Как правильно выполнить мокрый фасад. Мокрый фасад — технология монтажа и секреты бывалого. Что скрывается за названием

Отделка и утепление фасадов – это обязательный процесс, гарантирующий получение теплого и привлекательного дома. Для этого используются разные методы, но наиболее актуальным и интересным выбором считается тот, при котором создается мокрый фасад технология монтажа которого будет детально рассмотрена. При его формировании используются специальные строительные растворы и теплоизоляционные материалы. Если хорошо разобраться в том, как создается подобный фасад, то процесс легко выполняется своими руками.

Что такое система мокрого фасада

Наиболее популярными материалами, используемыми для возведения разных сооружений, являются кирпич, бетон или стеновые блоки. Из них получаются строения, обладающие хорошей прочностью, но не имеющие прекрасных теплоизоляционных параметров, поэтому утепление является непременным процессом. Для этого отличным решением будет технология мокрого фасада.

С помощью выполненной работы обеспечивается не только качественное утепление, но и декоративное оформление частных домов. Все работы осуществляются исключительно с применением специализированных строительных растворов. В конце процесса выполняется оштукатуривание стен, что гарантирует их привлекательный внешний вид.

Отличительной чертой конструкции является многослойность, причем каждый слой выполняет важнейшую функцию.

В состав мокрого фасада входят следующие слои:

При использовании данной технологии не уменьшается полезная площадь помещений, поскольку все работы реализуются снаружи.

Преимущества и недостатки

Конструкция обладает положительными и отрицательными параметрами, которые тщательно изучаются перед непосредственными работами. К плюсам относятся:

• приемлемая стоимость;
• небольшая масса, позволяющая создавать конструкцию для домов, возведенных на легких фундаментах;
• не уменьшается полезная площадь жилых помещений;
• благодаря созданию мокрого фасада, технология монтажа которого является понятной и простой, повышаются не только теплоизоляционные параметры строения, но и улучшается звукоизоляция;
• срок службы его превышает 35 лет;
• улучшается внешний вид сооружений;
• при необходимости легко выполняются простые ремонтные работы.

Однако мокрый фасад обладает не только плюсами, но и следующими минусами:

• работы могут выполняться только при установлении на улице оптимальных условий, поскольку достичь нужного результата при температуре ниже 5 градусов практически невозможно, но решением этой проблемой будет применение подходящего теплового оборудования;
• важно, чтобы все слои высыхали равномерно и постепенно, поэтому осадки или резкая смена влажности могут привести к получению некачественного утепления;
• чтобы в процессе застывания конструкции на нее не попадала грязь, обеспечивается постоянная защита от ветра, что несет за собой дополнительные траты времени и усилий.

Данная технология обеспечивает формирование качественной теплоизоляции с минимальными вложениями средств. Фото конструкции представлены в интернете в большом количестве, поэтому можно убедиться в ее привлекательности. Все недостатки являются легко устранимыми, поэтому выбирается этот вариант утепления очень часто.

Выбор утеплителя для конструкции

Основным назначением мокрого фасада выступает утепление строений, поэтому уделяется много внимания выбору качественного утеплителя. Он должен соответствовать следующим критериям:

• небольшая масса;
• экологическая чистота, поскольку работы выполняются для жилого дома;
• низкий показатель водопоглощения;
• хорошая стойкость перед механическими воздействиями;
• даже при резкой смене температуры материал не должен менять структуру;
• монтаж обязан быть простым, а стоимость – невысокой.

Только некоторые теплоизоляционные материалы подходят под эти требования. К ним относятся:

• пенопласт - отличается специфической структурой, в которой содержится огромное количество закрытых воздушных пузырьков. Он имеет низкую стоимость, а также прост в укладке. Обладает небольшой массой, поэтому не оказывает воздействия на фундамент и иные части строения. Стоек перед возникновением плесени или грибков. К минусам его относится плохой показатель воздухопроницаемости. Также он не является прочным, поэтому даже незначительные механические воздействия легко приводят к его разрушению. Не желательно пользоваться им для деревянных строений;
• пенополистирол - является современной разновидностью пенопласта. Предпочтение в процессе создания мокрого фасада очень часто отдается пенополистиролу. В его структуре также имеются многочисленные закрытые пузырьки воздуха, поэтому он имеет хорошие теплоизоляционные параметры и не пропускает влагу. Он стоек перед возгоранием и имеет небольшую массу. Материал считается неподходящим для деревянных домов, поскольку ухудшает их воздухопроницаемость;
• минеральная вата - создается с помощью специальных волокон, получаемых в результате плавления всевозможных горных пород. Материал является популярным, поскольку в его составе присутствуют только натуральные и экологически чистые компоненты. Вата отличается небольшим весом и приемлемой стоимостью. К минусам относится отсутствие стойкости перед воздействием влаги, из-за которой минеральная вата теряет свои теплоизоляционные параметры.

Наиболее часто для мокрого фасада выбирается минеральная вата. Она выпускается в плитах, которые легки в креплении. Для утепления строения с помощью этого материала не потребуется тратить много денежных средств.

Технология монтажа мокрого фасада

Сделать конструкцию достаточно просто, если тщательно разобраться в технологии работы. Мокрый фасад формируется несколькими крупными этапами.

Инструменты и материалы для работы

Первоначально приобретаются материалы и инструменты, используемые в процессе работы. Все они обязаны отличаться высоким качеством и приемлемой ценой. К ним относится:

• цокольный профиль - он должен равняться по ширине толщине плиты выбранного утеплителя. Его количество рассчитывается в зависимости от размера самого строения. Для соединения отдельных элементов профиля используются соответствующие соединительные элементы. Его фиксация выполняется разными дюбель гвоздями, длина которых зависит от того, из какого материала выполнены стены строения;
• грунтовка - необходима для правильной подготовки стен строения перед созданием мокрого фасада. Также приобретается грунтовка, которая наносится на слой из штукатурки, что обеспечивает его подготовку перед последующим декорированием;
• дюбели в форме гриба - применяются для надежного и окончательного крепления утеплителя;
• клей - используется в процессе создания теплоизоляционного слоя, причем он должен специально предназначаться для выбранного утеплителя;
• плиты утеплителя - их необходимая толщина рассчитывается заранее, поскольку от нее зависит эффективность теплоизоляции. Наиболее часто для мокрого фасада выбирается минвата;
• штукатурный состав - он обеспечивает получение защитного и армированного внешнего слоя, наносимого на теплоизоляцию;
• армирующая сетка - наиболее часто выбирается конструкция из стекловолокна, которая продается в рулонах. Она легка в применении, а также обеспечивает получение прочного и стойкого к разным воздействиям штукатурного слоя;
• декоративная штукатурка - она гарантирует получение красивого и яркого внешнего вида фасада здания;
• краска для фасада - с ее помощью окрашиваются стены строения в любую выбранную расцветку.

Существуют на рынке специальные комплексные системы, в которые входят все необходимые материалы и инструменты, используемые в процессе создания мокрого фасада. Приобретение такого комплекта считается выгодным, но довольно часто некоторые компоненты являются неподходящими для владельцев дома.

Подготовка фасада перед работой

Добиться высокого результата работы получится только в случае, если между стеной и теплоизоляционным слоем будет иметься минимальное расстояние. Поэтому уделяется внимание качественной подготовке фасада.

Первоначально проверяются поверхности на наличие каких-либо неровностей и иных недостатков, которые непременно устраняются подходящими строительными растворами. Поскольку в процессе работы используется клей, важно очистить стены от грязи или пыли.

Старые покрытия непременно устраняются, причем для этого могут применяться механические методы или термические, предполагающие нагрев основания строительным феном или иным оборудованием. Не допускается наличие на стенах мха или плесени, поэтому если они обнаруживаются, то непременно счищаются, после чего основание обрабатывается антисептиком. Особенно проверяются участки возле каждого окна строения, поскольку именно там могут иметься основные недостатки стен. Также с основания устраняются все элементы водосточной системы или иные предметы, которые будут мешаться в процессе работы. Далее наносится грунтовка на основание, для чего используется валик и кисти. Важно не допустить пропусков, так как это негативно скажется на креплении утеплителя.

Устройство цокольного профиля

Для его крепления первоначально наносится на стены нулевая линия, отбиваемая исключительно с помощью лазера. Важно, чтобы она была идеально ровной, поскольку от нее зависит, насколько качественным, ровным и надежным будет мокрый фасад. Линия, на которую придется ориентироваться при создании теплоизоляционного слоя, должна быть на 30 см ниже, чем уровень пола в строении. Это обеспечит отсутствие мостков холода в конструкции.

Цокольный профиль необходим для выполнения следующих функций:

• гарантируется ровное крепление теплоизоляционного материала;
• обеспечивается защита минеральной ваты снизу от влаги и грязи.

Если на поверхностях имеются небольшие неровности, то в процессе фиксации профиля используются специальные подкладки из пластика, компенсирующие кривизну основания, а также позволяющие прижать конструкцию плотно. Крепление производится встык, причем между отдельными отрезками оставляется небольшой промежуток, не превышающий 3 мм. В углах применяются специальные соединительные элементы.

Этапы монтажа цокольного профиля

Монтаж теплоизоляционного слоя

Для мокрого фасада отличным выбором считается минвата. Она выпускается в виде плит, которые легки в фиксации. Весь процесс делится на этапы:

• для крепления утеплителя используется клей, который разводится с нужным количеством воды в соответствии с инструкцией, прилагаемой производителем. Размешивается раствор строительным миксером для получения однородной смеси оптимальной консистенции;
• наносится состав на плиты утеплителя в два подхода, поскольку первоначально небольшое его количество втирается в элементы, а после уже создается ровный и достаточно толстый слой;
• плита, намазанная клеем, прикладывается к нужному участку стены, после чего достаточно сильно и плотно прижимается. Рекомендуется немного ее подвигать, чтобы равномерно распределить клей. При работе возле окна, где находится откос, важно следить за тщательностью фиксации. Если появляются излишки, то они сразу устранятся шпателем;
• при использовании следующего элемента важно следить, чтобы все плиты прижимались друг к другу очень плотно. Не допускается наличие значительных зазоров;
• выполняется крепление материала последовательными рядами, а начинается работа с заранее выбранного угла. При этом непременно смещаются швы для предотвращения возникновения мостков холода.

