Русская мода 19 века деревенская. Русский городской костюм в России XVII - начала XX века. Например, покрой спинки долгополого русского кафтана с застежкой налево был близок к покрою западноевропейского жюстокора с боковыми веерами складок

Е. И. Сазонова (Москва)

КОСТЮМ РУССКОГО ГОРОЖАНИНА XIX – НАЧАЛА XX веков: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

В начале XVIII в. с указов Петра Первого началась европеизация русского костюма. Согласно этим указам предписывалось носить платья «на манер венгерского» «всех чинов людям, кроме духовенства, извозчиков и пахотных крестьян». И, если дворянство довольно быстро перешло на европейское платье, то основной слой городских жителей просто приспособил традиционную русскую одежду к европейскому наряду. Процесс приспособления был довольно длительным. Даже в первой четверти XIX столетия большинство горожан одевалось «по-русски».

К 1820-м годам в купеческо-мещанской моде сложилось три стилевых направления, которые известный знаток быта XIX столетия Е. А. Авдеева определила как «русское», «немецкое» и «французское». 1 Приверженцы первого направления носили традиционную русскую одежду. (К середине XIX в. это направление практически исчезло, только пожилые люди продолжали надевать некоторые предметы из традиционного платья). Сторонники «немецкого стиля» предпочитали модернизированный русский костюм, который в дальнейшем стал называться «городским». Термин «немецкое платье» к середине XIX в. утратил свое значение. Такой костюм носили купцы, мещане, фабричные рабочие. Именно этому «наряду» подражали крестьяне, приезжавшие в города на заработки и уезжавшие в свои села и деревни «городскими щеголями». Сторонники «французского стиля» – дворяне, чиновники, богатые купцы и промышленники – носили общеевропейское платье. Постепенно, к концу XIX в., на общеевропейское платье перешли многие представители среднего слоя горожан, особенно образованная его часть. Но часть горожан не приняла «благородные одежды». И когда в селе говорили, что он или она одета «модно», «по-городскому», то имели в виду тот специфический русский костюм, в котором ужились как традиционные элементы, так и элементы общепринятого европейского платья. Таким образом, городской костюм являл собою смесь «французского с нижегородским».

Рассмотрим городской костюм на примере одежды жителей небольших городов центральных уездов России. Основными источниками в написании данной работы послужили документы магистратов и управ городов Владимирской и Ярославской губерний: Мурома, Суздаля, Вязников, Переславля-Залесского, Ростова, Рыбинска.

Формирование городского костюма в конце XVIII – первой половине XIX вв.

Женский костюм. Традиционный комплекс женского русского костюма состоял из рубахи, сарафана, короткой плечевой одежды и сложного головного убора (кокошника, кички и пр.), который в разных местностях имел свою специфическую форму. В холодное время надевали шубы, телогреи, кафтаны. Праздничный и будничный вариант отличался не фасоном, а подбором ткани. Для праздничного варианта использовали узорный шелк, парчу, бархат, тонкое сукно. В будни – ситец, китайку, пестрядь и другие виды льняной и хлопчатобумажной ткани. Шубы шились мехом внутрь, а сверху покрывались тканью. Из мехов чаще всего использовали зайца, белку, лису. Так одевались почти все горожане рубежа XVIII- XIX столетий.

Модернизация русского костюма шла постепенно. Как отмечают исследователи, из европейского платья горожане включали в свой гардероб только те вещи, которые не противоречили их представлению о красоте и удобстве. Историк М. Погодин называл следующие эстетические и утилитарные признаки русского костюма, призванные выявлять достоинство любого возраста: девичья краса, молодецкая удаль, степенность пожилых, живописность и соответствие климату. 2

Идя по пути приспособления русского платья под европейское, горожанки в первую очередь отказались от громоздких кокошников и кичек. Их заменили платки и косынки, повязанные на голове особым образом, так называемой «головкой», фасоны которых имитировали привычные русские головные уборы – повязку, повойник или кичку. Таким образом, платок явился средством для создания разнообразных головных уборов, которые роднили его с народным русским костюмом.

На купеческих портретах 1820-1830 гг. и фотографиях 1850 – 1860 гг. запечатлены разные варианты ношения головного платка. Способы укладки платка на голове описаны Е. А. Авдеевой. 3 Первый вариант – «наколка» – представлял собой шапочку овальной формы на твердом каркасе. Ткань шапочки закладывалась в складки, передняя часть украшалась бантиком из концов платка (Рис. 1). Второй вариант – платок прикрывал только часть головы, оставляя впереди открытые волосы. Для такой повязки использовали легкие шелковые или кисейные платочки. Часто они дополнялись нитями из жемчуга, брошками, кружевами (Рис. 2). Третий способ был самым простым: небольшой по размеру платок складывался в виде широкой ленты, оборачивался вокруг головы, а концы завязывались в бант или спереди или сбоку.

Другим нововведением в традиционный костюм стало ношение платка не только на голове, но и на плечах. Эта мода была принята от дворянского сословия. В начале XIX в. ношение шалей было не только модно, но и престижно. Об этом пишет в своем письме из России г-жа Вильмонт: «Все носят шали, они в большой моде, и чем их больше, тем больше вас уважают. У меня шесть. Нужно сказать, мода эта черезвычайно удобна. Шали бывают огромными (даже в три человеческих роста), один конец ее обертывается вокруг руки, другой спускается до земли». 4 Удобство и нарядность сделали шаль незаменимым атрибутом женского купеческо-мещанского платья, его отличительным знаком (Рис. 1, 2, 3).

Привозные шали были очень дорогими, поэтому на отечественных мануфактурах постепенно наладили выпуск более дешевых платков и шалей. Переславский купец Крестовников пишет, что на их фабрике в 1850-е годы значительно увеличили выпуск платков «барежевых, крепрошелевых, шерстяных, турецких, терновых, блондовых и ковровых». 5 Таким образом, изготовленные промышленным способом платки и шали становятся доступными для рядовых городских семей.

В документах описание платков и шалей поражает своим разнообразием. Например, у купеческой вдовы Екатерины Григорьевны Шелапутиной из Вязников значится: «5 платков разных цветов и материй. Одиндрадедамовый с клеймами синий. 8 платков шейных коленкоровых». 6 У суздальской жены писца второго разряда – «шаль шерстяная полосатая, шаль ковровая, три платка шелковых больших, платок бумажный» 7 , умуромской мещанки Лянгузовой – «шаль шерстяная брусничная с каймой, косынка атласная белая с вышивкой тамбуром, платок гарнитуровый брусничный, платок гарнитуровый голубой, шаль желтая с каймой, платок миткалевый зеркальный белый с вышивкой тамбуром и кружевом». 8 У горожанки Калининой - «платок черный с золотной бахрамой, платок алый с каймой, платок белый сарпинский, платок красный кругами, платок бумажный дикий, платок нагвозный с лентами, платок нагвозный с кружевами». 9

