуви, ноги следует ставить лишь в местах прогиба волны.

Саморезы нужно затягивать без недожима или пережима. Резиновая шайба должна плотно прижиматься к поверхности листа, но не деформировать его.

Шаг 9. Установка планок конька.

Они могут быть плоскими и полукруглыми, комплектуются торцовыми заглушками соответствующего профиля. Планки кладите с нахлестом до 10 сантиметров, фиксируйте к металлочерепице коньковыми саморезами.

Шаг 10. Установка торцевых планок.

Торцы подровняйте, все рейки обрешетки должны находиться на одной линии. Планки с одной стороны фиксируются к ветровым доскам, с другой – к кровельному покрытию.

Если в бане используется для дымохода металлическая сэндвич-труба, то для ее выхода на крышу нужно устанавливать специальное доборное устройство для инженерного оборудования – резиновый выход. Диаметр выхода у него изменяется за счет обрезания верхней части гофрированного уплотнителя.

Как герметизируется выход металлической трубы

Если есть желание, можете на крыше устанавливать вентиляционные отверстия. Технология ничем не отличается вышеописанной, отличается только внешний вид и инженерное устройство колпачка вентиляции.

Последний «штрих» – снегозадержатели. Ставить их рекомендуется в районах с большим снежным покровом, они защищают системы водослива от механических повреждений. Кронштейны ставятся в низ волны металлочерепицы только над обрешеткой. Отметьте места расположения и тонким сверлом просверлите в черепице и рейках отверстия. Они нужны для болтов-шурупов повышенной прочности, снегозадержатели должны выдерживать большие нагрузки. Крепить кронштейны рекомендуется на резиновых подкладках, трубки снегозадержателя вставляются в отверстия кронштейнов.

Цены на снегозадержатели

снегозадержатели

Видео – Монтаж металлочерепицы

Правила и пошаговая инструкция монтажа гибкой черепицы

Среди современных кровельных материалов гибкая черепица занимает достойное место, это покрытие универсального использования, ним можно накрыть самые сложные конусные, купольные или ломаные крыши.

По ценовой стоимости материал относится к средней категории. Конечно, разброс цен среди различных марок и производителей гибкой черепицы может составлять значительные величины, но по среднему показателю стоимости это вполне доступный для большинства пользователей кровельный материал. На банях ее можно увидеть очень часто. Все рекламные буклеты производителей привлекают внимание покупателей отличными фотографиями различных объектов, где крыша имеет не только разнообразные цветовые решения, но и форму «лепестков» черепицы.

Но никто из производителей не дает фотографии кровель с мягкой черепицей чрез 5÷6 лет эксплуатации. Знаете почему? А потому что за это время между частичками крошки скапливается достаточно пыли для произрастания мхов и лишайников.

Мы не будем обговаривать внешний вид такого покрытия, кое-кому он может и нравиться – настоящая «ретрокровля». Пусть нравится, но мхи и лишайники «не нравятся» самой кровле, корневая система растений в ускоренном темпе разрушает основание мягкой черепицы. Никакие «модифицированные» битумы и нетканые материалы не могут противостоять воздействию живой природы. Это значит, что пора копить деньги на полную замену кровельного материала. Причем, не откладывайте работы в «долгий ящик», через несколько лет начнет портиться фанера, верхний шпон отслоится. Придется менять и дорогостоящую фанеру. Можно, конечно, для обрешетки применять ламинированную фанеру, но посмотрите на ее цену и трезво оцените свои финансовые возможности. Есть варианты очистки ото мха, но они одновременно «очищают» поверхность от крошки и части битума.

Основание для черепицы сплошное, чаще всего используются листы клееной фанеры или ОСП, иногда встречается и более дорогой вариант из тонких обрезных досок. В зависимости от шага стропил используются материалы с различной толщиной.

В таблице указаны примерные параметры материалов обрешетки в зависимости от расстояний между стропильными ногами. Самым выгодным считается использование более тонких плит, уложенных на шаговую обрешетку из необрезных досок. Так и прочность можно регулировать самостоятельно, и цена обрешетки минимальная. Одновременно значительно сокращается количество непродуктивных отходов – место можно найти почти для всех обрезков плиты. На таком варианте мы и остановимся.

Шаг 1. Проверьте геометрию стропильной системы и надежность фиксации всех ее узлов. Конструкции гибкого покрытия намного тяжелее металлического, стропильная система должна быть по максимуму устойчивой. Кроме того, поверхность мягкой черепицы шероховатая, что способствует накоплению повышенного снежного покрова, а это дополнительные нагрузки. Углы проверяются измерением диагоналей, линейность стропил при помощи натянутой веревки. Обнаружились прогибы – сделайте в этих местах метки и во время укладывания шаговой обрешетки устраняйте их. Расстояние между досками обрешетки 20÷30 сантиметров.

Шаг 2. Начинайте прибивать плиты ОСП.

Основание для гибкой черепицы – сплошная обрешетка

Бани, как правило, имеют небольшие размеры и простые крыши, такие особенности дают возможность составить предварительный план раскроя плит. Наличие плана сокращает количество резок материала, а это время и качество. Плиты можете крепить обыкновенными гвоздями длиной 40÷50 мм, есть желание помучаться и за эти муки заплатить дополнительные деньги – фиксируйте плиты саморезами. Много споров ведется вокруг необходимости оставлять зазор между плитами, он, мол, будет компенсировать тепловые расширения.

Не стоит этому верить. Как может зазор компенсировать расширения плиты, если она во многих местах прибита к доскам? Это, во-первых. Во-вторых, те несколько десятых миллиметра, на которые действительно может расшириться плита, без проблем сминаются в кромках. Старайтесь, чтобы плиты лежали максимально ровно в одной плоскости. Но разбег в несколько миллиметров не должен вас расстраивать, гибкая черепица их легко скроет без ухудшения своих свойств.

Шаг 3. Закрепите крюки водосточной системы.

Как это делается подробно описано выше в пункте №5 раздела «Правила и пошаговая инструкция монтажа металлической черепицы». И общий алгоритм монтажа водосливной системы, включая и снегозадержатели, ничем не отличается.

Шаг 4. Установите на карнизный свес металлические капельники, закрепите их с шагом приблизительно 15 сантиметров кровельными гвоздями. Намного легче забивать гвозди в металл специальным молотком, он имеет острый зуб, которым вначале пробиваются в листе отверстия и только после этого забивается гвоздь. Нахлест капельников не менее трех сантиметров.

