Установка сантехники своими руками: классические схемы разводки и инструкции по монтажу. Правильная разводка труб в ванной и туалете: обзор основных ошибок при проектировании Установка сантехники своими руками

Разводка сантехники может потребоваться при осуществлении капитального ремонта или в случае поломки водопровода. Данный процесс может осуществляться самостоятельно, без привлечения специалистов, главное - иметь в наличии соответствующий инструмент и уметь обращаться с ним. Работы производятся по заранее составленному плану, разделенному на несколько основных этапов. Он включает в себя расположение элементов коммуникации, схему можно составить самостоятельно, либо найти на соответствующих ресурсах.

Разводка сантехники: подготовка к работе

В первую очередь нужно составить список необходимых коммуникаций и сантехнических устройств. К примеру, для стиральной машины и унитаза требуется подключение к канализации и холодному водоснабжению, а к умывальнику и душевой кабине (ванне) дополнительно подводится горячая вода. Сантехника и отопление требуют грамотного проведения работ, так как несоблюдение правил способно привести к весьма неприятным последствиям.

Также нужно определиться с количеством перекрывающих вентилей, подобные элементы обязательно устанавливаются на подводе к стиральной машине, холодной и горячей воде. При желании они могут монтироваться на подводе воды к унитазу, это особенно удобно в случае поломки бачка, так как для ремонта не потребуется перекрывать общую систему водоснабжения.

Сантехнические работы: расценки

При полной замене всех устройств и труб на выполнение может потребоваться несколько дней. Многих интересует стоимость данной услуги, она зависит от нескольких факторов:

сложность работ и время, отведенное на ее проведение;
количество устанавливаемых устройств, узлов и других основных элементов;
тип сантехники.

Например, душевой комплекс с обширным функционалом установить сложнее, чем стандартную чугунную ванну. Также стоимость увеличивается при использовании дополнительных услуг.

На сантехнические работы расценки могут варьироваться у разных специалистов и фирм. В среднем обойдется в 1700 рублей, а монтаж стандартного смесителя - 800 рублей. При выборе фирмы стоит ориентироваться не только на цены предоставляемых услуг, но и на профессионализм работников, также будет не лишним изучить отзывы на специализированных ресурсах.

Правила расположения

После выбора типа сантехники и ее приобретения, нужно определиться с размещением всех устройств. При этом желательно занести в помещение и поставить на предполагаемом месте хотя бы несколько элементов, чтобы убедиться в удобстве их расположения. Далее на листе бумаги составляется схема разводки сантехники, при этом стоит учитывать некоторые особенности и правила:

отводы для канализации могут выполняться в виде “тройника” без вертикальной части;
основной трубопровод размещается над поверхностью пола, от него через тройники идут отводы для воды;
расположение сантехники должно обеспечивать легкий доступ к местам соединения гибких шлангов и трубопровода;
канализационные и должны находиться как можно ближе друг к другу, для того чтобы их можно было скрыть за специальным коробом;
пересечение труб крайне нежелательно, также должна максимально просто подключаться и сантехника;
разводка труб не должна быть сложной, это необходимо для обеспечения возможности самостоятельного выполнения.

Материалы

Существует множество различных материалов, они подбираются в зависимости от сложности монтажа и типа укладки.

Разводка сантехники с полипропиленовыми трубами производится с использованием специального приспособления под названием паяльник. Его можно взять напрокат в магазине, реализующем соответствующие товары, или же купить. Первый вариант более рационален при необходимости разового применения. Использование инструмента не вызывает сложностей, главное - помнить о сильном нагреве и проявлять осторожность при работе. Также стоит ознакомиться с инструкцией. В некоторых случаях может потребоваться помощник.

Монтаж сантехники требует применения ПВХ-фитингов для соединения и поворачивания труб под необходимым углом. Они выбираются в соответствии с размером последних. При покупке стоит взять несколько запасных элементов, они могут потребоваться в случае неровной припайки.

Особенности

При использовании паяльника полученные в результате соединения становятся неразъемными, и при наличии каких-либо недочетов для их устранения нужно отрезать часть трубопровода. Для наращивания трубы, имеющей недостаточную длину, используются муфты.

Одним из этапов работ является подсоединение специальных фитингов к концевым выпускам, с одной стороны к ним подводится гибкий шланг, а с другой фиксируется труба.

Разводка сантехники в новостройке производится двумя основными способами:

Пайка труб начинается от стояка в сторону сантехнических устройств.
Присоединяется сначала самый дальний от стояка сантехнический элемент.

Скрытый монтаж

При необходимости проведения самостоятельных работ схема должна быть максимально упрощена. К примеру, водопровод идет по полу, и к каждому устройству протягивается труба в стеновых конструкциях в перпендикулярном расположении.

Пропиленовые трубы отличаются надежностью, долговечностью и простотой использования, для их укладки, как было отмечено ранее, необходим нагревающий инструмент, он обеспечит получение герметичного и качественного соединения.

Наибольшее распространение приобрел скрытого типа, благодаря удобству проведения ремонтных работ и сохранению внешнего вида помещения. Для начала необходимо сделать штробы в полу и стенах, при этом нужно удостовериться в соответствии размеров углублений и используемых материалов. Следующим этапом является монтаж вентиля и фильтра с подходящим уровнем очистки. Не стоит забывать про счетчик расхода воды и датчик давления, последний имеет особое значение в случае отсутствия стабильного напора и частого превышения установленных норм.

Соединительные элементы

Коллектор представляет собой цилиндр, в котором имеется несколько выходных отверстий и одно входное, его главным преимуществом является упрощение подключения к сантехническим приборам. После него производится установка необходимого количества запирающих вентилей и переходников. Также он обеспечивает равномерное распределение жидкости, что способствует одинаковому давлению в каждой точке. Сформированные отверстия скрываются за штукатуркой, на которую наносится желаемое декоративное покрытие. Среди недостатков стоит отметить стоимость системы, так как помимо самих коллекторов с запорной арматурой требуется большое количество фитингов и труб.

К соединениям должен быть обеспечен свободный доступ, он необходим для периодической и ремонта водопровода. После на элементах, подключаемых к сантехническим устройствам, фиксируются фитинги и гибкие шланги, используемые в качестве подводки к потребителям.

Канализация

Необходимость в паяльнике не возникает при работе с канализационными трубами, для сборки их достаточно вставить друг в друга. При помощи фитингов можно упростить задачу, а при выявлении недочетов с легкостью устранить их, разобрав систему.

Разводка сантехники не вызывает особых сложностей и производится с учетом нескольких правил:

соединение труб должно производиться таким образом, чтобы элементы с меньшим размером вставлялись в фитинги или трубы, имеющие больший диаметр;
отвод к канализации от унитаза должен находиться в пределах 110 мм, в то время как для труб, идущих от умывальника, стиральной машины и душа данный параметр составляет 50 мм;
к основному стояку трубы должны идти с небольшим уклоном.

