Как сделать самый простой усилитель. Качественный усилитель звука своими руками. Принципиальная схема УНЧ

Когда я нашел на Ebay крошечный усилитель «PAM8610 stereo mini class D digital power amplifier board 2 x15W», размером 2.5 * 3 см и стоимостью около 350 рублей, я понял, что просто не могу пройти мимо.

Оказалось, что 2*15W — это единственный вариант для колонок на 4 Ом. У меня таких не было, поэтому я подключил 2 * 10W с показателем в 6 Ом.

Усилители класса D имеют множество негативных отзывов от «серьёзных» ценителей музыки, но для моих ушей всё звучало просто отлично (и громко!), особенно с неплохими колонками и мп3-плеером со встроенным графическим эквалайзером и с разными дополнительными настройками.

Использование мп3-плеера также означает, что отпадает нужда в управлении низами, верхами и средними частотами через самодельный усилитель звука, на нём нужна лишь крутилка уровня громкости.

Ввиду того, что проводка между компонентами очень проста, этот проект с лёгкостью смогут собрать своими руками даже начинающие любители.

Шаг 1: Соберём необходимые компоненты

Для создания усилителя нам понадобится:

• 1 шт * Пластиковая коробка. Моя была размером примерно 8 * 5 * 2.2 см
• 1 шт * PAM8610 Плата цифрового усилителя мощности 2 x 15w
• 1 шт * 50K + 50K Двойной потенциометр
• 1 шт * Кнопка для двойного потенциометра — подберите цвет по вашему вкусу.
• 1 шт * Переключатель типа «один полюс, два направления» (SPDT, Single Pole — Double Throw)
• 1 шт * Сокет 3.5 мм стереоджека для установки на корпус
• 1 шт * Сокет джека питания для установки на корпус
• 2 шт * 10uF 25V электролитические конденсаторы — чем меньше, тем лучше
• 2 шт * 2-клемовые или 1 шт * 4-клемовая блокирующие винтовые клеммы
• 1 шт * 3мм светодиод (любого цвета на ваш вкус)
• 1 шт * 4.7K 1/8W резистор (ограничение силы тока для светодиодов — более подробная информация в приложении)
• 1 шт * 12V 2A адаптер переменного тока (более подробная информация в приложении)
• 1 шт * диод 1N5401 или 1N5822 (опционально)

Кроме этого, для соединения компонентов вам понадобится разноцветный многожильный (7 жильный) провод.

Я прикрепил PDF с очень подробным объяснением каждого компонента из списка. Я написал этот документ преимущественно для новичков, так что если вам нужен лишь список компонентов, то пропустите бОльшую часть документа и прочитайте лишь об адаптере переменного тока (AC Adaptor) — это очень важно.

Файлы

Шаг 2: Необходимые приспособления

В этом проекте количество механической работы сведено к минимуму, поэтому вам понадобится всего три основных инструмента. Инструменты нужны для просверливания дырок и пайки:

1. Ручная дрель с биткой на 1 мм для просверливания отверстий.
2. Большая дрель для увеличения отверстий.
3. Бур-расширитель.
4. Паяльник 18W — 25W.

Бур-расширитель — это мой любимый инструмент для проделывания отверстий в пластике и металле, я всем рекомендую держать его постоянно в своем ящике с инструментом. После проделывания отверстия на 3 мм по центру площадки, на которой будет находиться нужный компонент, вы берёте бур и потихоньку вдавливаете его, поворачивая по часовой стрелке. После каждых нескольких поворотов вы проверяете, что компонент помещается в отверстие и прочно сидит в нём.

Паяльник. Про этот инструмент нельзя сказать ничего нового, что уже бы не было описано в сотнях других статей. Всё что вам нужно знать: практика — залог совершенства. Вы будете работать с печатной платой, на поверхности которой установлены чипы, поэтому будьте очень аккуратны. Избегайте разбрызгивания припоя — одна капля может загубить весь усилитель.

Шаг 3: Подготавливаем корпус

На этом шаге мы подготовим коробку для установки в неё всех необходимых компонентов.

Наклейте чистую белую ленту на поверхность корпуса, на которую вы собираетесь установить переключатели и элементы управления. В моём случае, я решил сделать переднюю и заднюю панель, как это бывает у настоящих усилителей, и отметил, где будет находится каждый компонент (смотрите фотографию).

Стикер позволяет разметить местоположение всех компонентов управления и в то же время защищает поверхность корпуса от царапин, пока вы сверлите отверстия и т. п.

С помощью мини дрели на 1 мм просверлите пилотные отверстия по отметкам, которые вы сделали ранее. Далее расширьте отверстия дрелью на 3 мм (исключая отверстия для разъемов динамика). Затем расширьте отверстия буром (следуя подсказкам из предыдущей части инструкции). Не расширяйте отверстие для светодиода на 3 мм, если вы не собираетесь использовать диод большего диаметра.

Результаты работы вы можете увидеть на приложенных фотографиях — не требующие дальнейшей обработки аккуратные отверстия.

Вы можете заметить, что все компоненты уже прикручены к корпусу, за исключением клемм динамиков, они продеты в отверстия на 1 мм и приклеены к корпусу суперклеем. Светодиод просто плотно сидит в отверстии, но его можно дополнительно закрепить суперклеем.