Первый ряд укладывается в строгом соответствии с заранее закрепленным стартовым профилем. Режется минеральная вата специальным ножом, а во время работы важно постоянно пользоваться измерительным оборудованием, чтобы предотвратить возможные отклонения и перекосы.

Нанесение штукатурного слоя с армированием

Мокрый фасад создается непременно с формированием специального армированного слоя из штукатурки. Смесь обычно продается в сухом виде, поэтому перед применением ее надо разводить с водой.

Начинается работа с каждого окна в строении, поскольку эти участки считаются наиболее сложными. Как правило, здесь используются специальные уголки для откосов. После формирования оптимального по толщине штукатурного слоя, используется армирующая сетка, которая утапливается в растворе. Она не должна прикасаться к минеральной вате, но должна находиться в штукатурной смеси. В углах используется специальный уголок, оснащенный сетчатыми полосками.

Сетка укладывается внахлест для получения прочного армирующего слоя. При необходимости выполняется подрезка излишков материала.

После схватывания раствора наносится еще один слой из штукатурки. Второй слой затирается, после чего можно покрыть его грунтовкой, а далее окрасить полученную конструкцию качественной фасадной штукатуркой или краской.

Частые ошибки при создании мокрого фасада

Выполнить работу несложно, но нередко качество результата является низким. Это обусловлено допущением следующих ошибок:

• основание не было подготовлено или применялась некачественная грунтовка;
• армирующая сетка укладывалась встык, а не внахлест;
• теплоизоляционный слой неплотно прилегает к стенам дома;
• применялась штукатурка, обладающая высоким показателем паронепроницаемости;
• неправильно смонтированы отливы.

Чтобы избежать этих ошибок, важно пользоваться качественными материалами и четко следовать инструкции. Таким образом, мокрые фасады технология монтажа которых описана выше, считаются отличным решением для любого строения. Конструкция обладает многими плюсами, не требует вложения большого количества денег и легко создается своими руками. Обеспечивается качественное утепление дома, а также улучшается его внешний вид.

Видео

Предлагаем посмотреть видео, которое поможет понять, как правильно сделать подобный фасад.

Каркасного дома. Но вот для наружных работ, помимо традиционной конструкции с обрешеткой и вентилируемым зазором, используют лишь одну технологию. Речь идет о “мокром” фасаде. Свое название он получил из-за технологических особенностей монтажа.

Особенности мокрого фасада

Чистовая отделка мокрый фасад – это “пирог” из нескольких материалов, последовательно уложенных на стеновую обшивку или ЦСП. В общем виде он выглядит следующим образом:

• слой клеевого состава на основании;
• теплоизоляционный материал;
• клей;
• армирующая сетка;
• клей;
• фасадная штукатурка;
• краска (при необходимости).

Все эти строительные материалы просты в использовании, поэтому с устройством фасада можно справится своими силами.

Но стоит ли выбирать такой вариант наружной отделки для каркасного дома? Ответить на этот вопрос поможет оценка достоинств и недостатков.

Достоинства и недостатки технологии

Мокрый фасад принципиально отличается от вентилируемого. Это касается не только структуры стенового “пирога”, но и его эксплуатационных свойств.

К достоинствам технологии можно отнести:

• Эффективное теплосбережение за счет минимизации числа “мостиков холода”. В вентилируемой конструкции их образует большое количество крепежных элементов обрешетки.
• Экономию финансов и времени.
• Эстетичный внешний вид дома.
• Дополнительное утепление, качественную звуко- и пароизоляцию стен.
• Снижение нагрузки на фундамент.

Недостатки у утепления фасада фасада мокрым способом также есть. Они связаны с условиями укладки материалов, нанесения клеевых составов. Так, допустимая температура воздуха в процессе работы должны быть не ниже +5 °C, а влажность – составлять не более 40%.

При несоблюдении этих условий велика вероятность, что клей и штукатурка будут просыхать неравномерно. Это негативно скажется на качестве чистового покрытия, сроке его эксплуатации.

Материалы для мокрого фасада

Грамотное устройство мокрого фасада по утеплителю, технология которого довольно проста, во многом зиждется на правильном выборе материалов.

В качестве утеплителя используют пенопласт или минеральную вату в виде жестких плит. Они препятствуют образованию конденсата, хорошо сохраняют тепло.

При этом пенопласт проигрывает минвате по степени экологичности и горючести, но превосходит ее по удобству в работе, цене, прочности. Он также не подвержен усадке в процессе эксплуатации дома.

Обратите внимание: при выборе плитного утеплителя важна его толщина. Ее рассчитывают, исходя из климатических условий, изоляционных характеристик каркасных стен.

Для армирования мокрого фасада используют сетку из стекловолокна, устойчивого к щелочам.

Лучший вариант для фиксации пенопласта – клей-пена в баллонах. Его также называют жидким пенопластом. Он быстро схватывается, не пропускает тепло, устойчив к влаге. К недостаткам можно отнести лишь высокую цену.

Альтернативой может выступить универсальный фасадный клей в сухом виде. Для лучшей адгезии его затворяют грунтовкой той же марки. А вот минеральную вату лучше фиксировать на специальный армирующий клей.

Устройство мокрого фасада на каркасном доме

Монтаж мокрого фасада каркасного дома подразумевает последовательное выполнение ряда работ с учетом особенностей используемых материалов. Если вы не хотите приглашать сторонних мастеров, позаботьтесь, чтобы у вас было несколько надежных помощников.

Этап подготовительных работ

Мокрый фасад – хорошее решение для возводимого с нуля каркасного дома. Обшивка стен, которая является основой для укладки утеплителя, имеет ровную и чистую поверхность. Ее не обязательно даже грунтовать. Однако некоторые подготовительные работы все же нужны.

Для наклеивания слоя утеплителя четко разграничивают поверхности цоколя и стен. Это делают с помощью специального профиля Г-образной формы. Короткой стороной (перфорированной) его крепят дюбелями к стене, выдерживая шаг в 300 мм. Длинная сторона служит опорой и ограничителем для теплоизоляционных плит, поэтому не должна быть меньше их толщины.

Обратите внимание: в процессе монтажа профиль выравнивают по горизонтали , используя строительный уровень.

Инструкция по укладке утеплителя

За исключением нескольких моментов технология монтажа мокрого фасада по пенопласту и минвате одинакова.

Принципиальное отличие заключается в нанесении клеевого состава. Клей-пену на пенопласт наносят по периметру плит, отступив от краев 20-30 мм, и посередине – точечно. На плиты минеральной ваты армирующий клей наносят сплошным слоем с помощью зубчатого шпателя. Точечное распределение состава неприемлемо из-за большого веса утеплителя.

После нанесения клея плиту утеплителя прижимают к стене и простукивают. Первый ряд укладывают вплотную к стартовому . Каждый последующий крепят так, чтобы стыки между плитами были “вразбежку”, по аналогии с кирпичной кладкой. При этом ровность рядов проверяют с помощью строительного уровня.

Листы пенопласта стыкуют довольно плотно, но если где-то образуются зазоры, их можно замазать клеевым составом или заполнить монтажной пеной.

После полного высыхания клея дополнительную фиксацию утеплителя выполняют с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей. Их длина равна толщине изоляционного материала плюс 55-60 мм.

Укладка армирующего слоя

Перед монтажом армирующей сетки клеевым раствором замазывают головки дюбелей и строительным уровнем проверяют ровность теплоизоляционного слоя. После этого приступают к укреплению углов.

Их поверхность покрывают слоем клея, в котором утапливают сетку из стекловолокна и металлический угловой профиль поверх нее. Затем клей равномерно распределяют по поверхности утеплителя. Оптимальная толщина слоя – 3 мм. Для работы подойдет как строительная терка, так и широкий шпатель.

На слой клея укладывают армирующую сетку в направлении снизу вверх. В местах стыка полотен делают нахлест в 100-120 мм. Все ячейки должны быть полностью утоплены в клей, а неровности устранены.

Для чистовой отделки наружных стен поверх сетки из стекловолокна наносят еще один слой клея. Его толщина должна составлять 2-3 мм.

Финишная отделка фасада

Финишную отделку мокрого фасада штукатуркой также можно выполнить своими руками. Для этого базовому слою клеевому слою дают полностью просохнуть. Затем на него наносят слой грунтовки, улучшающей адгезию между чистовым и базовым покрытием.

После грунтования стены также должны высохнуть . В зависимости от использованного раствора на это может понадобиться 5-8 часов.

Фасадную штукатурку можно приобрести как в виде готового раствора, так и в виде сухой смеси, которую нужно затворять водой. Наносят ее слоем, толщина которого составляет около 5 мм. Нюансы работы с конкретным материалом производитель отражает в инструкции по применению.

Оформление стеновых проемов – один из самых трудных этапов работ. И здесь важно обратить внимание на следующее:

• В целях пожарной безопасности по периметру проемов делают рассечки из негорючей минеральной ваты. Они должны иметь ширину не менее 200 мм, а толщину – равную толщине основного утеплителя.
• В плитах теплоизоляционного материала вырезают отверстия, равные периметру проемов по откосам.
• Вдоль оконных и дверных проемов утеплитель лучше не приклеивать, а задувать образованные щели монтажной пеной.
• Стыки изоляционного материала должны находиться на расстоянии не менее 150 мм от откоса.

Учет этих нюансов – залог пожарной безопасности вашего дома и эффективного водоотведения от его наружных стен.

Таким образом, технология мокрого фасада – удачное решение для тех, кто хочет экономно утеплить наружные стены дома, не потеряв в их эстетичности.

Видео: технология и тонкости монтажа

Утеплить стены своего дома можно как изнутри, так и снаружи. Но рачительный хозяин всегда отдаст предпочтение системам с наружным расположением утеплителя. Свод Правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты» гласит: «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны». К тому же, в пользу такого решения можно назвать еще, как минимум, три аргумента:

Метод «мокрого фасада» подразумевает следующие этапы работы:

1. Подготовительный процесс.
2. Утепление стен минеральной ватой или пенополистиролом с наружной стороны строения.
3. Нанесение на поверхность утеплителя слоя клеящей смеси с последующей укладкой на нее армирующей, щелочестойкой стеклотканевой сетки.
4. Оштукатуривание поверхности.
5. Финишный слой отделочного материала.