Сарафан вытеснялся яркими юбками из тафты, штофа, парчи, ситца. Они хорошо сочетались с душе-грейками, фуфайками, холодниками, которые позже заменили кофты. Кофты шились из какой-нибудь плотной материи и первоначально по фасону напоминали русскую традиционную одежду, но затем в модели вносилось все больше деталей из современной европейской моды (особенно в покрое ворота и рукавов). К. А. Авдеева не раз подчеркивает, что купчихи стремились «подражать модам»: «кофты шили как можно ближе к покрою длинного платья, старались носить самые дорогие и модные материи, лучшие кружева и блонды» 10 (Рис. 4). Часто кофту и юбку стали шить из одинаковой ткани, так появились «платья-парочки». Е. А. Авдеева обращает внимание на то, что костюм, состоящий из юбки, кофты и платка был принят в среде зажиточного купечества и мещанства «по всей России между людьми, державшимися старины» 11 (Рис. 5). Быстрый переход горожанок от сарафанов к платьям, по-видимому, был связан с тем, что в 1840-е годы в моду вошел кринолин – специальная конструкция в виде широкой юбки на обручах, который придавал юбке колоколообразную форму (Рис. 4, 6, 7). Пышность юбок достигала невероятных размеров. Современники высказывали свое мнение о кринолине как об одном из «безобразнейших изобретений, которое из всякой женщины делает куклу». 12 Как отмечают исследователи, образ плывущей, пышнотелой женщины соответствовал народному представлению о красоте. «Не случайно кринолины, – пишет Р. М. Кирсанова, – сохранились среди образов народного искусства даже тогда, когда о нем забыли все. Это видно в изображении ”барынь” в дымковской игрушке и в росписяхгородецких прялок». 13

От традиционного русского платья купчихи и мещанки сохранили свою любовь к жемчугу. Е. А. Авдеева замечает: «Почитали за стыд показаться на собрании без жемчуга на шее». 14 Пристрастие купеческих жен к жемчугу ярко описано жителем Рыбинска Г. Т. Полиловым-Северцевым: «Что касается богатых лиц среднего класса, именно купеческих жен, то наряду с драгоценными камнями они имели большое пристрастие к жемчугу. Он был в такой моде, что цена на хорошие бурмицкие зерна стояла очень высокая. Не говоря уже о головной прическе, где жемчуг находил свое применение во всевозможных ее украшениях, начиная от обыкновенного русского кокошника и кончая кокетливой хитросплетенной из его нитей наколкой, им украшали дамы свои платья, надевали вокруг шеи до 12 ниток с нанизанными на них крупными жемчужинами, обшивали жемчугом свои туфли и нередко вместо пуговиц и аграфов прикрепляли самые крупные жемчужины». 15

В 1840-1860-е годы широкое распространение получили салопы и капоты.

Салоп – это верхняя утепленная мехом или ватой просторная одежда. Он кроился в виде широкого круглого плаща, имел плюшевый или бархатный воротник, иногда пелерину или капюшон. Салоп был сильнососборен на спине и у плеча. Своими складками и свободным кроем он отвечал традициям русского костюма – был монументален и удобен (Рис. 8). Е. А. Авдеева отмечает, что «самые старинные салопы были немногониже колен и с капюшоном». 16 Может быть, поэтому горожанки с таким удовольствием носили салопы и надолго сохраняли их в своем гардеробе. Источники показывают, что чаще всего салопы были на лисьем меху, крытые атласом, драдедамом, шелком. Приведем некоторые описания салопов из описей имущества муромских горожанок. У мещанки Ивановой «салоп тафтяной на вате»; 17 у купчихи Киселевой «салоп шерстяной гранатовый с воротом зеленого полубархата»; 18 у мещанки Антоновой «салоп атласный дикий на лисе с куньим воротом, салоп атласный гранатовый на коленкоре с капюшоном, салоп черный шелковый на коленкоре с капюшоном». 19

Наряду с салопами широкое распространение получили капоты – просторная верхняя одежда с рукавами и сквозной застежкой впереди. Капоты, которые носили купеческие и мещанские жены значительно отличались от тех, в которые наряжались женщины дворянского сословия. Описания капотов европейского покроя часто встречается в модных журналах первой половины XIX в. Они были приталенными, с разрезами, выполнены из дорогих шелковых тканей, украшались бантами и лентами. Капоты же, которые носили горожанки, напоминали старинную телогрею. Они шились из сукна и даже ситца, а их украшением служили медные, бронзовые или стеклянные пуговицы. Долгополость, свободный крой, яркие цвета, нарядные пуговицы сближали капот с русской традиционной одеждой. Поэтому капоты, как и салопы, длительное время продержались в гардеробе простых горожанок.

Перечень вещей, купленных для дочерей переславской мещанки Анастасии Пятуниной, помогает представить примерный стандартный гардероб простых горожанок 1860-х годов. Для старшей дочери было куплено два салопа, холодный и теплый, два кисейных платья, одно хлопчатобумажное, теплый платок, зонт, две пары ботинок, две пары касторовых чулок, теплые сапоги. Для средней дочери – шуба, капот на вате, два ситцевых платья, две пары кожаных сапог, теплые чулки. Для младшей дочери – шуба, ватный капот, два ситцевых платья, три платка, ботинки, кожаные сапоги, две пары чулок. 20 Как видим, салопы были приобретены только для старшей дочери. Младшие же обошлись традиционной шубой и теплыми капотами. Может быть, салоп считался более дорогой «солидной» одеждой, и младшим дочерям его носить было еще «не по возрасту».

Таким образом, к середине XIX в. костюм горожанки выглядел почти по-европейски. Правда, в местной моде продолжали встречаться причудливые сочетания. По сообщению рыбинского краеведа, некоторые купеческие жены носили европейское платье с традиционным русским убором: «В праздник жены, набеленные и нарумяненные донельзя, во французском платье, с длинной шалью и с дурацкой кичкою, чинно прогуливаются с мужьями по улице или по бульвару». 21

Мужской костюм. Традиционный русский мужской комплекс состоял из рубахи с прямым или косым воротом, пояса или кушака, портов или штанов, сапог, валяной шапки. Выходя на улицу, поверх рубахи надевали кафтан, в холодное время – шубу, тулуп, армяк, на голову – меховую шапку-треух.

Модернизация традиционного костюма началась с кафтана. Горожане стали приспосабливать короткий узкий европейский сюртук к удобному покрою русской одежды. Купеческий сюртук получился не по моде длинным, часто его подбивали ватой. Ростовский краевед А. А. Титов, описывая одежду мещан, приравнивал ватный купеческий сюртук к верхнему платью «старого покроя». 22

Разновидностью сюртука являлась сибирка, которая очень часто упоминается в описях имущества горожан первой половины XIX в. Сибирки шились из синего, коричневого, черного сукна. По внешнему виду – это длинный двубортный сюртук, отрезной по талии, с небольшим отложным воротом и отворотами.

Таким образом, в мужском гардеробе сложилось два вида сюртуков: одни по фасону действительно повторяли европейский сюртук, но были мешковаты и длиннополы. Другие – были близки к покрою русского кафтана и назывались сибиркой. И купеческий сюртук, и сибирка были ниже колен, и эта долгополость являлась признаком купеческо-мещанского костюма (Рис. 7, 9, 10). В европейских сюртуках ходили только богатые молодые люди, которые старались подражать «санкт-петербургским жителям, где почти и платья для себя шьют». 23

Примерный гардероб горожанина первой половины XIX в. отражает опись имущества 1826 г. ростовского мещанина Орлова: «Тулуп суконный на мерлушковом меху, сибирка суконная коричневая, картуз суконный, шесть рубах новинных и одна ситцевая, штаны плисовые, две сибирки суконные». 24 Здесь из традиционного гардероба значатся: тулуп, рубахи, штаны, из нового – сибирки и картуз. Картуз становится самым распространенным головным убором, вытесняя шапки различного фасона. В отличие от фуражки, он не являлся деталью форменного костюма, не имел отличительных знаков, указывающих на принадлежность к ведомству. Картузы имели плоский круглый верх и высокий околыш с широким твердым козырьком, обтянутый кожей или тканью.