Нежелательно, чтобы разводка сантехники в новостройке усложнялась различными пересечениями, так как они могут привести к “затору” при одновременном использовании двух устройств, также рекомендуется производить последовательное подключение приборов.

В некоторых случаях возникают сложности с прочисткой засора через сливное отверстие, эту задачу можно упростить еще в процессе ремонта при помощи установки дополнительного фитинга-тройника на канализационной трубе. Через его верхнее отверстие, которое закрывается специальной пробкой, можно быстро Стоит помнить о том, что если проект разводки сантехники подразумевает скрытый тип монтажа, всегда должна присутствовать возможность доступа к соединениям для осмотра и ремонта.

На всех стыках должны присутствовать резиновые уплотнители, они предотвратят утечку стоков и появление неприятного запаха. При монтаже важно как можно плотнее соединять все элементы. Организация постоянного уклона производится при помощи специальных хомутов, которые фиксируют необходимые участки труб на стенах. Среди основных элементов, которые обязательно должны быть установлены, стоит отметить запорный кран и фильтр грубой очистки.

Если вам кажется, что разводка труб в ванной – это слишком сложный процесс, то вы ошибаетесь. Современные технологии превратили его в систему достаточно простых и доступных всем действий, при условии, что у вас есть желание все сделать самостоятельно.

Инженерные коммуникации

Для начала, следует определиться? какие именно сантехнические приборы и коммуникации вам понадобятся в ванной комнате (или совмещенном санузле):

ванна или душевая кабина с поддоном – необходимо подключить холодную и горячую воду и канализацию;
умывальник – холодная и горячая вода плюс канализация;
унитаз – холодная вода и канализация;
стиральная машинка-автомат – холодная вода и канализация.

Теперь подсчитайте необходимое количество вентилей, перекрывающих воду:

один общий на горячей воде - обязательно,
один общий на холодной воде – обязательно,
на подводе холодной воды к стиральной машинке-автомату – обязательно,
на подводе холодной воды к унитазу – при желании (на случай, если бачок начнет пропускать воду, а перекрывать всю систему вы не захотите).

Схема разводки труб

Определившись с количеством сантехнических приборов, которые вы собираетесь подключить к водопроводу и канализации, следует сначала их приобрести. Решите, где и что именно будет находиться, отметив места их расположения на полу (чтобы сантехника не мешала, лучше вынести ее после этого из ванной комнаты, если есть такая возможность).

Затем возьмите листок бумаги и нарисуйте на ней схему разводки. Старайтесь следовать следующим принципам:

нежелательны пересечения,
и водопровод, и канализация должны быть проложены максимально близко друг к другу, чтобы потом их можно было закрыть коробом,
после установки сантехники на свое место вы должны достаточно легко добираться до мест соединений с гибкими шлангами.

Старайтесь не усложнять разводку труб в ванной. Все должно быть максимально просто:

основные трубы проложены по низу над полом;
водопроводные отводы идут от них через тройники перпендикулярно вверх;
канализационные отводы могут не иметь вертикальной части и представлять собой только «тройник», в который входит гибкий шланг.

Водопроводные трубы

Чтобы собрать систему из полипропиленовых водопроводных труб, вам понадобится специальный инструмент, в просторечье именуемый «паяльник». Покупать его для разовых работ нет никакого смысла, гораздо проще взять его в аренду на пару дней (эту услугу обычно предоставляют специализированные магазины). Работать с ним достаточно просто, но при этом не следует забывать, что он сильно нагревается, поэтому будьте аккуратны и обязательно прочитайте инструкцию, если пользуетесь им в первый раз. Возможно, вам даже понадобится первое время помощник, который будет держать «паяльник», пока вы будете нагревать трубы и фитинги, а потом – убирать его в сторону, чтобы вы не обожглись.

Чтобы соединить трубы между собой, а также повернуть их под нужным углом, вам понадобятся ПВХ фитинги (они продаются в тех же специализированных магазинах). Подбирают их точно по диаметру труб. Стоят они не слишком дорого, поэтому берите их с запасом в 1-2 штуки на тот случай, если не сможете ровно припаять их с первой попытки.

Соединения, выполненные с помощью «паяльника» являются неразъемными, и чтобы их переделать, вам придется отрезать бракованную часть. Если длина при этом окажется меньше необходимой, нарастите ее, используя «муфту».

Для завершения разводки вам потребуется подсоединить к концевым выпускам «американки» - это фитинги, с одной стороны в которые припаивается труба, а с другой через резьбу подсоединяется гибкий шланг.

Разводку в ванной можно выполнять двумя способами:

Двигаясь от крайнего сантехнического прибора в сторону основного водопроводного стояка.
Припаивая трубы, двигаясь от стояка к сантехническим приборам.

Канализационные трубы

А вот при сборке канализационных труб «паяльник» вам не понадобится – они просто вставляются одна в другую (самостоятельно или с помощью фитингов). Сборка канализационной системы делается достаточно легко и просто, к тому же всегда все это можно разобрать и переделать.

При выполнении разводки в ванной главное не забывать три основных принципа:

канализационные трубы должны иметь уклон от сантехнического прибора к основному стояку (не менее 3-х сантиметров по высоте на метр длины);
трубы, ведущие от ванны, душа, стиральной машинки и умывальника должны иметь диаметр в 50 мм; а канализационная, идущая от унитаза – 110 мм;
канализационные трубы должны соединяться друг с другом таким образом, чтобы меньший диаметр вставлялся в фитинг или трубу большего диаметра, а не наоборот.

Разводка канализационных труб всегда должна быть максимально простой. Старайтесь всю сантехнику подключать последовательно, чтобы не возникали «перекрестки», в которых при одновременном сливе воды из двух приборов может произойти «затор».

Если у вас возникли сомнения в том, что вы сможете легко прочистить канализацию через сливные отверстия в ванне или умывальнике, установите на канализационной трубе дополнительный фитинг-тройник, закрыв его верхнее отверстие специальной пробкой. Позднее именно через него вы и будете чистить трубы. После того, как вы закроете всё коробом, не забудьте оставить к ним доступ для обслуживания.

Соединяя канализационные трубы между собой, обязательно проверяйте, чтобы во всех стыках находились резиновые прокладки (без них стоки будут вытекать и будет распространяться неприятный запах).

Трубы должны вставляться одна в другую (или в фитинг) на максимально возможную глубину.

Чтобы уклон стал постоянным, прикрепите их к стенам с помощью специальных хомутов, фиксируя, таким образом, каждый участок.