Внешне «мокрый фасад» на фото выглядит так:

Утепление фасада по технологии «мокрый фасад»

О технологии укладки данного метода утепления вы узнаете немного позже, а в этом разделе хотелось бы отметить его достоинства и недостатки.

Эффективный метод «мокрого фасада» зарекомендовал себя как один из самых дешевых, входящих в «ТОП-3 Недорогих фасадов», об этом можно прочесть в статье, поэтому применяется повсеместно. Но чтобы перечисленные преимущества вас только радовали, надлежит выполнять технологию, выбирать качественный материал и соблюдать необходимые условия при выполнении работ.

Виды фасадов и сфера их применения

«Мокрый фасад» является штукатурной отделкой, которая используется для утепления административно-бытовых строений, жилых домов, офисных, торговых и промышленных зданий. Этот вид фасада подходит как для малоэтажного, так и для высотного строительства.

Наружные стены строения можно утеплить двумя способами. Один из них носит название «сухой фасад», а другой – «мокрый фасад». При устройстве первого вида облицовки отпадает необходимость использования различных растворов и составов, имеющих жидкие консистенции. К такому типу отделки фасадов относятся все виды вентилируемого фасада, узнать о которых можно в статье « ». За счет имеющегося пространства утеплитель вентилируется, материал не увлажняется.

Что касается второго метода, то «мокрый фасад», или мокрая штукатурка фасада, с увлажнением не имеет ничего общего. Название подразумевает, что теплоизолятор будет монтироваться на стену, а затем поверхность специальными растворами оштукатурят.

В процессе работы используются штукатурные и клеевые составы, которые разбавляются водой, поэтому метод и носит название «мокрый фасад».

Классификация фасадных систем, имеющих наружные тонкие штукатурные слои по ГОСТ Р 53786-2010 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Термины и определения», представлена в таблице:

Технология устройства «мокрого фасада»

Все технологические фазы выполняются при температуре не менее +5°С и не выше +25°С согласно СНиП 3.04.01-87«Изоляционные и отделочные покрытия». От точности выполненных условий зависит качество проведенных работ и срок эксплуатации.

Нарушая температурный режим и используя материалы, не предназначенные для системы «мокрого фасада», вы рискуете получить треснувшее покрытие либо осыпавшуюся штукатурку.

Не стоит забывать и о своей безопасности, ведь работы будут производиться на высоте. Скорее всего, вы воспользуетесь лесами, согласно СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве» Часть 1 их установка выполняется по ярусам, и высота каждого яруса должна быть не менее 2 м. Шаг в зависимости от высоты может быть кратным 0,5; 1 и 2 м. От наружной плоскости стены леса выставляются на расстоянии 300–400 мм.

Подготовительные работы

Начинать работу необходимо с осмотра поверхности и визуального определения ее прочности и несущей способности. Если на стене есть наплывы от раствора – удалим излишки при помощи молотка либо другого подручного инструмента, а трещины заделаем раствором.

По нормативамСНиПа 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» основание должно быть прочным, шершавым, чистым и имеющим открытые поры. Перепады более 10 мм должны быть устранены.

Допустим, на стене имеется небольшой участок 200 х 200 мм, вогнутый на пару сантиметров, и если закрыть его утеплителем, то в этом месте образуется пустота. Случайный удар по готовому фасаду в этом месте проломит утеплитель. Укладка плиты на выпирающие места также чревата внутренним дефектом материала.

Если, проводя ладонью по поверхности, вы на руке увидели «меловой след» или со стены сыплется что-то типа мелкого песка – зачистите стену более тщательно. Иногда приходится полностью штукатурить основание.

Обработанную поверхность очистим от грязи и загрунтуем специальным составом под названием «Грунтовка», этот промежуточный слой улучшит физико-технические показатели основания. Делаем это с помощью валика или широкой малярной кисти.

Грунтовка для пенопласта должна применяться только для пенопласта, а не для минераловатных плит.

Если поверхность сильно впитывает состав, то наносим грунт 2 раза. Данная операция увеличит адгезию основания и снизит оттягивание воды из клеевой смеси.

Монтаж утеплителя

Используя метод «мокрой штукатурки», необходимо понимать, что большая часть нагрузки придется на слой утеплителя. Мы предлагаем рисунок, на котором хорошо видна конструкция данной технологии с применением декоративной штукатурки в качестве финишного слоя.

Поэтому выбор и монтаж утепляющего материала к поверхности стены является ответственным моментом при устройстве «мокрого фасада».

Выбор используемого в работе материала зависит от следующих показателей:

Технология производства работ по устройству «мокрого фасада» позволяет использовать синтетическую полимерную группу утеплителей, минеральные теплоизоляционные материалы и их комбинирование. Материалы должны соответствовать ГОСТам: 10140-2003. «Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия», 16136-2003 «Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия», 22950-95 «Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия».

Толщину теплоизолятора выбирают в зависимости от существующих нормативов теплотехники зданий и сооружений, которые прописаны в СНиПе 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Здесь говорится, что для утепления фасадов для жилых помещений следует использовать пенополистирол, имеющий толщину 10–250 мм или минераловатную плиту 25–180 мм.

Взяв в работу экструдированный пенополистирол, у которого гладкая поверхность, следует сделать ее шершавой. Для этого можно купить заводской рубанок для газобетона, как на фотографии, либо сделать самодельный рубанок из металлического профиля, пробитого гвоздями.

Для работы приобретите инструменты, необходимые для выполнения строительного процесса:

• строительный уровень;
• молоток;
• перфоратор с насадками под дюбель (чаще всего D8);
• электродрель;
• резак для профилей;
• шпателя: 80–100 мм и 350 мм;
• емкость для разведения клеевого состава;
• строительный миксер;
• зубчатая кельма, размером зуба 8–10 мм, из нержавеющей стали;
• гладилка с гладким краем;
• терка с наждачной бумагой или с сеткой;
• длинный деревянный полутерок;
• широкая кисть, валик для грунтовки поверхности;
• строительный нож для нарезания сетки;
• полиуретановая терка 300–400 мм для формирования структуры.

Примерный расход материалов указан в таблице:

Крепление утеплителя начинается от цоколя здания к его кровле, в пределах одного вертикального захвата, и выполняется в следующей хронологии:

1. Крепление цокольного профиляНиз утепляющего слоя от механических повреждений защищают при помощи цокольного профиля, который устанавливается выше цоколя на 400–600 мм с помощью уровня. Еще он удерживает нижний (первый) ряд изолятора, а профилированный капельник отводит дождевые капли. Цокольные профили своими размерами подходят к различным толщинам термоизоляционного материала, они соответствуют ГОСТу 22233-2001 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия» и плита в них должна точно входить – без зазоров.В стене просверливаем отверстия для дюбелей, не менее 3 шт на 1 м профиля. Прислоняем профиль к стене, вставляем в отверстия пластмассовые дюбеля и при помощи молотка вбиваем в стену. Иногда применяются подкладочные шайбы из полиэтилена для подкладки между профилем и стеной.
   

   Расположение цокольного профиля в установленном виде должно быть по одной линии, в местах соединения не предусмотрены нахлесты или деформация детали.

   Когда профиль продолжается по прилегающему основанию, то его отрезаем под углом 45°. В домах с подвалами и техническим подпольем пенополистирольные плиты должны перекрывать торец плиты не меньше, чем на 200 мм от нижней отметки перекрытия первого этажа и подвала.

   

2. Покрытие клеевым раствором поверхности утеплителяО том, какой пенополистирол вам подойдет для работы лучше, можно узнать в статье« », а для его монтажа используем клеевой раствор на цементной основе, но только для наружных работ.Клеевой раствор готовится вручную с помощью строительного электромиксера. Как это сделать, написано на упаковке. Наполняем емкость водой в количестве 5–5,5 литров на 25 кг смеси и медленно высыпаем сухой раствор из мешка, тщательно размешиваем содержимое на низких оборотах. Должна получиться однородная масса, ее оставляем минут на 10, а затем опять размешиваем.Клеевой состав нужно перемешать до однородной массы без комков и помнить, что он лишь в течение 4-х часов сохраняет свои свойства.

   Клеящую массу наносим на плиты полосами 30–40 мм шириной на расстоянии около 30 мм от края, так во время установки она не выдавится за кромки материала. В центральной части плиты наносим около 6–8 горок, толщиной 30–40 мм. Количество раствора подбираем таким образом, чтобы большая половина поверхности утеплителя имела контакт с основанием через него. Полоса клея по контуру должна иметь разрывы, их делаем с помощью шпателя, таким образом исключается образование воздушных пробок.

   

3. Приклеивание утеплителя к основаниюПосле нанесения клея немедленно прикладываем плиту к стене, длинная сторона которой лежит по горизонтали, фиксируя ее ударами кулака через длинный деревянный полутерок, или при помощи киянки. При этом контролируем вертикальное и горизонтальное положение плиты уровнем. Клей, выдавленный за контур утеплителя, сразу же убираем.
   

   Нельзя теплоизолятор прижимать повторно либо смещать его даже через несколько минут. Если он неправильно приклеен, аккуратно сорвите его, уберите раствор, лишь затем повторно нанесите массу на плиту и прижмите ее к поверхности.

   Плиты укладываем по горизонтальной схеме, снизу вверх, сохраняя шахматное расположение порядка швов, а на углах «внахлест». На углах применяем «зубчатое» зацепление.

   Сначала укладывается плита с соответствующим выступом на одной стене, а затем к ней прикладывается другая. Полоса, которая остается, отрезается.

   Швы вертикальные и горизонтальные не должны быть более 2 мм. Если вышло, что они гораздо больше, нельзя их полностью заполнять раствором. В зазор нужно ввести узенькую полоску утеплителя и вдавить в шов, больше не используя клеевой состав. Когда щель мала и в нее нельзя вставить теплоизоляционный материал, специалисты рекомендуют ее расширить и с усилием вставить утеплитель, но не применяя клеевой раствор, а используя монтажную пену.

   Для укладки клея на утеплитель лучше использовать зубчатую терку, такой метод гарантирует чистоту стыка и обеспечивает равномерное прилегание утеплителя к приклеиваемой поверхности с возможностью нивелировать лист по плоскости.