К середине XIX в. модной деталью купеческо-мещанского наряда, пришедшей из европейского гардероба, становится жилет. По мнению М. Г. Рабиновича, именно эта деталь европейского костюма при изучении русской городской одежды представляет особый интерес. «Причиной такого быстрого и широкого распространения жилета, - пишет М. Г. Рабинович, - была его черезвычайная схожесть с древней славянской короткой безрукавной одеждой – кептарем». 25

Сельские жители, подражавшие городским модам, в первую очередь старались приобрести именно жилет (Рис. 7). На протяжении всего XIX в. фасон жилета и манера его ношения постоянно менялись. Они были двубортные и однобортные, с воротниками и без воротников. Вырез то был у самой шеи, то заканчивался на середине груди. В описях имущества горожан значатся жилеты из нанки, атласа, сукна, плиса, бархата. Носили их поверх рубахи, надетой навыпуск. Яркий жилет с цепочкой от часов прочно «вжился» в образ торговца, хозяина.

Таким образом, к середине XIX в. основной комплект мужского купеческо-мещанского костюма состоял из длиннополого сюртука или сибирки, рубахи-косоворотки, жилета, штанов, заправленных в сапоги, и картуза на голове.

Формирование городского костюма во второй половине XIX – начале XX вв.

Женский костюм. Анализ источников показывает тенденцию к росту доли европейской одежды в гардеробе городской женщины второй половины XIX в. Среди купцов и мещан входит в обычай гордиться европейскими нарядами своих жен: «Нашу жену не отличишь от барыни». Постепенно салопы и капоты стали вытесняться всевозможными безрукавными накидками – мантильями и тальмами. «Ватные салопы заменились меховыми мантильями; у некоторых щеголих, носивших немецкое платье, были для лета салопы без ваты и черные тафтяные мантильи». 26

Мантильи появились еще в 1820-х годах, но не были распространены среди провинциалок. Они шились из шелка, бархата, украшались кружевами, стеклярусом, бахромой. Основные цвета – черный, синий, гранат. Тальмы были особенно популярны среди горожанок в 1860-е годы. Их шили из самого разного материала: от тяжелого драпа до легкого фая (Рис. 12, 13).

В середине XIX в. появился еще один вид верхней женской одежды – пальто, которое упоминается в мещанских описях имущества в 1850-е годы. Приведем одно из первых описаний: «пальто на овчинном меху с лисьим воротом, крытое алым терном» и «пальто клетчатое на вате». 27 Называются пальто, сшитые из твида, коленкора, сукна и даже сатина. Зимние пальто были утеплены мехом или ватой, часто имели лисий или бобровый воротник. Фасон пальто 1850-х годов описал писатель С. В. Максимов: «Пальто, которое пошли теперь в моду, длинные и узкие, с перехватом в талии. Они шьются из шелковой материи ярких цветов и, большей частью, бывают голубые и розовые. Сжимая грудь, они безобразят фигуру». 28 Действительно, после свободных салопов, капотов и мантилий пальто смотрелось узким и кургузым. Тем не менее, пальто быстро входило в городскую моду (Рис.14). Изменялся его фасон, как сообщает переславский краевед М. Смирнов: «У пожилых саком, у молодых – клеш». 29

В начале XX в. среди фабрично-мещанского слоя особенно стали популярны платья-парочки из цветастого ситца или шелка. Кофта кроилась плотно прилегающей к талии с баской, распашной, с длинными рукавами, пышными у плеча и узкими от локтя до запястья. Она получила название «казачок». Баска украшалась кружевами, лентами, стеклярусом. М. Г. Рабинович заметил, что в таких костюмах в настоящее время выступают многие фольклорные ансамбли, сохраняющие, таким образом, облик городского костюма мелких мещан, ремесленников и фабричных рабочих. 30 В среде образованного слоя городского общества стали носить темные юбки и более светлые кофты. Анализ источников показывает, что в начале XX в. юбкам и кофтам отдается большее предпочтение, чем платьям. Кофты шились из кисеи, шелка, атласа, украшались кружевами, тесьмой. «Очень хорошо помню, – вспоминает жительница Мурома Н. В. Суздальцева, – как бабушка Саша надевала серую шерстяную юбку и серую кофточку. Кофточка на круглой кокетке, по которой шла маленькая оборочка. Кружевные белые манжеты и стоячий воротничок» 31 (Рис. 15).

К концу XIX в. многие женщины перестали носить платки. «Головку» заменили легкие наколки из кружева, бархата, тюля, а также шляпки. А. А. Титов дает описание одежды жен ремесленников и рабочих Ростова, которое можно отнести к описанию типичного наряда рядовой горожанки провинциальной России: «Жены хозяев-ремесленников и взрослые дочери носят платья модные, не только шелковые и шерстяные, по праздникам, но и ситцевые – будничные. Большинство, особенно девушки, носят шляпки». 32

Мужской костюм . В мужском гардеробе во второй половине XIX в. произошли значительные изменения. Появились новые предметы одежды, как европейские, так и сшитые в традициях русского платья.

Вместо долгополых сюртуков и сибирок многие мужчины стали носить поддевку, которая по внешнему виду напоминала короткий кафтан, отрезной и сосборенный в талии, застегивавшейся на одну сторону на крючках. Этот вид одежды надолго остался в мужском гардеробе и в городе, и в деревне.

Поверх сюртука и поддевки в холодное время года надевали чапан или чуйку, которые так же, как и поддевка, шились наподобие кафтанов. Чаще всего они были из серого или синего сукна на фланелевой или коленкоровой подкладке, зимние подбивались ватой. О распространение чуйки среди мещанства говорит тот факт, что в Ростове всем мальчика-портным, заканчивающим обучение у своих мастеров, шили «обязательную чуйку». Например, в договоре мастера Волкова записано, что он должен для ученика «исправить приличную экаперовку: пошить чуйку, сюртук с брюками и с жилетом из сукна, сапоги и картуз достойный». 33 Широко была распространена чуйка в Муроме. Местный краевед А. А. Титов сообщает: «Чуйка надевается сверх сюртука или кафтана и называется здесь чапан или азям» 34 (Рис. 11).

Горожане, стремившееся одеваться по-европейски, старались приобрести себе пальто, которые появились в 1850-1860-е годы. В это время носили суконные на вате пальто черных, темно-зеленых и коричневых цветов. В 1880-е годы появился особый крой пальто, который получил название «дипломата» (Рис. 16). . По определению М. Н. Кирсановой, «дипломат – это пальто с бархатным воротником, прорезными карманами, застежкой в два ряда пуговиц». 35 В документах часто значатся зимние дипломаты из драпа с лисьим или барашковым воротниками. Дипломаты являлись верхом щегольства среди мелкого городского люда – приказчиков, мастеровых и т. п. Простые суконные дипломаты шили мальчикам с момента их поступления на фабрику в двенадцать-тринадцать лет, а когда они становились взрослыми, им уже полагались драповые, триковые на вате или казинетовые дипломаты. 36

В последней четверти XIX, и особенно в начале XX в., в мужском костюме начинают преобладать костюм-тройка и пиджак. По объяснению В. И. Даля – «пиджак – коротенький сюртучек, по бедра». 37 Пиджак очень быстро становится одеждой вполне обычной, особенно для людей не старых и не консервативных. Его стали носить буквально все сословия – от дворян до рабочих и крестьян. По наблюдению ростовского краеведа А. А. Титова «пиджак можно считать почти национальным костюмом» 38 (Рис. 17).

С 1890-х годов среди горожан начинает распространяться «костюм-тройка», состоящий из пиджака, жилета и брюк, сшитых из одинаковой ткани. Такой костюм считался выходным, и каждый уважающий себя мужчина должен был иметь его в своем гардеробе. С появлением «троек» появляются брюки, которые уже носили не как штаны, заправляя в сапоги, а навыпуск. Важно заметить, что большая часть мещан и рабочих и «тройку», и пиджак продолжали носить с рубахой-косовороткой.