Видео

Подробнее о том, как сделать разводку под сантехнику, смотрите ниже:

Фото

И вот пришло время облагородить ванную комнату в вашем только что построенном доме. Чтобы это помещение смотрелось красиво, нормально функционировало, будет недостаточно качественно положить кафель или установить двери и окна.

Важным аспектом в обустройстве является правильная установка сантехники. В этой статье мы узнаем, что нужно знать перед началом работ, какой подготовить инструмент, какие приобрести материалы.

Рассмотрим особенности установки каждого сантехнического прибора своими руками по отдельности.

Что необходимо знать?

Что касается последовательности работ, прежде чем проводить какие-либо отделочные работы в ванной комнате следует провести водопровод, а также канализацию, так как после укладки плитки вести трубы по стенам будет непрактично, да и выглядеть это будет, мягко сказать, не очень.

Поэтому сначала необходимо нарисовать схему расположения сантехнических приборов, для наглядности можно нарисовать ориентировочные габариты ванны, унитаза, бойлера и т.д. прямо на стенах.

Ну а потом от стояков нарисовать уже разводку труб. После монтажа трубопровода можно уже класть кафель, ну а после этого уже монтировать оборудование. Нюансы по установке сантехники своими руками мы опишем ниже.

Какие материалы и инструменты могут понадобиться?

Итак, вы взяли отпуск, настроились и морально, и материально на установку сантехники, так с чего же начать?

В первую очередь необходимо приобрести материалы, сантехнические приборы, ну и инструмент которым вы все это будите скручивать и спаивать.

Такую сантехнику как ванную, умывальник, унитаз и биде выбирают, отталкиваясь от размера самой ванны, эстетических вкусов ну и материальных возможностей, от которых в свою очередь будет зависеть качество материалов.

А вот на выбор материала трубопровода кроме ценовой политики и качества зависит еще удобство монтажа.

Стальная система относительно недорога в цене, но чтобы все соединить потребуется серьёзное оборудование и немалый опыт, не каждый сможет заварить стык газопламенной горелкой своими руками.

Самой распространенной системой является трубопровод из полипропилена, этот материал является долговечным, не подверженным коррозии и загрязнению внутренних стенок. Наличие разнообразных фитингов упрощает процесс сборки системы.

Единственным минусом является то, что необходимо приобрести специальное оборудование, а именно паяльник для труб, да и навыки обращения с ним должны быть.

Ну, и напоследок рассмотрим такой материал как металлопластик. По качеству материала он соответствует полипропилену, но за счет своих физико-механических свойств, а также при наличии специальных фитингов смонтировать трубопровод можно за короткие сроки и при минимальном количестве инструментов, не отличающихся сложностью в использовании.

Опустив специальное оборудование для установки сантехники, такое как сварочный аппарат или паяльник для труб перечислим основной инструмент, который нам понадобится для установки сантехники своими руками:

Особенности монтажа водопровода и канализации

Дадим несколько советов, которые вам пригодятся при монтаже трубопровода в ванной комнате своими руками:

Процесс монтажа сантехнических приборов

Перечислим основные нюансы монтажа сантехники отдельно по каждому виду:

Ну и несколько слов о смесителях. Бывают они двух типов двухвентильные и рычажные.

Первый тип отличается относительной дешевизной, практичностью и ремонтопригодностью, второй тип очень удобен в эксплуатации, но за это придется заплатить.

Процесс монтажа следующий, сначала необходимо прикрутить эксцентрики, детали предназначенные для подключения смесителя к выходам трубопровода, их необходимость возникла из-за того, что невозможно угадать ширину вывода труб со стены.

После этого прикручиваем сам смеситель, главное выдерживать герметичность соединений.

Этого можно достичь за счет использования резиновых уплотнительных прокладок и фум-ленты. Ну и подведем итоги. Разобравшись в принципах установки сантехники, можно сделать вывод, что все эти работы можно выполнить своими руками. Но если по каким либо причинам вы не можете это сделать сами, то всегда можно воспользоваться услугами специалистов.

Ориентировочная стоимость работ следующая, за один метр прокладки трубы вы заплатите от 150р. и выше, за установку ванной или душевой кабины от 900р, за монтаж умывальника с подключением смесителя и сифона от 450р., установка унитаза обойдется вам в сумму 600р.

Выбирать специалистов лучше не по объявлению, а по рекомендации знакомых, кто уже пользовался их услугами.

Сгнил старый водопровод в квартире. Испарина на трубах, свищ за свищом; перекрыть воду, а потом снова подать – из кранов хлещет ржавчина. И планируется ремонт кухни с санузлом, а старые трубы не то что трогать или дышать – смотреть на них боязно. Нужно менять, но работа стоит дорого. Можно ли заменить квартирный водопровод своими руками? Да, можно, и без всяких разрешений-оформлений. Нужно будет только договориться со слесарем ДЭЗа, чтобы перекрыл подачу воды в стояки максимум на час; скорее всего, удастся управиться минут за 10. Или предупредить соседей, если не вредные, и перекрыть/снова подать самому.

Порядок замены

Замена водопровода производится в определенной последовательности. Работа «на глазок» и «по ходу дела» в непрофессиональном исполнении нередко заканчивается протечкой. План производства работ примерно таков:

Выбор материала новых труб.
Выбор схемы разводки горячей и холодной воды.
Разработка схемы водоснабжения квартиры.
Расчет диаметра труб по выбранным материалу и схеме.
Подготовка монтажного инструмента.
Закупка материалов.
Сборка отборно-учетных узлов, монтаж их на стояки и регистрация.
Демонтаж старых труб и сантехнических приборов.
Подключение ГМС и аквастопа, если предусмотрено.
Подключение колбового фильтра (с ГМС обязателен).
Монтаж труб водопроводов горячей и холодной воды.
Установка и подключение сантехники, прежней или новой.
Пробная подача воды; устранение выявленных дефектов.
Установка и подключение бойлера.

ГМС, колбовый фильтр и аквастоп

ГМС, или гидромагнитная система, давно используется в промышленности для подготовки воды к фильтрации. В быту это устройство, не вдаваясь в подробности, переводит примеси в воде в тонкую взвесь, которая далее оседает в фильтре в виде шлама и периодически удаляется. ГМС абсолютно безвредна, не требует электропитания и ухода в процессе эксплуатации, но обязательно требует установки счетчика воды в антимагнитном исполнении (такие дороже) и, после себя по току воды, комбинированного колбового фильтра.

Колбовый фильтр состоит из трех последовательно соединенных секций: в первой собирается шлам, вторая удаляет хлор, в третьей происходит тонкая очистка воды и ее умягчение. Последнее (воду из крана давно уже никто не пьет) особенно важно для бойлера стиральной машины.