   Утепляя откосы снаружи, применяем утеплитель толщиной не менее 30 мм. Пенополистирольную плиту подрезаем шириной на 5 мм меньше, чем ширина откоса, либо перед его приклеиванием из утеплителя вырезаем клин (8–10 мм) и заполняем щель между изолятором и рамой силиконовой мастикой.

   При утеплении откосов плиты должны выступать за откос на 10 мм, таким образом очень удобно стыковать основное фасадное утепление.

   По углам плиты монтируются с перевязкой швов. Также следует обратить внимание на примыкание теплоизолятора к подкровельной подшивке, ведь это место особо требует защиты от механического воздействия и попадания под плиты влаги. Для этого край теплоизоляционного материала упрочняют еще одним слоем армирующей сетки, как для оконных и дверных проемов, утепляющий слой сверху защищают карнизной планкой.

   

4. Выравнивание поверхности утеплителяВсе неровности приклеенного утеплителя нужно сошлифовать теркой с наждачной бумагой. Делается это лишь после отвердения клея, через 2-е суток после приклейки плит. Теркой следует делать круговые движения с небольшим нажатием.

   

5. Крепление утеплителя к стене дюбелямиПо прошествии 2-х дней, когда клей уже схватился, приступаем к креплению утеплителя к основанию механическим способом – специальными дюбелями с широкими шляпками. Выбираем участок и перфоратором сверлим в нем отверстия буром Ø 10 мм глубиной на 15–20 мм длиннее, чем длина дюбеля. Иначе осыпавшийся в отверстие мусор не позволит вбить наконечник. Длину грибка вычисляем по следующей схеме: толщина теплоизоляционного материала + 10 мм (толщина других слоев)+ 40–50 мм в стену. Допустим, если утеплитель толщиной 50 мм, то длина дюбеля составит 110 мм, т.е. 50+10+50. Длина же отверстия составит 130 мм: 110+20, значит длина бура немногим более 130 мм.Располагать отверстия на листах: в стыках и по центру. Всего на лист пойдет 5 грибков. Можно больше, если это необходимо. Вне зависимости от расположения дюбелей на плитах в пределах одной плоскости участка листы прибиваются в 50–100 мм от их края.Теперь в дюбеля вбиваем распорные наконечники, если их трудно забить до конца – вытаскиваем дюбель, углубляем отверстие и вновь забиваем наконечник.

   Стоит помнить о том, что для работы следует покупать дюбель с термической головкой. Иначе на фасаде со временем могут выступить ржавые пятна. Сам стержень дюбеля металлический, его распорная зона находится в кирпичной кладке или бетоне, следовательно, металлический стержень является мостиком холода и со временем может проржаветь, а термическая головка защитит фасад от такой проблемы.

   

Правильно укрепленным дюбель считается, когда его головка находится в одной плоскости с теплоизоляционным материалом.

Если необходимо уложить два слоя теплоизолятора, то первые слои выполняем так же, как описано выше, а второй клеим на первый, но уже таким образом, чтобы стыки перекрывались. После затирки поверхности можно забивать дюбеля, только правильно выберите длину изделия, чтобы ее хватило на толщину утеплителя и основание.

В случае, когда толщина утеплителя в два слоя больше, чем существующая длина крепежа, рекомендуется для крепления применять монтажный клей для пенополистирола. Если использовать обыкновенную монтажную пену, можно не добиться ровной поверхности, т.к. расширение пены гораздо больше расширения монтажного клея для пенополистирола.

Штукатурные работы по утеплителю

Прежде чем штукатурить пенополистирол, либо другой утеплитель, необходимо выполнить ряд операций, которые условно можно разделить на 3 этапа:

• Армирование поверхности
• Штукатурные работы
• Финишную отделку

Армирование поверхности

Технология «мокрого фасада» после монтажа утеплителя обязывает следующим этапом провести армирование поверхности. Данную функцию выполняет сетка из стекловолокна, аппретированная полимерным составом для защиты материала от щелочной коррозии. По ГОСТу Р 53786­2010 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями» армирование происходит ее «утапливанием» в базовый состав во время его нанесения.

Сетка из стекловолокна представляет собой материал промышленного производства, в которой нити скреплены в перпендикулярных направлениях и образуют ячейки. Все изделия должны соответствовать ГОСТу Р 55225-2012 «Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия».

Для работы подходит стеклотканевая сетка плотностью от 160 до 220 гр/м 2 . Указанный минимум прописан в технических регламентах известных производителей систем фасадного утепления: Knauf в «Системе наружной теплоизоляции КНАУФ-ТЕПЛАЯ СТЕНА», теплоизоляционных систем Сeresit WM. Покупая материал с низкой плотностью, застройщик снижает надежность и прочность своего фасада в отношении растягивающих сил в штукатурном слое.

Так же сетка послужит надежной основой для следующего слоя штукатурки. Если поклеить материал, не отвечающий названным требованиям, то щелочной раствор растворит сетку в течение нескольких лет.

Такой материал надежно защитит фасад от трещин, возникающих под влиянием разницы температур.

На сетке должна быть отметка «для внешних, фасадных работ». Согласно ГОСТу Р 55225-2012 «Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия» , маркировка изделия должна быть на каждом рулоне. По типу, в зависимости от назначения, фасадные стеклосетки бывают:

• рядовые – Р;
• усиленные – У;
• архитектурные – А.

Маркировка сетки для фасада (ФС) в себя включает: сокращенное обозначение изделия, его тип, номинальные массу и ширину, разрывное усилие на растяжение по основе и утку, обозначение нормативного стандарта.

Примером может служить данная маркировка: ФСР-160(110)-2000/2000 ГОСТ Р, где

• ФС – фасадная сетка;
• Р – рядовая;
• 160 – масса в граммах;
• 110 – длина в см

• 2000/2000 – разрывные усилия по основе и утку, равные 2000 Н;
• ГОСТ Р – стандарт.

Чтобы закрепить сетку, необходим слой клеево-штукатурной смеси, в который втоплена сетка из стекловолокна, служащий основанием для высококачественной штукатурки. Он должен соответствовать ГОСТу Р 54359-2011 «Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие, шпаклевочные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями» . К выполнению данного этапа лучше приступить через 72 часа с момента приклейки теплоизолятора к стене. Помните, что делать это необходимо не в дождливую погоду и температуре воздуха не ниже +5°С и не выше +25°С. Не оставляйте теплоизоляционный материал без прикрытия более 2-х недель. Если все же так получилось, то перед выполнением армирования проверьте качество материала: пожелтевшие плиты, с пыльной поверхностью очистите теркой или рубанком. Начинаем работу со сложных участков – это углы и откосы.

Армирование углов

Для работы нам понадобится уголок из пластика, так как он химически инертен, а цементный раствор, которым мы пользуемся, имеет щелочную среду. К тому же полимеры практически не подвергаются коррозии и легко режутся.

Маркировка профиля: УП С-10 х 15 x 2500 расшифровывается следующим образом:

• УП – угловой профиль;
• С – сетчатый;
• 10 – ширина, в мм;
• 15 – длина, в мм;
• 2500 – длина, в мм.

Работать начинаем от угла здания. Значит перед этим необходимо их, как внутренние, так и наружные, привести в порядок – установить готовые перфорированные пластиковые уголки с сеткой, такие имеются в продаже, о них мы говорили выше. На рисунке хорошо видна схема их расположения.

Не стоит забывать, что выставлять углы следует профессионально, а утеплитель укладывать по уровню при помощи «правила» и нитки. Уголки прижимаем к утеплителю и, используя уровень, выставляем их по горизонтали и вертикали. Выступающий через перфорацию клей, который на поверхность был нанесен заранее, разглаживается, с его помощью уголок выравнивается и фиксируется.

Сам процесс происходит следующим образом: наносим шпателем (200 мм) раствор на угол (50–70 мм с каждой стороны угла, при толщине слоя 2–3 мм). Прикладываем пластиковый уголок на угол строения, придавливаем его к поверхности и шпателем по сетке разглаживаем от угла в сторону, чуть вниз. Получается угол, с каждой стороны от которого по 50–70 мм приклеена сетка, и еще 50–70 мм сетки по чистому утеплителю.

Если возникла ситуация, что необходимо соединить вместе два угла, то соединяем их по вертикали, только не забываем, что стык должен быть сверху прикрыт армирующей сеткой, минимум миллиметров на 100.

Армирование дверных и оконных проемов

При помощи уровня еще раз проверяем откосы и если это необходимо, подравниваем их с помощью терки. Устанавливаем профили примыкания с сеткой. На схеме можно увидеть уже готовую конструкцию оконного проема.

На откосы наносим слой раствора, сетка профиля натягивается, втапливается в него и разглаживается. Делаем так по всему периметру проема. Далее на углы проема монтируем уголки и подоконный профиль со стеклосеткой. На углы наносится немного больше раствора, для того, чтобы под профилями не создавались воздушные полости, а лишний раствор выйдет через перфорацию. Не забывайте правильность установки профиля контролировать уровнем.

Получается, что одна сетка заходит на другую, они втапливаются в раствор и на все 4 угла проема под углом 45 0 прикладываем «косынку» – кусок сетки. Внешне это будет выглядеть так:

Расположение «косынки»

На углах проемов создается напряжение и «косынки» препятствуют появлению трещин в этих местах. Этот участок работы выполняется также, как и предыдущие: на поверхность наносится раствор, прикладывается сетка, с помощью шпателя она втапливается. Только «косынку» необходимо вдавливать с силой, удалять все излишки клеевой смеси, чтобы на поверхности не было утолщений.

Когда откосы обработаны, на внутренние их углы необходимо вклеить полосы стеклосетки, которые по ширине будут равны ширине откоса, а по длине составят 300–400 мм.

Крепление армирующей сетки к утеплителю

Двигаться начинаем сверху с левого угла участка, затем вниз диагональными движениями в направлении от центра на боковые стороны. Снизу лишнюю длину сетки подрезаем на уровне цокольного профиля.

Наносить клей нужно шпателем, не менее 350 мм. Меньшим инструментом наносим смесь на большой, растягивая ее по всей длине инструмента, и наносим раствор на утеплитель. Хорошо себя зарекомендовал «Церезит». Слой должен быть 2–3 мм. Работу следует производить небольшими участками: 90 см по ширине и в высоту около одного метра. Если в рулоне сетка 1 м, то захватываем 90 см и 10 см остается чистым без смеси, для стыка.