Говоря об изменениях в костюме, нельзя не остановиться на такой детали, как калоши, которые появились в середине XIX в. Их надевали поверх другой обуви для предохранения ее от сырости и грязи. В документах встречаются разного вида калоши: кожаные и резиновые, теплые и холодные. Были калоши «оленьи» и на «кошачьем меху». Калоши стали символом щегольства, особенно среди деревенских жителей. Известный исследователь народного костюма Ф. М. Пармон, изучая крестьянскую обувь, отмечает, что на селе калоши носили не столько в сырую погоду, сколько из-за моды. 39 По сообщению этнографов, крестьяне Владимирской губернии «боты на сапогах считают нарядным элементом одежды, в слякоть их не наденут». 40 Если на селе калоши являлись модной деталью костюма, знаком сельского пижонства, то среди горожан в первую очередь были символом достатка, а отсутствие калош – знаком бедности и несостоятельности. У А. П. Чехова имеется немало примеров, в которых бедность героя подчеркивается именно тем, что у него не было этой важной детали гардероба. Например, в рассказе «Иван Матвеевич» он описывает бедного студента: «Молодой человек в поношенном облезлом пальто и без калош старательно вытирает свои большие неуклюжие сапоги о подстилку, причем старается скрыть от горничной дырку на сапоге, из которой выглядывает белый чулок». 41

К концу XIX в. сословные особенности город-ского костюма постепенно сглаживаются, все резче обозначается деление по имущественному положению. Наблюдается демократизация костюма. Хозяин и слуга носят одинаковые по покрою пиджаки, брюки, жилеты, и лишь качество материи и мастерство портного отличают один костюм от другого. Костюм отражал не только достаток, но и стремление казаться преуспевающим. А. А. Титов особо подчеркивал это явление, говоря о ростовских мещанах: «Тянутся из последних сил, трудно отличить богатого от бедного. Многие разорились. Непомерная, роскошная жизнь не по средствам». 42 Далее он называет самые модные детали мужского городского костюма: накрахмаленные воротнички и манжеты, сапоги с калошами, пальто- дипломаты, триковые пиджаки, брюки «по верх сапог», «шляпы и шапки московских и петербургских фабрик», «вдоль жилета распущенная часовая цепь». 43 Именно таким был идеальный образ горожанина на рубеже XIX-XX вв., к которому стремились мещане, рабочие, сельские жители.

1 Авдеева Е. А. Старинная русская одежда, изменения в ней и моды нового времени // Отечественные записки. – 1853. – Т. 6. – С.182.

2 Погодин М. Несколько слов о значении русской одежды в сравнении с европейской. – Б/г. – С. 5.

3 Авдеева Е. А. Указ. соч. – С. 183.

4 Письма сестер М. и К. Вильмонт из России. – М., 1987. – С. 238.

5 Крестовников Н. К. Семейная хроника Крестовниковых. – М., 1903-1904. – Т. 1. – С. 60.

6 ГАВО. – Ф. 550. – Оп. 1. – Д. 24. – Л. 129.

7 ГАВО. – Ф. 554. – Оп. 1. – Д. 16. – Л. 4.

8 ГАВО. – Ф. 551. – Оп. 1. – Д. 293. – Л. 4 об.

9 ГАВО. – Ф. 551. – Оп. 1. – Д. 223. – Л. 2.

10 Авдеева Е. А. Указ. соч. – С.187.

11 Там же.

12 Женская мода за сто лет. Альманах-ежегодник П. О. Яблонского на 1889 год. – СПб., 1900. – С. 326.

13 Кирсанова Р. М. Костюм и вещь в русской литературе 19 века. – М., 1989. – С. 189.

14 Авдеева Е. А. Записки о старом и новом русском быте. – СПБ., 1842. – С. 186.

15 Полилов-Северцев Г. Т. Наши деды – купцы // Санкт-Петербург в начале XIX века. – СПб., 1907. – С. 40.

16 Авдеева Е.А. Старинная русская одежда… – С. 187.

17 ГАВО. – Ф. 551. – Оп. 1. – Д. 34. – Л. 12.

18 Там же. – Д. 639. – Л. 4.

19 Там же. – Д. 727. – Л. 12.

20 РФ ГАЯО. – Ф. 238. – Оп. 1. – Д. 34. – Л. 12.

21 Из писем И. С. Аксакова 1849-1852 // Рыбинск. Документы и материалы истории города. – Ярославль. 1980. – С. 76.

22 Титов А. А. Историко-статистическое описание Ростовского уезда Ярославской губернии. – СПб., 1885. – С. 141.

23 Описание Рыбинска по рукописи 1811 года // Старый Рыбинск. История города в описаниях современников. – Рыбинск, 1993. – С. 32.

24 РФ ГАЯО. – Ф. 14. – Оп. 1. – Д. 597. – Л. 17.

25 Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. – М., 1988. – С. 150.

26 Авдеева Е. А. Старинная русская одежда… – С. 182-186.

27 РФ ГАЯО. – Ф. 14. – Оп. 1. – Д. 1030. – Л. 34.

28 Максимов С. В. По русской земле. – М., 1989. – С. 175.

29 Смирнов М. И. Переславль-Залесский. Исторический очерк. – Переславль-Залесский, 1900. – С. 55.

30 Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры… – С 168

31 Суздальцева Н. В. Праздник рождества в моей памяти о детстве // Муромский сборник. – Муром. 1993. – С. 155-156.

32 Титов А. А. Статистико-экономическое описание Ростовского уезда… - С. 141.

33 РФ ГАЯО. – Ф. 4. – Оп. 1. – Д. 401. – Л. 5.

34 Титов А. А. Статистическое обозрение города Мурома. – Владимир, 1900. – С. 29.

35 Кирсанова Р М. Костюм и вещь в русской художественной культуре 18 – первой половины 20 века. (Опыт энциклопедии). - М., 1995. – С. 90.

36 Холодная В. Г. Символика и атрибутика праздничного костюма парня в русской деревне с 40-х годов 19 в. по 20-е годы XX в. // Мужской сборник: мужчина в традиционной культуре. – М., 2001. – Вып. 1. – С. 132.

37 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. – СПб., 1882. – Т. 3. – С. 110.

38 Титов А. А. Статистико-экономическое описание Ростовского уезда… – С. 241.

39 Пармон Ф. М. Русский народный костюм. – М., 1984. – С. 124.

40 Быт великорусских крестьян-землепашцев. – СПб., 1993. – С. 218.

41 Чехов А. П. Иван Матвеевич // Чехов А. П. Собрание сочинений в 8-ми томах. – М., 1970. – Т. 2. – С. 233.

42 Титов А. А. Историко-статистическое описание Ростовского уезда … – С. 142.

scio me nihil scire

Народный костюм Русского Севера XIX - начала XX века. Архангельская губерния
из собрания Государственного музейного объединения "Художественная культура Русского Севера"

Праздничный девичий костюм

Праздничный костюм молодой женщины

Рубаха.
(Длина - 110 см)
Составная, сшита из двух частей. Верхняя часть («рукава») - из красно-белой пестряди в мелкую клетку. Вырез горловины полукруглый, по центру груди - прямой разрез. Рукава длинные и узкие, с плечевыми вставками - поликами, пришитыми по утку ткани. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. Нижняя часть (стан) сшита из льняного холста, край подола украшен вышивкой «строчка».
Сарафан-«бумажник». Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
(Длина - 127 см)
Прямой, на кокетке, с цельнокроеными лямками и с круглым вырезом горловины. Сшит вручную из пяти полос красной хлопчатобумажной домотканой Пестряди в черную клетку. Линия кокетки украшена желтой оборкой. Подол подшит черным сатином.
Фартук. Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд
(105 x 80 см)
Сшит из двух прямых полос домотканой пестряди, вверху собран под планку-пояс. Подол украшен браным узором из цветных шерстяных ниток и черным хлопчатобумажным кружевом.
Пояс
(155 х 2,8 см)
Выполнен вручную в технике ткачества на дощечках («в кружках») из цветных шерстяных и льняных ниток. На концах пришиты кисти.