Шаг 4: Соединяем компоненты

Проводка очень проста. Для лёгкой отладки, если что-то вдруг не будет работать, я рекомендую использовать провода разных цветов. Например, красный для положительных проводов, черный для отрицательных или заземления, оранжевый для всех правых каналов, а синий для левых. Для соединения динамиков я использовал оранжевый для правого +, белый для правого -, синий для левого +, коричневый для левого -. Вы можете использовать свою комбинацию цветов, но постарайтесь использовать те же самые цвета для левых и правых каналов.

Есть всего пара простых вещей, которые вам нужно знать о полярности, прочитайте приложенный PDF, чтобы ознакомиться с этой информацией.

Также примите во внимание, что я устанавливаю всё в корпус, используя его как верхнюю часть моего усилителя, а крышка корпуса будет дном. Это означает, что я работаю с отзеркаленной схемой сборки. В реальной жизни, все компоненты, установленные слева, будут находиться справа и наоборот. Будьте аккуратны, соединяя провода динамиков, если ваша раскладка такая же, как у меня, то соединения левого динамика будут находиться справа, а соединения правого динамика — слева. Таким образом, когда вы перевернёте корпус усилителя, всё встанет на свои места.

Посмотрев приложенную фотографию, вы можете убедиться в том, насколько легко всё соединяется.

Файлы

Шаг 5: Устранение неисправностей и меры предосторожности после сборки

После того, как вы всё спаяли и перед тем, как вы подключите динамики и включите усилитель, необходимо провести предварительные тесты.

Перепроверьте правильность соединения компонентов, а лучше доверьте это вашему другу, и удостоверьтесь, что всё соединено правильно. Свежий взгляд на проект поможет увидеть то, чего вы не заметите после часов, проведенных дома за работой.

При помощи мультиметра, на малых диапазонах сопротивления, проверьте схему на замыкание в точках 1, 3, 4, 5 и 6:

• Если у вас замыкание в точке 1, то ваш адаптер питания взорвется, как только вы включите его в розетку.
• Если у вас замыкание между пинами динамика или между любыми пинами на точках 3 или 4 и землёй, то взорвётся ваш модуль усилителя. Правый и левый минусы не являются общими точками, поэтому ни при каких обстоятельствах не замыкайте их вместе и не соединяйте их с землей.
• Если замыкание между левым или правым каналом и землёй в точке 5, то один из каналов при включении может не работать.
• Если замыкание в точке 6, то ваш адаптер питания взорвётся, как только вы включите переключатель на корпусе.

Касаемо выключателя питания (точка 2), если вы ожидаете, что он будет включен в положении «Внизу» и выключен в положении «Вверху», установите переключатель в положение «Вниз» и с помощью вашего мультиметра в диапазоне Ом, измерьте сопротивление между двумя точками пайки. Если вы получаете что-либо помимо нуля Ом, то переключатель перевёрнут. Ослабьте крепежный винт и переверните переключатель на 180 градусов, пока он не будет находиться в положении «Вверх». Переключите его в нижнее положение и снова проверьте сопротивление. Если оно все еще не равно нулю, то ваш переключатель, скорее всего, неисправен.

Дополнительная защита. Как уже было замечено ранее, вы можете повредить AC адаптер при использовании полярности, обратной той, под которую создана электропроводка вашего усилителя. Вы можете обезопасить себя, добавив один диод последовательно к положительному соединению платы. Схема соединения показана на приложенной диаграмме.

В этом случае, если вы подключите адаптер с обратной полярностью и включите устройство, диод не позволит напряжению достичь модуля усилителя. При этом светодиод также не загорится — это будет для вас индикатором того, что полярность адаптера неверна или сам адаптер дефектен.

Единственный недостаток такой защиты состоит в том, что после перехода тока через диод будет наблюдаться небольшой спад напряжения, что очень важно, если ваш адаптер выдаёт ровно 12V.

Рекомендую брать оба диода на 3A. Разница заключается в прямом падении напряжения. Если вы используете стандартный выпрямитель 1N5401, падение напряжения составляет около 0,7V, поэтому доступное напряжение составит 11,3V или менее. При использовании выпрямителя Schottky Barrier Rectifier 1N5822 падение составляет всего 0,4V при 2A, поэтому у вас будет не менее 11,7V (что ближе к 12V). Выберите один из этих диодов в зависимости от ваших потребностей. Например, если напряжение выходного тока вашего AC адаптера составляет 13V (что вполне возможно), то падение 0,7V не должно иметь значения, поэтому вы можете использовать 1N5401.

МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДЕВАЙСА: Максимальное напряжение, которое может осилить модуль усилителя, составляет 16V. Чтобы избежать его повреждения, перед подключением проверьте с помощью мультиметра фактическое выходное напряжение вашего AC адаптера и убедитесь, что оно значительно ниже 16V.

Шаг 6: Включение устройства

Как только вы проверили, что всё спаяно хорошо и что в схеме нет замыканий(а также припаяв рекомендуемые диоды), вы можете подключать AC адаптер, динамики (проденьте весь оголённый участок провода до конца, чтобы изоляция достигла зажима) и мп3 плеер, немного поднимите уровень громкости и включить музыку. Наслаждайтесь звуком.