По высоте обрабатываем лишь метр: при солнечной погоде раствор быстро высыхает, а нужно успеть его нанести, уложить сетку, добавить раствор и прогладить поверхность шпателем.

Сетку прикладываем так, чтобы по ширине 100 мм ложились на чистый участок утеплителя. Шпателем разглаживаем участок от центра к краям, вниз, чтобы сетка «влипла» равномерно в смесь. Идеально, когда она полностью в смеси, но чуть видны ее очертания.

Сетка продается в рулоне, необходимо делать полоску сетки сверху вниз, без резки, и стыковать лишь швы по вертикали. Начав сверху сделать по высоте 1,5–2 метра, спуститься вниз и доделать работу.

Принцип для стыковки швов одинаков как по вертикальному направлению, так и по горизонтальному. Оставляем 100 мм сетки без раствора, она просто лежит на теплоизоляционном материале. Промазываем смесью следующий участок (с захватом чистой полосы), накладываем сетку с нахлестом 100 мм и разравниваем участок шпателем. Таким образом получим более ровные и гладкие сверху швы.

Сетку необходимо хорошо натянуть, расположить в середине слоя клеевого раствора, она должна выходить на поверхность и ее рисунок не должен просматриваться.

В случае, если сетка не натянулась и получились пузыри или складки, ее придется вырезать и с нахлестом 100 мм, по краям выреза, наклеить новую сетку.

Помните, что нельзя приклеивать сетку методом ее укладки на утеплитель, не обработанный клеящим составом. При тонком армирующем слое в местах соединения теплоизоляционного материала на штукатурке проявятся трещины. Также деформация поверхности может быть связана с тем, что армирующая сетка укладывалась без нахлеста или неравномерно утоплена в растворе.

После высыхания клеевого состава поверхность нужно загрунтовать штукатурным слоем (2–3 мм). Он химически отделит штукатурный слой от армированного, уменьшит поглощаемость, и увеличит адгезию отделочного материала. Обязательно проследите, чтобы шляпки дюбелей были скрыты, а армированный слой схватился с его головкой.

Финишная отделка

«Мокрый фасад» в отношении наружной отделки дома дает широкий выбор. Традиционно это: фактурная штукатурка, «короед», под «шубу» и окраска.

Но после того как поверхность армированного слоя фасада высохнет, ее необходимо отшлифовать. Для этого подойдет пластмассовая терка с наждачной насадкой. Движения должны быть круговыми, против часовой стрелки, с приложением небольшого усилия. Захватывайте участок не большой, на расстояние вытянутой руки, чтобы с ним было удобно работать. Затем на поверхности проводим операцию обеспылевания и грунтование.

Материалы для финишного слоя «мокрого фасада»

Декоративное покрытие не должно снижать паропроницаемость и гидрофобность защитного слоя, значит, выбираем материалы, которые соответствуют таким показателям, как:

• высокая паропроницаемость;
• устойчивость к воде и неблагоприятным природным факторам;
• прочность.

Самостоятельно приготовить штукатурную смесь для фасада не получится, так как использование общедоступного раствора на основе песка и цемента недостаточно. Тут необходимы специальные компоненты и добавки. В продаже имеется фасадная штукатурка по пенопласту, его аналогам, минеральной вате. Более подробно о материалах можно узнать в статье «Выясняем, какие виды фасадов и для каких домов применяются: каменные, деревянные, оштукатуренные, светопрозрачные, композитные».

Стоит помнить о том, что смеси разных изготовителей лучше не сочетать. Известные производители предлагают свои комплекты материалов, куда обязательно входят: клеевой и штукатурные растворы, грунтовочный состав, краска для фасада, крепежные детали. Каждый состав подбирают таким образом, чтобы была обеспечена лучшая сочетаемость свойств прочности и долговечности.

Для работы применяются лишь специальные составы для наружных работ. Подробнее о них можно узнать в статье «Фасады», здесь же мы расскажем о штукатурных смесях для определенных видов утеплителя.

Штукатурить пенопласт снаружи можно:

• минеральными смесями;
• акриловыми составами;
• силиконовыми растворами;
• силикатными штукатурками.

Раствор для отделки пенопласта, пенополистирола или пеноплекса должен быть специализированным, предназначенным именно для работы с синтетическими утеплителями. И помните, что цены у разных производителей существенно отличаются, но выбирайте качественный материал, так как от этого зависит прочность и долговечность покрытия.

Теплоизоляторы компании «Пеноплекс» считаются самыми эффективными из всех ныне существующих. Так, по итогам 2011 года (данные компании), доля их продукции в этом сегменте на отечественном рынке составила 52%. А в мае прошлого, 2015 года, в Новомосковске состоялся запуск первой отечественной и четвертой в мире производственной линии мощностью 550 000 м 3 теплоизоляции в год.

Однако материал подвергается воздействию внешних факторов: солнца, мороза, ветра, ударным нагрузкам. Под их влиянием теплоизолятор утрачивает свои свойства и подвергается разрушению. Беспроигрышным вариантом для защиты является штукатурка фасада по пеноплексу или другим утеплителям:

1. Минеральной штукатуркой, которая состоит из цемента и полимеров. Наделена низким коэффициентом водопоглощения, устойчива к грибкам и плесени, с легкостью наносится, эффективна при утеплении фасадов.
2. Акриловым составом , который эластичен, имеет хорошие водоотталкивающие характеристики, не боится влияния УФ-излучения. Если вы живете в месте с повышенным уровнем влажности и не знаете, чем штукатурить пеноплекс снаружи, смело используйте данный состав.
3. Силикатная смесь достаточно эффективна, эластична, антистатична, паропроницаема, устойчива к воздействию климатических осадков.
4. Силикатной штукатуркой , которая имеет высокие показатели паропроницаемости, эластичности, устойчива к агрессивным химическим соединениям, микроорганизмам, ультрафиолету. Но стоимость ее намного вышеописанных составов, наносится она сложнее и в цветовой палитре преобладают пастельные тона.

Оштукатуренную поверхность можно сделать гладкой и рельефной. Выбирая штукатурную смесь, обязательно смотрите для какой фактуры та предназначена.

По устойчивости к механическим нагрузкам специалисты считают эффективной акриловую штукатурку, дальше идут силикатная, минеральная. На срок эксплуатации влияет фактура поверхности: гладкая более чувствительна к внешнему воздействию.

Также стоит отметить, что для утепления фасада применяется минеральная вата. Этот материал обладает такими качествами, как:

• хорошая сопротивляемостью к возгоранию;
• высокая паропроницаемость, водоотталкивающие параметры;
• экологическое благополучие;
• продолжительным срок службы.

Такая теплоизоляция прослужит долго и надежно защитит стены вашего дома. Современные изделия обрабатываются в процессе изготовления водоотталкивающими составами. Раньше недостатком минеральной ваты считалось выделение из нее формальдегдных смол во время ее производства, но современные технологии помогли избавиться от этого недостатка.
В 2009 году Международное агентство по изучению рака (МАИР) на основании подтверждений организации NTP (National Toxicology Program) в США присвоило минеральной вате 3-ю группу по классификации МАИР (IARC/CIRC). Сюда причислены материалы, которые не относятся к категории канцерогенов для человека, как чай, кофе. А в 2010 году Всемирной Организацией Здравоохранения минеральная вата признана совершенно безвредной.

Теплоизолятор крепится к стене с помощью клеевого состава и затем, для надежности, забиваются дюбеля с широкими шляпками. Далее происходит процесс армирования, штукатурка по минвате – также, как по пенополистиролу, и покраска фасада.

Технология оштукатуривания фасада

Выбор нужного состава является важным моментом при утеплении наружных стен дома. Но качество покрытия зависит не только от материала, но и от того, как штукатурить утеплитель. Делать это нужно правильно, соблюдая определенную последовательность.

Выполняя оштукатуривание, помните, что одна стена должна быть отработана за один раз, иначе на поверхности останутся следы соединения.

Штукатурка по утеплителю наносится на поверхность не раньше 3–7 дней после выполнения подкладочной штукатурки. Соблюдаются требования СНиП 3.04.01-87«Изоляционные и отделочные покрытия»: температура не ниже +5°С, не выше +25°С. Не допускается сильный ветер, атмосферные осадки.

Для нанесения штукатурного слоя понадобятся:

• миксер для строительных работ или перфоратор с насадкой для замешивания раствора;
• емкость;
• большие и маленькие шпатели;
• полутерок или терка.

Если вам известно, как штукатурить минеральную вату, но вы не знаете, как штукатурить пеноплекс, то поймите, что разницы в обработке утеплителей на данном этапе не существует. Прежде всего, с помощью миксера перемешаем раствор в емкости, на упаковке написана подробная инструкция. Штукатурный раствор маленьким шпателем наносим на большой и распределяем состав равномерно вертикально по стене, вытягивая его.

Излишки собираем теркой, которую держим под небольшим наклоном и легко прижимаем к стене. Лишнюю штукатурку перемешиваем с основной массой в емкости.

Затирку следующего участка штукатурки начинаем от места соединения с предыдущим. Раствор не должен быть засохшим в месте соединения.

Когда слой штукатурки немного схватится, гладкой теркой, смоченной в воде, затираем поверхность, чтобы нивелировать дефекты, а потом стене придаем нужную фактуру, используя для этого терки из искусственного материала.

Покраска фасада

Когда стены высохнут, их можно красить. О том, какую краску выбрать для работы и как рассчитать необходимое количество, вы можете узнать из статьи «Краска для фасадов». Для работы понадобится кювета, краскораспылитель или валик на телескопической ручке, кисти, круглая кисть из натуральной щетины, малярный скотч, полиэтиленовая пленка.

Любая краска сделает цвет фасада однородным, она защитит его от воздействия влаги и загрязнений. Все штукатурные смеси, кроме акриловых, рекомендуем окрашивать.

Обязательно защитите цоколь и его верхний край. Если будете красить валиком или кистью, то вполне достаточно малярного скотча, а если для работы воспользуетесь краскопультом, то лучше его закрыть плотной бумагой. Закройте окна, отливы, металлические части здания полиэтиленовой пленкой.