Повойник

Шубейка

Праздничный женский костюм
Праздничный женский костюм

Рубаха . Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Лудский посад, деревня Луда
(Длина - 101 см)
Составная, сшита из двух частей. Верхняя часть («рукава») - из красной в белую клетку пестряди. Воротник в виде невысокой стойки с двумя прорезными петлями, по центру груди - прямой разрез. Рукава длинные, зауженные книзу, с прямыми плечевыми вставками - поилками, пришитыми по утку ткани. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. Нижняя часть («становина») выполнена из четырех прямых полос домотканого льняного полотна. Подол украшен красной полоской браного ткачества с геометрическим узором в виде повторяющегося прямого креста и белым кружевом по краю, которое выполнено вышивкой «строчка» по разряженной ткани (местное название такой вышивки - «вязьба»).
Сарафан . Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд
(Длина - 141 см)
Прямой, на кокетке, с цельнокроеными лямками и с круглым вырезом горловины. Сшит из пяти полотнищ красной домотканой пестряди в белую клетку. Верхний край собран в мелкую сборку под кокетку. Линия кокетки, вырез горловины и край подола окантованы черной атласной тканью. На подоле пришита декоративная горизонтальная вставка из пестряди, обшитая черным атласом.
Фартук хоз. Иванова Анастасия Ивановна (1900-1964.) Начало XX века.Архангельская губерния, Холмогорский уезд.
(Длина - 78 см)
Сшит из двух прямых полос красной домотканой пестряди в крупную белую клетку, верхняя часть присборена под неширокий пояс. Завязки из полосатой тесьмы. Подол украшен браным узором из повторяющихся желто-зеленых полос, составленных из столбиков и усеченных ромбов.
Пояс . Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
Выполнен вручную в технике ткачества на дощечках («в кружках») из цветных хлопчатобумажных и шерстяных нитей. Узор геометрический, в виде чередующихся красных и черно-синих прямоугольников. На концах - разноцветные помпоны.

Платье. Начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
Прямое, на кокетке. Сшито из ярко-желтой полушелковой ткани - атласа. Воротник в виде невысокой стойки. По центру груди - прямой разрез, застежка на металлические кнопки, петли и крючки. Кокетка украшена оборкой. Рукава длинные, втачные, широкие вверху и зауженные книзу. Подкладка из ситца.
Повойник . Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Унский посад, деревня Уна
Женский головной убор в виде мягкой шапочки с круглым донцем и высоким очельем. Донце украшено золотным шитьем в прикреп и расшито бисером; узор в виде стилизованного цветка. Очелье выполнено из ярко-оранжевого сатина. На затылке пришиты завязки из хлопчатобумажной тесьмы. С изнанки очелье подшито льняным полотном, а донце - светлым ситцем.
Шаль . Конец XIX века
Из тонкой шерстяной ткани. На светлом фоне многоцветный узор: мелкие цветочки - в среднике и цветущие бутоны на вьющихся ветках - на кайме. По краям - кисти.

Рубаха-«пестрядиница». Составная, сшита из двух частей. Верхняя часть («рукава») - из красной пестряди в мелкую черно-белую клетку. Воротник из кумача, в виде невысокой стойки с застежкой на пуговицу и воздушную петлю, по центру груди - прямой разрез. Рукава длинные, с прямыми плечевыми вставками-поликами, пришитыми по утку ткани. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы. Края рукавов обшиты кумачом. Нижняя часть рубахи («становина») - прямая, сшита из четырех полос льняного полотна.
Сарафан-«пестрядинник». Прямой, на узких пришивных лямках. Сшит вручную из красной пестряди в крупную сине-белую клетку. Верхний край собран под обшивку из красной шерстяной тесьмы, лямки обшиты той же тесьмой. Край подола обшит бейкой из черной хлопчатобумажной ткани.

Праздничный костюм горожанки

Костюм-«пара». 1915 год. Архангельская губерния, Архангельский уезд, Вознесенская волость, деревня Верхнее Рыболово
Состоит из кофты с юбкой, сшитых из шелковой ткани (репса) на хлопчатобумажной подкладке.
Кофта - «семишовка», двубортная, с воротником-стойкой. Спереди - прямая, а полочках от линии плеча заложены свободные складки. Спинка приталена за счет фигурных рельефов. Рукава втачные, длинные, вверху собраны в фалды, книзу заужены и обшиты кружевом. Грудь и воротник украшены гипюром, полы - кружевом.
Юбка широкая, со шлейфом. Сшита из восьми клиньев, вверху собрана в складки под неширокий пояс. Застежка в виде металлических петель и крючков расположена сзади.

"Думка", шарф, серьги

Праздничный женский покосный костюм

Рубаха .Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Целегорская
Поступила в 1978 году. Экспедиция музея в Лешуконский район, деревню Целегору (И.Д. Козырева)
Составная, сшита из двух частей. Верхняя часть («рукава») - из красного в желтую крапинку ситца. Воротник в виде невысокой стоечки с застежкой на пуговицу и прорезную петлю, по центру груди - прямой разрез. Рукава длиною до локтей, широкие, внизу собраны в оборки. Под мышками вшиты квадратные вставки-ластовицы из цветного ситца. Нижняя часть (стан) выполнена из домотканой набивной ткани темно-синего цвета с белым геометрическим узором, состоящим из волнистых вертикальных линий, шестиконечных розеток и горизонтальных полос. Подол украшен каймой из розеток в виде цветков и ромбами.
Пояс . хоз. Пелагея Михайловна Авдушева (1897-?). Начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд, Погорельская волость, деревня Целегооская
Выполнен вручную в технике ткачества на дощечках (в «кружках») из цветных шерстяных ниток. Узор геометрический, в виде крестообразных фигур. На концах - кисти.
Платок. Конец XIX - начало XX века. Владимирская губерния, Александровский уезд. Товарищество мануфактур Барановых

Праздничный девичий покосный костюм

Свадебный костюм
Основу костюма составляет свадебная обрядовая рубаха «исцелиница», поверх которой надевали ярко-красный суконный косоклинный сарафан - «пониток». В комплект также входили девичья ситцевая или обшитая позументом повязка и повойник.

На Пинежье свадьба состояла из системы обрядов, которые начинались с момента «просватания» или «сватовства» невесты и заканчивались только после венчания. Во время этих обрядов невеста появлялась в разных нарядах, каждый из которых имел свое определенное назначение. Описываемый наряд использовался в обряде «обкручивания», когда с невесты снимали девичью повязку и надевали на нее женский головной убор - повойник. Обычно этот обряд совершали сразу же после венчания в притворе церкви, или в доме жениха. В некоторых деревнях такой наряд надевали на следующий день после венчания, когда гости собирались в доме молодых на «княжий стол» («красный стол», «почетный стол», «большой стол»).
По некоторым устным сведениям рубаху-«исцелиницу» надевали под сарафан во время «смотрин», а на второй день после венчания ее меняли на рубаху-«коклюшницу».
В комплект обязательно входил пояс, который завязывали на рубаху под сарафан.

Костюм невесты

Свадебная мужская рубаха

Женский обрядово-ритуальный костюм для лова рыбы.

Костюм "повязочницы"

Повседневный девичий костюм

Девичья

Замужней женщины

Одежда пожилой женщины

Городской

Шубка Длина - 106 см
Праздничная верхняя женская одежда в виде приталенного полупальто, сшитая из черного сукна на подкладке из меха белой овцы. Двубортная, с невысоким воротником-стоечкой. Застежка в виде металлических петель и крючков. Рукава втачные, узкие, на манжетах из коричневого искусственного меха. По линии талии - отрезная, верхняя часть спинки приталена за счет двух овальных рельефов, плечевые швы смещены на спинку. Нижняя часть шубки сшита в виде расклешенной юбки, спереди два накладных кармана, отороченных мехом.