Шаг 5. Монтаж гибкой черепицы нужно начинать с дымохода, уложите по его периметру гидрозащитный барьер, он реализуется в комплекте. Такой же барьер настоятельно советуем положить по всему периметру карнизных свесов. Стоит от недорого, а пользы принесет много. Ширина примерно 50 сантиметров. Барьер самоклеящийся, снимите защитную пленку и тщательно приклейте его, не допускайте изгибов, поверхность должна быть ровной. Нахлесты не менее 20 см, если барьер плохо приклеивается – пользуйтесь специальной жидкой битумной мастикой.

Лишние куски материала отрезаются строительным ножом. Подложите под линию среза ровную доску, отрежьте, доску уберите и приклейте подготовленный по размерам кусок. Можно дополнительно подкладочный ковер зафиксировать гвоздиками с широкими шляпками, длина гвоздей в пределах 20 мм, шаг 25÷30 см.

Важно. Если уклон скатов кровли менее 15°, то подкладочный ковер лучше класть по всем скатам. Материал кладут снизу вверх, места нахлестов герметизируется битумной мастикой. На коньке барьер нужно укладывать во всех случаях.

Еще один момент. Если профиль гибкой черепицы имеет глубокие вырезы, к примеру, сорта джаз, хвост, трио, то подкладочный ковер следует применить на всей крыше.

Шаг 6. Для защиты торцов от ветровых нагрузок к фронтонной доске прибиваются фронтонные планки.

Используйте гвозди и специальный молоток. Расстояние между гвоздиками примерно двадцать сантиметров, не забывайте делать нахлест планок. Ребро планки нужно класть на ребро ветровой доски, гвозди располагайте в шахматном порядке.

Шаг 7. Разметка ската крыши. По подкладочному ковру веревкой с синькой нужно отбить параллельные горизонтальные линии, расстояние между ними равняется примерно пятикратной ширине черепицы, расстояние вежду вертикальными линиями должно быть в размер одного гонта. Такая сетка намного упростит и ускорит процесс монтажа гибкой черепицы. Кроме того, она полностью исключает риски перекосов рядов черепицы. Эти линии дают возможность не только держать шингл по вертикали и горизонтали, но и соблюдать его на сложных участках крыши, исправлять неправильные размеры ската.

Шаг 8. По периметру кирпичного дымохода положите ендовный ковер, стыки обязательно промазывайте битумной мастикой.

Шаг 9. Установка стартовой полосы.

Очень ответственный этап, отнеситесь к его выполнению с максимальным вниманием. Работы выполняйте с центра карниза, по краям излишки обрежутся. Такой способ позволит всю кровлю сделать симметричной, а это очень важно для внешнего вида бани. Стартовая полоса имеет свой профиль и увеличенную толщину клеящего слоя. С тыльной стороны удалите защитную пленку, аккуратно уложите материал и в шахматном порядке зафиксируйте гвоздиками с широкими шляпками. От ребра капельника следует отступать 1,5 см.

Шаг 10 . Перед началом укладки гонты нужно в произвольном порядке перемешать, не берите их подряд с одной стопки.

Дело в том, что цвет может немного изменяться и у вас на крыше образуются большие полосы с различными оттенками. Во время перемешивания гонтов такая проблема исчезает. У каждого гонта с обратной стороны снимается защитная пленка, черепица ровно приклеивается и дополнительно фиксируется гвоздями.

Важно. Во время забивания гвоздей в нижней части черепицы следует обращать внимание, чтобы их шляпки обязательно закрывались последующими рядами. Первый ряд гвоздей должен отступать от стартовой полосы на один сантиметр.

Есть сорта черепицы, не имеющие защиты клеящего слоя, с ними работать немного легче. Гвозди вбивайте только под прямым углом, шляпки не должны врезаться в кровлю. На один гонт длиной метр достаточно четыре гвоздя, от видимой части гонта шляпка должна располагаться на удалении не менее двух сантиметров. Каждый гвоздь должен держать сразу два гонта.

Шаг 11. По всему периметру кирпичного дымохода черепицу нужно класть на мастику, все верхние стыки дополнительно герметизируются. Для повышения герметичности рекомендуется пропилить штробу, вставить в нее металлические декоративные планки и загнуть их вниз. Места примыканий тщательно промазываются мастикой.

Проходной элемент – фиксация

Шаг 12. Оформление фронтонов. Края гонтов дополнительно промазываются мастикой. Лишние части отрезаются по ровной линии острым столярным ножом.

Шаг 13. Конек вначале проклеивается гибкой черепицей, а потом закрывается специальным металлическим коньковым элементом. Не забывайте делать нахлесты и промазывать все стыки битумной мастикой. Желательно в коньке оставлять щель в несколько сантиметров для естественной вентиляции стропильной системы. Металлическое коньковое покрытия оклеивается мягкой черепицей. Ее можно выкроить из рядовой или разорвать по линиям перфорации карнизную. Фиксируйте листы черепицы четырьмя гвоздиками, по два с каждой стороны. Укладку конька делайте навстречу преобладающему направлению ветра.

Если конек имеет острый угол или работы по укладке черепицы производятся в холодное время года, то перед изгибом коньковой черепицы линию следует прогреть строительным феном, в противном случае она даст трещины. Некоторые производители обещают, что их черепицу можно укладывать при температуре -5°С. Не верьте и не экспериментируйте, работы нужно выполнять только в теплую и сухую погоду. Чтобы края коньковой черепицы не просматривались, немного отрежьте их под углом. Сверху будет узкая часть, внизу немного шире. Широкая ровная часть заводской резки спрячет все неровности ручной работы.

На этом работы по кровле закончены, можно приступать к утеплению крыши.

Цены на гибкую черепицу

гибкая черепица

Видео – Монтаж гибкой черепицы

Металлочерепица давно стала одним из наиболее востребованных кровельных материалов. Но существует популярный миф, что уложить ее смогут только подготовленные профессионалы. На деле ситуация иная – при должном старании любой аккуратный человек справится с этой работой.

С чего начать?

Монтаж металлочерепицы начинается с тщательной подготовки к работе. Первым делом рассчитывают точную потребность в материале и отталкиваются при этом, конечно, от размеров кровли. Их нужно замерить как можно тщательнее. Нарезка материала на нужные фрагменты делается угловой шлифовальной машиной, но без абразивного круга – он слишком легко повреждает черепицы. Прежний кровельный пирог полагается удалить без остатка, потому что стропила не рассчитаны сразу на два покрытия; на этом подготовка к укладке в целом заканчивается, если не считать инструментов и материалов.

Инструменты и все необходимое

Чтобы своими руками укладывать доски металлочерепицы, нужно отрезать их по точным размерам при помощи ножниц по металлу. Снятие размеров и сравнение с ними требует использования рулетки. Чтобы подняться на крышу, крайне важно использовать крепкую лестницу либо стремянку. Крепление производится с помощью электрической дрели и шуруповерта. Из ручных инструментов нужны молоток, черный канцелярский маркер, деревянная рейка большой длины. При работе обязательно применяют рукавицы и очки из прочного пластика.