Известковая краска считается крайне выгодной для оштукатуренных поверхностей, так как разбавляется водой, но она не долговечна.

Используя ее для работы, соблюдайте требования ГОСТа 12.3.035-84 ССБТ «Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности», не забывайте о своей безопасности – воспользуйтесь прорезиненными перчатками и защитными очками. Брызги краски на коже легко смываются водой, только это нужно делать своевременно.

Окончательный слой краски наносится на отдельную стену за один проход без перерывов, чтобы на поверхности не были видны места соединения .

Работать краскораспылителем намного быстрее и удобней. Начинать нужно с любого угла, движениями вверх-вниз. Но обязательно воспользуйтесь средствами индивидуальной защиты: очками, перчатками и одеждой.
Малярные кисти нужны для прокраски поверхности в труднодоступных местах.
Работа с валиком не вызовет особых трудностей. Площадь участка, который нужно обработать за один раз, не должна превышать 1 м 2 . В кювете раскатаем валик, он пропитается краской, и нанесем на стены 3–4 полосы. После этого их прокатываем валиком до тех пор, пока краска равномерно не распределится по поверхности.

Среди наиболее часто встречающихся ошибок можно назвать следующие:

• Выполнение работ при неблагоприятных климатических условиях, в этом случае мокрый фасад образует трещины или вспучивание поверхности.
• Некачественная подготовка поверхности.
• Некачественная и неплотная стыковка теплоизоляционного материала.
• Неправильное положение армирующей сетки, маленький нахлест.
• Укладка сетки прямо на теплоизоляционный слой.
• Ошибочный выбор материала и его несоответствие.
• Несоблюдение правила крепления утеплителя в шахматном порядке.

Утепляя даже одноэтажный дом, все равно придется воспользоваться лесами или подмостями. Если вы работаете один, то чтобы не перетаскивать их с места на место, лучше работы проводить по участкам: по высоте на рост укладчика, а по ширине – ориентироваться на габариты подмостей.

Решив утеплить свой дом различными материалами, можно их комбинировать.

На снимке «мокрым фасадом» облицована выступающая часть. В этом случае не стоит применять минеральную вату, так как при монтаже она будет провисать.

Сложности в работе доставит выпайка полистирола, но результат с этим материалом будет великолепным.

Монтаж «мокрого фасада» следует проводить в весенне-летний период, тогда не потребуется сооружать тепловой контур, что не повлечет за собой дополнительных денежных вложений. При нарушении технологии монтажа вероятно появление парникового эффекта, а это разрушительно подействует на штукатурный слой.

Мокрым способом обрела популярность благодаря минимальному количеству мостиков холода, которые можно встретить в других способах отделки. Но этот фактор не считается главным преимуществом метода. Отдав предпочтение мокрому фасаду, можно забыть о том, что конденсат, вследствие температурных колебаний, будет скапливаться на стенах в помещении. Чтобы понять, как выполнить мокрый фасад своими руками, следует ознакомиться с поэтапной технологией монтажа.

Подготовительные работы

В первую очередь очень важно дать правильную оценку основанию, на которое будут наноситься технологические слои.

1. Стены очищают от загрязнений и тестируют на адгезивные, а также несущие свойства и характеристики.
2. Если на поверхности старой отделки присутствуют поврежденные области, производят их замену. Неровные участки выравнивают при помощи штукатурного состава.
3. Фасад, материалом для отделки которого служит впитывающий материал, должен быть тщательно прогрунтован.
4. Удаляют старую штукатурку с дверей и откосов.

Следующий этап включает в себя монтаж и установку профильной планки. В результате монтажа данной конструкции произойдет равномерное распределение нагрузки от плит теплоизоляции, устанавливающихся следом.

Еще одной функцией конструкции считают защиту от влаги нижнего ряда плит теплоизоляции.

Чтобы выполнить профильные крепления, необходимо придерживаться следующих нюансов.

• Монтаж профиля выполняют на высоте 0,4 м от уровня грунта. При этом важно оставить небольшой зазор между планками в 3 мм, расположенными горизонтально. Это нужно на случай температурного расширения.
• Дюбелями и саморезами осуществляют крепление профиля. На их количество влияет масса используемого теплоизоляционного материала. Зачастую на один шаг приходится не больше 20 см. Чтобы установить профиль на стыки углов, можно воспользоваться угловым профилем.

Утеплителем для мокрого фасада служит минеральная вата или плиты пенополистирола . Фиксация материала выполняется специальным клеевым составом. От края утеплителя (плиты) нужно отступить около 3 см и нанести клеевой состав по периметру широкой полоской. Пространство в середине плиты заполняют клеем точечно. Исключением считаются ламельные маты, поверхность которых покрывается полностью клеевым раствором.

В процессе монтажа мокрого фасада строители пользуются разбежным методом укладки плит. Плиты нужно прижимать не только к поверхности стены, но и к соседним плиткам. Клей, выступающий наружу, важно быстро удалять. Утеплитель располагают рядами, начиная от цокольного профиля, двигаясь с нижнего ряда вверх.

Спустя несколько дней, после того как клеевой состав просохнет, теплоизоляция нуждается в дополнительном укреплении при помощи распорных дюбелей. При этом учитывается длина дюбелей, которая зависит от толщины утеплителя, клеевого раствора и покрытия, бывшего раньше на фасаде.

Также не стоит забывать и о заглублении дюбелей в стену.

• В основном для твердых стен величина заглубления может колебаться в пределах 5‒6 см. Пористые стены требуют заглубления 9 см.
• Учитывая массу утеплительного слоя, его толщину, высоту укладки плит и диаметр утеплителя, на квадратный метр поверхности понадобится от 5 до 15 шт. дюбелей. Перед тем как крепить дюбель под него сверлят отверстие. Прижимные втулки нужно располагать заподлицо к утеплительному слою.

Как сделать армирующий слой

Выполнив крепление теплоизоляции, можно приступать к монтажу армирующего слоя только по истечении нескольких дней.

В первую очередь уделяют внимание угловым скосам окон и дверей, а также стыкам вертикальных скосов, учитывая перемычки. Также обрабатывают внешние углы конструкции, после чего приступают к обработке ровной поверхности стен.

Чтобы понять, как делать самостоятельно армирующий слой, можно ознакомиться с рекомендациями специалистов.

• На теплоизоляционный слой наносят клеевой состав, в который утапливают специальную армирующую сетку из стеклоткани.
• На поверхность армирующей сетки наносят идентичный по качеству и составу укрывающий слой.
• Результатом должен стать слой, толщина которого не превышает 6 мм. А сетка слоя должна находиться от поверхности на расстоянии не менее 3 мм.

Выполняем штукатурку дома

Нужно дождаться, пока армирующий слой хорошо высохнет. Время просыхания зависит от времени года и температуры. Стоит отметить, что фасадная штукатурка обладает влагостойкостью, паропроницаемостью, а также высокой устойчивостью к атмосферным перепадам и климатическим условиям. Но на качество работы влияют условия, в которых были выполнены работы. Лучше всего производить монтаж мокрого фасада при температуре, которая колеблется в пределах от +6ºC до +32ºC. Также важно наличие тени. Если работы выполняются на солнечной стороне, можно ее создать искусственно.

Не стоит приступать к монтажу и при сильном ветре, и при атмосферных осадках.

Нюансы обустройства цоколя

Относительно цокольного этажа надо отметить некоторые особенности монтажа:

• Перед началом работы надо провести гидроизоляцию цокольного участка стены, а также территории участка, который прилегает к ней.
• При выборе утеплителя важно отдать предпочтение материалу, у которого снижен процент влагопроницаемости.
• Дюбелями укрепляют плиты теплоизоляции только на определенной высоте, которая равняется 0,3 м от поверхности земли.
• Для цокольных стен армирование важно выполнить в два слоя.
• Облицовывать территорию вокруг стен и сам цокольный этаж следует керамическими или специальными фасадными плитами, основой которых является натуральный камень. Альтернативой может стать мозаичная штукатурка или же фасад можно просто покрасить .
• Отделку производят после того, как был выполнены работы по утеплению фасада, установлена кровля, окна и двери, выполнена проводка электрокабеля, а дом прошел этап полной усадки.

Видео

Ознакомьтесь с инструкцией по монтаж штукатурного (мокрого) фасада:

В этом видео показано, как выполняется усиление углов декоративных элементов мокрого фасада:

Фото

Оформление фасада здания так же важно, как и его внутреннее исполнение. Современные производители выпускают множество практичных материалов, которые можно использовать для наружной отделки домов любой площади и планировки.

Что скрывается за названием?

Далеко не каждый домовладелец точно знает, что же входит в определение «мокрый фасад». Прежде чем переходить к ознакомлению с этим способом отделки, следует ответить на данный вопрос. Запоминающееся название мокрого фасада говорит само за себя. В данном случае подразумевается применение качественных клеевых растворов в жидком или полужидком состоянии. Благодаря внедрению этой продуманной технологии жилые помещения надежно защищаются от появления точек росы – при мокром фасаде они выводятся наружу, а не проникают в перекрытия.

Кроме того, в определение мокрого фасада входят три основных способа отделки частных домов , при которых крепежи утеплителей, арматурной сетки и облицовки происходят при помощи особых клеевых смесей. Даже в том случае, если внутри помещения и снаружи присутствует резкая разница температур, в домах с мокрым фасадом не будет накапливаться губительный конденсат. Данная технология увидела свет еще в 60 – 70 годы прошлого столетия, когда встал вопрос об эффективном энергосбережении построек. Тут стоит заметить, что именно качественное внешнее утепление стен в данном случае является оптимальным решением, поскольку дает возможность переместить точку росы как можно дальше от внутренних пространств в жилище.

Особенности технологии: плюсы и минусы

В настоящее время домовладельцы могут выбрать для себя оптимальный вариант утепления – наружный или внутренний. Однако львиная доля потребителей обращается к надежным внешним системам, в которых утеплитель располагается наружи. Сегодня многие домовладельцы обращаются к данному оформлению фасада частных домов, поскольку он позволяет продлить срок службы строительных и облицовочных материалов. В данном случае, как и во многих других, сначала нужно качественно подготовить фасад. После этого можно переходить непосредственно к его утеплению подходящими материалами. Выбор утеплителей сегодня велик, как никогда, поэтому можно подобрать оптимальный вариант за любую цену.