«Кружки» . Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния, Мезенский уезд
Поступили в 1984 году из Лешуконского района
Приспособление для ткачества поясов в виде 20 квадратных дощечек с небольшими отверстиями по краям.

«Бердышко» Конец XIX - начало XX века. Архангельская губерния
1 9,5 х 18 см; уток - 1 9 х 2,5 см.
Поступило в 1977 году из деревни Кучкас Пинежского района
Станок для ткачества поясов в виде прямоугольной дощечки, разделенной щелевидными отверстиями на тонкие планки. В середине каждой планки просверлены круглые отверстия. Уток - фигурная деревянная дощечка, на которую наматывали уточную нить.

Костюм 1804-1825 годов

Можно сказать, что история европейского Костюма XIX века начинается с революционных событий во Франции конца XVIII века, Принципы, по которым формировался костюм XIX столетия, были заложены именно в то время.

Французская буржуазная революция, свергнув феодализм, проложила дорогу для развития капитализма. Новая эпоха была характерна бурным развитием общества, подъемом экономики, рядом научных открытий, новым темпом жизни и резкими социальными противоречиями

Сложность общественных отношений, внутренние противоречия и классовые конфликты определили противоречивость и в развитии культуры. Быстрые темны развития общества, его разнохарактерность вызвали к жизни различные стилевые направления (часто весьма эклектичные), а также поиски новых выразительных средств, отражавших мысли и вкусы различных слоев общества.

Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство и в одежде. Моды, диктуемые двором, уступили место модам буржуазным, основным элементом которых явилось внешнее единообразие. Мужской костюм XIX века в принципе костюм деловой. Если в прежние века при помощи костюма подчеркивалось безделье, праздность, то теперь костюм выражает энергию, деловитость человека нового времени. Классовое положение теперь определяется наличием модных туалетов, их количеством, украшениями и той изысканностью, элегантностью кроя, которая отличает линии костюма, сшитого лучшими портными.

В XIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму. Мужской костюм мог отличаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном. Женщина же XIX столетия постепенно становится как бы рекламой - выставкой благосостояния и положения в обществе своего мужа, символом процветания его дел. И если мужской костюм на протяжении века будет изменяться лишь в деталях, то женский будет откликаться на все новые направления в искусстве и подчиняться им.

Официально уравненные перед законом, все слои городского населения могли одеваться одинаково. Поэтому важны, стали в костюме различия профессиональные. В силу трудовых и бытовых условий костюм трудящегося отличался от костюма крупного буржуа, костюм художника - от костюма рабочего и т. д. Но основным различием в одежде теперь стало различие между костюмом городского и сельского населения.

В начале XIX века ведущими модами были французские, хотя в мужском костюме по-прежнему чувствовалось влияние более строгих английских одежд.

В 1804 году молодой консул Наполеон объявил себя императором. Весь период с 1804 до 1815 года в искусстве и костюме носит название ампир .(от франц. empire - "империя").

Женский костюм

Женские одежды эпохи ампир стали строже, скромнее. Талия платья по-прежнему оставалась очень высокой. Юбки до 1810 года обычно имели шлейф, линии их были мягкими, Бальные платья часто имели съемный шлейф и глубокое декольте.

После 1810 года юбка приобрела вид неширокого колокола с пышно украшенным подолом.

В первые годы XIX века носили предпочтительно платья белого цвета, позже стали носить платья различных цветов, но сшитые из однотонной ткани. Парадные платья богато расшивали античным орнаментом.

Характер платья зависел от его назначения: летние платья шили из светлых, легких тканей - кисеи , батиста, шелка и т. д.; парадвые - из атласа, тафты, бархата;визитные и уличные - из легкой шерсти, независимо от времени года. Именно в этот период сложилась во Франции поговорка: "Чтобы быть красивой, можно и пострадать" ("Pouretrebelleilfautsouffrir").

Верхних одежд было немного: курточка-спенсер и редингот. Зато в женском гардеробе было много различных накидок. Чаще всего надевали канзуhttp://www.sarafan.ru/san/Ms/FashionVoc/article223.html - накидку из легкой ткани с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии.

Модницы закутывались в кашмирские шали, вывезенные из Индии во время военной экспедиции Наполеона. Шали стоили огромных денег и стали считаться основой дамского гардероба, Особенно ценилось искусство драпировки шали, О женщинах этого времена чаще говорили, что они "хорошо задрапированы", чем "они хорошо одеты". В эти годы дамский гардероб пополняют и русские шубки.

Домашней одеждой служил кружевной пеньюар (от французского слова peigner -- "расчесывать волосы").

В течение дня туалет сменяли по нескольку раз, так что при общей "демократичности" мода, все же носила явно классовый характер. Так, например, считалось, что модная дама должна иметь 365 шляпок и столько же пар обуви, зато всего 12 рубашек.

Прически менялись так же часто, как и детали одежды. Носили и греческий узел, и прически из различных комбинаций локонов, в др.

Фасоны головных уборов менялись тоже часто, но основным был фасон кибитка. В, период 1812--1814 годов носили шляпы, напоминавшие военный кивер; на балы надевали тюрбаны из кисеи.

Обувь была легкой, без каблука, с узким носком и лентами, которыми крест-накрест обвязывали ногу. Дополнением к туалету служили длинные перчатки, небольшой веер, сумочка типа кисета, маленький зонтик. Ткани - муслин, шелк, кисея, лен, кружева и бареж.

Впервые годы XIX века (1805-1810) женский костюм дополнялся огромным количеством драгоценностей. Кольца носили на всех пальцах, золотые часовые цепочки обвивали вокруг шеи. Браслеты, жемчужные нити, диадемы, шпильки для волос, колье, пряжки дополняли парадный туалет. Такое изобилие украшений превращало модниц как бы в витрину ювелирного магазина. Особенно модными были камеи, имитирующие античные образцы. После 1810 года драгоценные украшения временно выходят из моды, и их заменяют цветами, перьями, лентами, гирляндами.

Одежды простолюдинок были скромнее по отделке, однако модный силуэт был общим для костюмов всех слоев городского населения.

В России "высшее" общество, особенно столичное, беспрекословно следовало французским и английским модам, зачастую выписывая туалеты из Парижа и Лондона, провинциальное дворянство подражало в модах столичному. Однако одежда провинциалок, обычно изготовленная домашними портными и портнихами, напоминала "смесь французского с нижегородским".

Русское мещанство и купечество пока еще в основном сохраняло прежние традиционные формы костюма, хотя в него проникали отдельные детали западноевропейской моды.

Мужской костюм

Мужской костюм состоял из белой рубашки со стоячим крахмальным воротничком (Воротник был настолько высоким и тугим, что получил шуточное название Vatermorder (нем) - "отцеубийца") и короткого, обычно пестрого жилета (причем иногда носили одновременно несколько жилетов).

Галстук имел вид шарфа, обвязанного вокруг шеи, - так называемый Halstuch ("шейный платок" - нем.). Спереди он завязывался различными способами - то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет.

Мужчины носили длинные, до сапог, панталоны, которые удлинились до щиколотки и окончательно были признаны модой около 1818 года. Панталоны держались на подтяжках, которые также были модным новшеством; внизу они были на штрипках.

Излюбленная одежда этого времени - фрак; талия слегка завышена, рукав у плеча расширен, а внизу - воронкообразный манжет. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Фраки шили различных цветов, чаще из однотонной ткани, но они могли быть и из узорных тканей - в полоску, "в мушку" и т. д. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.