Также необходимо запастись такими комплектующими, как:

• доски направляющие;
• планки для кровли;
• гидроизоляционный материал;
• сама черепица;

• аэроролики;
• торцовые и коньковые планки;
• накладки декоративные;
• саморезы с шайбами;
• доска 25х100 мм в необходимом количестве.

Виды кровли и элементы

Свои особенности имеет расчет необходимых элементов для двускатной крыши. Допустим, ее размеры составляют 8х5 м (по скатам). Подсчет необходимого числа листов определяется путем деления длины единичного ската на ширину листа. Здесь имеется в виду рабочая ширина вместе с нахлестами, а не та, которая получается при замере рулеткой. Рекомендуется округлять полученное нецелое значение всегда в большую сторону и учитывать, что один из листов может делиться поровну и применяться на двух скатах сразу.

Чем проще вид кровли (особенно конфигурация скатов), тем меньше черепицы будет уходить в отходы. Увеличивая длину листов, можно сокращать величину перехлестов. Но это оборачивается усложнением работы и более тяжелой транспортировкой, за которую придется немало заплатить. Судя по опыту большинства людей, если длина превышает 6 п. м, желательно разделить лист на части. Перехлест минимум 0,15 м, если скат круче 25 градусов, и не менее 0,2 м он составит, если кровля более пологая.

Укладка черепицы на утепленной крыше подразумевает монтаж:

• гидроизоляционной пленки;
• одного или нескольких вентиляционных зазоров;
• пароизоляционного барьера.

Для крепления пленок применяют специальные скобы; сам слой, защищающий от влаги, может быть проницаемым или непроницаемым для пара. Пропуск водяных паров обязателен, если внизу находится холодный чердак, а вот для отапливаемой жилой мансарды это уже не так значимо. А вот вентиляция под слоем кровли должна обеспечиваться обязательно. Если ее не смонтировать, неизбежно появляется конденсат внизу, и сохранность конструкций дома нельзя гарантировать. Желательно использовать, как и под всяким слоем металла на крыше, сп

Такие мембраны – односторонние, и та сторона, которая гладкая на ощупь, не должна прикладываться к утеплителю. Целесообразно выполнять работы по обустройству вентиляции и антенного выхода в тесной связке между собой. Обычно верхнюю часть антенных выходов срезают, оставляя приблизительно 80% от размера стоек. В проходные элементы выводится выход трубы вентиляции, которая должна удерживаться саморезами. Чтобы связать наружную часть вытяжки с воздуховодом в доме, пригодится гофрированная труба; для фиксации этой трубы в заданном положении и герметизации соединения применяется клейкая лента.

Все эти меры позволят повысить качество работы утеплителя, но надо разобраться и с его подходящим видом.

Одним из лучших вариантов считается минеральная вата, поскольку она:

• не горит;
• хорошо гасит шаги и удары капель дождя по кровле;
• механически прочна;
• стабильно сохраняет ценные качества в течение десятилетий;
• монтируется своими руками без лишних проблем.

Со стороны теплых помещений ватные утеплители должны быть основательно защищены пароизоляционным слоем, потому что их проницаемость для водяных паров высока.

Разобравшись с утеплением, нужно выяснить детали устройства ендовы. Все отбортовки прокладываются снизу слоем утеплителя, а чтобы удержать отрезанные листы, понадобятся шурупы. Не менее значим, чем ендова, проход через крышу из металлочерепицы стальных труб и дымоходов. Если дымовая труба идет через утепленную крышу, надо будет класть строго определенное число слоев утеплителя, а также кровельную изоляцию, создавать обрешетку перекрытия.

Квалифицированные профессионалы разрешают эту проблему, сооружая особый короб, окружающий вывод трубы наверх. Сам короб обязательно прикрывается от прямого контакта с дымовой трубой. Для изоляции их друг от друга применяют минеральную вату на основе базальта либо стекловолокна. То, какой геометрической формы будет данный узел, определяется видом применяемых материалов. Большинство труб – прямоугольные, круглые или квадратные. Из металла и цемента делают в основном конструкции в виде круга.

Запрещается выводить трубу наружу через ендову, потому что тогда не получится надежно обеспечить герметичность их соединения.

Любые дымоходные трубы обязательно снабжаются защитными зонтиками.

При формировании внешнего фартука применяют гидроизоляционные материалы, устойчивые к действию высоких температур. Потолочные проемы вокруг стального дымохода понадобится закрыть теплоизоляционным барьером либо коробом, это требование актуально не только для деревянных крыш. Вместо распушки для защиты основного массива материала от перегрева иногда используют вермикулит либо керамзит. Но традиционный путь с использованием базальтовой ваты более практичен и безопасен.

При выводе любых дымоходов через утепленные крыши ставятся вспомогательные поперечные балки. Выводя трубу в уже созданной кровле, места соединений обрабатываются герметиком либо покрываются клейкой лентой. Чтобы собрать и отвести конденсат, пригодится желоб для дренажа. Необязательно покупать его, такую вещь можно сделать и своими руками. Круглые дымоходы крепятся стальными кронштейнами, при этом предусматриваются всегда зазоры под тепловое расширение конструкции.

Вне зависимости от того, оборудуется крыша трубой или нет, важно правильно рассчитать ее уклон. От этого зависит не только расход металлочерепицы, но и практичность использования кровли, ее свойства. Изменяется наклон – и сразу другой становится восприимчивость дома к осадкам и ветру, меняется и срок службы конструкции. Просчитать необходимый уклон по размерам можно, если воспользоваться формулой вида X = H / (1/2L). Высота здесь – интервал между перекрытием и коньком, то есть рост стропил, а под длиной подразумевается ширина дома.

Чтобы пересчитать уклон кровли в проценты, останется полученный результат только умножить на 100. Перевести вычисленную цифру в градусы поможет элементарная тригонометрия (арктангенс). По этой схеме можно выяснять необходимые параметры и для крыш с одним скатом, но тогда требуется учитывать всю длину пролета. Когда скаты неравны между собой, расстояние отсчитывают от проекции конька на перекрытие, а углы определяют для каждой плоскости отдельно.

Если устройство очень сложное, в нем много перепадов и рельефных деталей, вводят поправку относительно горизонтальных проекций.

Самый малый (11 градусов) уклон можно применять только в идеальной ситуации, когда заведомо исключено воздействие снега и дождя. Уровень нагрузки от ветра, передающейся нижним частям дома, будет небольшим, но снег и лед не будут самостоятельно сходить вниз. Судя по рекомендациям большинства производителей металлочерепицы, нормальная работа кровли в зимних условиях гарантирована только при уклоне не меньше 14 градусов.