ГМС с колбами стоят немало, однако хорошо берегут не только технику, но и здоровье. Жалуйся или нет, возмущайся – не возмущайся, а питьевая вода прочно держится в десятке самых дефицитных ресурсов мира, и глобальных программ, способных вывести ее качество на уровень хотя бы середины прошлого века, нет и не предвидится. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Аквастоп тоже полезное устройство, тоже не требует электропитания и ухода, но функция его другая. При резком усилении тока (прорыве) воды аквастоп срабатывает и его клапан отсекает всю квартиру от стояка. Аквастопы бывают разных систем, в том числе и электродинамические, так что антимагнитный счетчик при установке аквастопа тоже нужен.

Выбор труб

Новый водопровод в квартире начинается с выбора труб. Сталь в быту отжила свое, и выбирать приходится из металлопластика, пластика и паяной меди. Эта стадия работы, пожалуй, самая ответственная – неправильный выбор сведет на нет все старания, расходы и хлопоты.

Медь

О медных водопроводных трубах можно сказать сразу: их пропагандисты не ведают, что говорят. Или ведают, но себе не ставят. Во-первых, на меди в контакте с водой образуется закись меди – та самая ярь-медянка, о которой Том Сойер толковал Гекльберри Финну. Да, медь человеку нужна, но в ничтожных количествах в виде микроэлемента, а не в составе сильного яда. В качестве контраргумента приводят, мол, медь с хлором из воды образует защитную пленку. Абсурд для любого, помнящего хотя бы школьную химию.

Во-вторых, в состав припоя для меди входит олово. Белое олово, мягкий металл, со временем превращается в другую его, как говорят химики, аллотропную модификацию – серое олово, рассыпчатый порошок. То есть, поставив у себя медные трубы (очень дорогие), мы тем самым на 100% гарантируем протечку. И оплату работы фирмы, специализирующейся на медных трубах, так как самому правильно спаять их невозможно.

Металлопластик

Металлопластиковые трубы довольно дороги, но их можно соединять своими руками, не имея опыта. Металлопластиковый водопровод собирается на специальных резьбовых узлах с прокладками или под обжим – фитингах. Кроме того, металлопластиковые трубы можно плавно изгибать. Гидродинамическое сопротивление и потери давления в металлопластике очень малы.

Для ввода трубы в фитинг нужны труборез, пресс-клещи и набор разверток (римеров) по диаметру труб. С их помощью работа идет играючи, а подручными средствами – полная гарантия протечки. Кроме того, срок службы прокладок в фитингах ограничен, и со временем стык начинает капать. Поэтому замуровывать металлопластик в стены недопустимо, и настоятельно рекомендуется не прятать в штробы.

Проводить водопровод металлопластиком рекомендуется на отдельных открытых участках, где важно минимальное сопротивление току воды и возможность простой и быстрой переборки стыка: при подключении бойлера, стиралки, мойки и т.п. Переходники с металлопластика на другие виды труб всегда есть в продаже.

Пластик

Пластиковый квартирный водопровод ныне стал стандартом, но пластики бывают разные. Для правильного выбора нужно знать их свойства и особенности.

Полибутилен (PB)

Гнущийся пластик с хорошей, для пластика, теплопроводностью. Держит температуру до 90 градусов. Правильно паяный стык абсолютно надежен. Довольно дороги. Применяются для устройства теплого пола.

Полиэтилен (PE)

Дешевы, но для ГВС нужны полиэтиленовые армированные трубы; обычный полиэтилен не держит уже 60 градусов. Гнуть и клеить нельзя, паяный стык надежно держит давление не более 3,5 ат, а давление воды в городском водопроводе может быть до 6 ат (0,6 Мбар) для холодной воды и 4,5 ат для горячей, так что сохраняется вероятность внезапного прорыва. Гидравлическое сопротивление, правда, наименьшее из всех.

Вроде бы всем плохи полиэтиленовые трубы, но есть у них достоинство, которое может стоить всех их недостатков: не боятся замерзания. Ледяная пробка их распирает, а как растает – сжимаются опять, и не лопаются, хоть ты тресни. Поэтому устройство полиэтиленового водопровода настоятельно рекомендуется в помещениях не отапливаемых, сезонных и в грунте. Тут альтернативы полиэтилену нет. Но при постоянно заполненной системе необходим аквастоп.

ПВХ (PVC)

Свойства поливинилхлорида (ПВХ) достаточно хорошо известны: химически стоек, недорог, термостойкость до 80 градусов, легко клеится, но не очень прочен и боится ультрафиолета. Стыки, как паяные так и клеевые, выходят более хрупкими, чем цельный материал, так что опасность прорыва остается и нужен аквастоп. Замена отдельных секций клееного ПВХ, разумеется, сложнее, чем у разборного металлопластика, но проще, чем для паяных стыков: прогрев соединение бытовым феном, стык можно разнять, а потом опять склеить. В общем, вариант бюджетный или для начинающего мастера при длине основной ветви от стояка до самой дальней точки водоразбора не более 10 м и при не более чем 7 точках отбора.

Пропилен (PP)

Прокладка квартирного водопровода полиизопропиленовыми трубами (пропиленом) ныне общепринята. Материал не очень дорог, прочен, стоек, паяные стыки сохраняют все качества основы, термостойкость – до 130 градусов, правильно спаянный держит до 12 ат. Гидравлическое сопротивление выше, чем у ПВХ, но все равно накопление налета в просвете минимально, а с ГМС исключено. Недостатков при самостоятельном выполнении всего два:

Не клеится, а для пайки необходимо специальное оборудование и точное соблюдение технологии.
Имеет довольно высокий коэффициент температурного расширения. Замурованный в стену или упрятанный в штробу может выгнуться и выломать кафель, поэтому на каждую трубу при прокладке нужно надевать чулок из мерилона или синтепона, что удорожает работу.

Однако пропиленовый трубопровод на сегодняшний день единственный, который можно сделать раз навсегда и забыть. Поэтому остановимся на пайке пропилена отдельно, тем более что пайка других пластиков отличается только более низкой температурой (110-130 градусов для полиэтилена и около 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

Пайка пропилена кустарным паяльником-«утюгом» встык (см. рис. справа) недопустима:

На «колбаске» внутри накапливаются загрязнения, и собранный таким способом трубопровод оказывается более подвержен засорению, чем стальной.
Давление воды, распирая трубы, стремится разорвать стык. При 16 градусах в трубе и 20-25 снаружи через примерно три месяца порог усталости материала оказывается превзойденным, и стык течет.

Сборка пропиленового трубопровода осуществляется на фитингах под пайку – прямых (для соединения отрезков труб), угловых, тройниках, крестовинах. Разогретая до размягчения труба вставляется в обойму тоже разогретого фитинга, и стык застывает. В таком случае давление воды, наоборот, прижимает изнутри трубу к обойме, обеспечивая прочность, а на долю сплавленной зоны остается только герметизация. Довольно высокая жесткость пропилена не дает охватывающей трубу обойме упруго расшириться. Именно такая конструкция соединения в сочетании со свойствами материала и делает пропиленовый трубопровод пригодным для замуровывания в стены на десятилетия.