Костюмом для верховой езды служил по-прежнему редингот , который в несколько измененном виде превратился в каждодневную одежду - сюртук. Первоначально сюртук (surtout - "сверх всего", франц.) Надевали сверх фрака, мундира. Он заменял современное пальто.

На нем треугольная шляпа И серый походный сюртук... -

Читаем мы у Лермонтова в стихотворении "Воздушный корабль". Но постепенно сюртук начинают носить не сверх фрака, а вместо него. Сюртук шили в талию, полы его доходили до колен, а форма рукавов была такая же, как и у фрака. Уличной одеждой сюртук сделался к 20-м годам.

Волосы стригли и завивали в тугие локоны - "a laTitus" , лицо брили, но на щеках от виска оставляли узкие полоски волос, называемые фаворитом.

Любимым головным убором была высокая английская шляпа с узкими полями, вытеснившая из моды французскую треуголку. Обувью служили высокие черные сапоги с желтыми отворотами и открытые бальные туфли.

В костюме XIX века становятся очевидны возрастные градации. Так, старики еще долго носили поколенные кюлоты , иногда даже жабо и пудреные волосы.

Моду по праву можно назвать зеркалом эпохи. А особенностью моды 19 века стало то, что на протяжении столетия существенным изменениям подвергался именно женский костюм.

История моды 19 века

Из 18 столетия в новый, 19 век, перешла мода на платья прямоугольного силуэта с сильно завышенной линией талии в так называемом стиле ампир. Но уже в начале 20-х годов в моду опять возвращается жесткий корсет, а под платье надевают сильно накрахмаленные нижние юбки. Правда, платья становятся чуть короче и напоминают неширокий колокол. К началу 30-х годов 19 века женская мода вступает в эпоху романтизма. Появляются платья с опущенной линией плеча, объемными и сильно расширенными в верхней части рукавами и широкой юбкой длиной до косточек. Моду на тонкую талию поддерживали все теми же корсетами, а широкие рукава и юбка с несколькими накрахмаленными подъюбниками (иногда их количество доходило до 8) только усиливали эффект. Затем мода вступает в эпоху второго рококо, ориентируясь на стиль 18 века. Неимоверно носят на специальном каркасе – кринолине.

К середине 70-х годов 19 века в моду входят высокие, стройные фигуры и российская мода не стала исключением. Появляются платья, у которых юбка подбиралась назад и сильно драпировалась. А для достижения большего объема под юбкой крепились специальные валики из ваты или небольшие металлические каркасы. Это была эпоха турнюра.

Стоит отметить, что русская мода 19 века имела и свою отличительную черту. Где-то в середине столетия набрало силу движение славянофилов, критически относившихся к подражанию западным веяниям. Широко пропагандировалась допетровская русская одежда. Родился так называемый стиль «а-ля рюс». Женщины носят очень простые, без каких-либо дополнительных деталей платья. Турнюр заменяется бантом или небольшой драпировкой. Получают признание народные промыслы, и особая популярность приходит к Павлово-Посадским платкам.

Женские наряды середины 19 века

Журнал "Наше наследие" отличался качеством своих публикаций. Все с ним хорошо знакомы, не буду его характеризовать. Вспомнилась интересная статья, порылся, нашёл. Эта страница, как бы, вдогонку предыдущей, тоже о тряпках. Не знаю как выбраться из бабкой темы, но грех не показать. На сей раз мне хочется выложить всю статью целиком, а не только подписи к фотографиям, встретите много интересного.

« Платьев без отделок решительно не видать»

Татьяна Алёшина

Фото Александра Викторова.

Публикацией коллекции женской одежды

Середины 19 века из фондов

Государственного исторического музея

Продолжаем знакомство с историей

Русского костюма.

Устойчивость силуэта и форм, характерная для русской моды Х\/ІІІ века, сменилась в ХІХ столетии активной восприимчивостью к новизне и гибкостью. Так, в 1850-е годы, например, откровенная нарядность кокетливых женских платьев существенно отличалась от строгого классицистического благородства ампирных туалетов. За несколько десятилетий заметно расширился круг людей, безусловно следующих модным предписаниям. Реформы Александра ІІ сместили социальные акценты, постепенно героями дня становились энергичные состоятельные промышленники, покупавшие у обедневших аристократов фамильные особняки, а часто, породнившись, и титулы. В Москве тон задавало преуспевающее купечество, диктовавшее стиль жизни, навязывающее свои вкусы, пристрастия, идеалы. Для этого круга людей мода становится одним из элементов престижа, правда, на всём, что они носили, лежал неуловимый, но сразу узнаваемый отпечаток их сословных представлений о красоте.

Характерные для 1830-40-х годов композиция и силуэт женского платья с облегающим лифом и перетянутой тонкой талией, широкой юбкой «колокольчиком» доводятся в 1850-60-х до предельной остроты. Юбки становятся все объемнее , декольте глубже, талия тоньше. Общее впечатление от таких нарядов довольно точно выразил автор обозрения в «Магазине мод и рукоделий» за 1852 год: «Платье иначе и не носят, как со множеством оборок, или, по крайней мере, с полосками на переднем полотнище; платьев без отделок решительно не видать. Все модные материи фантастичны и пестры до крайности: всюду клетки, полоски, разводы, цветочки, арабески. Но успех всех этих платьев зависит от таланта и вкуса модистки».

В середине века лиф платьев шьётся уже с использованием пластинок китового уса, вшиваемых в подкладку платья. Талия, затянутая помимо этого еще и в узкий корсет, теперь слегка удлиняется за счет «шнипа» острого мыска, завершающего лиф спереди и сзади. Форма юбки напоминает бутон распустившейся розы или камелии, достигая в окружности 5-6 метров. Длиной до пола, она поддерживается нижними, туго накрахмаленными юбками (зимой, часто, ватными).

Появляется и кринолин , введенный в моду Чарлзом Вортом, знаменитым владельцем парижского салона. Кринолин (от французского сгіn - конский волос) напоминал абажур, он мог быть целиком сплетен из конского волоса или состоять из металлических тонких прутьев (продольных и поперечных), связанных между собой узкими лентами или тесемками. Иногда обручи вшивали непосредственно в нижнюю юбку. По мнению современников, такие сооружения напоминали большие клетки для кур, их громоздкость вызывала много насмешек и карикатур в печати. Но, несмотря на известные неудобства такой моды, платья с кринолином носили до конца 1860-х годов. В них женщины ходили медленно, передвигались мелкими шажками с особой, часто деланной, грациозностью движений. Они как бы «вплывали» в залу, изящно придерживая широкие юбки и слегка ими покачивая.

Заостренность силуэта подчеркивалась пестротой материи и обилием деталей, эффектностью вышивок. Надо сказать, что растущий спрос на дорогие ткани и шитье в целом удовлетворялся отечественной текстильной промышленностью. Эта отрасль одной из первых пережила машинный переворот, и к середине века многие фабрики и мастерские уже были оснащены машинами, ускоряющими производство разнообразных материй, тесьмы, вышивок, кружев (в это время, кстати, появились и первые швейные машины ), не уступающих иностранным. Богатство и выбор тканей создавали для русских портных широкие возможности для реализации самых смелых фантазий парижских модельеров, а вслед за ними и русских заказчиц. Кроме того, давние традиции рукоделия, умение искусной вышивкой или оригинально обработанным швом подчеркнуть красоту кроя или материи, делали подчас женские платья настоящими произведениями искусства.

Пеньюар из льнобатиста 1840-1850-е годов.

К ним с полным правом можно отнести коллекцию женской одежды 1850-60-х годов, хранящуюся в Государственном историческом музее.