Если вы не использовали диод для защиты, то есть еще одна мера предосторожности, которую вы можете предпринять до включения питания. Провод +12V, который идёт на модуль усилителя, держите отключенным, подключите AC адаптер, включите питание и используйте мультиметр в диапазоне постоянного тока, красный его конец подключите к отключенному красному проводу, а черный — к любому черному соединению (земле), проверьте, что показание напряжения — плюсовое в диапазоне около 12V.

Как только вы убедитесь, что вольтаж и полярность правильные, выключайте девайс, отключайте адаптер, припаивайте красный провод +12V к модулю усилителя и включайте все, следуя вышеописанной инструкции. Вы уже на пути к хорошему звучанию!

Шаг 7: Выводы

В начале работы над инструкцией я хотел сделать все просто и быстро, чтобы каждый новичок понял, как это просто — создать недорогой и небольшой стереоусилитель. По мере написания статьи появлялось всё больше нюансов, которые я хотел бы описать подробнее. Вместо того чтобы вставлять всё это в основной текст, я сделал пару PDF-файлов и приложил их к нужным шагам. Надеюсь, я не пересёк черту между информативностью и скукой.

Если вы новичок в электронике и вы собираетесь создать свой усилитель, то у вас должны быть как минимум основные приспособления, такие как паяльник, припой, мультиметр, отвертка, плоскогубцы и кусачки. Также перед началом прочтите все приложенные файлы PDF.

Много информации основано на моём многолетнем опыте в бизнесе по ремонту бытовой техники, а также в обучении техников для этих задач. Мне было очень трудно не упомянуть обо всех описанных нюансах, а в особенности из-за того, что большинство авторов не вникают в эти проблемы. Для меня это разница между успехом или неудачей проекта.

Надеюсь, вам всё понравится!

Подключение динамиков к ноутбуку, телевизору или другому источнику музыки иногда требует усиления сигнала с помощью отдельного устройства. Идея собрать усилитель своими руками хороша, если вы склонны к работе с печатными платами в домашних условиях и имеете некоторые технические навыки.

Как сделать усилитель звука

Начало работ по сборке усиливающего устройства для колонок того или иного типа состоит из поиска инструментов и комплектующих. Схема усилителя на печатной плате собирается с помощью паяльника на термоустойчивой опоре. Рекомендуется использовать специальные паяльные станции. Если сборка своими руками проводится для целей тестирования схемы или для использования в течение небольшого срока, подойдет вариант «на проводах», но вам потребуется больше места для размещения комплектующих. Печатная плата гарантирует компактность устройства и удобство в дальнейшем применении.

Дешевый и распространенный усилитель для наушников или малых динамиков создается на базе микросхемы – миниатюрного управляющего блока с заранее вшитым набором команд управления электрическим сигналом. К схеме с микросхемой остается добавить всего несколько резисторов и конденсаторов. Суммарная стоимость усилителя любительского класса в итоге значительно ниже цены готовой профессиональной аппаратуры из ближайшего магазина, но и функционал ограничивается изменением выходной громкости аудиосигнала.

Помните об особенностях компактных одноканальных усилителей, собираемых своими руками на основе микросхем серий TDA и их аналогов. Микросхема выделяет большое количество тепла в процессе работы, поэтому вы должны исключить или минимизировать ее соприкосновение с другими деталями устройства. Радиаторная решетка для отвода тепла рекомендуется к использованию. В зависимости от модели микросхемы и мощности усилителя увеличивается размер требуемого радиатора. Если усилитель собирается в корпусе, следует предварительно спланировать место под теплоотвод.

Другая особенность сборки усилителя звука своими руками – низкое потребляемое напряжение. Это позволяет использовать простой усилитель в автомобилях (питание от авто аккумулятора), в дороге или дома (питание от специального блока или батарей). Некоторые упрощенные усилители звука требуют напряжения тока всего в 3 Вольта. Потребляемая мощность зависит от того, какая степень усиления звукового сигнала требуется. Усилитель звука c плеера для стандартных наушников потребляет около 3 Ватт.

Начинающему радиолюбителю рекомендуется воспользоваться компьютерной программой для создания и просмотра принципиальных схем. Файлы для таких программ могут иметь расширение *.lay – они создаются и редактируются в популярном виртуальном инструменте Sprint Layout. Создание схемы своими руками с нуля имеет смысл, если вы уже набрались опыта и желаете экспериментировать с полученными знаниями. Иначе ищите и скачивайте готовые файлы, по которым можно быстро собрать замену низкочастотному усилителю для автомагнитолы или цифровому комбоусилителю для гитары.

Для ноутбука

Собирается звукоусилитель своими руками для ноутбука в одном из двух случаев: встроенные динамики вышли из строя либо же их громкости и качества звучания недостаточно для ваших нужд. Потребуется простой усилитель, рассчитанный на мощность внешних колонок до 2 Ватт, и сопротивление обмоток до 4 Ом. Для его сборки своими руками кроме стандартных инструментов радиолюбителя (плоскогубцы, паяльная станция) потребуется печатная плата, микросхема TDA 7231, блок питания на 9 Вольт. Самостоятельно подберите корпус, в котором разместятся компоненты усилителя.