Примечание: более-менее приличный паяльник для пропилена стоит не меньше 2000 руб. и для чего-то еще непригоден, но от работы не изнашивается. Поэтому покупать его не нужно, лучше взять в аренду.

Для скрытой проводки в типовой квартире в штробах или замоноличенной – однозначно пропилен.
Для ветвей большой длины при большом количестве точек водоразбора – металлопластик открытый либо в каналах со съемными крышками.
Для дачных домиков, сезонного жилья под аренду, загородных домов с отдаленными хозпостройками, теплиц, и т.п. – полиэтилен.
Для бюджетного ремонта или в местностях с дефицитом воды, слабым давлением в водопроводе, с водой плохого качества – ПВХ.

Схема разводки

Коллекторы-гребёнки

Есть две схемы водоразбора в помещениях: последовательная и параллельная. При последовательной схеме точки разбора подключаются к общей трубе через тройники. Эта схема самая экономная, но при большой длине разводки, большом количестве точек разбора и/или при слабом давлении воды не годится, так как сильно снижает давление.

В таком случае водоразбор делают по параллельной схеме от коллектора-«гребенки», см. рис. Гребенка – это сборка из перепускных вентилей, от каждого из которых идет цельная ветвь к своей точке разбора. Вентилями регулируют давление раздельно по точкам. Ветви на точки выполняют металлопластиком или полиэтиленом: в данном случае роль играет их низкое гидравлическое сопротивление, а при прокладке цельным куском они вполне надежны.

Разработка схемы водоразбора

Схема водопровода в квартире нужна в первую очередь для себя, чтобы не запутаться, не просчитаться и потом точно знать, где что – особого разрешения на эту работу не требуется. Но при регистрации счетчика инспектор водоканала может попросить взглянуть на схему, так что вычертить нужно правильно.

Полная схема по всем правилам – работа серьезная и для знающего специалиста; к примеру – на большом рисунке схема водоснабжения частного дома с летней кухней, необходимая, чтобы проект был утвержден. Но для замены труб в квартире так утруждаться не нужно, достаточно, чтобы на схеме было ясно видно и понятно:

Трубы горячей и холодной воды, их тип и диаметр просвета.
Приборы учета.
Аварийные клапаны и сливы.
Запорная арматура.
Точки разбора с указанием потребителей.
Резервные ветви и устройства.
Направление тока воды.

Чтобы все это было понятно не только себе, или себе спустя год, определенные правила при вычерчивании нужно соблюдать. Разберем на примерах, см. рис. Слева – более-менее сойдет, но с замечаниями, справа – неправильно:

Схема справа выполнена в изометрии – для красоты, что ли? Пересечения труб ее запутывают, а представления о реальном расположении точек разбора она не дает: стиралка с бойлером выходят под полом.
Там же слишком много стрелок-указателей тока там, где и так ясно, куда течет, что тоже запутывает схему.
Там же – нечетко и не по правилам изображена запорная арматура с приборами учета.
Там же – не указаны тип и диаметр труб.
Там же – кто, где и когда видел, чтобы вода в бойлер подавалась сверху, а унитаз смывался через отлив?
Зато на схеме слева даже не специалисту ясно, что бойлер (6) – резервный. Замечание будет: «А где обратный клапан на горячую? Без него при прекращении подачи котел свою в горячий стояк погонит, если вентиль (10) не перекрыть». Но это уже по сути дела и с полным пониманием.

Правильная упрощенная схема водопровода в квартире

Пример произвольно, не по правилам оформления проектно-конструкторской документации, но совершенно понятно и без излишеств выполненной схемы водоразбора показан на следующем рисунке. Это еще и пример параллельного водоразбора; где гребенки, понятно.

Расчет труб

Прежде чем окончательно выбрать трубы, нужно рассчитать хотя бы приблизительно их диаметр. Нужно это не для «умности» – чем уже труба, тем она дешевле, с одной стороны. С другой, слишком малый диаметр трубы для водопровода вызовет турбулизацию потока в ней. При этом пропускная способность трубы резко падает, и при нормальном давлении на входе из крана будет еле сочиться.

Точный расчет трубопровода – дело специалистов высокой квалификации, но для городской квартиры, чтобы нормально текло, можно прикинуть и самому. Исходные данные такие:

Минимально допустимое давление – 0,3 ат.
Потеря давления на 1 м пропиленовой трубы 16 мм – 0,05 ат.
Средняя для квартирной разводки потеря давления на единицу фитингов и арматуры – 0,15 ат.
Потеря напора в отборно-учетном узле – 0,25 ат.
При обычных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 ат в трубе 12 мм периодическая турбулизация неизбежна, а в 16 мм трубах не наблюдается.
Запас по напору для самой дальней точки – не менее двухкратного.

Осталось узнать напор (давление) на входе, и можно определить, хватит ли при последовательной разводке такой, самой ходовой, трубой, давления для самого дальнего крана или придется взять пошире и подороже. Давление внизу стояка можно узнать по манометру в подвале или у эксплуатанта здания; затем отнимаем по 0,6 ат на этаж. Можно и прикинуть по соседям исходя из тех же 0,6 ат/этаж: если, скажем, через три этажа вверх из кранов еще течет, то у нас добрых 2 ат. Но в многоэтажках такой фокус не проходит: чтобы не удорожать чрезмерно квартирную разводку, там делают отдельные стояки на нижние и верхние и даже на нижние, средние и верхние этажи.

Пример расчета: второй этаж девятиэтажки; жильцы верхних этажей на воду не жалуются. Имеем не менее 4 ат напора. 11 единиц арматуры (5 тройников, 6 угольников, 1 вентиль) дают 1,65 ат потерь. Длина трубы от стояка до дальней стены кухни – 6,5 м, это еще 0,325 ат потерь. Всего, с отборно-учетным узлом, имеем 0,325+1,65+0,25=2,225 ат потерь. Многовато, нужно проверить давление манометром и, скорее всего, взять основную трубу 20-25 мм, или разводиться по параллельной схеме от гребенки, иначе в летнюю сушь можно остаться «сухим».

Примечание: отсюда ясно, насколько важно спрямлять трубы и как нежелательно их удлинять и загромождать арматурой.

Зависимость потерь в трубах и арматуре нелинейная: они зависят от скорости течения, которая, в свою очередь, зависит от сечения просвета трубы. Незначительное увеличение диаметра трубы резко снижает потери, поэтому обычная для квартир разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм в большинстве случаев работает хорошо. В сложных случаях точный расчет можно сделать по СНиП, внутренний водопровод и канализация зданий. Там есть все нужные формулы и номограммы; расчет может сделать человек с инженерным образованием любого профиля.