Завышать вычисленные или указанные в сопроводительных материалах параметры не рекомендуется, потому что это приведет к росту расходов на материал, повышению парусности создаваемой крыши и сложностям с водоотведением.

Но у максимально плоской крыши есть и свои минусы.

Ведь малый наклон не позволяет избежать просачивания воды сквозь стыки между листами и точки крепления, поэтому понадобится принимать дополнительные меры.

В зимнее время больше будет проблем с очисткой кровли от снега – если этого не делать или делать недостаточно, она может провалиться. При малых углах наклона тяжелеет обрешетка, прикрепить к ней детали будет сложнее. И еще один недостаток – не получится сделать чердак либо мансарду большой площади.

Если рассмотреть остроконечные крыши, тут выявляются другие сложности. Так, под углом в 45 градусов снежная масса будет сама сползать вниз. Но тяжелая металлочерепица может повторить тот же маневр и придется усиливать крепление, присоединять каждый элемент к обрешетке максимально тщательно. Крайности сходятся – как при недостаточной, так и при избыточной крутизне понадобится класть больше листов. Потому углы в 11 и в 70 градусов скорее теоретически возможны, чем реализуемы на деле.

Для односкатной кровли наиболее практичным значением оказывается коридор от 20 до 30 градусов, а для двускатной вторая цифра может достигать и 45 градусов.

Когда выбран внешний контур и форма, настает время разбираться с узлами стропил. В качестве мауэрлата обычно берут брус из хвойной древесины в форме квадрата, его сторона составляет 10 либо 15 см. Сечение лежня должно быть точно таким же, эта деталь размещается под прямым углом к несущим стенам. Из стропильных ног собирается треугольная кровельная конструкция, принимающая на себя основной удар погодной стихии, поэтому ее созданию нужно уделить особенное внимание. Дополнительно готовятся стойки, направленные по вертикали конструкции, благодаря которым сжатие от конька равномерно расходится по несущим стенам.

Длину ребер у стоек определяют не по стандартным нормам, а выполняя специальные расчеты.

Кроме них, оборудуют затяжки – это горизонтальные части стропильных треугольников, мешающие ногам перемещаться произвольно под различной нагрузкой. Но затяжками пользуются только при создании висячих стропил, а если те имеют твердую опору, потребности в этом элементе нет вовсе. Перераспределение изгибающих нагрузок от коньковых узлов осуществляют подкосы. Что касается обрешетки, то она делается из деревянных досок, бруса, размещаемых под углом 90 градусов по отношению к ногам стропил, и усиливает общую жесткость кровли.

Кроме этих элементов, понадобится сделать:

• конек (правильный стык между скатами);
• свес – деталь, выходящую за контур несущих стен на 40 см и мешающую влаге проникать на их поверхность;
• кобылки – заменяют свес, если концы стропил не позволяют его сделать.

Что касается выбора количества скатов, он должен делаться не только по эстетическим соображениям.

Так, односкатные кровли применяются лишь там, где не будет чердаков – на малых домах, над крыльцами и пристройками, над хозяйственными сооружениями.

Шатровые отличаются от обычных двускатных тем, что фронтоны как будто срезаны под наклоном на всю высоту. Полувальмовая кровля похожа на шатровую, оснащается теми же четырьмя скатами в виде треугольника, но фронтоны подрезаны лишь частично. Если основная часть постройки круглая, кровля делается в виде купола, но все эти варианты, а также конусные, двухщипцовые и так далее, встречаются намного реже двускатных и односкатных крыш.

Расчеты

При взгляде на крышу из металлочерепицы обнаруживается, что она образована рядами и волнами (то есть линиями, направленными перпендикулярно плоскости ската). Разрыв от одного ряда до другого среди кровельщиков получил название шаг волны. Когда на листе черепицы шаг составляет 350 мм и шесть волн, его именуют модулем. Типичные предложения российского рынка включают от 1 до 10 модулей. Можно избрать индивидуальные размеры, но тогда общая стоимость будет намного выше.

Важно помнить, что по техническим причинам лист не может быть короче 45 и длиннее 700 см, а все волны и стыки обязательно формируют монолитный ансамбль по скату.

Посчитав нужное число модулей, легко определить, сколько материала будет израсходовано на кровлю одной крыши. В дополнение к основному материалу понадобятся еще стальные планки (каждая 200 см в длину) и листы стали 200х125 см, окрашенные точно так же, как и черепица. Минимальный угол наклона равняется 11 градусам, а максимальный – 70 градусам. Чаще всего поставляемые планки рассчитаны на кровлю с уклоном в 30 градусов. Если эта величина отличается, их подгоняют по индивидуальным требованиям, определяемым в схеме.

Способы установки

Выбрать подходящий тип кровли и тщательно рассчитать его параметры – только половина решения. Важно выяснить, как лучше уложить металлочерепицу. Это надежный материал, но если будет допущена ошибка при укладке, уже через несколько месяцев всю работу понадобится переделывать заново. Есть два проверенных временем варианта монтажа: по одному ряду и по несколько рядов одновременно. Независимо от выбранного пути, 2,3 или 4 листа собирают в блок, прикрепляя друг к другу на короткие саморезы.

Затем их присоединяют к обрешетке, стараясь попасть как можно выше. Тогда появится возможность крутить блок вокруг центральных саморезов, выравнивая укладку листов для их оптимального выставления. Если выбран монтаж по одному ряду, самый первый лист становится направляющим для всей полосы. Его выравнивают по карнизам и торцам скатов, а для большего удобства крепят на саморез у конька. Второй лист требуется положить слева в нахлест на первый.

Потом эти делали соединяют между собой при помощи шурупа: он вводится поверх волны под всеми поперечными складками. Такой метод позволяет выложить блоки из пары или двух пар листов. К сведению: завершающий каждую полосу лист не прикрепляют к основанию, пока не разровняют следующий пакет металлочерепицы. Установка в несколько рядов существенно отличается – работают справа налево, но все так же первый лист ровняют, ориентируясь на карнизы и торцы. Второй фрагмент металлочерепицы должен перекрыть первый, и их крепят на общий саморез у конька посередине листа.

Стык между частями покрытия зажимают винтами, которые вводятся в вершину волны. Третий лист ряда ставится левее первого. Чтобы накрывать крышу было удобнее и легче, стоит начать с той стороны, где отсутствуют скосы и срезы, другие детали кровли, которые потребовали бы разрезать лист. Кладут материал, двигаясь к косым конькам или к разделяющей скаты ендове. Четвертый лист накладывается на третий и их связывают короткими саморезами, но не прикручивают к обрешетке (ведь понадобится еще корректировать геометрию выложенного блока).