В список закупаемых комплектующих добавьте следующие позиции:

• конденсатор неполярный 0,1 мкФ – 2 шт.;
• конденсатор полярный 100 мкФ – 1 шт.;
• конденсатор полярный 220 мкФ – 1 шт.;
• конденсатор полярный 470 мкФ – 1шт.;
• резистор постоянный 10 КОм – 1 шт.;
• резистор постоянный 4,7 Ом – 1 шт.;
• выключатель двухпозиционный – 1 шт.;
• гнездо для выхода на громкоговоритель – 1 шт.

Порядок сборки определите самостоятельно в зависимости от того, какую электросхему формата *.lay вы скачали. Радиатор подберите такого размера, чтобы его теплопроводность позволила сохранять рабочую температуру микросхемы ниже 50 градусов Цельсия. Если устройство постоянно используется с ноутбуком вне помещений, ему потребуется самодельный корпус с прорезями или отверстиями для циркуляции воздуха. Собрать такой корпус можно своими руками из пластикового контейнера или остатков старой радиоаппаратуры, закрепив плату с помощью длинных винтов.

Для наушников своими руками

Простейший стереоусилитель для портативных наушников должен обладать небольшой мощностью, но самым важным параметром будет энергопотребление. В идеальном примере конструкция запитана от пальчиковых батареек, в крайнем случае, от простого адаптера на 3 Вольт. Вам понадобится высококачественная микросхема TDA 2822 или ее аналог (например, КА 2209), электронная схема сборки усилителя своими руками на TDA 2822. Дополнительно возьмите комплектующие:

• конденсаторы 100 мкФ (4 шт.);
• до 30 см медного провода;
• гнездо для провода наушников.

Теплоотводящий элемент понадобится, если желаете сделать усилитель компактным и с закрытым корпусом. Усилитель можете собрать на готовой или самодельной печатной плате либо навесным монтажом. Импульсный трансформатор в источнике питания может создавать помехи, поэтому не используйте его в данном варианте усилителя. Готовый усилитель обеспечит приятный и мощный звук с плеера (записи или радиосигнал), планшета или телефона.

Схема усилителя для сабвуфера

Низкочастотный усилитель собирается своими руками на микросхеме TDA 7294. Используется как для создания мощной акустики с басами в квартире, так и в качестве автоусилителя – в этом случае, правда, нужно приобрести двухполярный источник питания на 30-35 Вольт. На рисунках ниже описано расположение комплектующих, а также номинал резисторов и конденсаторов. Такой усилитель для сабвуфера обеспечит выходную мощность до 100 Ватт с выделяющимися низкими частотами.

Мини усилитель звука для колонок

В качестве устройства усиления звука для отечественных или зарубежных домашних колонок подойдет описанная выше конструкция для ноутбуков. Стационарное размещение устройства позволит выбирать любой адаптер питания из имеющихся в наличии. Миниатюрность и приемлемый внешний вид недорогого усилителя вы сможете обеспечить, соблюдая несколько правил:

1. Готовая качественная печатная плата.
2. Прочный пластиковый или металлический корпус (закажите у мастера).
3. Размещение компонентов заранее спланировано.
4. Усилитель спаян аккуратно, без лишних капель припоя.
5. Радиатор касается только микросхемы.
6. Использованы готовые гнезда для выхода сигнала и ввода питания.

Ламповый усилитель звука своими руками

Ламповые усилители звука – это дорогостоящие устройства при условии, что вы закупаете все комплектующие на собственные средства. Старые радиолюбители иногда держат у себя коллекции ламп и других деталей. Собрать ламповый усилитель на дому своими руками относительно легко, если вы готовы потратить несколько дней на поиск подробных схем в интернете. Схема усилителя звука в каждом случае уникальна и зависит от источника звука (старый магнитофон, современная цифровая техника), источника питания, предполагаемых габаритов и других параметров.

Усилитель звука на транзисторах

Сборка предусилителя звука своими руками без использования сложных микросхем возможна на транзисторах. Усилитель на германиевых транзисторах легко встраивают в современные аудиосистемы, он не требует дополнительной настройки. Недостатком схем на транзисторах считается больший размер плат в сборе. Неприятна и зависимость от «чистоты» фона – вам потребуется экранированный кабель, либо дополнительная схема подавления шумов и пульсаций из сети.

Видео: усилитель мощности звука своими руками

Всем привет, в этой статье мы будем рассматривать подробную сборку УНЧ (Усилителя низких частот) на TDA8560. Схемка довольно таки проста, и еще эта статья будет отличатся от других тем, что тут мы будем собирать конструкцию не навесным монтажом, как часто делают со специализированными микросхемами, а на печатной плате. Хотя тем, кто только начинает осваивать самостоятельную сборку УМЗЧ, рекомендуется для эксперимента подключить её "на проводках". В общем приступим. Для начала изучим даташит к микросхеме и саму принципиальную схему усилителя:

Понадобится нам:

• Сама микросхема TDA8560 - 1шт
• Керамический конденсатор или пленочный - 0.47 мкФ (Микрофарад) 2шт
  Керамический конденсатор или пленочный - 100 нФ (Нанофарад) 1шт
  Резистор - 22 кОм мощность 0.25 Вт 1 шт
  Электролитический конденсатор - 1-4 мкФ (Микрофарад) от 16В 1шт
  Электролитический конденсатор - 2200 мкФ (Микрофарад) от 16В 1шт
  Клемники для подключения (Необязательно)
  Штекер "Джек 3.5 стерео" - 1 шт
  Радиатор с размером в 4 раза больше микросхемы
  Технические характеристики:
  Uпит.= +8...+18 V
  Uпит.оптим.= +12...+16 V
  Iпотр.макс.- до 4 А (4 ома), до 7 А (2 ома)
  Iпотр.средний - 2 А (4 ома), 3,5 А (2 ома)
  Iпотр.(Uвх=0) = 115...180 mА
  Uвх.= ~40...70 mV (без R*)
  Uвx.= ~0,2...4 V (R*= 20...200 кОм)
  Кусил.= 46 dB (200 раз)
  fраб.= 10...40000 Hz (-3 dB)
  Кгарм.=0,1 % (20 W; 2 ома; 1 kHz)
  Rнагр.=1,6...1б Ом

АЧХ усилителя

Приступим к сборке устройства и для начала вытравим плату, файл печатной платы .

Паяем саму микросхему

Паяем керамические конденсаторы на 0.47 мКф

Припаивем резистор на 22 кОм и электролитический конденсатор на 2200 мкФ

Ахтунг ! Не включать устройство без радиатора ! Подключаем динамики и запускаем... У меня запустилось с первого раза, так как спаял без ошибок и микросхема попалась работоспособная.

Данная микросхема-усилитель почти не отличается от своих сотоварок, типа TDA8563 , TDA1555 , TDA1552 и TDA1557 . Разница лишь в выходной мощности - подключение абсолютно одинаковое. Видео работы данной микросхемы можете посмотреть ниже:

Видео работы УМЗЧ

Блок питания усилителя можно взять готовый, от компьютера. Так как мощности его будет хватать с избытком - можно даже отключить кулер, он всё равно не перегреется. Схему собрал Boil .

Обсудить статью УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА СВОИМИ РУКАМИ

— это аппарат на полевых транзисторах в выходном тракте реализованный по схеме с «плавающей землей». То есть, «плавающая» земля образуется в случае, когда общий провод какой то части системы электрически не связан с шиной заземления. За время существования данной схемы усилителя в нее были внесены существенные изменения, которые в большей степени повысили технические характеристики УМЗЧ.

Схема усилителя мощности образца 2016 года.

Создание аппарата с «виртуальным нулем» или как говорят «средней точкой» имеет свои особенности: усилитель звука для колонок своими руками не требует установки напряжение в «ноль», не требуется защита акустической системы от постоянки на выходе; существенно облегчается изготовление силового трансформатора. Для схемы оконечника с постоянной средней точкой необходимо две пары отдельных обмоток на одном сердечнике или же нужно два транса с двумя обмотками.

Немного о тестировании и замере характеристик ранней версии данного аппарата, которая также была собрана с использованием MOSFET-транзисторов в выходном каскаде. Измерение параметров показало явное присутствие помех от сети во входной цепи УМЗЧ. И если сравнивать его с усилителем со средней постоянной точкой, то здесь присутствует огромное количество помех кратных частоте 50 Гц в диапазоне до 1 кГц.

Снижение количества помех

Для кардинального снижения количества радиопомех появляющихся во входной цепи усилителя через постоянный резистор R3, было решено: цепочку смещения напряжения на управляющий электрод (затвор) полевого транзистора Q2 реализовать с полной симметрией по переменному напряжению. Исходя из того, что резисторы R4 и R11 идентичны и еще добавлена емкостная цепочка С4-С6 то подбором номинала резисторов R5-R12 можно установить приемлемое напряжение смещения для входного ключа. Помимо этого включенные в цепь емкости С4-С6, отфильтровывают переменное напряжение, появляющуюся на выводах источников тока.

На этапе конструирования модели усилитель звука для колонок своими руками потребовал тщательно проработать задачу генерации аппарата на сверхнизких частотах в диапазоне ниже 20 Гц. А именно при слишком малой суммарной емкости конденсаторов в цепи питания и значительной емкости по входу С1. Так, расположенность усилителя к самовозбуждению обусловливается R-C цепью по питающему напряжению R16-C5 (R17-C3), и естественно конденсаторами в источнике питания. Чтобы обеспечить усилителю условия для устойчивой и стабильной работы, суммарную емкость электролитических конденсаторов в каждом из плеч источника питания необходимо устанавливать 10000мкФ при C1 до 0.15 мкФ, 15000 мкФ при C1= 0.22 мкФ и 20000мкФ при C1= 0.33мкФ.

Для качественного воспроизведения звука на низких частотах было увеличено сопротивление УМЗЧ по входу. С этой целью вместо биполярного транзистора по входу был установлен MOSFET-транзистор Q2, а взамен отражателя тока в первичном каскаде был реализован источник тока. Второй каскад усилителя собран по схемотехники с общим эмиттером.

Надежность усилителя

Чтобы обеспечить работу аппарата надежностью в каждое плечо схемы были включены пара биполярных транзистора Q11-Q15, выполняющие функцию ограничения пикового тока проходящего в цепи выходных транзисторов 7А-8А. Помимо этого, для ограничения прямого и обратного напряжения относительно выводов транзистора Q14 в схему был добавлен выпрямительный диод 1N4148 (D7).

Важные технические характеристики усилителя мощности:

Ток покоя в схеме устанавливается переменным резистором R23а (100 Ом). Оптимальный ток покоя для нормальной работы устройства нужен в пределах 80 мА. Даже при таком значении тока покоя искажения сигнала на выходе данного концевого усилителя находятся в пределах 0.09% с коротким мгновенно снижающий диапазон гармоник.