Нужно только иметь в виду, что на сей счет есть аж три СНиПа с одинаковым индексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) и 2.04.01-85* « (Domestic water supply and drainage systems in buildings)». Правильный – СНиП последний.

Инструмент, материалы, демонтаж старого

Специальные инструменты для сборки квартирных трубопроводов описаны выше походу изложения. Для закупки материалов, ясное дело, понадобится расчет метража, номенклатуры и количества по месту. Демонтаж старых труб делается обычными способами. Его лучше делать после установки и регистрации водомера, чтобы надолго не отключать воду на этажи.

Дадим лишь один совет: не берите вентили с рычагом. Он выполнен из силумина или пластика и имеет свойство обламываться в самый неподходящий момент, как раз тогда, когда нужно срочно перекрыть. Берите шаровые вентили с рукояткой-«бабочкой». Круглые рифленые рукояти тоже не ломаются, но мокрые или потные руки по ним скользят.

Учет и контроль

Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой очистки, счетчика воды и обратного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из приборов указывается направление тока воды для него, его обязательно нужно соблюдать при сборке.

Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв предварительно воду; перед подачей воды нужно не забыть перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и кратковременная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.

Для холодной и горячей воды нужны отдельные узлы счетчиков. Крайне желательно, чтобы счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-либо дополнительных операций (съем люка и т.п.), поэтому часто приходится заранее собирать часть цельного трубопровода, иногда довольно причудливой конфигурации, для подключения приборов учета к стояку. Помимо труб и паяльника для этого понадобятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается при помощи МРН – муфт резьбовых наружных.

Счетчики продаются опломбированными, но это не значит, что можно сразу же звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то русская земля богата), чтобы никто не влез в счетчик и не подкрутил или не подпилил там что-нибудь. Заводскую пломбу нужно беречь; без нее счетчик считается негодным, как и без сертификата на него.

По установке водомеров нужно заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Пользоваться водой до его прихода можно, инспектору не нужны нулевые показания, он запишет начальные, опломбирует своей пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации приборов учета.

ГМС, аквастоп, фильтр

Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью воровать воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика недопустимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после приборов учета; фильтр – сразу после ГМС. Аквастоп можно подключить сразу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его ложное срабатывание, но относить аквастоп далеко от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.

Видео: обзор вариантов компоновки элементов водопровода

Монтаж трубопроводов

Итак, теперь делаем водопровод. Сборка труб уже описана, но монтаж всей системы тоже имеет особенности не строительного характера, как-то , устройство каналов в стяжке. Последние должны проходить не дальше 150 мм от стены и не ближе 200 мм к мебели. Сантехприборы, естественно, перед началом прокладки труб снимаются.

Прежде всего нужно установить дуги – пластиковые планки с угольниками МРВ под смесители. Они крепятся к капитальной стене саморезами в дюбелях. При креплении нужно учесть толщину отделки: штукатурки и кафеля или другого декоративного покрытия.

Не имея большого строительного опыта, добиться расположения выходных патрубков заподлицо со стеной очень сложно. Лучше заранее сделать их ВЫСТУПАЮЩИМИ над отделанной стеной на половину ширины бортика декоративных колпаков смесителя: если колпаки нерегулируемые, их можно будет без особого труда довести на наждачном круге или вручную на наждачном бруске.

Следующий момент – сборка секций трубопроводов. Самый удобный способ – сборка на столе и укладка в штробы целиком. Но тогда возникает вопрос: как провести трубы через стены? С металлопластиком проблем нет, он весь на разъемных фитингах, а для паяных труб можно предложить два способа:

С помощью переходников МРН/МРВ и металлопластиковых вставок. В квартире это достаточно надежно, а в углах над штробами можно сделать съемные лючки для ревизии и ремонта резьбовых соединений.
Монтировать трубопроводы по месту. Для этого нужен компактный паяльник. Такой стоит дороже, и нужно работать в х/б перчатках, чтобы случайно не обжечься.

Четвертый момент – пайка. На одну пайку уходит 15 мм трубы. То есть, если между двумя фитингами ровно 1 м, отрезать нужно 1030 мм; если 0,6 м – 630 мм т.д.

Пятый момент – гибка металлопластиковых труб. Минимально допустимый радиус изгиба – 5 наружных диаметров трубы. Можно встретить рекомендации: мол, засунуть туда пружину, набить песка, и можно гнуть вообще на угол, а пружину вытащить и песок выковырять проволочным крючком. Ни в коем случае: покрытие трубы портится, остаточные напряжения в ней намного превышают допустимые, и металлопластиковая труба приобретает свойства очень плохой стальной проржавшей.

И, наконец, . Это – отдельный производственный цикл, и делается она после ввода водопровода в эксплуатацию. Патрубки под бойлер делаются заранее, но вентили на них (они обязательно нужны на обоих) перекрываются сразу после монтажа труб, и дополнительно патрубки заглушаются.

Видео: пример смонтированного водопровода

Итог

Теперь вы знаете, как сделать водопровод своими руками. Подчеркнем – работа эта не их сложных или тяжелых, но небрежности и халтуры не терпит.

Ремонт, перепланировка или обустройство санузла «с нуля» всегда требуют работы с инженерными коммуникациями. Речь может идти о демонтаже старых трубопроводов с последующей установкой новых или только о прокладке системы, но в любом случае разводка труб в ванной должна быть выполнена грамотно и качественно.

Можно доверить эту работу профессионалам, которые легко справятся с такой задачей. Однако при желании домашний мастер может выполнить разводку самостоятельно, что позволит ему сэкономить средства на оплату услуг сантехников. Как правильно выполнить все операции? Будем разбираться.

Для начала нужно определиться, какое сантехническое оборудование нужно разместить в ванной и туалете или в совмещенном помещении, если предполагается именно такое решение. После чего выяснить, какие именно инженерные коммуникации должны быть подведены к каждому из приборов.

На практике это выглядит так:

Унитаз . Подводим канализацию и холодную воду.
Биде. Подключается холодная и горячая вода, канализация.
Душевая кабина или ванна. Подводится горячая и холодная вода и канализация.
Раковина-умывальник. Подключаем холодную и горячую воду, канализацию.
Стиральная машина. Подводится холодная вода и канализация.

Определившись с количеством и видом сантехнического оборудования, можно приступать к разработке схемы разводки.

Так выглядит правильно выполненная разводка труб в ванной. Все коммуникации скрыты в стенах

Виды разводки труб в ванной комнате

Чтобы сделать разводку труб в туалете и ванной можно использовать три различные схемы: коллекторную, последовательную или систему с проходными розетками. Последняя имеет ограниченное применение и используется только в частных домах.