Подробное руководство по работе

Вкратце ознакомившись с устройством кровель из металлочерепицы и с монтажом ее, пора выяснить, каким образом должна быть выполнена вся работа поэтапно. Конструкция кровельного пирога отличается в зависимости от того, отделывается ли утепленная или холодная крыша.

Черновая отделка

Не считая самого облицовочного слоя, над теплой мансардой последовательно располагают (сверху вниз):

• обрешетку;
• контробрешетку;
• сдерживающую воду мембрану;
• слой огнестойкого утеплителя;
• паровой барьер;
• подложку.

Для холодных чердаков устройство проще – нет необходимости в утеплении и ограничении движения пара.

Обрешетка делается из бруса 5х5 см, альтернативой ему выступают доски 3,2х10 см. В обоих вариантах конструкции присоединяются к брусу контробрешетки, удерживаемому стропилами. Благодаря контробрешетке не только обеспечивается механическая связность частей пирога, но и формируется вентилируемое пространство внутри него. А потому уменьшается риск столкнуться с накоплением конденсата.

Делать монолитный настил из дерева под металлочерепицей непрактично, потому части обрешетки монтируются через промежутки 35-40 см. Точное значение определяется шагом волны. Там, где расположены разжелобки и карнизы, производится крепление дощатого настила шириной 14-15 см. Предварительно любой кусок дерева полагается пропитывать антисептиками и средствами защиты от огня. Далее наступает очередь гидроизоляционной мембраны либо пленки, которые должны пропускать пар, не разрушаться под действием ультрафиолета и служить долго.

Гидроизоляция монтируется исключительно в сухую погоду. Если идет дождь, лучше отложить это дело до более удобного момента.

Рулоны раскатывают над каждой частью кровли, кладут его внахлест, двигаясь поперек стропил. Начинается укладка у карниза, а заканчивается на коньке. Низовые полотна гидроизоляции подводятся к фронтальным доскам карнизов. Точный нахлест пленки определяется углом ската, но минимальная величина его минимум 70 мм. Чтобы сделать стыки герметичнее, применяются скотч и дисперсионные материалы.

Распространенная ошибка – использовать горючие утеплители, надеясь на специальные огнезащитные пропитки.

Полагается применять только те материалы, которые сами по себе не воспламеняются без дополнительной обработки. Толщину утеплителя выбирают, проводя специальный теплотехнический расчет по условиям определенных мест, но даже в самых теплых регионах РФ она составляет от 15 см. Рекомендуется отдавать предпочтение плитным утеплителям от ведущих производителей, они наиболее надежны и безопасны.

Укладка плит производится внутри стропил в распор, их фиксация производится без дополнительных крепежей, потому что такие конструкции упруги. Выбор пароизоляции тоже ответствен, и основное внимание уделяют плотности и уровню проницаемости для водяного пара. Внутреннюю обшивку делают из досок либо ГКЛ, к этой работе приступают после окончания монтажа прочих слоев.

Нагрузка от самой кровли, накапливающегося снега и передвигающихся людей составляет минимум 200 кг на 1 кв. м. Это обстоятельство нужно учитывать при проектировании и сооружении стропил.

Как холодная, так и теплая крыша из металлочерепицы оснащается шумоизоляционным материалом – его кладут на обрешетку или сплошным слоем, или в местах, где будут крепить лицевое покрытие.

Если уклон кровли составляет от 14 до 20 градусов, рейки можно ставить относительно редко. А когда сверху размещается стальной тонкий профлист, подготавливается неразрывная обрешетка из обрезных досок. Их минимальная толщина – 3,2 см, а шаг монтажа уменьшается до 1 см. Приколачивать рейки для контробрешетки к стропильным ногам требуется с помощью оцинкованных гвоздей. Их вбивают через каждые 30 см. Готовя гидроизоляцию, нужно применять мембраны, эффективно подавляющие возникновение конденсата, безопасные в пожарном отношении и стойкие к ультрафиолетовым лучам.

Для прикрепления защищающих от воды мембран к ногам стропил применяют строительные степлеры. Над гидроизоляцией помещают слои обрешетки и контробрешетки. От волокнистых теплоизоляционных материалов до слоя гидроизоляции следует оставить промежуток, заполняемый только воздухом. Чтобы сформировать его, на край стропил в 1 см от гидроизоляции вбивают гвозди и растягивают сетку, делать которую лучше всего из шнура. Помочь стенам выдержать массу кровли и дополнительную нагрузку (ветровую, снежную, ледяную) может бетонная стяжка. Когда верхний этаж велик, ее делают по всем несущим стенам, не ограничиваясь только внешними плоскостями.

Дополнительное усиление конструкций достигается за счет бетонных колонн, выводимых от фундамента, а также за счет подпорок для балок, удерживающих стропила.

Плоскости скатов выводят идеально ровно, и если в них обнаруживаются дефекты, их следует стесать рубанком. Сильно поврежденные элементы полагается менять. Работая со стропилами, требуется после каждой манипуляции (особенно когда выводится диагональ ската) проверять их геометрию строительным уровнем. Заметив перекос, его убирают при помощи дополнительных элементов.

Бывает так, что скат (между коньковой балкой и карнизом) больше 6 м. В таких случаях листы разделяются на фрагменты и стыковка их производится внахлест. Прежнее покрытие со стропил убирают полностью, а окончив демонтаж, сами стропила и обрешетку проверяют очень тщательно, чтобы все было целым.

При подготовке к любым кровельным работам и в процессе самой раскладки металлочерепицы нельзя облицовывать фасад, закрывать фронтон и выполнять прочие работы.

Такая «экономия времени» нерациональна и оборачивается только дополнительными потерями.

Разрыв между брусьями обрешетки следует делать в соответствии с указаниями производителей, но не менее 0,6 и не более 0,9 м. Перед работой внимательно оценивают совпадение между досками или брусом, потому что отличающиеся по размерам и конфигурации блоки могут привести к повреждению покрытия кровли. Набивая карниз, следует ставить крайнюю полосу досок так, чтобы она не выступала за него. Нельзя использовать детали тоньше 150 мм, чтобы гарантировать крепость стропил и компенсировать неровные плоскости. Ставящуюся поверх обрешетки мембранную пленку недопустимо присоединять с помощью гвоздей либо саморезов, применяют только скотч.

Закончив с карнизными планками, занимаются водостоком. Лучше всего купить специальную систему у поставщика металлочерепицы, чтобы избежать проблем с совместимостью. Первым шагом при установке будет закрепление кронштейнов, которые и держат желоба. Тут же занимаются монтажом вентиляционных решеток на карнизы. Как только это сделано, подготовительный этап работ можно смело считать оконченным.