Модернизированный блок питания.

Силовой трансформатор

Силовой трансформатор мощностью 140 Вт собран на тороидальном сердечнике с двумя вторичными обмотками имеющими напряжение по ~36v в каждой. Блок выпрямителя состоит из двух диодных мостом рассчитанных на номинальное напряжение 100v и ток 10А. Фильтры выпрямителя по схеме реализованы на четырех емкостях по 10000 F на напряжение 63v со средней точкой. Причем раздельные для каждого канала, а также без гальванической завязки с общей шиной. Именно на эти средние точки подаются акустические провода со знаком «-» от левого и правого каналов. В зависимости от конструкции вашего корпуса трансформаторов можно установить два, мощностью по 70-80 Вт каждый. На электролитические емкости С3-С4 нужно параллельно поставить шунты в виде бумажных конденсаторов C1-C2.

Купив хороший ноутбук или крутой телефон, мы радуемся покупке, восхищаясь множеством функций и скоростью работы устройства. Но стоит подключить гаджет к динамикам, чтобы послушать музыку или посмотреть фильм, мы понимаем, что звук производимый устройством, как говорится «подкачал». Вместо полноценного и чистого звучания, мы слышим невразумительный шёпот с фоновым шумом.

Но не стоит расстраиваться и ругать производителей, проблему со звуком можно решить самостоятельно. Если вы немного разбираетесь в микросхемах и умеете хорошо паять, то вам не составит труда сделать собственный усилитель звука. В нашей статье мы расскажем как сделать усилитель звука для каждого типа устройства.

На первоначальном этапе работы по созданию усилителя, вам необходимо найти инструменты и купить комплектующие детали. Схема усилителя изготавливается на печатной плате при помощи паяльника. Для создания микросхем используйте специальные паяльные станции, которые можно купить в магазине. Использование печатной платы позволяет сделать устройство компактным и удобным в эксплуатации.

Не забывайте об особенностях компактных одноканальных усилителей на основе микросхем серий TDA, основным из которых является выделение большого количества тепла. Поэтому постарайтесь при внутреннем устройстве усилителя, исключить соприкосновение микросхемы с другими деталями. Для дополнительного охлаждения усилителя, рекомендуется использовать радиаторную решётку для отвода тепла. Размер решётки зависит от модели микросхемы и мощности усилителя. Заранее спланируйте место для теплоотвода в корпусе усилителя.
Ещё одной особенностью самостоятельного изготовления усилителя звука, является низкое потребление энергии. Это в свою очередь позволяет использовать усилитель в автомобиле подключив его к аккумулятору или в дороге, используя питание от батареи. Упрощённые модели усилителя, требуют напряжения тока всего лишь в 3 вольта.

Если вы начинающий радиолюбитель, то для более удобной работы, рекомендуем вам воспользоваться специальной компьютерной программой - Sprint Layout. С помощью этой программы вы сможете самостоятельно создавать и просматривать схемы на компьютере. Учтите, что создание собственной схемы имеет смысл, только в том случаи если вы имеете достаточный опыт и знания. Если вы неопытный радиолюбитель, то пользуйтесь уже готовыми и проверенными схемами.

Ниже мы приведём схемы и описания разных вариантов усилителя звука:

Усилитель звука для наушников

Усилитель звука для портативных наушников обладает не большой мощностью, но потребляет очень мало энергии. Это немаловажный фактор для мобильных усилителей которые питаются от батареек. Также на устройство можно поместить разъём, для питания от сети через адаптер 3 вольта.

Для изготовления усилителя для наушников вам понадобятся:

• Микросхема TDA2822 или аналог KA2209.
• Схема сборки усилителя.
• Конденсаторы 100 мкФ 4 штуки.
• Гнездо для штекера наушников.
• Разъём для адаптера.
• Примерно 30 сантиметров медного провода.
• Теплоотводящий элемент (для закрытого корпуса).

Усилитель изготавливается на печатной плате или навесным монтажом. Не используйте в данном виде усилителя импульсный трансформатор, поскольку он может создавать помехи. После изготовления, данный усилитель способен обеспечить мощный и приятный звук с телефона, плеера иди планшета.
Ещё с одним вариантом самодельного усилителя для наушников, вы можете ознакомится в видеоролике:

Усилитель звука для ноутбука

Усилитель для ноутбука собирается в тех случаях, если мощности встроенных в него динамиков не хватает для нормального прослушивания, или если динамики вышли из строя. Усилитель должен быть рассчитан на внешние динамики до 2 ватт и сопротивление обмоток до 4 Ом.

Для сборки усилителя вам потребуются:

• Печатная плата.
• Микросхема TDA 7231.
• Блок питания на 9 вольт.
• Корпус для размещения компонентов.
• Конденсатор неполярный 0,1 мкФ - 2 штуки.
• Конденсатор полярный 100 мкФ - 1 штука.
• Конденсатор полярный 220 мкФ - 1 штука.
• Конденсатор полярный 470 мкФ - 1 штука.
• Резистор постоянный 10 Ком - 1 штука.
• Резистор постоянный 4,7 Ом - 1 штука.
• Выключатель двухпозиционный - 1 штука.
• Гнездо для входа на громкоговоритель - 1 штука.