Поскольку требует монтажа дополнительного насоса, который предназначен для подпора воды, и предполагает укладку трубопровода большей, чем у аналогов длины. Наиболее часто используются две первые схемы.

Рассмотрим их более подробно.

Коллекторная схема разводки труб в ванной предполагает подключение каждого потребителя через индивидуальную подводящую пару, что очень удобно и практично

Коллекторная

Предполагает параллельное подключение каждого сантехнического прибора к магистральным трубам. Считается наиболее практичным и надежным вариантом, поскольку каждый потребитель подключен через индивидуальную подводящую пару.

В результате подача воды к оборудованию может быть отрегулирована с помощью кранов, а при необходимости и полностью перекрыта. Подводящие трубы в коллекторной разводке имеют минимальное количество соединений, есть возможность проведения скрытой прокладки.

Регулирующие краны помещаются на небольшой коллектор, который обычно убирается в специальный шкаф.

Преимущества такой разводки очевидны: ремонт или сервисное обслуживание сантехнического оборудования может проводиться поочередно, без отключения ванной комнаты от водоснабжения.

Есть у системы и недостатки. Прежде всего, это достаточно затратный вариант, поскольку на каждое подключение к коллектору понадобится приобрести и установить запорные краны. Кроме того, сама разводка получается более сложной и требует точного расчета.

Обычно коллекторную систему проектируют и выполняют профессионалы.

Запорную арматуру удобно убрать в специальный коллекторный шкаф, который можно вмонтировать в стену. Так он будет совершенно незаметен и не испортит общий вид комнаты

Последовательная

Выполняется путем последовательного подключения каждого сантехнического объекта к основной магистрали через отдельный тройник. Подходит исключительно для помещений с небольшим количеством потребителей.

Может быть выполнена после того, как в санузле окончены отделочные работы, поскольку реализуется преимущественно открытым способом. Последовательная разводка предельно проста и отличается компактностью и небольшим количеством соединений.

В процессе монтажа магистраль прокладывается от одного прибора к другому с выводом подводящих труб из тройников. Очень экономичный по количеству труб и дополнительных материалов вариант. Недостатком системы считается ее возможная неудовлетворительная работа в случае активации большого количества точек забора воды.

Например, при наличии в схеме разводки стиральной машины, унитаза, бойлера, смесителей на ванну и на раковину при их одновременном или даже частичном включении может возникнуть дефицит напора воды, что приведет к некорректному функционированию оборудования.

Зачем разрабатывать схему разводки?

Такая схема необходима для получения качественного результата. С ее помощью можно точно подсчитать количество отводов и соединений, определить участки подключения оборудования и существенно сэкономить материалы и время.

В схему разводки нужно включить такие обязательные элементы:

запорно-регулирующую арматуру;
приборы учета воды;
фильтры;
фитинги (переходники, водорозетки, уголки и муфты)
обратные и редуцирующие клапаны;
канализационный коллектор;
подвод к полотенцесушителю.

Чтобы схема разводки была точной, нужно четко представлять место установки и количество необходимых сантехнических приборов

Разработку схемы начинаем с составления точного плана помещения. На нем в соответствующем масштабе указываем расположение всех сантехнических устройств, мебели и бытовой техники. Тщательно продумываем расстановку, чтобы осталось достаточное количество места на свободное пользование оборудованием.

Двери тоже должны свободно открываться. На схеме показываем размеры всех элементов, так будет проще рассчитать количество труб, необходимых для создания инженерных коммуникаций.

Важный момент: если ванная комната и туалет раздельные, разводку в них выполняем одновременно, поскольку эти помещения будут подключены к единой системе.

После того, как мы определились с количеством и местоположением сантехнического оборудования, приступаем к планированию разводки. Для этого вычерчиваем на нашей схеме расположение подводящих воду и канализационных труб. В процессе планирования стараемся придерживаться следующих правил:

Трубы не должны пересекаться. Это возможно только тогда, когда по-другому сделать разводку не удается.
Должен быть организован свободный доступ к участкам подключения сантехнического оборудования и приборам учета.
Канализационные и водопроводные трубы желательно размещать вблизи друг от друга. В этом случае их впоследствии легко можно будет закрыть общим коробом.
Число соединений необходимо минимизировать.
Соединительные муфты и трубы должны быть однородными, то есть выполненными из одного материала.
По возможности трубопроводы следует теплоизолировать, так на них не будет оседать конденсат.

Специалисты советуют не усложнять разводку и выполнять ее предельно просто. Все основные трубы оптимально прокладывать понизу, над полом. От них перпендикулярно вверх через тройники следует монтировать водопроводные отводы.

При укладке канализационных отводов нужно иметь в виду, что они могут и не иметь вертикальной части. Такая деталь будет представлять собой стандартный канализационный тройник, в который направляется гибкий шланг.

После того, как мы обозначили на схеме все трубопроводы и участки их соединений, можно подсчитать длину необходимых для обустройства разводки элементов и количество дополнительных деталей.

Закрытый монтаж предполагает трудоемкую подготовку. Стены штробятся под трубы и соединительные элементы. Будьте внимательны: несущие стены штробить запрещено

Определяем способ монтажа

Практика показывает, что разводку коммуникаций в санузле можно организовать тремя способами.

Способ # 1: Открытый

Предполагает прокладку магистралей поверх стен и пола. Используется при нежелании или невозможности прокладки труб в стенах. Главное достоинство – возможность постоянного контроля за состоянием трубопровода и легкий доступ к нему в случае возникновения аварийной ситуации. Кроме того, стоимость такой конструкции на порядок ниже и монтаж намного проще.

Однако внешний вид трубопровода, смонтированного открытым способом, оставляет желать лучшего. Неэстетичные коммуникации портят интерьер санузла. Поэтому их по возможности стараются замаскировать всевозможными экранами и коробами из гипсокартона или пластика и размещают на самых малозаметных участках помещения.

Кроме того, открытые коммуникации могут быть по неосторожности повреждены.

Коммуникации, проложенные открытым способом, имеют не самый эстетичный вид, их по возможности нужно закрывать декоративными элементами

Способ # 2: Закрытый

Трубы и соединения укладываются внутри стен, наружу выводятся только фитинги, к ним подключается сантехническое оборудование. Метод запрещен для использования на несущих стенах, которые нельзя штробить. Закрытый способ монтажа не нарушает оформление комнаты, поскольку инженерные коммуникации скрыты под облицовкой.

Кроме того, по неосторожности повредить такую магистраль невозможно. Однако, процесс монтажа и подготовки к нему намного сложнее, чем при проведении открытой укладки.