Укладка финального материала

Технология крепления металлочерепицы намного проще, чем у любых подготовительных работ. Но и в ней есть свои важные тонкости, нюансы. Работают от нижних углов каждого ската. Если в процессе укладки возникает необходимость корректировать листы, их просто нарезают до нужной величины.

Стык между листами должен быть противоположен той линии, по которой будет стекать вода. Если сделать иначе, дождевые потоки будут вливаться внутрь.

Первый ряд покрытия кладут, внимательно следя за выступами – оно должно выводиться на 4 см дальше карниза. Точно замерять это расстояние нет необходимости, погрешность в несколько миллиметров ничего не ухудшит. Последующие листы кладутся легче и быстрее, но вновь сконцентрироваться придется, когда дело дойдет до размещаемых на конек фрагментов. Нужно помнить, что установка металлочерепицы, да и подготовительные работы проводятся на высоте, а это предъявляет особые требования к организации труда.

Обязательно требуется применять специальные пояса и страховочные тросы. Перед подъемом на крышу надевают обувь с рельефной резиновой подошвой.

• в сумерки и в темное время суток (даже при хорошем электрическом освещении);
• во время дождя и до тех пор, пока поверхность не высохнет;
• в тумане;
• при ветре сильнее 15 м/с (даже если это отдельные порывы).

Поднимать наверх нужно ровно столько материала и инструментов, сколько понадобится для работы в ближайшие 1-2 часа.

Лучше потратить побольше времени на подъемы и спуски, чем столкнуться с проблемами из-за загромождения пространства. Конечно, никогда нельзя работать на обледеневшей крыше. Мусор, бракованные и испорченные части материала, демонтируемые конструкции, упаковка и все остальное спускаются с крыши только по лестницам. Недопустимо сбрасывать их вниз.

Рабочий инструмент следует ставить там, откуда он не упадет. Очень важно следить, чтобы сами инструменты и протянутые провода (кабели) никому не мешали и не оказывались под ногами. Любые механизмы, особенно электрические, проверяются заранее на земле, причем не только перед началом работ в целом, но и в начале каждого рабочего дня. Внимательно проверяют также целостность и исправность изоляции. Перед тем, как поднять наверх крупные листы, нужно убедиться в отсутствии сильного ветра, иначе они могут быть повреждены.

Все работы с металлочерепицей, даже распаковка, должны выполняться в рукавицах и спецодежде, потому что края любого листа металлочерепицы крайне острые, а иногда и зазубренные.

Любая инструкция для профессиональных строителей неизменно напоминает, что этот материал скользкий , и ходить по нему следует крайне осторожно, только с поясом безопасности. Если подъем металлочерепицы производится с помощью специальных механизмов, рекомендуется проверять их исправность перед каждым пуском. Нельзя ходить и стоять под местом подъема и в некотором радиусе от него (чем сильнее ветер в пределах допустимого, тем этот радиус больше). Разгружая пакеты, их всегда поднимают, но не вытягивают из укладки.

Типовая технологическая карта требует не поднимать длинный фасонный лист за края, их полагается держать только с боков. Если на металлочерепице обнаружены загрязнения, удалять их требуется бытовыми моющими средствами, притом максимально щадящими. Сильнодействующие смеси могут нанести ущерб покрытию. Не всегда удается в один день применить все доставленные листы, поэтому нужно знать, как организуется их хранение. Нельзя оставлять металлочерепицу в заводской плотной упаковке, ее складывают на наклонные бруски, поскольку это позволяет уходить и испаряться каплям дождя.

Металлочерепица, покрытая пластиком, должна храниться (как в упаковке, так и без нее) максимум 14 суток. Если требуется оставить ее на большее время, складируют материал так же, как и оцинкованный тип.

Пошаговая инструкция по укладке листов материала подразумевает предварительную подготовку:

• дополнительных опорных досок;
• брусков для сквозного вывода (пожарного или смотрового люка);
• лестниц на кровле;
• стеновых лестниц, выводимых частично на крышу;
• снегоуловителей;
• кровельных мостиков.

Резать металлочерепицу до нужного размера рекомендуется пилами и ножницами по металлу, ручными электрическими пилами с зубами из твердых сплавов. Болгарка с абразивными дисками не просто вредна при резке материала, ею нельзя работать ближе 10 м от листа, поскольку разлетающиеся искры могут повредить черепицу. Собираясь крепить покрытие, его поверхность нужно освободить от стружки, крепежных элементов и заклепок. Смонтированную металлочерепицу окрашивают подходящими для металла красками у самих карнизов. Те же краски наносят на края обрезов и на все случайно появившиеся царапины.

Особенностью листов формата 1/1025 является то, что некоторые из них оснащены вспомогательным поперечным изгибом, упрощающим монтаж и блокирующим расползание материала. На кровли сложной конфигурации такое покрытие можно класть только после тщательных обмеров, при этом необходимую длину листов должны рассчитывать профессионалы.

Работая на шатровой крыше, разрезанные блоки не получится ставить на противоположные скаты, так как у них поперечный рисунок.

Если приходится наступать на уложенные листы металлочерепицы, желательно шагать по местам, где поставлена обрешетка.

Правильно крыть крышу этим материалом нельзя, если не проверять, качественно ли состыкованы поперечные складки после установки каждого блока.

• 0,48х5;
• 0,48х6,5;
• 0,48х8 см.

Особая роль принадлежит шурупам с габаритами 4,8х28 мм. Они необходимы, что присоединять покрытие в нижних частях волн, у карнизов, в нахлестах. Ими же рекомендуется закрепить планки. Не все крепежи определенного размера годятся для работы, в данном случае рекомендуется применять шурупы с уплотняющим слоем из ЭПДМ-резины. К сведению: пользоваться гвоздями категорически неправильно, поскольку они менее надежны, чем шурупы.

Большой ошибкой является затягивание крепежа до упора – в этом случае поверхность может покрыться вмятинами.

Закручивание шурупов вручную непрактично и утомительно. Упростить работу помогает электрическая дрель, которая имеет функции плавной корректировки оборотов и может действовать в режиме реверса. Фасонные листы ведут под наклоном 1: 4, а трапециевидные нужно установить под углом 1: 7. Часть производителей отказывается от ответственности, если профиль ставится на крышу с меньшим уклоном. Для фальцевой кровли классического типа нужно делать уклон минимум 1: 12.

Фронтонные планки крепят с боков к фронтонным доскам, а наверху их присоединяют к металлочерепице. Крепления ставят на расстоянии 80 см друг от друга, взаимный нахлест планок фронтона – 10 см. Перед монтажом коньковой фасонной планки полагается закреплять торцевые крышки заклепками. Нахлест делают 13 см, для гладких конструкций – на 3 см меньше. От двух до пяти коньковых планок связывают в единый блок при помощи шурупов и ставят по ходу конька.