Порядок сборки определяется самостоятельно в зависимости от схемы. Радиатор охлаждения должен быть такого размера, чтобы рабочая температура внутри корпуса усилителя не превышала 50 градусов по Цельсию. Если вы планируете использовать устройство вне помещения, то для него необходимо изготовить корпус с отверстиями для циркуляции воздуха. Для корпуса можно использовать пластиковый контейнер или пластмассовые коробки из под старой радиоаппаратуры.
Визуальную инструкцию вы можете посмотреть в видеоролике:

Усилитель звука для автомагнитолы

Данный усилитель для автомагнитолы собран на микросхеме TDA8569Q, схема не сложная и очень распространённая.

Микросхема имеет следующие заявленные характеристики:

• Входная мощность 25 ватт на канал в 4 Ом и 40 ватт на канал в 2 Ом.
• Напряжение питания 6-18 вольт.
• Диапазон воспроизводимых частот 20-20000 Гц.

Для использования в автомобиле, к схеме необходимо добавить фильтр от помех, которые создаются генератором и системой зажигания. Микросхема также имеет защиту от короткого замыкания на выходе и перегрева.

Сверяясь с представленной схемой произведите закупку необходимых компонентов. Далее нарисуйте печатную плату и просверлите в ней отверстия. После этого протравите плату хлорным железом. В заключении лудим и начинаем припаивать компоненты микросхемы. Учтите что дорожки питания лучше покрыть более толстым слоем припоя, чтобы не было просадок по питанию.
На микросхему нужно установить радиатор или организовать активное охлаждение с помощью куллера, иначе при повышенной громкости усилитель будет перегреваться.
После сборки микросхемы, необходимо изготовить фильтр для питания по приведённой ниже схеме:

Дроссель в фильтре мотается в 5 витков, проводом сечением 1-1,5 мм., на феритовом кольце диаметром 20 мм.
Также данный фильтр можно использовать если ваша магнитола ловит «наводки».
Внимание! Будьте внимательны и не перепутайте полярность питания, иначе микросхема сгорает моментально.
Как сделать усилитель для стерео сигнала, вы также можете узнать из видео:

Усилитель звука на транзисторах

В качестве схемы для транзисторного усилителя используйте схему приведённую ниже:

Схема хоть и старая но имеет массу поклонников, по следующим причинам:

• Упрощённый монтаж из-за малого количества элементов.
• Нет необходимости перебирать транзисторы в комплементарные пары.
• 10 ватт мощности, с запасом хватает для жилых комнат.
• Хорошая совместимость с новыми звуковыми картами и проигрывателями.
• Отличное качество звука.

Начните сборку усилителя с питания. Разделите два канала для стерео двумя вторичными обмотками идущими от одного трансформатора. На макете сделайте мосты на диодах Шоттки для выпрямителя. После мостов идут CRC-фильтры из двух конденсаторов по 33000 мкф и между ними резистор 0.75 Ом. Резистор в фильтр нужен мощный цементный, при токе покоя до 2А он будет рассеивать 3 Вт тепла, поэтому лучше взять с запасом на 5-10 Вт. Остальным резисторам в схеме, мощности 2 Вт будет достаточно.

Переходим к плате усилителя. Всё, кроме выходных транзисторов Tr1/Tr2, находится на самой плате. Выходные транзисторы монтируются на радиаторах. Резисторы R1, R2 и R6 лучше сначала поставить подстроечными, после всех регулировок выпаять, измерить их сопротивление и припаять окончательные постоянные резисторы с аналогичным сопротивлением. Настройка сводится к следующим операциям - с помощью R6 выставляется, чтобы напряжение между X и нулём было ровно половиной от напряжения +V и нулём. Затем с помощью R1 и R2 выставляется ток покоя - ставим тестер на измерение постоянного тока и измеряем ток в точке входа плюса питания. Ток покоя усилителя в классе А максимальный и по сути, в отсутствие входного сигнала, весь уходит в тепловую энергию. Для 8-омных колонок этот ток должен быть 1.2 А при напряжении 27 вольт, что означает 32.4 ватта тепла на каждый канал. Поскольку выставление тока может занять несколько минут, то выходные транзисторы должны быть уже на охлаждающих радиаторах, иначе они быстро перегреются.
При регулировке и занижении сопротивления усилителя может вырасти частота среза НЧ, поэтому для конденсатора на входе лучше использовать не 0.5 мкф, а 1 или даже 2 мкф в полимерной плёнке. Считается что данная схема не склонна к самовозбуждению, но на всякий случай между точкой Х и землёй ставится цепь Цобеля: R 10 Ом + С 0.1 мкф. Предохранители нужно ставить как на трансформатор, так и на силовой вход схемы.
Хорошей идеей будет использование термопасты для максимального контакта между транзистором и радиатором.
Теперь несколько слов о корпусе. Размер корпуса задаётся радиаторами - NS135-250 по 2500 квадратных сантиметров на каждый транзистор. Сам корпус делается из оргстекла или пластмассы. Собрав усилитель, прежде чем начать наслаждаться музыкой, необходимо для минимизации фона правильно развести землю. Для этого присоедините СЗ к минусу входа-выхода, а остальные минуса выведите на «звезду» возле конденсаторов фильтра.