Согласно строительным нормам элементы системы перед монтажом помещаются в специальную обсадную трубу, после чего укладываются в заранее подготовленные каналы, вырубленные внутри стен. После того, как магистраль будет уложена, стены заделывают и выравнивают, сохраняя плоскость.

Значимым недостатком закрытого монтажа можно считать отсутствие контроля за состоянием труб и необходимость в случае аварии демонтажа облицовки над пришедшим в негодность участком трубопровода.

Отверстия в стене после прокладки труб аккуратно заделываются, плоскость полностью выравнивается под финишную отделку

Способ # 3: Комбинированный

Магистрали укладываются поверх стен, после чего маскируются при помощи коробов или фальш-панелей. Сложность такой отделки заключается в том, чтобы проложить канализационные и водопроводные трубы достаточно близко, что позволит впоследствии закрыть их декором.

Кроме того, нужно хорошо продумать вид отделки, которая должна вписаться в оформление санузла и не загромождать его. Для маскировки труб чаще всего используются профилированные короба из гипсокартона, всевозможные пластиковые декоративные элементы или плитка.

Укладываем трубы без ошибок

Разработав схему разводки и подготовив материалы, можно приступать к сборке всей системы. Рассмотрим особенности монтажа водопровода и канализации.

Монтаж водопроводной системы

Выполнять своими руками разводку водопроводных труб в ванной мы начинаем с установки контрольного вентиля, который должен находиться вблизи от общего стояка. Таким образом в случае возникновения аварийной ситуации или при ремонте можно будет перекрыть подачу воды в квартиру.

Около запорной арматуры ставим фильтр грубой очистки, затем – прибор учета воды. Если есть желание, после счетчика можно установить дополнительный фильтр так называемой тонкой очистки.

Если водопровод монтируется в частном доме, стоит поставить редуктор, который должен быть оснащен манометром.

Устройство позволит контролировать и при необходимости регулировать уровень давления воды в системе, в норме он не должен превышать 6 атмосфер. Следующий узел, который монтируется для водопровода, это коллектор. Понятно, что оборудование устанавливается только в том случае, если оборудуется разводка коллекторного типа.

После чего трубы прокладываются ко всем сантехническим приборам. Для подключения оборудования к водопроводу проще всего использовать гибкие шланги-подводки.

Особенности прокладки труб к полотенцесушителю

Если в ванной комнате присутствует полотенцесушитель, он может быть подключен либо к магистрали горячего водоснабжения, либо к отоплению. Специалисты рекомендуют первый вариант, поскольку иначе оборудование сможет полноценно работать только в отопительный сезон.

Кроме того, врезка в трубу отопления связана с определенными ограничениями. Ее проведение возможно только в летний период. Оптимальное решение – подключение к горячему трубопроводу.

При его выполнении нужно учесть, что между полотенцесушителем и магистралью следует установить специальную перемычку или байпас.

Прокладку водопровода начинаем с монтажа запорной арматуры, фильтров грубой очистки и приборов учета

Элемент будет соединять обратную и прямую трубы, а перед змеевиком и сразу после него стоит поставить запорные шаровые краны.

Таким образом при необходимости полотенцесушиетль можно будет отключать от общей системы для ремонта, замены или для сохранения в нем тепла. Обратите внимание на то, что в процессе монтажа прибора нужно точно выдержать минимальный отступ от стенки.

Для устройств с диаметром трубы выше 25 мм оно равняется 50 мм, а для радиаторов сечением до 23 мм – 35 мм. Кроме того, особое внимание следует обратить на межосевое расстояние патрубков, предназначенных для подключения оборудования. Оно должно быть точно выверено, иначе подсоединить полотенцесушитель будет невозможно.

Укладываем канализационную магистраль

Канализационные трубы укладываются под уклоном, который составляет 0,03 для элементов сечением 40-50 мм и 0,02 при диаметре от 85 и до 100 мм. Монтаж начинаем от наиболее удаленной от стояка точки. Отсюда начинаем выводить уклон трубопровода, около 2 см на каждый погонный метр.

С большим уклоном скорость стоков будет слишком высокой, с меньшим – низкой. В любом случае это приведет к оседанию крупных частиц загрязнений на стенках трубы, что гарантирует регулярное появление засоров. Элементы соединяются при помощи специальных раструбов, которые должны быть направлены в сторону стояка.

Внутри раструба должно находиться уплотнительное кольцо, препятствующее подтеканию стоков. При монтаже оно создает некоторое сопротивление, поэтому специалисты советуют смазывать внутреннюю поверхность раструба хозяйственным мылом или силиконом.

Гладкие концы деталей обрезаем под прямым углом и зачищаем от фаски. Не забываем, что канализационная разводка должна быть предельно простой. Сантехнические приборы следует подключать последовательно, избегая «перекрестков».

Иначе при одновременном сливе из двух устройств может произойти «затор».

Прежде, чем отрезать деталь, точно отмечаем нужный размер и намечаем линию отреза. Режем точно под прямым углом

Важный момент: обеспечение возможности прочистки канализации. Если сантехническое оборудование находится на довольно большом расстоянии, есть смысл установить дополнительный тройник с крышкой на верхнем отверстии. Через него впоследствии можно будет при необходимости чистить канализацию.

После того, как все сантехнические приборы будут подключены к канализационному трубопроводу, можно считать работы завершенными. Разводка труб в ванной – вполне посильная для домашних мастеров задача. Чтобы выполнить все работы качественно и правильно понадобится четкое соблюдение всех пунктов инструкции, аккуратность и терпение.

Только тогда результат порадует безупречной многолетней службой!

Какой выбрать материал?

Для прокладки водопровода можно выбрать различные трубы, но специалисты чаще всего рекомендуют практичные современные решения:

Полипропилен. Такие детали справляются с давлением до 25 атмосфер, долговечны и не подвергаются коррозии. Полипропиленовые трубы подходят как для холодной, так и для горячей воды. Для соединения элементов используется диффузионная сварка, в результате получаются надежные неразъемные стыки.
Металлопластик. Каждая деталь представляет собой двухслойную конструкцию, внутри которой находится пластик, а снаружи – металл. Изделия можно использовать для проведения холодного и горячего водопровода. Трубы хорошо сгибаются, что позволяет уменьшить число соединений. Для обустройства стыков применяются компрессионные или прижимные фитинги.

Для прокладки водопровода понадобятся трубы в комплекте с переходниками, тройниками, уголками, муфтами и запорной арматурой

Канализационная магистраль чаще всего выполняется из ПВХ труб. Поливинилхлорид отличается достаточной жесткостью, что дает возможность использовать его при монтаже стояков. Для соединения элементов используется раструбная конструкция с уплотнением.

Небольшой вес труб из ПВХ существенно облегчает их монтаж. Для прокладки канализации используются элементы двух основных размеров: диаметром 50 и 110 мм.