Отбор экспонатов для публикации (кстати, первой) был продиктован, прежде

всего, оригинальностью ткани и красотой ручной работы, точностью соответствия моде. По ним можно судить о привычках, склонностях и амбициях значительного круга русских людей и, может быть, пересмотреть (отмечая, например, красоту некоторых явно «купеческих» туалетов) традиционное несколько пренебрежительное суждение о вкусах русских «деловых» людей.

Утреннее платье из кисеи. 1852-55-е годы.

Безусловную уникальность придает музейным экспонатам драгоценная ручная вышивка, спустя несколько лет почти полностью вытесненная машинной. Так например, она буквально сплошь покрывает нежный льнобатист, из которого сшит изысканный утренний пеньюар. Необычайно тонкая работа белым хлопком по белому же фону придает ему особую воздушность, а разнообразие техник и мотивов (мелкие цветы, бутоны и изгибающиеся ветки, плоды) ощущение драгоценности каждого фрагмента. Вся вышивка просто виртуозна, а плотные стежки глади и ажурные сетки вносят в нее дополнительную игру светотени, от которой поверхность словно вибрирует.

Бальное платье из дымки 1850-е годы Фрагмент

Описание подобного наряда можно прочесть в рассказе «С простым взглядом» писателя С.Терпигорева, написанного как раз в середине ХІХ века: был пеньюар, весь вышитый гладью: дырочки, фестончики, городки, кружочки, цветочки живого места, что называется, на нем не было, все вышито!» И далее героиня рассказа упоминает: «Его вышивали два года двенадцать девок». Щедро украшено вышивкой цветными шелкамиоткрытое бальное платье из светло-серой дымки (прозрачная ткань из скрученных шерстяных нитей). Оно выглядит изящно-кокетливым и живописным, что подчеркивает прозрачность ткани на голубом чехле. Надо отдать должное автору этого платья, его незаурядному мастерству, смелости и оригинальности замысла, несомненному художественному чутью, превратившим выездной туалет в произведение искусства.

Бальное платье из тарлатана 1855- 1859-г годы.

Настоящая жемчужина коллекции - изумительное бальное платье из бело го просвечивающего тарлатана (ткань типа газа) с поистине бесценной отделкой. Его юбка и оборки на груди украшены ручной вышивкой из натуальной золотистой соломки (явно в подражание старинному золотному шитью) и ярко-синего шелка, удивительно напоминая цветущие васильки среди спелых блестящих колосьев. Необычный орнамент придает этому явно девичьему платью щемящую трогательность, какую-то милую наивность. Судя по всему, оно принадлежало молоденькой дворянке «на выданье» и шилось для первых выездов в свет.

Надо сказать, что примечательной чертой женских туалетов середины ХІХ ве ка были ткани. Сейчас уже невозможно определить (если нет клейм) их происхождение, ведь отличить русские ткани от западноевропейских было не по силам уже современникам. Интересно, что самым любимым цветом жён и дочерей богатых предпринимателей и торговцев был розовый, преимущественно интенсивных оттенков. Этим объясняется несколько снисходительное отношение к нему «настоящих» дам и интеллигенции, которые вплоть до ХХ века считали розовые платья синонимом дурного вкуса, по инерции очень долго приписываемым всему сословию. Это в значительной степени спорное утверждение опровергает фрагмент нарядного туалета из шелка типа тафты. Подобные традиционно надевались невестами из купеческих семей (при обряде благословения, помолвке). Эффект мерцания переливчатой парчи усилен ручной вышивкой гладью, тамбурным швом, густо и редко посаженными узелками, причем использована скрученная шелковая нить двух розовых оттенков, отличающихся от цвета платья. Сейчас трудно определить, в чьей мастерской или ателье сшиты все эти великолепные наряды на них не обнаружено клейм, обычно располагавшихся на ленте, пришитой внутри лифа. Кроме того, их создавали и крепостные мастерицы, десятилетиями обшивавшие своих хозяек; не исключено, что именно они вышили некоторые платья из представленной коллекции.

Свободные профессиональные портные поставляли свою продукцию в лавки, магазины готового платья, швейные мастерские.

Нарядное платье с накидкой из шёлка. 1850-55-е годы.
Летнее платье из льнобатиста. 1852-56-е годы.

В середине ХІХ века одной из самых известных в столице было белошвейное заведение Маргариты Миннангуа, находившееся на Мясницкой. По архивным сведениям, в 1856 году там работали 16 женщин-мастериц, а в Газетном переулке открылся магазин этой фирмы, где продавались вышитые изделия и готовое платье. В собрании музея хранится лиф из черного репса с клеймом этой фирмы, тонко расшитый черным стеклярусом и бусами.

Зонтики Середина ХІХ века.

Существенную роль в женском костюме играли аксессуары шляпы, зонты, веера, перчатки (часто они были подлинными произведениями декоративно-прикладного искусства). Так например, обязательным дополнением к летнему прогулочному костюму был зонтик, защищавший лицо от загара. Как правило, его делали небольшим, в диаметре до одного метра. Купол мог быть сшит из разных материй шелка, тонкой шерсти, хлопчатобумажных тканей и их смесей. Очень эффектно выглядели зонтики из шёлка с вытканными купонными узорами или кружев на шёлковом чехле. Края куполов обшивались бахромой, кружевными рюшками, оборками, лентами. Каркас изнутри скрывался белой шёлковой подкладкой, края которой вырезались фестонами или зубчиками. Украшением были и ручки из резной кости, перламутра, кораллов, гравированного металла.

Непременным атрибутом женского костюма, особенно вечернего и бального, оставался веер. В середине ХІХ века в моду вошли веера с росписью гуашью или печатными оттисками в стиле рококо. Они состояли из одинаковых пластин, которые иногда вырезались в виде листьев и перьев птиц. «Станки» вееров делали из резной кости с инкрустацией серебряной или золоченой фольгой, резного перламутра, пластин пятнистой черепахи, тоже подражая Х\/ІІІ веку.

Бальные туфли из атласа 1840-1850-е годы

Самым распространенным видом обуви в те годы были туфли и ботинки с квадратными удлиненными носками . Невысокие ботинки шили узкими в щиколотке, со шнуровкой сбоку или боковыми резинками, туфли носили чаще без каблуков, хотя увеличение объема юбок все-таки их потребовало, и впервые за много лет они постепенно возвратились в моду сначала в виде невысоких квадратных -1855-е годы каблуков. С появлением каблуков обувь начинают шить отдельно на левую и правую ногу. Для прогулок они делались из мягких сортов кожи (сафьяна, шевро, замши), сукна, парусины. Зимнюю обувь подбивали мехом, в непогоду надевали галоши из непромокаемой кожи . Нарядную обувь по-прежнему кроили из плотного шелка, репса, атласа, причем ее цвет гармонировал с платьем и его отделкой. Украшением служили вышивки, кружева, ленты, банты. Ассортимент был обширен: в одном из лучших магазинов Москвы у Королева ее продавалось до 75 видов.

Милые, любовно сделанные вещицы книжечки для записи бальных партнеров, кошельки, бумажники, очешники, сумочки вносили в гардероб не только разнообразие, в них проявлялся индивидуальный вкус, который преображал женщину сошедшая, зачастую, как будто с модной картинки, она, вопреки всему, сохраняла в своем облике чисто русскую теплоту и мягкость, еле уловимую «домашность». Эти качества изменяли пришедшую из Парижа изощренно кокетливую, светски эффектную моду, придавали ей чисто русское своеобразие.

Ну, вот и всё. Знаю, не читали, но картинки-то посмотрели?! Я очень люблю высококлассную вышивку, мать в годы моего ребячества много вышивала, а меня научила только носки штопать на лампочке.