Примерная стоимость расходных материалов для транзисторного усилителя звука:

• Конденсаторы фильтра 4 штуки - 2700 рублей.
• Трансформатор - 2200 рублей.
• Радиаторы - 1800 рублей.
• Выходные транзисторы - 6-8 штук 900 рублей.
• Мелкие элементы (резисторы, конденсаторы, транзисторы, диоды) около - 2000 рублей.
• Разъёмы - 600 рублей.
• Оргстекло - 650 рублей.
• Краска - 250 рублей.
• Плата, провода, припой около - 1000 рублей

В итоге получается сумма - 12100 рублей.
Также вы можете посмотреть видеоролик по сборке усилителя на германиевых транзисторах:

Ламповый усилитель звука

Схема простого лампового усилителя состоит из двух каскадов - предварительный усилитель на 6Н23П и усилитель мощности на 6П14П.

Как видно из схемы, оба каскада работают в триодном включении, а анодный ток ламп близок предельному. Токи выстраиваются катодными резисторами - 3мА для входной и 50мА для выходной лампы.
Детали используемые для лампового усилителя должны быть новыми и высокого качества. Допустимое отклонение номиналов резисторов может составлять плюс-минус 20%, а ёмкости всех конденсаторов можно увеличить в 2-3 раза.
Фильтрующие конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение не меньше 350 вольт. На такое же напряжение должен быть рассчитан и межкаскадный конденсатор. Трансформаторы для усилителя могут быть обычными - ТВ31-9 или более современный аналог - TWSE-6.

Регулятор громкости и баланса стерео на усилитель лучше не устанавливать, поскольку данные регулировки можно сделать в самом компьютере или плеере. Входная лампа выбирается из - 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П, 6Н3П. В качестве выходного пентода применяют 6П14П, 6П15П, 6П18П или 6П43П (с увеличенным сопротивлением катодного резистора).
Даже если у вас имеется работающий трансформатор, для первого включения лапового усилителя лучше использовать обычный трансформатор с выпрямителем на 40-60 ватт. Только после успешного испытания и настройки усилителя можно установить импульсный трансформатор.
Гнёзда для штекеров и кабелей используйте стандартные, для подключения динамиков лучше установить «педальки» на 4 контакта.
Корпус для лапового усилителя обычно делают из оболочки старой техники или кейсов системных блоков.
Ещё один вариант лампового усилителя вы можете посмотреть в видеоролике:

Классификация усилителей звука

Чтобы вы могли определить к какому классу усилителей звука принадлежит собранное вами устройство, ознакомьтесь с приведённой ниже классификацией УМЗЧ:

• • Класс А - усилители этого класса работают без отсечки сигнала на линейном участке вольтамперной характеристики усилительных элементов, что обеспечивает минимум нелинейных искажений. Но за это приходится расплачиваться большим размером усилителя и огромной потребляемой мощность. КПД усилителя класса А составляет всего лишь 15-30%. К данному классу относят ламповые и транзисторные усилители.

• • Класс В - усилители класса В работают с отсечкой сигнала 90 градусов. Для режима такой работы используется двухтактная схема, в ней каждая часть усиливает свою половину сигнала. Основной минус усилителей класса В, это искажения сигнала по причине ступенчатого перехода одной полуволны к другой. Плюсом данного класса усилителей считают высокий КПД, иногда достигающий 70%. Но не смотря на высокую производительность, современных моделей усилителя класса В, вы не встретите на прилавках.

• • Класс АВ - это попытка объединения усилителей описанных выше классов, с целью добиться отсутствия искажений сигнала и высокого коэффициента полезного действия.

• • Класс Н - разработан специально для автомобилей, у которых имеется ограничение напряжения, питающего выходные каскады. Причиной создания усилителей класса Н служит то, что реальный звуковой сигнал имеет импульсный характер и его средняя мощность намного ниже пиковой. В основе схемы данного класса усилителей, лежит простая схема для усилителя класса AB, работающая по мостовой схеме. Добавлена лишь специальная схема удвоения напряжения питания. Основной элемент схемы удвоения, это накопительный конденсатор большой емкости, который постоянно заряжается от основного источника питания. На пиках мощности этот конденсатор подключается схемой управления с основным источником питания. Напряжение питания выходного каскада усилителя удваивается, позволяя ему справиться с передачей пиков сигнала. КПД усилителей класса Н достигает 80%, при искажении сигнала всего в 0,1%.

• Класс D - это отдельный класс усилителей получивший название -«цифровые усилители». Цифровое преобразование обеспечивает дополнительные возможности по обработке звука: от регулировки уровня громкости и тембра до реализации цифровых эффектов, таких как реверберация, подавление шума, подавление акустической обратной связи. В отличие от аналоговых усилителей, выходной сигнал усилителей класса D представляет собой импульсы прямоугольной формы. Их амплитуда постоянна, а длительность изменяется в зависимости от амплитуды аналогового сигнала, поступающего на вход усилителя. КПД усилителей этого типа может достигать 90%-95%.

В заключении хотелось бы сказать, что занятие радиоэлектроникой требуют большого объёма знаний и опыта, которые приобретаются в течении длительного времени. Поэтому, если у вас что-то не получилось, не расстраивайтесь, подкрепляйте свои знания из других источников и пробуйте снова!