Только после этого мастера приступают к нанесению на утепляющий материал специального клеящего состава. Следуя технологии, далее на нее накладывается армирующая сетка, устойчивая к воздействию щелочных составов. Завершающими этапами всех работ является оштукатуривание основания, а также нанесение финишного слоя из декоративной отделки. Чтобы мокрый фасад получился надежным и износостойким, он должен представлять собой многослойный пирог. Данным правилом нельзя пренебрегать, иначе облицовка будет менее долговечной и надежной, а внутри жилища будет холодно.

Такие продуманные до мелочей системы могут похвастаться множеством положительных качеств, за которые их выбирают многие домовладельцы.

• Одна такая система сочетает в себе и декоративную, и теплоизолирующую функцию, что очень удобно и позволяет сэкономить время на проведении дополнительных работ.
• Если стены дома слишком легкие или тонкие, то мокрый фасад – это идеальное решение. С такой системой дом станет не только гораздо привлекательнее, но и намного теплее и уютнее.
• Используя качественный теплый фасад, можно существенно сэкономить на отоплении, поскольку жилью не потребуется излишний обогрев.

• Мокрый фасад хорош еще и тем, что его можно использовать для любых оснований.
• С помощью такой системы можно обеспечить жилому пространству дополнительную звукоизоляцию.
• Благодаря мокрому фасаду срок службы дома значительно увеличится, так как будет надежно защищен от негативных внешних факторов.
• С подобным оформлением дома выглядят гораздо аккуратнее.

• На мокром фасаде с годами не появляются некрасивые солевые пятна, избавиться от которых очень трудно.
• Перекрытия с таким исполнением не прибавляют в себе, поэтому для них не нужно делать укрепленный фундамент.
• По словам специалистов, мокрый фасад обходится дешевле аналогов.
• При наличии мокрого фасада внутренняя часть жилища будет защищена не только от морозов, но и от высоких температур. В комнатах не будет перегрева и духоты.

Сегодня к таким технологиям обращаются те, кто привык заботиться о своем жилище и хотят, чтобы оно как можно дольше сохраняло привлекательный внешний вид. Однако не стоит думать, что мокрый фасад – это безупречное решение, лишенное недостатков.

Стоит обратить внимание на минусы, которые присущи такой системе.

• Многих домовладельцев огорчает то, что к установке мокрого фасада можно приступать только при температуре +5 градусов Цельсия. В противном случае все материалы могут выйти из строя еще на стадии нанесения.
• Монтажные работы ни в коем случае нельзя проводить, если за окном стоит дождь (даже слабый и мелкий). Да и во время влажной погоды монтаж мокрого фасада лучше перенести «на потом».

• При исполнении такого фасада необходимо следит за тем, чтобы все строительные и облицовочные материалы подходили друг к другу.
• Прямые солнечные лучи, попавшие на мокрый фасад, могут привести к излишнему пересыханию раствора на перекрытиях, что может негативно сказаться на долговечности облицовки и ее стойкости и износу.
• Оштукатуренным основаниям необходимо обеспечить качественную защиту от ветра. Это объясняется тем, что в процессе оседания на свежее покрытие может приклеиться пыль и грязь. Вид отделки при этом сильно испортиться.

Насколько серьезны перечисленные минусы – каждый решает сам. Однако со многими из них вы никогда не столкнетесь, если будете придерживаться технологии обустройства мокрого фасада. Не последнюю роль играет и качество приобретенных материалов. Низкосортные раствор и клеящие смеси прослужат не очень долго, а их нанесение может вызвать много трудностей.

Начинка «пирога»

Как упоминалось выше, обязательным условием для качественного мокрого фасада является грамотное устройство «пирога». В состав последнего входит несколько важных слоев, без которых надежного покрытия не получится. В роли основания в такой системе выступает особая фасадная стенка. Она может быть любой – кирпичной, деревянной, монолитной, пеноблочной или листовой. Главное требование, которому должна отвечать основа – это идеально ровная поверхность. Если пренебречь таким условием, между поверхностью перекрытия и утепляющими материалами будет постоянно циркулировать воздух, из-за чего утепление в помещении не будет достигать нужного уровня.

Следующим немаловажным слоем «пирога» является теплоизоляционный слой. Специалисты рекомендуют покупать сетки, которые не боятся контактов со щелочами. После теплового следует армированный слой. Как правило, в его состав входит минеральный клей и армирующая сетка. Далее, потребуется слой качественной фасадной краски или декоративной штукатурки. А также разрешается для финишной отделки приобрести специальные фасадные плиты, имеющие небольшой вес.

Кроме всего прочего, следует учитывать, что весь «пирог» мокрого фасада должен быть водонепроницаемым. Именно поэтому все материалы нужно подбирать таким образом, чтобы каждый новый пласт в направлении изнутри наружу был более паронепроницаем, нежели предыдущий. Только при соблюдении этого требования жилище будет «дышать». А также следует учитывать, что тепловой контур «пирога» при этом должен оставаться беспрерывным. В нем не должно быть щелей, прогалов или трещин.

Многослойная система под названием мокрый фасад сегодня очень популярна. Ее выбирают многие домовладельцы, однако, не все из них знают, что существует несколько разновидностей такого оформления фасада. Для начала стоит подробно рассмотреть, на какие подвиды подразделяются мокрые фасады по применяемым материалам.

• Органические. В таких системах в качестве утеплителя, как правило, выступает дешевый пенопласт. Что касается армирования, то оно выполняется с использованием специальной армирующей массы органического происхождения. Завершающим отделочным покрытием в данном случае выступает силиконовая штукатурная смесь, хотя вместо нее можно использовать органическую штукатурку.

• Минеральные. Если принято решение обратиться к минеральному мокрому фасаду, то следует приобрести высококачественную минеральную вату для утепления. Армирование в такой системе происходит при помощи специального армирующего раствора минерального происхождения. Для завершающего декоративного покрытия подойдет тот же материал, что и для органических вариантов.
• Комбинированные. При такой системе для утепления также применяется недорогой пенопласт. Для дальнейшей отделки используется минеральное сырье.

Современные мокрые фасады различаются и методом фиксации.

• При тяжелом варианте утеплитель не нужно устанавливать непосредственно на перекрытие. Вместо этого, плиты теплоизоляционного материала надеваются на дюбеля, оснащенные небольшими крючками. Данные крепежные элементы заранее вставляются в стены. На утеплитель в таком случае накладывают надежную сетку, изготовленную из металла. Данный элемент при этом крепится на специальные прижимные пластинки. После этого можно переходить к оштукатуриванию оснований и их отделке финишным слоем материала. С такой работой вполне можно справиться своими руками.

• Легкие фасады встречаются гораздо чаще тяжелых. При подобном варианте отделки утеплитель прикрепляется непосредственно к стенам. Для этого допустимо использовать подходящий клей вместе с пластиковыми дюбелями.

Выбор утеплителя

Одну из главных ролей в мокром фасаде играет правильно подобранный утеплитель. Сегодня для этого, как правило, выбирают либо пенопластовые листы (их толщина должна составлять от 5 до 10 см), либо минвату повышенной плотности (лучше брать базальтовые продукты).

Выбирать утепляющий материал для мокрого фасада следует очень внимательно и взвешенно.

• Стоимость. Что касается данного критерия, то тут пенопласт, бесспорно, выигрывает у минеральной ваты. Этот материал используется уже очень давно и стоит недорого, поэтому его выбирают многие потребители, несмотря на хрупкость.
• Свойства паропроницаемости. Такие качества присущи популярной, но дорогой минеральной вате. По словам профессионалов, с таким утеплителем дом «дышит», поэтому и находиться в нем комфортнее. Кроме того, «дышащие» жилища не подвержены образованию грибка и плесени. Пенопласт не отличается особой паропроницаемостью, уступая в данном случае минвате.

• Сложность монтажных работ. Если сравнивать пенопласт и минеральную вату в плане сложности установки, то можно сразу сказать, что первый из них является более простым и податливым. Это объясняется жесткой структурой пенопласта.
• Пожаробезопасность. Характеристики пожаробезопасности также очень важны для утеплителей. Так, пенопластовые плиты являются горючими, поэтому их нужно обязательно обрабатывать антипиренами. Базальтовая же вата не горит. Она может выдерживать температуры до +1000 градусов.

А также необходимо обращать внимание на толщину покупаемого утеплителя. Сегодня в магазинах строительных и отделочных материалов можно повстречать множество утепляющих материалов с различными размерными параметрами. Толщина плит бывает разной и может составлять от 25 до 200 мм. Как правило, шаг в данном случае составляет 10 мм.

Стоит учитывать, что слишком тонкие листы утеплителя могут оказаться малоэффективными. Но не нужно бросаться в крайности, ведь чересчур толстые материалы также применять не рекомендуется, поскольку они только приведут к лишним денежным тратам, да и в жилище с избыточным утеплением будет не очень комфортно. Специалисты настоятельно рекомендуют приобретать для фасадов зданий высококачественные утепляющие материалы от известных фирм-производителей. Излишняя экономия может привести к покупке низкокачественного продукта, который не будет выполнять своих основных функций и потребует замены, а это дополнительные траты.

Материалы и инструменты

Соорудить качественный мокрый фасад может и обычный домашний мастер. Однако для этого нужно запастись не только терпением, но и всеми необходимыми инструментами и расходными материалами. Все материалы и инструментарий должны отличаться непревзойденным качеством. С такими составляющими работать будет гораздо легче, а результат точно не разочарует.

Стоит рассмотреть все позиции, которые могут пригодиться для проведения таких работ.

• Понадобится стартовый или цокольный профиль. Необходимо следить за тем, чтобы параметр его ширины соответствовал толщине утеплителя. Качество профиля тут должно соответствовать периметру отделываемых перекрытий.