Далее уплотняют стыки между планкой и листом профиля. Сами коньковые элементы пробивают шурупами через уплотнения к листам по верху волн (идут через одну волну). Конек, примыкающий к скату, лучше сделать так: торец отрезается под скат и монтируется плотно под лист.

Для уплотнения фасонных коньковых элементов рекомендуется брать самоклеящееся соединение вида «Топ-Ролл».

Ничего сложного во всех этих работах нет. Нужно только быть внимательными и аккуратными.

Даже имея полное представление о стандартной технологии работы, можно допустить серьезные ошибки или пропустить удобный случай для сокращения расходов и упрощения работ.

По мнению специалистов, качественная вентиляция пространства под крышей из металлочерепицы удовлетворяет трем требованиям:

• обеспечен разрыв от гидроизоляции до самого металла;
• через карниз воздух идет свободно;
• проходить через участок под коньком ему ничего не мешает.

Только выполнив эти условия, можно гарантировать стабильное утепление чердака или мансарды.

Перед работой следует проверять брус и доски. На нем не должно быть признаков механического разрушения или воздействия насекомых.

Не стоит брать материал с глубокими трещинами или плохо высушенное дерево. Все гвозди должны быть сделаны из нержавеющих марок стали. Необходимую длину их узнают, удваивая толщину обрешетки.

Если приходится стыковать доски между собой, требуется вывести границу на стропила при любой возможности.

Соседние горизонтальные ряды ставят так, чтобы стыки были взаимно смещены. Саморезы, которыми прикручиваются листы металлочерепицы, ставятся минимум по 6-8 штук на 1 кв. м, ведь покрытие тяжелое и его нужно основательно прижимать к опоре. Делая черепичную крышу для теплой мансарды, целесообразно устанавливать окна жилой комнаты на обрешетку, удерживаемую стропильными балками. Если окна очень большие, лучше присоединять их напрямую к стропилам.

Гидроизоляционные мембраны с повышенной диффузией кладут на утеплитель без зазоров, а антиконденсатную пленку следует ставить через определенный промежуток. Между двумя соседними стропилами пленка может провисать максимум на 20 мм (при наибольшем расстоянии в 120 см). Если обрешетка делается из дерева, нужно антиконденсатную пленку ставить под контробрешетку. Это позволит оптимизировать вентиляцию в промежутке от листа покрытия до пленки. Когда создается водосток, монтажу карниза предшествует размещение держателей желоба. А сам карниз должен оканчиваться на уровне трети желоба, идущей от стены.

Соединять карниз с обрешеткой полагается самосверлящими винтами с плоской верхушкой. Стыковать два карниза нужно с набегом 5-10 см. Подшивать карнизные свесы самой кровли можно профлистом, металлическим сайдингом или фасадными панелями.

Строжайше запрещено крепить металлочерепицу в верхние прогибы волн, а также примененять молоток для закрепления саморезов.

Крепление нижней ендовы производится на кляммеры, а от конца листа до самой низкой точки ендовы должно оставаться минимум 10 см.

Верхняя ендова монтируется после того как будет закончена раскладка металлочерепицы. Для этого используют кровельные саморезы, вонзающиеся в верхушки волн с шагом 20… 30 см. При этом недопустимо нарушать нижнюю ендову. При креплении фронтонов стараются накрывать верхние прогибы волн. Конек и металлочерепицу разделяют при помощи пенополиуретана, а торцы конькового элемента нужно перекрыть декоративной заглушкой. Стыки обязательно обрабатываются герметиками.

Пристенные профили обязательно используют там, где кровля подходит не только к стенам, но и к различным трубам и слуховым окнам.

Их накладывают на металлочерепицу и прикрепляют к проблемным элементам. На уровне карниза после второй полосы обрешетки монтируют различные ограждения. Вид их и конкретное исполнение определяются уклоном кровли и типом черепицы. Для соединения рекомендуется использовать самосверлящие болты с внешним цинковым слоем (5,5х25 мм по металлу и 5,5х60 по дереву).

Недопустимо крепить ограждение только к одной металлочерепице.

Чтобы связать ограждающие конструкции между собой, применяют болты. В прогиб волны ставятся задерживающие снег элементы, их крепят сквозь черепицу и уплотняющую прокладку к самой обрешетке. В предусмотренных для этого местах заблаговременно делают обрешеточные профили с шагом 12 см (его отсчитывают по осям профилей).

Снегозадержатели должны монтироваться выше ограждения, а если скат длиннее 10 м, целесообразно использовать их пары.

Процесс монтажа металлочерепицы вы можете посмотреть в видеоролике ниже.

Для обустройства кровельной части в последнее время все чаще применяется металлочерепица. Материал поставляется в виде профилированных листов с полимерным покрытием. При желании можно самостоятельно выполнить монтаж металлочерепицы. Пошаговая инструкция поможет это сделать без серьезных ошибок.

Работы по укладке фрагментов кровельного покрытия

В основе изделий лежит стальной лист толщиной 0,45-0,55 мм. Он оцинкован и имеет специальное покрытие на основе полимеров. Стоимость продукции может варьироваться в зависимости от толщины металла и типа защитного слоя.

Перечисление достоинств

Выделить в первую очередь необходимо следующие преимущества:

• эстетическую привлекательность;
• стойкость к атмосферным воздействиям;
• доступную стоимость;
• легкость основных элементов.

Обратите внимание! Полимерные покрытия выполняют не только защитную, но и декоративную функцию, так как их цветовая гамма может варьироваться в достаточно широком диапазоне.

Немногочисленные недостатки

Так как листы имеют небольшую толщину при достаточно больших размерах, риск повредить их при небрежном монтаже все же существует. При соблюдении всех правил целостность элементов нарушить сложно.

Другим недостатком является появление шумового эффекта при сильном дожде во время эксплуатации. Однако при правильной звукоизоляции жилого пространства этот минус полностью исключается.

Статья по теме:

Инструменты для монтажных работ

Заранее необходимо приготовить набор инструментов и дополнительных приспособлений для проведения работ:

Обратите внимание! Запрещается резать листы с использованием абразивных кругов, так как высокое температурное воздействие приводит к разрушению не только полимерного, но и цинкового слоя.

Базовый комплект дополнительных деталей

В пошаговой инструкции по монтажу металлочерепицы должны быть упомянуты основные элементы, использующиеся совместно с листами. Они используются в зависимости от конфигурации крыши и эксплуатационных особенностей.