• Следует приобрести надежные детали соединения для цокольного профиля. Благодаря этим комплектующим можно добиться идеально правильной состыковки всех профилей в единой плоскости. Кроме того, эти составляющие позволяют сформировать правильный стык (температурный зазор) между профилями.
• Крепежи для каркасных профилей. Стоит следить, чтобы распорные дюбель-гвозди имели длину не меньше 40 мм, если отделываются перегородки из цельного кирпича или бетона. Для перекрытий, состоящих из пустотелых кирпичей, рекомендуется выбирать крепежи 60 мм, для газобетона и газосиликата – 100 мм. Подсчет точек крепежей произвести легко. Если слой утепления составляет 80 мм или более, то шаг будет составлять 300 мм, а при толщине менее 80 мм установку можно делать с шагом в 500 мм. На каждую крепежную точку понадобится распорная шайба из пластика. Эта деталь пригодится для максимально точного и правильного выравнивания профилей.

• Необходимо приобрести качественную грунтовку, чтобы подготовить перекрытия к приклеиванию плит. В данном случае для кирпичных, оштукатуренных или газосиликатных основ рекомендуется покупать грунт глубокого проникновения. Его средний расход составляет 300 мл на 1 м². Для основ из бетона лучше покупать грунт типа «бетоноконтакт». Средний расход такого раствора, как правило, составляет 400 мл на 1 м².
• Необходимо приобрести качественный клеевой состав для фиксации утепляющих плит. Выбирать только такие клеи, которые предназначены именно для таких задач.

• Стоит купить качественные утепляющие плиты с заранее высчитанной толщиной. Их средний расход, учитывая раскрой и возможные отходы, занимает от 1,05 на 1 м².
• Понадобятся также и дюбель-грибки. Они нужны для механического укрепления утепляющего материала. В сумме длина дюбеля должна соответствовать толщине утеплителя, а также длине распорного элемента.
• Понадобится запастись материалами для нанесения базового армирующего слоя, идущего по плитам утеплителя. Для этого чаще всего приобретается специализированная штукатурная смесь или же надежный клеевой состав, который также используется и для установки теплых плит.
• Нужно купить армирующую сетку. Рекомендуется приобретать износостойкие и долговечные продукты из материалов, которым нестрашна щелочь.
• Обязательно нужно запастись водно-дисперсионным грунтом, декоративной штукатуркой и краской специально для наружных работ.

Подготовительные работы

Когда все необходимые составляющие уже приготовлены, следует переходить к следующему важному шагу – это подготовке оснований к будущему монтажу мокрого фасада.

Стоит разобрать данный процесс на примере фиксации утеплителя на подходящий клейкий состав.

• Плиты утеплителя можно прикрепить при помощи клея только в том случае, если основание максимально тщательно очищено от всего лишнего. Например, если на фасаде присутствует прежнее лакокрасочное покрытие, то его будет нужно снять вплоть до самой базы или слоя штукатурки.

• Прошлую штукатурку разрешено оставить только в том случае, если она все еще находится в идеальном состоянии. Чтобы удостовериться в этом, нужно провести скрупулезную проверку основы с легким постукиванием. Если обнаружатся нестабильные участки, то их следует быстро очистить.
• Если на стенах присутствует плесень или грибок, то их для обустройства мокрого фасада применять нельзя. Подобные дефекты нужно обязательно удалить со стен.
• После устранения грибковых отложений перекрытия нужно промазать специальным «лечащим» средством. К другим работам разрешено приступать, только когда антисептик на основаниях окончательно высохнет.

• Следует учесть, что стены должны быть ровными. Любые неровности, щели, трещинки и выбоины нужно подвергнуть ремонту. Стоит заделать их грунтом, отшлифовать.
• Нужно осмотреть плоскость стен и по горизонтали, и по вертикали. Если были замечены отклонения, превышающие 20 мм, то выровнять их чуть позже при помощи штукатурки уже не получится, поэтому решать проблемы нужно как можно скорее.
• Заранее установить на стенах составляющие детали из металла, которые используют для монтажа антенн, водостоков, осветительных приборов и прочих подобных вещей.
• Когда ремонтный и оштукатуренный слой на перекрытиях до конца просохнет, поверхность нужно загрунтовать. Наносить грунт можно при помощи валика или кисти. Нужно стараться не упускать из виду ни одного участка на основании.

Монтаж и оштукатуривание

Если основание подготовлено правильно, то можно переходить к установке стартовых цокольных профилей и дальнейшему монтажу утепляющего материала.

Стоит рассмотреть пошаговую инструкцию по проведению данных работ.

• Цокольный профиль нужно ставить строго по горизонтали. Именно на него будет устанавливаться первая плита утеплителя. Следить за ровностью расположения данной детали следует при помощи уровня.
• Никогда не стоит устанавливать профили внахлест. Правильней будет монтировать эти детали исключительно встык, выдерживая интервал 2–3 мм.
• На внешних и внутренних углах профили нужно скреплять с сохранением зазора. С этой целью данные детали подрезают под углом 45 градусов.

• Если плотность утеплителя превышает 80 см, то стоит позаботиться о временных упорах для монтажа стартового профиля. Эти детали не должны сгибаться. После установки утеплителя опоры просто убираются.
• Когда все опоры готовы, следует переходить к приготовлению раствора. Стоит придерживаться инструкции, указанной на упаковке.
• В нужное количество воды постепенно подсыпать сухой раствор. Чтобы довести все компоненты до жидкого состояния, нужно использовать дрель с насадкой-миксером.
• Перемешивать состав следует до образования единой массы без комков. Как правило, на это уходит 5 минут. Далее, нужно сделать небольшую паузу на 6–8 минут и снова перемешать раствор.

Клей допустимо уложить на материал утеплителя следующими способами:

• полосами в 100 мм по периметру с оставлением от края в 20–30 см;
• небольшими горками с диаметром около 200 мм, при этом высота наносимого раствора может составлять 10 или 20 мм.

Если утепляемая стена является довольно ровной, то клей можно наносить и на всю ее поверхность при помощи шпателя с зубчиками. Клей рекомендуется наносить следующим образом:

• небольшое количество смеси нужно втереть в покрытие утепляющей плиты, прилагая небольшие усилия;
• перенести требуемое количество клейкого состава.

Далее, плита, промазанная клеем, прислоняется на свое место и крепко к нему прижимается. Нужно распределить клей, слегка двигая деталь в стороны, вверх и вниз. Излишки клея, которые поступят по краям, нужно убрать как можно скорее. Следующую плиту утеплителя нужно ставить максимально близко к предыдущей, не оставляя зазоров. Если же без них не получается, то потом их можно закрыть клиньями из минваты. Как правило, укладку утеплителя начинают из одного угла, двигаясь дальше рядами.

При этом нужно соблюдать следующие правила:

• начальный ряд нужно устанавливать таким способом, чтобы он упирался в первый профиль по борту (ограничителю);
• плиты нужно класть со сдвижением вертикальных швов минимум на 200 мм;
• на углах следует использовать прием «зубчатого замка»;

• части плит, приближенные к углам, перегородкам или откосам, не должны иметь ширину более 200 мм;
• как можно скорее нужно состыковать утепляющий слой с перекрытиями и откосами.

Завершая укладку утеплителя, нужно убедиться в том, что нигде не остались щели и зазоры. Все дефекты нужно устранить остатками минваты. После укладки утеплителя следует установить армирующую сетку. Она нужна для финишного слоя.

Финишная отделка

Когда армирующий слой окончательно высохнет (на это уходит от 3 до 7 суток), можно переходить непосредственно к финишной отделке оснований. Наносить тонкий слой штукатурной смеси следует равномерно, используя полутер, находящийся в положении под углом. Получившаяся поверхность станет идеальным основанием для обработки надежной фасадной краской или другого выбранного материала. Данная процедура является последним этапом утепления наружной части дома.

При произведении монтажа мокрого фасада, следует придерживаться советов от специалистов.

• Для работ по фасаду можно использовать только такие материалы, которые не боятся температурных перепадов, иначе в результате можно получить штукатурку, покрытую трещинами.
• Стоит провести рукой по поверхности основания. Если на ней остались следы от мела, а со стены что-то осыпается, то перекрытия следует зачистить максимально тщательно.

• Цокольный профиль после установки должен находиться по одной линии. На участках соединений не должно быть зазоров и щелей.
• Специалисты настоятельно не рекомендуют выбирать утепления дома стекловолоконные плиты. Такие материалы не могут похвастаться достаточной прочностью. Более того, они боятся щелочей, без которых не обходятся штукатурные и клейкие смеси.
• Теплоизолятор не стоит прижимать к основе повторно. Его смещение спустя несколько минут также делать не рекомендуется. Если утеплитель приклеился не так, как нужно, то следует убрать раствор клея, а потом еще раз нанести его на плиту и прижать деталь к поверхности.

• В процессе утепления откосов необходимо следить за тем, чтобы утепляющий материал выходил за их пределы примерно на 10 мм. При таком варианте состыковывать основное фасадное утепление будет намного проще.
• Во время монтажа дюбель считается верно установленным, если его головка располагается в одной плоскости с теплоизоляционным слоем.
• Армированную сетку нельзя укладывать путем установки на утеплитель, который перед этим не был промазан клеем, поскольку если армирующий слой является довольно тонким, то в местах его соединения появятся трещины.

• Если решено произвести все работы самостоятельно, то следует запастись фирменными материалами и смесями от известных производителей, несмотря на их стоимость. Желательно закупаться продукцией, имеющей хорошие отзывы потребителей.
• Фасадные работы нужно проводить в конце зимы или в начале осени. Желательно ознакомиться с прогнозом погоды, перед тем как переходить к оформлению фасада.

Красивые примеры

Мокрый фасад с шероховатой отделкой персикового оттенка смотрится эффектно практически на любых домах, от маленьких до больших и многоэтажных. Разбавить пастельную краску можно светлыми боковыми вставками и темной кровлей.

Очень нежно выглядят светло-кофейные фасады с белыми оконными рамами. В тандеме с перекрытиями подобного оттенка будет гармонично смотреться темно-шоколадная крыша, а также забор из дерева и кирпича.

Мокрый фасад, отделанный белоснежной или кремовой краской, будет смотреться эффектно, если дополнить его вставками под серый дикий камень. Такую постройку можно украсить каменистыми тропинками и коваными заборчиками вокруг участка или балкона.

Оригинальный мокрый фасад с кофейными бордюрами можно дополнить каменной кладкой в нижней части. На таком доме будет органично смотреться крыша бордового оттенка, которая эффектно разбавит собой пастельные палитры.