Предлагается взглянуть на список базовых деталей:

• конек требуется для закрытия верхнего стыка между двумя скатами;
• торцевая планка необходима для оформления краев со стороны фронтонных свесов;
• ендова устанавливается в местах совмещения скатов;
• карнизная планка крепится со стороны водостоков;
• планка примыкания монтируется при наличии трубы и других выступающих конструкциях;
• снегозадерживающий элемент нужен для предотвращения сползания снега с крыши.

Инструкция по монтажу металлочерепицы: пошаговое выполнение работ

Погрузка и выгрузка изделий может осуществляться вручную, но в ходе работ должно быть привлечено определенное количество человек. Обычно требуется 1 человек на 1,5-2 погонных метра длины листа. То есть при разгрузке металлических фрагментов протяженностью 6 м должно присутствовать 3-4 человека.

Устройство гидроизоляции и фиксация контрольных брусков

Если между стропилами будет укладываться теплоизоляция, то гидроизоляционный материал должен присутствовать в любом случае. Он крепится скобами к несущей части крыши. Полотна расстилаются поперек стропильных ног с напуском не менее 15 см по всем скатам.

Непосредственно по стропилам прибиваются бруски 50х50 мм, обеспечивающие вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом. Для фиксации применяются гвозди не менее 90 мм.

Правильный монтаж обрешетки под металлочерепицу

В качестве обрешетки обычно используется обрезная доска толщиной 25 мм и шириной 100 мм, но конечный выбор будет зависеть от шага стропил. Элементы крепятся к брускам 50х50 мм при помощи гвоздей длиной не менее 70 мм. Расстояние между досками зависит от длины волны применяемой металлочерепицы.

В месте установки конькового элемента рекомендуется установить две планки вплотную друг к другу. Это упростит монтаж конька на металлочерепицу. Таким же образом следует поступить в местах крепления ендов. Нижняя доска обрешетки должна быть выше остальных на высоту волны. Обычно толщины вагонки хватает для компенсации перепада.

Установка деталей, монтирующихся до листов

Для защиты вентилируемого пространства под кровлей от проникновения влаги и уличного мусора выполняется монтаж карнизных планок металлочерепицы. На торцы брусков 50х50 мм дополнительно должна быть закреплена вентиляционная лента.

При установке ендовы осуществляется укладка универсального уплотнителя. Нижний край элемента должен находиться на поверхности карнизной доски. При стыке по горизонтали делается напуск не менее 30 см.

Обводка кирпичного дымохода подразумевает вывод гидроизоляционной мембраны не менее чем на 50 мм. В самой трубе проделывается штроба, глубина которой должна составить минимум 15 мм. Вода отводится в ендову, расположенную в непосредственной близости.

Процесс укладки и крепления листов

Все листы необходимо выравнивать по горизонтали с выпуском за обрешетку 50 мм. При фиксации металлических элементов следует придерживаться следующих пунктов:

• саморез необходимо устанавливать в прогиб волны, где лист прилегает к обрешетке;
• к нижней доске крепление осуществляется над ступенькой непосредственно через волну;
• вдоль края ската крепежные детали вкручиваются в каждую волну.

Инсталляция торцевых планок и конька

Элементы для закрытия торцевых стыков монтируются по направлению от карнизного свеса к коньку. Напуск на соседние планки должен составлять 10 см. Рекомендуемый шаг между крепежными деталями – 35 см.

Что касается конька, то он фиксируется в верхний гребень каждой второй волны. При наращивании элементов оставляется напуск не менее 15 см. По всей длине крепится самоклеющаяся уплотнительная лента.

Дополнительная инструкция по монтажу снегозадержателей на металлочерепицу

Число элементов для удержания снежных сугробов на крыше подбирается с учетом геометрии крыши. В зонах большого скобления снега может быть установлено два ряда металлических профилей. Снегозадержатели пропускного типа являются оптимальным решением для индивидуальных строений. Они крепятся с использованием длинных саморезов к самой обрешетке через . Расстояние между точками фиксации обычно колеблется в пределах 50-100 см.

Время чтения ≈ 3 минут

Чертежи и схемы крыши из металлочерепицы

Обрешетка

Для надежной фиксации кровельного покрытия потребуется заготовить прочную и надежную обрешетку. Она состоит из деревянных досок, определяет покатость крыши. Для оптимального отвода осадков рекомендуется проводить монтаж стропил с углом более 14-15 градусов. Между тремя крайними досками необходимо установить дополнительные перемычки. Это позволит придать конструкции двухскатной крыши большую прочность и защитит от сильных порывов ветра.

Следующим этапом становится укладка парогидроизоляционного материала. Довольно хорошо зарекомендовала себя пароизоляция Изоспан . Материал позволяет провести действительно качественный монтаж кровли из металлочерепицы, исключающий скопление влаги под кровлей и разрушение древесных элементов.

Перед монтажом контробрешетки нужно подготовить используемые бруски и доски. Потребуется покрыть элементы антисептиком для максимального продления срока службы. Затем бруски прикрепляются непосредственно к стропилам.

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы

Приступать к монтажу металлочерепицы следует после установки кронштейнов. Они выставляются под уровень, крепятся к нижней доске.

На кронштейны устанавливаются желоба, монтируется капельник.

Капельник закрывается гидроизоляцией.

1. Поднимается первый лист металлоцерепицы (работа начинается с края), фиксируется в верхней части.

2. Проводится прикручивание листа к доскам с помощью кровельных саморезов (по всей длине и ширине).

3. Осуществляется подъем второго листа, он накладывается на первый (хватит нахлеста на 1 полосу). Фиксируется аналогичным способом.

4. Проводится укладка остальных листов, вплоть до края крыши.

5. Работа по аналогичной инструкции выполняется для второй стороны крыши.

Следующим этапом становится установка конька.

Для его ровного расположения необходимо между фронтонами натянуть нитку.

Завершение работ

Помимо информации о том, как смонтировать крышу из металлочерепицы, исполнитель должен помнить о необходимости качественного закрытия торцевых стенок крыши. Для работы потребуется использовать плиты OSB . Они обладают незначительным весом и оптимально подходят для строительства каркасного дома. Монтировать плиты необходимо с внутренней стороны — чердачного помещения.

Изначально исполнителю потребуется провести замеры и сделать разметку на плите, согласно которому буде выполняться ее обрезка. В первую очередь заготавливаются боковые части треугольной формы. После их монтажа выполняется подгонка нижней и верхней части. Важно учитывать, что на чердаке нужно оставить отверстие для последующего монтажа окна. Как только последние части плит будут установлены, сборка двухскатной крыши завершается. Для подробного изучения всех описанных этапов, начиная с крепления изоляционного слоя и до момента закрытия торцевых стенок, рекомендуется дополнительно просмотреть прилагаемые фото и видео подсказки.

Видео монтажа металлочерепицы своими руками